Puslapyje yra interaktyvus Alcala de Henares žemėlapis rusų kalba iš palydovo. Daugiau skaitykite +orai. Žemiau yra palydoviniai vaizdai ir „Google“ žemėlapių paieška realiuoju laiku, Madrido miesto ir bendruomenės Ispanijoje nuotraukos, koordinatės

Palydovinis Alcala de Henares žemėlapis - Ispanija

Palydoviniame Alcala-de-Henares (Alcala-De-Henares) žemėlapyje stebime, kaip tiksliai yra pastatai Ferraz gatvėje. Vietovės žemėlapio, greitkelių ir greitkelių, aikščių ir bankų, stočių ir traukinių stočių peržiūra, adresų paieška.

Čia internete pateiktame palydoviniame Alcalá de Henares žemėlapyje yra pastatų vaizdai ir namų nuotraukos iš kosmoso. Galite sužinoti, kur Šv. pastrana. Šiuo metu naudodamiesi Google Maps paieškos paslauga rasite norimą adresą mieste ir jo vaizdą iš kosmoso. Patariame pakeisti schemos mastelį +/- ir paveikslėlio centrą perkelti norima kryptimi.

Aikštės ir parduotuvės, keliai ir sienos, pastatai ir namai, vaizdas į Via Santiago. Puslapyje išsami informacija ir nuotraukos apie visus vietovės objektus, kad realiu laiku būtų rodomas reikalingas namas miesto ir Madrido bendruomenės žemėlapyje Ispanijoje (Ispanija)

Išsamus palydovinis Alcala de Henares žemėlapis (hibridinis) ir regionas, pateiktas „Google Maps“.

Koordinatės - 40.4857, -3.3646

Savarankiška kelionė į Ispaniją leido apžiūrėti Gvadalacharos įžymybes, patekti į Alcala de Henares miestelį, aplankyti Cervanteso namą-muziejų, paragauti ispaniškos virtuvės patiekalų; jei norite sužinoti daugiau – skaitykite istoriją apie savarankišką kelionę į Ispaniją

Mūsų ekskursija po Alcala Henares, kaip bebūtų keista, prasidėjo nuo stoties: atvykę iš Gvadalacharos pamatėme, kad išėjimo į gatvę iš stoties kairėje yra vietinio turizmo biuro padalinys. Tie, kurie įkiša nosį į aiškiai matomos būdelės langą, nemokamai gauna Alcala de Henares žemėlapį, kuris leidžia geriausiai suplanuoti savo pasivaikščiojimą; jei vis tiek gausite popierių, kuriame surašyti pagrindiniai įdomybės su dabartiniu jų darbo grafiku, tada gyvenimas pagaliau pagerės.

Pavyzdžiui, gautos medžiagos dėka iš karto nustatėme, kur yra pagrindinė miesto įžymybė – namas, kuriame gimė ir augo garsusis rašytojas, galima sakyti, „visa mūsų Ispanija“, Miguelis Cervantesas. Šis istorinis pastatas nurodytas Calle Mayor 43 numeriu, ir bet kuris Alcala de Henares vadovas rekomenduoja pirmiausia ten nuvykti.

Bet man viso pasivaikščiojimo sėkla buvo Laredo rūmai – ši maurų pilis su mūrais davė toną mūsų viešnagei mieste; tapo aišku, kad mūsų laukia daug įdomių dalykų. Šis pastatas pradėtas statyti paskutiniaisiais XIX amžiaus dešimtmečiais, kai vėl tapo madingas viduramžių architektų plačiai naudojamas Mudejar stilius. Kadangi tai Europos gotikos ir arabų tradicijų mišinys, taip suprojektuoti pastatai išeina itin vaizdingi. Esu tikras, kad jeigu projekto autorius architektas Manuelis Laredo norėjo atkreipti dėmesį į savo atžalą, vadinasi, pasirinko tinkamą stilių.

Cervanteso namas-muziejus atrodo toli gražu ne toks vaizdingas, bet šiaip ar taip jam yra skiriamas nemažas turistų dėmesys, o net ir nežinodamas tikslaus šio pastato adreso, bet kas gali nesunkiai nustatyti jo vietą: priešais įėjimas, reikšmingiausių rašytojo personažų Sančo Panzos ir Don Kichoto figūros. Patariu būtinai nusifotografuoti apsikabinus juos, kaip daro visi stulbinantys, o tada drąsiai įeiti į namus, įėjimas į Servanteso muziejų nemokamas, ir tai, manau, teisinga. Negerai, kad negalima fotografuoti pastato viduje, todėl negalėsite nufilmuoti, tarkime, lopšio, kuriame ilsėjosi būsimasis rašytojas, taip pat lėlių teatro, su kuriuo jis buvo linksminamas - palydovai yra atidžiai stebi lankytojus. Teks visiškai pasikliauti atmintimi, o tai gali nepavykti, nes namuose daug kambarių, yra miegamasis, virtuvė, svetainės su kruopščiai atkartotais to laikmečio interjerais. Atskirai verta paminėti turtingiausią Cervanteso leidinių kolekciją – nuo ​​seniausių iki šiuolaikinių. Šiuo klausimu prisiminiau, kaip rašytojas Robertas Sheckley prieš keletą metų atvyko į Sankt Peterburgą ir buvo tikrai nustebęs, kiek daug jo knygų buvo išleista Rusijoje – jis, pasirodo, net neįtarė savo milžiniško populiarumo, nes taip pat tai, kad jis buvo publikuojamas.veikia be jokio įspėjimo autoriui...

Dėl kvailo draudimo fotografuoti teko apsiriboti tvarkingo kiemo vaizdais ir su tuo palikome Cervanteso namą-muziejų. Tačiau Servanteso atminimas persmelkia visą Alcala de Henares miestelį ir netrukus įžengėme į Servanteso aikštę, papuoštą jo garbei paminklu. Dar visai neseniai šią teritoriją užėmė miesto turgus, o tik palyginti neseniai miesto valdžia suprato rajoną pagražinti. Dabar gražiais, tipiškos ispaniškos dvasios namais apstatyta aikštėje įrengta daug suoliukų, akį džiugina gėlynai, veja, taip pat ažūrinė pavėsinė, kuri vasarą suteikia išsiilgtą atspalvį. Servanteso figūra, iškelta ant pjedestalo, palankiai žiūri į visą šį grožį ...

Ten, aikštėje, stovi Alkalos mero biuras, kuris anksčiau buvo vienuolių buveinė. San Carlos vienuolyno pavertimas administraciniu kompleksu įkvėpė naujos gyvybės šiam XVII a. Žinoma, renginys neapsiėjo be didelių permainų, tačiau susidaręs ansamblis neabejotinai papuošė miesto centrą. Informaciniame buklete visokeriopai buvo pagirti ir Rotušės interjerai, tačiau kadangi man nepavyko patekti į pastato vidų, šiuos teiginius palieku ant bukleto rengėjų sąžinės.

Už miesto rotušės kampo, Calle Santa Ursula ir Calles Escritorios sankryžoje, yra Augustinų bažnyčia, apie kurios amžių vietiniai mokslininkai ginčijasi iki užkimimo: kai kurie mano, kad šventyklai 340 metų, taškas. , kiti nurodo rastas senesnio pamato liekanas ir statybai priskiria papildomą šimtmetį. Man atrodo, jei nežinoma nei XVI amžiaus pastato išvaizda, nei jo architektas, kalbėti apie paveldėjimą būtų gana keista. Bet kokiu atveju apie Convento de Agustinas yra ką kalbėti, nes bažnyčia pastatyta Ispanijai nebūdingu būdu, su kupolu būgno pavidalu, ir tai jau savaime verta dėmesio.

Judėdami toliau palei Calles Escritorios į vakarus, pateksite tiesiai į pagrindinę miesto šventyklą. Čia nekyla abejonių dėl amžiaus, o Alcala de Henares katedra gali drąsiai rašyti anketose, sako, man 1700 metų. Iš tiesų, virš Šv. Justo, palaidoto 305 m., kapo buvo pastatytas didžiulis pastatas. To pastato pamatai taip pat buvo nauja katedros versija, praturtinusi miesto plėtrą 1497 m. Vėliau prie „hulk“ buvo pridėtas bokštas, kuris, nors ir sukurtas renesanso stiliumi, vis dar atrodo harmoningai, o visa Alcala de Henares katedra atrodo labai gražiai.

Pasigrožėję katedra pasukome į šiaurę, tikėdamiesi aplankyti archeologijos muziejų; tuo pat metu spėjome pamatyti San Felipe Neri vienuolyną. Šis vienuolynas buvo įkurtas XVII amžiaus pabaigoje Echeverria vyskupo pastangomis; statybų meistras nelaukė darbų pabaigos ir buvo palaidotas vienuolyno teritorijoje. Architektai padarė tvarkingą fasadą, apdailininkai padarė viską, o didingas vidaus apdailos dizainas, sukurtas pagal geriausias baroko tradicijas, kontrastuoja su išoriniu pastato kuklumu.

Sunku pasakyti, kaip Alkalos de Henareso archeologijos muziejų sukūrę žmonės išeitų, jei ne romėnai: iš tikrųjų visa ekspozicija paremta romėnų laikų artefaktais. Čia yra daugybė namų apyvokos daiktų ir didžiulės mozaikų kolekcijos, todėl visi kiti laikotarpiai yra tiesiog sutraiškyti senove, o, pavyzdžiui, visigotų menas, jau nekalbant apie įvairias paleolito-neolito epochas, yra nustumtas į antrą planą. .

Įėjimas į Alcala de Henares archeologijos muziejų, verta paminėti, yra nemokamas; įdomu, kad viduje galima fotografuoti eksponatus, tik be blykstės, todėl dėl apšvietimo stokos rėmeliai kiek neryškūs.

Šalia buvusio dominikonų vienuolyno, nuo 1979 m. paversto muziejumi, stovi 1618 metais įkurtas ir senbernarui skirtas cistersų vienuolynas. Toledo arkivyskupo planus ėmėsi įgyvendinti architektas Juanas Gomezas de Mora, kuris kaip pavyzdį pasirinko itališko baroko pastatą. Jis išėjo su gana ryškiu ansambliu, barokiniu, bet su kastilišku šališkumu.

Pasivaikščioję Calle Santiago, grįžome į pagrindinės Alkalos aikštės teritoriją ir pasiekėme universitetą, įkurtą 1499 m. Ši mokymo įstaiga tapo savotišku nauju įvykiu Ispanijos istorijoje: po daugelio šimtmečių kovos su arabais šalis pagaliau galėjo pereiti prie taikaus gyvenimo, o universitetas buvo sumanytas kaip naujosios eros personifikacija. Kaip įprasta Iberijos pusiasalyje, universiteto pastatams papuošti nebuvo gailima lėšų, o 1537–1553 m., vadovaujant architektui Rodrigo Gilles de Hontagnon, buvo suprojektuotas nuostabus fasadas, pagamintas iš marmuro ir gausiai įrengtas. su dekoratyvinėmis detalėmis. Vidiniai vizitai į universitetą, įskaitant Šv. Ildefonso koplyčią, gali pasigirti ne mažiau puošnumu.

Universiteto kaimynystėje yra jėzuitų bažnyčia, kurios susitikime mane užpuolė „déjà vu“: jau kurį laiką persekiojo ryškus jausmas, kad jau mačiau šį pastatą. Šventykla tikrai primena Italiją, tiesiogine prasme rėkianti apie savo kilmę su lygiais bruožais ir aukštu fasadu su kolonomis. Tiesą sakant, nieko nuostabaus, nes XVII amžiaus pirmajame ketvirtyje, kai buvo statoma Alkalos jėzuitų bažnyčia, italų architektūros pasiekimų skolinimasis buvo įprastas ispanų architektų žingsnis.

Norint pamatyti originalias ispanų idėjas, reikia patekti į Plaza de los Doctrinos, tada prieš akis iškils Kristaus tarnų bažnyčia, maloni šventykla, kurią pastatė Alberto de la Madre de Dios. Jis pastatė didingą ispaniško baroko kopiją, su išraiškingomis šventųjų figūromis – net apsidžiaugiau, kad turėjau galimybę pamatyti tokį grožį, nes į 1599 metais įkurto vienuolyno pastatą patekome kiek atsitiktinai, tiesiog pasivaikščiodami.

Juk Alkala de Henaresas sutvarkytas taip, kad kažkur daug žmonių, bet kiek pajudėjus nuo centro atsiduri tyliuose, apleistose kvartaluose. Tada vėl pora posūkių, ir vėl prieš turistų akis, kavines, parduotuves. Tai visų pirma taikoma Calle Mayor, nors artimiausioje aplinkoje gausu gyvybės. Tačiau jokia kita miestelio arterija nepralenkia pagrindinės gatvės – ilgiausios portiko gatvės visoje Ispanijoje. Manau, kad tas gyvumas jai suteikia tiesiog galimybę pasivaikščioti po parduotuves neišėjus į alinantį karštį.

Archeologai teigia, kad šarminė Calle Mayor prekybos vieta tapo neatmenamų laikų, o vietiniams žydams pasirinkus kvartalą, prekyba įsibėgėjo. Dabar visi namai gatvėje yra užimti arba parduotuvių, arba kavinių, arba privačių parduotuvių. Pėsčiųjų zona laksto pirmyn ir atgal, muzikantai rado vietą po arkomis, vietomis yra „gyvos skulptūros“ - pasirodo, savotiška kastiliečių Rambla.

Maisto kainos, ypač atkreipiu dėmesį, gana didelės, o ledainėje Dell „Agnese“ už porą kamuoliukų šaltų skanėstų mūsų prašė 3 eurų, naudojasi, galima sakyti, centrine vieta. Brangi pasirodė Plaza Cervantes, kur kompleksiniai pietūs kainavo 25 eurus vietoj įprastų 12-15. Žinoma, pagrindinė miesto aikštė yra pagrindinė miesto aikštė, o vis dėlto laužyti tokias kainas yra gana beprasmiška. jei turistai turi alternatyvų. 6 Calle Santiago, restoranas „Don Hose Meson“, kuris už komplektinius meniu kainavo 15 eurų, o salę užpildė daugiausia vietos gyventojai, ir tai yra savotiškas kokybės rodiklis. vietiniai niekur nesėdės...

Calle Mayor parduotuvėse kainos taip pat buvo didelės, todėl į klausimą, kur įsigyti suvenyrų Alcala de Henares mieste, yra atsakymas – toliau nuo centro. O tada aplankai kažką panašaus į „Recuerdos de Alcala“, ir palieki ten pusę piniginės, nes čia už atvirukus reikalauja eurų, plytelės kainuoja 12 eurų, marškinėliai – 15 monetų, žodžiu, apiplėšimas vidury baltos dienos. Tiesa, variantų pasirinkimas puikus, o tokios įvairiausių sklypų plokštėms ir magnetams dar niekur nematėme.

Labai rekomenduoju pasidomėti „offerta“, tuomet pagal specialius pasiūlymus apsipirkti bus pelninga. Vienoje parduotuvėje, kurioje buvo išpardavimas, radome tokias kainų etiketes, kad siūbuosite: palaidinės, į kurias iškart nusižiūrėjo mano pusė, kainavo tik 5 eurus, ryškūs sarafanai už 4 eurus.

Taip pat buvo kur nusipirkti nebrangių produktų Alcala de Henares – puikiame „Carrefour“ prekybos centre, Via Complutense gatvėje, už poros žingsnių nuo vietinės autobusų stoties. Jau buvo vakaras, kai buvome pavargę nuo vaikščiojimo ir karščio, todėl susitikimas su kruopščiai kondicionuojamu kompleksu pasirodė labai laukiamas - kol lauke žmones kankino +35 laipsniai, viduje oras atvėso iki + 22, o kiekvienas atvykęs žmogus tarsi pasinėrė į nirvaną... Ten prisirinkome sūrio ir batono, kad vakare pasigamintų sumuštinių prie arbatos, paklausėme vyno kainos, pateikiamos įvairiai ir didžiąja dalimi nebrangios.

Taip pat Alcalá de Henares centre esantį prekybos centrą prisimenu dėl įdomios klientų paskirstymo sistemos: visi stoja į eilę, o tada paskiriami prie kitos nemokamos kasininkės – nėra dantų griežimo, kai užstringa pasirinkta kasa. dėl kreditinės kortelės operacijos ar neteisingai išduotų prekių. Pagirtina, velniškai pagirtina idėja...

Žodžiu, ekskursija po Gvadalacharą ir Alkalą visais atžvilgiais pasirodė įsimintina ir apskritai bendras kelionės laipsnis šį kartą išėjo aukštas. Be to, tokį įspūdžių aukštį palaikė apsilankymas Tolede, senoviniame ir nuostabiame mieste ...

„Kelionių metu jus visada kankina baimė, kad grįžęs negalėsite teigiamai atsakyti į jūsų laukiantį klausimą: „Žinoma, matėte?..“ Kodėl esu priverstas matyti, ką turi kiti matė? Aš nekeliauju dėl konkretaus tikslo, nesu antikvariatas“, – tokie įžūlūs Merimee skundai. Ir čia, tarsi specialiai jam, nuolankus Asorino orumas: „Gyventi – tai matyti, kaip viskas kartojasi“. Atrodo, kad tai ir yra visokių kelionių motyvas.
Vėl Weilas, vėl „Vietos genijus“

Paskutinę istoriją sudaro dvi dalys.

Pirmoji – apie Servanteso tėvynę – Alkalos de Henareso miestą.

Šiame mieste mes apsistojome paskutinę naktį Ispanijoje Evenia Alcalá Boutique viešbutyje. Pasirinkimą lėmė, pirma, tai, kad iš ten buvo patogu nuvykti į Barajas oro uostą, o mūsų skrydis buvo ryte. Antra, šį miestą rekomenduojama aplankyti kaip UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Svarbūs faktai apie miestą:
1. Čia gimė rašytojas Servantesas.
2. Čia Kristupas Kolumbas papasakojo katalikų monarchams Ferdinandui ir Izabelei apie savo kelionės planą, kuris paskatino atrasti Ameriką.
3. Alkala de Henaresas buvo mokslo ir švietimo centras nuo XIII amžiaus, pirmasis Ispanijos universitetas išaugo iš generolo studijų XVI amžiaus pradžioje.
Be to, ruošdamasi kelionei pamačiau tiek nuostabių nuotraukų ir reportažų apie kelionę į šį miestą, kad iš jo labai labai daug tikėjausi. Bet čia mums kažkaip nepasisekė. Galbūt todėl, kad pažinti miestą turėjome tik vieną vakarą, o nelabai apšviestos gatvės nepadarė tinkamo įspūdžio. Čia vakare džiaugėmės, bet ten apšvietimu galima tik stebėtis. Galbūt kovo mėnesį gatvėse ir aikštėse, kuriomis miestas taip garsėja, nėra tokios sodrios gėlėtos augmenijos. Apskritai, aš net negalėjau priartėti prie spindesio, kurį mačiau kitų nuotraukose.
Bet vis tiek mums pavyko kai ką pamatyti.

Aikštė priešais universitetą:

Pagrindinė miesto aikštė garsiojo gimtojo garbei vadinama ne Plaza Mayor, kaip visoje Ispanijoje, o Cervanteso aikšte:

Bet pagrindinė gatvė vadinama taip – ​​Mayor Street (Calle Mayor). Visoje gatvėje beveik visi tie patys namai su tomis pačiomis arkadomis ir balkonais:

Paminklas neišskiriamai literatų porai priešais Cervanteso namų muziejų Mayor gatvėje:

Galbūt per visą mūsų dvi savaites trukusios kelionės laiką šis mums pasirodė labiausiai neįvertintas ir neatrastas miestas (taip, po to – įspūdį dar reikia bandyti užmušti). Esu tikras, kad jos gatvėse ir aikštėse keliautojo laukia daug įdomių dalykų. Čia bent jau mūsų viešbutis: kieme – požeminės perėjos, restorane pusryčių metu – didžiuliai keraminiai indai.

Bet mums jau laikas namo.
Skrydis praėjo be problemų, naktį buvome namie ir dar liko sekmadienis iki darbo atsigauti ir išsipakuoti lagaminus.
Po to aš atsisėdau prie šio šimto svarų sveriančio pranešimo ir Andrejus pradėjo planuoti kitą kelionę. Į procesą nesikišau, nes bijojau nesuspėti ir pertraukti Ispanijos kelionės įspūdžius su naujais lūkesčiais ir emocijomis.
Antroji dalis. Aptarimas ispanų kalba

Likome patenkinti šios kelionės planavimu. Likusieji pasirodė įvairūs įspūdžių prasme ir nenuilstantys, be ilgų kelionių ir šuolio iš eilės miestų.
Dėl to kelionės žemėlapis pasirodė toks.

Tai pirmoji maršruto dalis – į Madridą (atitinkamai – 1-10 ataskaitos dalys):

Tai antroji maršruto dalis – po Madrido (12-16 ataskaitos dalys):

pakartosiu dar karta Pagrindiniai klausimai:
Barachas oro uostas – Aranjuez – Consuegra – Toledas (2 naktys) – Avila – Salamanka – Medina del Kampo – Tordesiljas – Valjadolidas – Segovija – Palacio Real de La Granja de San Ildefonso – El Escorial – Madridas (4 naktys) – Chinchon – Valensija (2 naktys) – Cuenca – Encantada Ciudad – Alcala de Henares – Barajas.
Rida- 1756 kilometrai - nuo 2014 m. kovo 8 d. iki 22 d.

Viešbučiai.

Net nepaisant „ne sezono“ – išimtis buvo dvi nakvynės Valensijoje festivalio metu – viešbučiai Ispanijoje nebuvo pigūs. 14 naktų kainavo 60 tūkstančių rublių. Iš pirmo žvilgsnio jis nėra toks brangus ir palyginamas su viešbučių kainomis Austrijoje, Italijoje ir Šveicarijoje. Tačiau stereotipas apie pigią Ispaniją iškart sulaužomas, ypač kai pagalvoji, kad dažniausiai pusryčiai ir automobilių stovėjimo aikštelė į kainą neįskaičiuoti. Dauguma pusryčių buvo padorūs. Madride, užsisakydami kambarį, pusryčių neįtraukėme, bet užsiregistravus buvo pasakyta, kad galime vieną kartą nuvažiuoti ir pažiūrėti. Nuėjome, patiko. Taigi pusryčiavome visas keturias dienas.
Antras momentas: užsakant viešbučius Ispanijoje pigesnių variantų rezervuoti be atšaukimo praktiškai nėra. Dėl to liūdnai stebėjome, kaip vasario mėnesį mūsų viešbučiai už 80 eurų pradėjo kainuoti ne 3600 pilno svorio giminaičių, o 4200. Kiekvieną dieną užsakymo kaina iPhone aplikacijoje augo, kol spėjau pakeisti valiutą iš rublio. į eurą. Taigi bent jau eurų skaičius išliko nepakitęs, kas psichologiškai buvo kiek maloniau...
Ispanijos viešbučiuose beveik nesutikome virdulio, kažkada buvo kavos virimo aparatas, bet mini baras kambaryje – būtinas.
Problemų dėl lizdų nesuderinamumo nebuvo, viskas buvo gerai (pamenu, Šveicarijoje dėl to kentėjome).
Viešbučiuose (net penkių žvaigždučių) dažnai kambariuose pagal nutylėjimą nebūdavo šlepečių, reikėdavo klausti, tada atnešdavo ir chalatus, ir šlepetes iš karto. Atrodytų, nereikšminga smulkmena. Bet kai Olandijoje paprašėme centų šlepečių devynioms dienoms septyniuose viešbučiuose – ir negavome, slankiojome basomis – tada pasirinkimas tampa svarbus.

Keliai ir benzinas
Per visą kelionę niekada nevažiavome mokamais keliais – ir to nepastebėjome. Keliai šioje Ispanijos dalyje patogūs, patogūs, apleisti. Tikrai, kas ten eis? Na, čia ne tranzitinė šalis, kai minios automobilių važiuoja per Lenkiją/Vokietiją į likusią Europą (ir palyginus su pastaruoju metu Olandija). Čia – „tyliai, tik savo“.
Net Katalonijoje jautėme skirtumą tarp mokamų greitkelių ir nemokamų kelių, tačiau čia viskas vienodai patogu kelionei.
Benzino kaina svyravo nuo 1,38 iki 1,41 euro.
Per 1756 kilometrus jie buvo liejami tris kartus, kaskart po 60-65 eurus. Išversta į bendrą Europos kalbą – tai yra, beveik už dyką.

automobilių stovėjimo aikštelė
Kaskart keliaujant į konkrečią šalį gauni vis daugiau žinių, kaip susimokėti už automobilio stovėjimą. Ir jus stebina sąvokos parkomatuose (Olandijoje tai atskira tema, reikalaujanti išraiškingos istorijos). Apie Ispaniją šia prasme nėra ką pasakyti: viskas gana tradicinė, ima ir eurus, ir bet kokias korteles, ir smulkmeną, ir banknotus – tik eik.
Tačiau Madride jie susidūrė su naujo tipo tarifu: mokėjimas už minutę, kai stovi ilgiau nei 24 valandas, bėgimo skaičius dalijamas per pusę ir jau siekia 32 eurus.
Nedvejodami teiraukitės viešbučių dėl nuolaidų viešoms automobilių stovėjimo aikštelėms. Salamankoje ir Segovijoje viešbučio registratūroje mums davė kortelę, kuri buvo įkišta į parkomatą kartu su parkavimo bilietu, todėl nuolaida (5-6 eurai) buvo padaryta automatiškai.

Restoranai ir bendras maistas
Būtina rašyti dainas apie gastronominius šios kelionės įspūdžius, ką savo reportažuose darydavau nuolat. Jokių nesąmonių kaip skirtingai susukti makaronai – tiesiog skani kepta mėsa iš karštai įkaitusios malkomis kūrenamos krosnies. Vidutinė paršelio ar ėriuko porcijos kaina – 20-25 eurai. Vidutinio vyno taurė – 3-5 eurai, puodelis kavos – tiek pat. Tačiau gardžiomis daržovėmis šiuo metų laiku pasimėgauti nebuvo galima: visose ensaladose – skausmingai atpažįstama hidroponika, neskoningos kiniškos salotos ir rausvi pomidorai. Kai valgiau braškes, traškėjimas buvo kaip ridikas. Atvažiuoti braškių reikia gegužę – tokiu metų laiku iš Madrido važiuoja ištisi „braškių traukiniai“. Tačiau garsusis jamonas po kelionės į Austriją-Šveicariją asmeniniame prioritetų ir pirmenybių reitinge užleido vietą Alpių dėmelei: mano skoniui rūkytos mėsos ir miglos natos labiau atitenka mėsai nei vos juntamas rūkstymo sausoje vietoje aromatas. vytinta mėsa. Bet tai yra mėgėjas. Vidutinė sąskaita už skanius pietus Ispanijoje labai padoriose vietose siekia 50-60-70 eurų. Olandijoje maždaug toks pat indų komplektas išėjo 20 eurų brangesnis, apie maisto kokybę ir skonį neminėsiu.
Palyginti su itališka siesta, Ispanijoje išlikti alkanam per dieną beveik neįmanoma. Užtenka nueiti į bet kurį barą ir užsisakyti alaus: tapas pasitarnaus kaip visai priimtinas užkandis.
Ispanijos kelionės pabaigoje supratau, kad prekybos centre buvome tik vieną kartą: pirmą dieną, kai nusipirkome vandens, maisto ir visokių smulkmenų. Jokių sumuštinių poreikis su tokiu maitinimu neatsirado.
Su visa atsakomybe galime teigti, kad Ispanija yra idealus pasirinkimas gastronominei kelionei: vynas, alyvuogės, sūriai, saldumynai ir, žinoma, skani mėsa – visa tai poilsį paverčia nepamirštamu.

Muziejai, turizmo informacijos biurai, spausdinta medžiaga ir kt.
Pagrindinis ispanų trūkumas čia – plačiai paplitęs draudimas fotografuoti. Nemanau, kad Rijksmuseum Amsterdame dirba nerūpestingesni ir mažiau raštingi specialistai, leidžiantys fotografuoti ekspoziciją. Neginčiju, kad fotografija yra pats vidutiniškas būdas gauti reprodukciją. Tačiau muziejus ne visada turi katalogą, taip pat ir rusų kalba. Daug kas pamiršta. O fotografijos buvimas kartu su plokštele, kurioje nurodytas autoriaus vardas, yra puiki galimybė prisiminti kūrinį ir pamatyti jo istoriją kituose šaltiniuose. Bet Ispanijoje – oho!
Spausdinti gaminius, garso vadovus rusų kalba galima įsigyti Prado mieste, Segovijos Alkazare, Tolede. Galbūt niekur kitur (čia – sveiki, mylima Austrija!)
Darbo valandos yra būdingas Ispanijos lankytinų vietų bruožas. Ši parinktis nėra neįprasta: nuo 11 iki 17, nuo 13 iki 15 valandų - pertrauka. Tai ypač pasakytina apie bažnyčias / vienuolynus, todėl turite arba atidžiau planuoti savo apsilankymą, arba nenusiminti, jei negalite patekti į vidų.

Kalbos barjeras
Jis nėra.
Ne, mes nekalbame ispaniškai. Ir didžioji dauguma ispanų kalba angliškai, tikrai ne itin gerai. Todėl ispanai nori tave suprasti „nežinau, kaip tai darau“ lygiu - ir klausimų nekyla. Olandai, kaip ir visi „normalūs“ europiečiai, patys moka giminingas kaimynų – vokiečių ir anglų – kalbas ir visai pagrįstai tikisi, kad ir kiti mokės bent jau anglų kalbą. Priešingu atveju jie turi standartinę situaciją: atsiprašau, aš tavęs nesuprantu. Ispanijoje, kartoju, ne vienas žmogus taip sureagavo. Susidariau įspūdį, kad ispanai mums labai artimi temperamentu, pasaulėžiūra, elgesiu. Jie nėra primesti netikromis šypsenomis, tačiau bendravimas su jais visada vyksta tiksliai ir tiksliai. Taigi vėl – pliusas taupyklėje.

Naujausia pastaba.
Ispanija, jos centrinė dalis, yra patogiausia šalis ir regionas kelionei.
Iš kiekvieno aplankyto miesto atmintyje išliko ryškus vaizdas.

Kaip ten patekti: savarankiškai iš Madrido traukiniu iš Atocha stoties arba autobusais Nr.225, 227 ir 22 iš stotelės Avenida de America (apie 40 min.).

Lažinamės, kad iki šiol nieko negirdėjote apie šį nedidelį Ispanijos miestelį, kuriame gyvena apie 200 000 žmonių, nebent, žinoma, esate karštas Miguelio Servanteso, kurio tėvynė tai yra, gerbėjas. O tuo tarpu miestelis turi kuo pasigirti!

Čia buvo išrasta ispanų kalbos gramatika, čia buvo Romos imperijos imperatorius Ferdinandas I (vienos iš Habsburgų namų atšakų įkūrėjas) ir Kotryna Aragonietė (anglų karaliaus Henriko VIII Tiudoro žmona). gimęs, čia Kristupas Kolumbas susitiko su katalikų valdovais Izabele ir Ferdinandu, čia vidury šimtmečio buvo įkurtas kadaise pasaulinio garso universitetas... Ir tai toli gražu ne visi jo ilgos šlovingos istorijos puslapiai.

Vakar…

Nuo neolito, kas gyveno šiuose kraštuose – keltai, romėnai, arabai, vestgotai... Ir visi jie paliko reikšmingą pėdsaką Alkalos de Henareso istorijoje ir architektūroje. Miestas aktyviai vystėsi dėl savo palankios padėties: upės (nuo kurios ir kilęs dabartinis pavadinimas) artumo ir patogaus kelio į šalies pietus. Čia virė gyvenimas, čia buvo vienas gyviausių apylinkių turgų, o XIII amžiuje Kastilijos karaliaus nurodymu ir popiežiaus palaiminimu buvo įkurtos Bendrosios studijos, kurios pamatė būsimas garsusis universitetas, kurį XV amžiuje įkūrė kardinolas Cisnerosas.

Šios institucijos studentai vienu metu buvo Lope de Vega ir Ignatius Loyola, Francisco Quevedo, Antonio de Nebrija... O unikali universiteto knygų kolekcija turtu galėjo konkuruoti tik su Vatikano ir poros Europos sostinių bibliotekomis. .

Beje, ši kultūros, amatų ir prekybos tvirtovė miesto statusą gavo tik 1687 m. Karolio II nurodymu.

Nepaisant tokios puikios pradžios, XVIII-XIX amžiais miestas pamažu nyko, aplink esančios vienuolijos žemės buvo parduotos, universitetas „persikėlė“ į Madridą, o Alkala de Henaresas virto miegančiu sostinės priemiesčiu.

…ir šiandien

Šiandien Alcala de Henares centras yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Miestelis idealiai tinka ramiems pasivaikščiojimams ir pasigėrėjimui senoviniais įžymybėmis, kurių yra daug – duoklė neramiai praeičiai.

• Puerta de Mártires, arba Kankinių vartai, yra miesto vartai pietvakariuose, vieninteliai iš šešių išlikusių iš XIII a. Jie turi miesto globėjų vardą.
• San Ildefonso universitetas ir koledžas (San Ildefonso): taip, tas pats, garsus ir garsus. Šiuo metu Mudéjar stiliumi dekoruotoje pagrindinėje universiteto auditorijoje karalius kasmet įteikia Nacionalinę Cervanteso literatūros premiją. Netoliese esančioje koplyčioje saugomi kardinolo Cisneros pelenai, o aikštėje stovi jo paminklas.
• Calle de los Colegios (Kolegijų gatvė) – čia buvo nemaža dalis kadaise buvusio studentiško miesto švietimo įstaigų. Beje, gatvėje yra ne mažiau vienuolynų nei kolegijos.

• Cervantes aikštė (Plaza de Cervantes). Kadaise miesto centre buvusi turgaus aikštė savo laiku daug matė: ir bulių kautynių, ir auto-da-fé. Prasidėjus populiarumui, rašytojos vardu ji buvo pavadinta tik XIX amžiaus viduryje. Šiandien joje yra Rotušė su meno vertybių kolekcija, komedijos teatras ir, žinoma, paminklas Servantesui ir jo herojams.
• Calle Mayor, pagrindinė Alcalá de Henares gatvė su vaizdingais, istoriniais mažaaukščiais namais, vedanti į Merchants gatvę su knygynais ir spaustuvėmis.
• Rašytojo Servanteso namas (Casa Museo de Servantes). XV amžiaus pastatas, kuriame gimė ir praleido savo vaikystę žinomas rašytojas, šiandien veikia kaip muziejus. Viduryje gatvės priešais stovi bronzinis suoliukas su Don Kichoto herojais, o pačiame name atkurta to meto būsto atmosfera, kur galima susipažinti su išleisto didžiojo romano kopijomis. skirtingose ​​šalyse (beje, žinote, kad kartu su Biblija ir Hariu Poteriu „Don Kichotas“ šiandien yra vienas iš trijų lyderių pagal pasaulinę tiražą?). Įėjimas nemokamas, fotografuoti negalima.
• Šventųjų vaikų katedra (Catedral de los Santos Niños) savo vardo aikštėje. Būtent čia 306 m., anot legendos, imperatoriaus Diokletiano nurodymu buvo nukankinti krikščionių vaikai. Šioje gotikinėje bažnyčioje buvo pakrikštyti Kotryna Aragonietė, Fernando I iš Bohemijos ir Manuelis Azagna. Šiuo metu katedra restauruojama.

• Arkivyskupo rūmai (Palacio Arzobispal). Ši prelatų rezidencija iš pradžių buvo pastatyta kaip citadelė-tvirtovė, o vėliau restauruota, užbaigta ir nuostabiai dekoruota neogotikos ir mudéjaro stiliais. Čia gimė Ferdinandas I ir Kotryna Aragonietė. Šiandien negalite patekti į vidų - rūmai restauruojami po grandiozinio gaisro.
• Šventojo Bernardo cistersų vienuolynas (ispaniškai – Monasterio y Museo de San Bernardo). Vaizdinga barokinė bažnyčia su freskomis, kurios viduje yra muziejus su knygomis, paveikslais, viduramžių indais.

Kadaise Alcala de Henares už savo sienų sujungė skirtingų kultūrų ir religijų atstovus. Šiandien miesto gatvėse galima išgirsti ir daugiakalbę kalbą – tai turistai iš viso pasaulio, atvykstantys prisiliesti prie senovės šalies istorijos.

Alkala de Henaresasįsikūręs pačioje Ispanijos širdyje, vos už 30 km. , tačiau žavesys ir intymumas, kuriuo dvelkia jo gatvės, smarkiai skiriasi nuo sostinės. Taigi.

Alkala savo istoriją pradeda tais senovės laikais, kai Iberijos pusiasalyje gyveno įvairios gentys. Kasinėjimų metu buvo aptikta geležies amžiui priklausiusi tvirtovė, joje gyveno keltiberai.

1-ajame mūsų eros amžiuje romėnai Henareso upės pakrantėje įkūrė Komplutumo miestą. Mūsų laikais archeologinių kasinėjimų dėka buvo rasta įdomių mozaikų ir tai, kas išliko iš Romos Complutum. Visa tai galima pamatyti Casa de Hippolytus Alcalina muziejuje.

Istorijos eiga nenumaldoma, o romėnus pakeitė arabai, kurie IX a. N.E. kairiajame Henareso upės krante įkūrė gynybinę tvirtovę ir pavadino ją al-Qal'at abd al-Salam, kurį galima išversti kaip „abd Salamo pilis“. Iš čia ir kilęs pavadinimas Alcala de Henares – pilis ant Henareso.

Pamažu miestas virto gyvybingu prekybos, o vėliau ir kultūros centru. Kelis šimtmečius taikiai sugyveno musulmonai, žydai ir krikščionys.Eime pasivaikščioti po miestą ir tuo įsitikinsime.

Plaza Cervantes yra centrinė Alkalos aikštė. Mažaaukščiai pastatai, rotušė, Santa Maria griuvėsiai su koplyčia, kurioje buvo pakrikštytas kūdikis Miguelis de Servantesas (čia gimė), muzikos kioskas ir krūva parduotuvių ir kavinių.Visa tai įrėminta senų, išpuoselėtų gėlynai.

Šalia aikštės yra didingas universitetas. Jis buvo įkurtas 1499 m. ir yra įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą (UNESCO, 1998). Jo sienos mena daugybę legendinių ispanų kultūros veikėjų.

Calle Mayor (pagrindinė gatvė) yra Alkalos širdis. Teigiama, kad ši gatvė yra ilgiausia Ispanijos gatvė su portiku. XII amžiuje ši miesto dalis buvo žydiška ir pirmame namų aukšte veikė pirklių parduotuvės (todėl dalis gatvės uždengta, kad oras netrukdytų prekybai), o patys šeimininkai. gyveno antrame aukšte. Čia galite prisėsti vienoje iš daugelio terasų, išgerti taurę vyno su tradiciniais tapas (užkandžiais) arba paragauti vietinės saldžios kostrados.

Gatvės viduryje daugelio turistų piligrimystės vieta yra Miguelio de Servanteso namas-muziejus. Čia autorius „ ” gimė 1547 m. ir praleido savo vaikystę. Dabar tai muziejus, atviras lankytojams.

Calle Mayor išvyksta į Plaza de los Santos Niños (Šventųjų vaikų aikštę), kur iškilęs Catedral Magistral de los Santos Niños (Šventųjų vaikų katedra). V amžiuje šioje vietoje buvo įvykdyta mirties bausmė krikščionių vaikams Justui ir Pastorui. vėliau čia šiam įvykiui atminti buvo pastatyta koplyčia, o vėliau – bažnyčia.

Netoliese yra Palacio de Arzobispal (Arkivyskupo rūmai). 1209 metais čia buvo pastatytas Mudéjar bokštas (savotiškas maurų ir gotikinio stiliaus mišinys, atsiradęs Ispanijoje XI-XVI a.) Pastatas per šimtmečius buvo daug kartų perstatytas ir papildomas, yra didingas ansamblis ir saugomas muziejus. pagal UNESCO. Jos sienos buvo sutiktos puikių priėmimų ir tokių reikšmingų įvykių kaip Izabelės I iš Kastilijos ir Kolumbo susitikimas 1486 m., kai buvo aptartas didžiosios Amerikos kelionės finansavimas.

Šalia rūmų esančioje šešėlinėje aikštėje kilęs Calle Santiago.Viduramžiais šioje vietovėje buvo įsikūrusi musulmoniškoji miesto dalis.

Kiekvienais metais spalio mėnesį Alkaloje vyksta Semana Cervantina (Servanteso savaitė). Šios savaitės metu rengiamos parodos, koncertai, o svarbiausia – Mercado Medieval (viduramžių turgus). Čia galite visa jėga pajusti trijų taikiai sugyvenusių ir viena kitą praturtinusių kultūrų persipynimą. Pasakiškame parduotuvių kaleidoskope, kuriame galima rasti absoliučiai viską (čia atvyksta amatininkai iš visos Ispanijos), jautiesi „tos“ Alkalos piliečiu.

Kas atsisakys paragauti musulmoniškų skanėstų, apsirūpinti žolelėmis nuo visų ligų, ragauti sūrių, duonos, tinktūros iš visos šalies? Svarbiausia nebijoti bauginančios procesijos. Muzikantai (grojantys, beje, viduramžių stiliaus instrumentais) akomponuoja pačiai Mirčiai – svečiui, kuris taip anksti atėjo pas to meto žmones... Iš visų pusių girdisi muzika, aštrūs kvapai, kepančios mėsos dūmai. Blyksteli žydinčių, turbanų, chalatų, nėrinių ir korsažų kaleidoskopas. Visa tai neatpažįstamai pakeičia tikrovę, o dabar atrodo, kad senas žmogus, savo užtemdytoje palapinėje pardavinėjantis senas knygas apie alchemiją, jums pateikia stebuklingą receptą... O, ne. Tai knygyno vizitinė kortelė.