Хотя баня планировалась как бюджетная, к ней предъявлялись определенные требования. А именно: топка отдельно от парилки и мойки (чтобы мусора от дров не было) и наличие комнаты отдыха с кухонным уголком.
Излишества?
В юности, наверное, обошелся бы и без этих благ, но теперь – возраст, знаете ли, научил мало-мальский комфорт ценить.
В общем, помозговал я и нарисовал свой проект. Размеры: 4×8 м. Баню сделал каркасной, с утеплителем в 10 см толщиной. Крыша и стены снаружи покрыты листами из металлопрофиля (фото 1). Внутри душевой пластиковые панели (фото 2), в парилке – осиновая вагонка (фото 3).
Для пожарной безопасности облицевал стены около печки стекломагнезитовыми листами (их еще в просторечии называют СМЛ или КВЛ).
Хорошая вещь: экологически чистая, негорючая, нетяжелая и легкообрабатываемая. В парилке закрыл их оцинкованным железом, а в , вокруг топки – обычной керамической плиткой (фото 4), которую пустил и на пол. Очень практично получилось и, опять же. пожаробезопасно.
Сердцем моей бани является, конечно же, парилка.
Температура 100-120° летом достигается в течение 30-40 минут, а вот с нагревом воды поначалу были проблемы. Теплообменник (водяной контур) не успевал к этому времени нагреть до 50° даже два ведра воды.
Пришлось усовершенствовать конструкцию. Первое, что я сделал – соединил контур с баком (а тот, в свою очередь, с подводом воды и сливом) с помощью гофрированных труб из нержавеющей стали и фитингов. В нужных местах установил шаровые краны.
Никаких трудностей при монтаже не возникло: все изгибы труб без особых усилий сделал голыми руками, а соединения затянул обычным ключом. Для улучшения нагрева воды трубу от теплообменника несколько раз обвил вокруг дымовой грубы (фото 5). А для слива воды на зимний период из теплообменника вывел дополнительную трубу с краном. После этого все стало, как в аптеке. Чтобы не обжечься, и печь, и бак по краям обрамил деревянными рейками.
Для получения «мягкого» пара под низ каменки завел металлическую трубку с воронкой, в которую заливается вода с настоями трав. Пар тогда проходит через всю толщу камней и равномерно расходится по парилке.
Ну а если мои гости желают пара, обжигающего уши, то они могут плеснуть водой прямо на каменку. При температуре выше 100° разница в ощущениях очень заметна!
Вентиляция в парной производится через форточку под потолком и отдушину со шторкой возле пола. Для удобства на верхнем полке есть подголовник и дополнительная рейка вдоль стены, чтобы за нее держаться. Нижний полок при уборке может задвигаться под верхний. А для маленьких любителей пара есть маленькая скамеечка-приступочка.
Освещение проведено в противопожарных гофрированных рукавах специальным термостойким проводом из кремний-органической резины, выдерживающих температуру от -40° до +180°. Плафоны тоже специальные. Правилами пожарной безопасности пренебрегать не советую.
Термометр и гигрометр позволяют следить за комфортом в парной.
После года эксплуатации бани возникла необходимость установить насосную станцию. Благодаря ей воду носить и запасать нет необходимости, и можно в любое время принять душ. Для слива воды из всей системы бани и комнаты отдыха под скамьей в душевой есть кран, откуда она через трап с гидрозатвором в полу уходит в канализацию.
Там же, под скамьей хранятся тазики для мытья. На стенах установлены вешалки для одежды, полотенец и банных принадлежностей и полочки для всего нужного в бане.
После парилки очень приятно окунуться в реке, что мы и делаем с мая по ноябрь включительно.
Ощущения не передать никакими словами!
После ударной работы на участке вся усталость улетучивается за пару секунд! А по окончании банной процедуры так приятно попить чаю с пирогами и отдохнуть вместе с внучками в комнате отдыха, где есть маленькая печурка-камин, скромный кухонный уголок с микроволновкой и холодильником, а также две кровати.
Как вписать баню в дизайн участка
У нас баня стала первым объектом будущего гармоничного комплекса, в котором впоследствии возникли небольшой бассейн, альпийская горка, ручей с перекинутым через него декоративным горбатым мостиком.
Первой на участке появилась банька, затем была отлита чаша бассейна, возникли дорожки и другие элементы ландшафта.
Бассейн стал прекрасным дополнением бани. Ведь как приятно завершить банную процедуру, прыгнув в прохладную воду! Но в бане паришься не каждый день. Поэтому главная ценность водоёма в том, что он стал центром целого ландшафтного комплекса, который постоянно радует глаз хозяев участка.
Всё началось с прокладки дорожек. Как и в любом деле, тут нужно было продумать все тонкости. Только с виду лента дорожек кажется монолитной. На самом деле она состоит из отдельных плит длиной 1 метр каждая. Действительно монолитную дорожку со временем обязательно разорвало бы. Толщина каждой плиты - не менее 10 см. Внутри уложена специальная армирующая сетка.
Чаша бассейна также железобетонная, толщина её стенок - не менее 20 см. Образующую береговую линию отбортовку отливали одновременно со стенками. Бетонная конструкция отделена от грунта водонепроницаемой плёнкой.
Вода попадает в бассейн по руслу искусственного ручья, проложенного от альпийской горки. Конечно, проще и дешевле было бы проложить к бассейну обычную трубу и подавать воду через неё, но такой красоты и радости, которую дарит сегодня журчащий ручей, не получилось бы.
Альпинарий красиво смотрится с любой точки участка, но особенно он хорош, когда любуешься им с маленького горбатого мостика, перекинутого через ручей непосредственно перед впадением его в бассейн. Мостик не имеет особого функционального значения, но он стал чудесным украшением участка.
Чрезвычайно важно было устроить в бассейне надёжную систему фильтрации и обеззараживания воды. Без этого вода в бассейне быстро бы загрязнялась и зацветала. Кроме того, что эта система обеспечивает чистоту воды в бассейне, она поддерживает требуемый её уровень, а в случае необходимости позволяет быстро спустить воду из бассейна.
Если сравнить в процентном отношении финансовые и трудовые затраты на весь комплекс в целом и на бассейн, то львиная доля приходится на последний. Но радость, которую доставляет хозяевам возможность иметь на участке водоём, окупает все труды с лихвой.
Таким образом, баня, прилегающий к ней бассейн, ручей и мостик составили единый гармоничный комплекс, который прекрасно вписался в общий ландшафт участка, придав ему особый шарм. Комплекс не был бы так красив, если бы его не окружали многочисленные и тщательно подобранные хозяевами растения, уход за которыми стоит им немалого труда, но и приносит огромную радость.
Кажущаяся монолитной лента дорожки разделена на отдельные железобетонные плиты толщиной как минимум 10 см и длиной 1 м каждая.
Чаша бассейна с образующей береговую линию отбортовкой выполнена монолитной железобетонной с толщиной стенок не менее 20 см.
Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки, где стекает тремя каскадами миниводопада в русло ручья и пробегает под перекидным мостиком и впадает в бассейн.
Освежиться в бассейне может любой желающий.
Построить самому баню – дело не сложное, нужно лишь задаться целью и приложить некоторые усилия. В этой статье вы найдете кое-какие полезные советы по строительству бани.
Сразу нужно сказать, что у разных народностей и почти в каждой местности существуют свои традиции в строительстве бани. Сейчас в моду вошли сауны, турецкие бани – хамамы, японские офуро, но, все же, многие владельцы загородных коттеджей и дач предпочитают иметь традиционную русскую баню, с веником, высокой влажностью, легким паром и приятным чаепитием после всех процедур.
Как правило, баня является самой первой постройкой на участке, потому что она обходится недорого, ее возведение происходит в короткие строки и ее можно использовать под временное жилье, пока строят основной дом. Вариантов строительства бани имеется множество, касаются они фундамента, стен, кровли, печи и так далее. Естественно, невозможно обойтись без составления сметы и продумывания планировки. Но сначала нужно определиться, где же расположить строение на участке.
Местоположение бани
Прекрасно, если рядом с вашим землевладением есть водоем. Тогда, разумнее всего, баню поставить как можно ближе к нему, но не более, чем на 15 метров – это предохранит сруб от затопления. Он должен находиться подальше от дороги, в глубине участка, подальше от посторонних глаз. Баню можно совместить с дачным домиком, теплицей, кухней, мастерской или поставить отдельно. Противникам совмещения нужно сказать, что при правильной гидроизоляции, соблюдении санитарно-гигиенических норм, должном устройстве канализации и вентиляции, никакой сырости и неприятного запаха в сопредельные помещения из бани проникать не будет.
Какая баня будет по размеру – выбирает сам хозяин. Но чаще всего, если участок стандартный, то есть, совсем небольшой, то и строение должно быть маленьким: 6х6 или 3,5х3,5. В нем поместятся и предбанник, и парная, и моечная. Дополнительно можно пристроить туалет, место для хранения топлива и так далее. Справочная литература рекомендует такое соотношение раздевалки, парной и мойки: 2:1:1,5 м. Это – не догма, вы сами можете определиться, какие габариты таких помещений вам понадобятся. Предбанник используют как комнату отдыха, вместо него можно сделать раздевалку, и, довольно часто, вообще обходятся без него, используя веранду или террасу.
Фундамент
В месте с сухим, однородным грунтом, вместо фундамента используют плоские камни. На них, после обработки антисептиками и обмазывания горячим битумом, укладывают нижние венцы строения. Камни должны быть по углам строения и там, где внутренние стены соединяются с внешними. Пространство между ними заполняют глиной. Допустима укладка камней сплошной лентой, тогда сверху их покрывают слоем гидроизоляции. Однако, такой способ используют редко, обычно фундамент делают настоящий: ленточный, свайный или столбчатый.
Стены
Можно продолжить разговором о стенах. Лучший и самый востребованный материал для этого — брус или бревно. Дерево хорошо сохраняет тепло, способно «дышать», а самое главное – натурально и экологично. Возможно также использование кирпича, арболита и натурального камня, но так поступают в местностях, где пиломатериалы недоступны или очень дорогие. Хотя, следует сказать, что такие строения выходят прочными и долговечными, с пониженной пожарной опасностью. В последнее время становятся популярными каркасные бани.
Возводя баню из бревна, первый венец из толстых бревен устраивают на гидроизоляцию. Естественно, что оклад нужно покрыть антисептиком и мастикой, кроме того, можно использовать бруски.
Бревенчатый сруб кладут с углами «в чашу», то есть, в этом случае, концы бревен будут выступать за стены, чем обеспечивается защита от дождя и ветра. Это могут сделать только мастера – они выполняют концы бревен с угловым шипом и двойным «ласточкиным хвостом». Обойдется это недешево, поэтому целесообразно сделать экономичное соединение «в шпунт». Оно подразумевает на боку одного бревна сделать паз и уложить на другое бревно, соединив их специальными штырями – нагелями.
Стену из бруса сложить не сложно – «в шпунт» или «в лапу», можно и без этого, используя деревянные или металлические штыри, устанавливаемые в середине бруса или по углам.
Между бревнами раньше делали прокладку из мха или пакли. Сейчас используют современный материал: ленточный межвенцовый утеплитель изо льна или джута. Продается он в рулонах, потом его режут на полоски и укладывают между брусом или бревнами, закрепляя строительным степлером. Джут дороже, но и намного лучше: при усадке сруба он прессуется и делается прочным отличным утеплителем, не пропускающим влагу и холод.
Обустройство
Размер парной будет зависеть от вида выбранной печи, количества людей, которые будут одновременно здесь находиться и размещения полка.
Полок может быть небольшим – только для сидения, размером от 40 до 60 см; для лежания с согнутыми ногами – полтора метра; для размещения лежа – 1,8 метра. Форма его может быть плоской, также — скамейкой или с упором для головы.
Для отопления парной используют традиционную печь-каменку, трубы, по которым проходит нагретый газ или вода, нагревательные электрические приборы. Естественно, что самым лучшим вариантом является печь-каменка. Целесообразней всего ее поместить в углу, тогда бак с водой получится в мойке, топка – в парилке. Для изготовления печи можно пригласить профессионала либо купить уже готовую.
Печи-каменки делятся на два вида: постоянного режима и периодического. Первый вариант отличается малой толщиной стенок и минимальным количеством камней, они нагреваются электричеством или газом, очень редко – твердым топливом. При установке такой печи требуется согласование с пожарным надзором.
Печь периодического действия имеет массивную кирпичную кладку и много камней.
Самое приемлемое топливо для каменки – дрова, так как уголь создает достаточно высокую температуру, способную разрушить внутреннюю кладку. Сейчас популярны печи из металла, обложенные снаружи кирпичом.
Нет ничего по теме
Публикаций: 60
24.01.2017Кажется, про банное строительство написано и сказано уже столько, что в этом деле все всё знают. Тем не менее, нет, да и появляется где-нибудь неудачная баня. Ведь для этого достаточно допустить всего одну ошибку. И весь результат насмарку!
Чтобы помочь тем, кто планирует строить собственную баню, мы собрали рекомендации по группам вопросов. Краткое структурированное наставление.
Про выбор места для бани
По мнению людей, опытных в делах строительных, ставить баню можно везде. Это раньше ее старались возвести подальше от жилого дома, чтобы в случае возгорания строения (а такое в прежние времена случалось частенько) огонь не перекинулся на дом.
В настоящее время благодаря новым материалам и технологиям баня является достаточно безопасным сооружением. Неслучайно многие владельцы загородной недвижимости обустраивают ее даже внутри жилого дома, предварительно, конечно, подумав об эффективной системе вентиляции.
Единственное, при выборе места под баню надо учитывать рельеф, грунт, а также доминирующее направление ветра в местности строительства и так далее.
Про размер бани
Единого ответа на вопрос, какого размера строить баню, нет. У каждого свои потребности и свои возможности. Кому-то нужна баня в 120 квадратных метров, где помимо традиционных банных атрибутов, таких как парилка и помывочная, присутствуют бассейн, каминный зал, бильярд и так далее. Для кого-то достаточно парного отделения площадью 3 х 3 квадратных метра и такого же по размеру отделения для помывки. Кстати, именно этот размер считается оптимальным для того, чтобы нормально попариться и нормально помыться. В общем, примем, что нормальная баня прекрасным образом разместится в срубе 3 х 6 квадратных метров.
Про фундамент для бани
По мнению опытных строителей, для обычной рубленой бани размерами 3 х 6 "квадратов" фундамент не требуется. Такое сооружение можно просто на шпалы поставить либо на хорошо пропитанный антисептиком лафет (полубрус). То есть рубероид укладывается на песчаную подсыпку, затем идет лафет, а потом ставится баня.
Что касается рубленой бани, размеры которой значительно превышают традиционные, то здесь без настоящего фундамента никак не обойтись. В обязательном порядке фундамент требуется и под каркасную баню, потому как каркасы "не любят" даже малые шевеления грунта. Тип фундамента в этом случае будет зависеть от грунтовых условий - он может быть заглубленным, не заглубленным. Поэтому надо знать геологию участка и понимать, какой грунт под строением.
Про материалы для бани
Из каких только материалов сегодня бани ни строят! Возводят и каркасные и из бруса, но наиболее распространены все-таки рубленые бани. По мнению многих строителей, лучшее дерево для этих целей - сосна, потому как внутри помещения "сосновой" бани долгое время будет царствовать смолистый запах. Но вот потолочные балки из этого материала лучше не изготавливать, да и на потолок лучше хвойные доски не ставить, иначе при высокой температуре вытапливаемая из хвойных пиломатериалов смола будет капать на голову. Лучше всего для этих целей использовать осиновые доски, тем более что они не боятся влаги, а значит, относятся к наиболее долговечным материалам. Кстати, вагонка из осины является наиболее практичным решением для обшивки стен внутри бани.
Что еще советуют люди опытные в строительно-банных делах? Они советуют изнутри помещение ничем не пропитывать , потому как любая пропитка - это химия. Что необходимо в обязательном порядке пропитывать, так это лафет под баней.
Для утепления пазов в рубленой бане лучше всего использовать мох. Остальные решения не очень экологичны, плюс не дают равномерного закрывания пазов.
Несколько слов про бани из бруса . Брус - это то же бревно, с которого снята самая плотная внешняя древесина. Этот материал сильнее впитывает влагу, соответственно быстрее гниет. Так что стены в отделениях мойки и парной изнутри необходимо оборачивать пароизоляцией. И лучше фольгированной (фольга хорошо держит температуру, не выделят вредных веществ). Затем по фольге уже следует обшивать стены вагонкой.
Про обустройство парной
Теперь о том, без чего не мыслима ни одна баня, то есть про парную. Здесь главное правило - безопасность. Парная должна быть устроена так, чтобы в ней нельзя было ни угореть, ни обжечься. Для решения первой задачи печку лучше ставить там, где дымоход полностью заслонкой не перекрывается. Сейчас для безопасности в заслонке делаются специальные отверстия. Если же заслонка закрывается полностью, то опасность угореть сильно возрастает. Кто-то скажет, что при не закрытой полностью заслонке тепло уходит. Что здесь можно ответить? Потери тепла, конечно, имеются, но они мизерные, зато исключен угар.
Ставя печь в бане, надо в обязательном порядке устновить и теплозащитный экран. Он может быть из кирпича или из какого-либо негорючего листа, например, металлического. В процессе эксплуатации необходимо все время проверять пространство между стеной и экраном. Оно не должно засоряться, в противном случае может возникнуть возгорание. Помните, расстояние между внутренними поверхностями дымоходов и горючими материалами должно составлять 38 см.
При обустройстве парной надо помнить и том, что в парилке на сидячих местах шляпки гвоздей и саморезов должны быть утоплены в дерево, в противном случае ожогов не избежать.
Строительство бани — не такой сложный процесс как может показаться на первый взгляд, обладая хотя бы начальными навыками в строительном деле, вы вполне можете осуществить его своими руками, экономя, таким образом, немалое количество средств. Это объясняется тем, что само по себе, здание такого уровня возвести гораздо проще, нежели жилое помещение ввиду его размеров и технических характеристик.
Однако, несмотря на вышесказанное, ошибки в строительстве бани могут серьезно отразиться на ее дальнейшей эксплуатации. Несмотря на то, что она не относится к разряду основных сооружений – к ее сборке недопустимо относиться легкомысленно, так как это может быть чревато серьезными последствиями.
Как и любой другой строительный процесс – постройка бани имеет свои особенности, соблюдение который обязательно, если вы хотите получить качественный результат собственных усилий.
Секреты строительства бани не отличаются разнообразием – главное не забыть об их существовании на соответствующих этапах возведения будущего здания. К сожалению, даже пошаговая инструкция строительства бани не всегда содержит необходимые сведения и описывает только сам процесс, не учитывая его характерных особенностей.
Монтаж бани
Проектирование
Проектирование является одной из самых важных частей строительного процесса – если проект будет составлен неправильно, то даже его качественное воплощение не принесет должного результата. Если вы строите обычную баню, без применения каких-либо особенно смелых идей – вы вполне можете сделать это самостоятельно.
Существуют определенные строительные нормы, которые содержат в себе максимально и минимально допустимые значения, однако при самостоятельной проектировке бани, первое, чем необходимо руководствоваться является здравый смысл. То есть необходимо учесть расположение и определиться с конструкцией будущего здания.
Если планировка комнат осуществляется исходя исключительно из личных предпочтений – есть некоторые параметры, соблюдение которых является обязательным.
Как сказано выше – большая часть планирования будущего строения по большей части зависит от ваших пожеланий, однако имеются некоторые нормы, которые предусмотрены законом. В первую очередь это касается расположения бани относительно других помещений.
При проектировании мало кто задается вопросом “Сколько отступать от забора при строительстве бани?” хотя данное значение регламентируется СНиП и выглядит таким образом:
- Не менее 1м от забора;
- Не менее 8м от соседского жилого дома;
- От границы участка необходимо отступить не менее 5м;
Обратите внимание!
Данные цифры были составлены на основе параграфа СНиП 30-02-97 о планировке и застройки частных участков зданиями и сооружениями.
Несоблюдение вышеописанных правил может привести к тому, что вы не сможете начать эксплуатировать построенное сооружение, если хозяин соседствующего участка обратиться в соответствующие органы.
В связи с этим, вопрос, сколько метров от забора можно строить баню, лучше всего решить заблаговременно при участии хозяина смежного участка, либо в строгом соответствии с вышеописанными нормами.
Также если вы собираетесь достроить баню мансардой – то перед проектированием следует убедиться в том, что фундамент и стены имеет достаточный несущий потенциал, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.
Материал
Бани бывают разного типа и однозначно определить необходимые особенности приобретаемого материала достаточно сложно – все зависит от обстоятельств каждого, отдельно взятого случая.
Однако есть несколько общих правил, которых желательно придерживаться, выбирая стройматериал для бани.
- Кирпич . Выбирая отдать свое предпочтение пустотелым наименованиям, так как их теплоизоляционные характеристики в несколько раз выше, чем у стандартных аналогов. Сохранение тепла – главный параметр хорошей бани. Цена кирпича с внутренними пустотами несколько выше стоимости полнотелых образцов, но в данном случае она себя полностью оправдывает;
- Дерево . Не следует забывать, что в парной всегда присутствует повышенный уровень влажности, соответственно древесина должна быть должным образом обработана, чтобы максимально уменьшить вероятность гниения. Помимо пропитки и внешней обработки древесины, также следует обратить внимание на ее происхождение – хвойные породы содержать большое количество минеральных смол, которые играют роль природной пропитки;
Обратите внимание!
В данном случае подразумевается детали каркаса и другие черновые материала – для внутренней отделки обработанная или хвойная древесина практически не используется.
- Утеплитель . При желательно отдать свое предпочтение экологически чистым наименованиям. В парной нагнетается достаточно высокая температура — некоторые синтетические материалы могут выделять токсичный формальдегид, который используется для их формирования. В обычных условиях вредные испарения минимальны, но чем выше температура окружающей среды, тем больше вероятность выброса токсичных веществ;
- Пароизоляция . Повышенная влажность негативно отражается на структуре утеплителя, независимо от его происхождения и без пароизолирующего слоя он быстро придет в негодность. В качестве изоляции лучше всего использовать пергамин с односторонним слоем фольги – она не только эффективно защитит утеплитель от влаги, но и будет отражать тепло, концентрирую его внутри помещения;
Чтобы узнать, что нужно для строительства бани и рассчитать нужное количество стройматериала, который вам понадобиться, можно использовать калькулятор строительства бани, посредством которого оценивается примерное количество необходимых ресурсов.
Фундамент
Основные ошибки при строительстве бани осуществляются именно на этом этапе, так как не искушенные в этом деле мастера полагают, что небольшой размер и соответственно вес здания позволяет не уделять большого внимания созданию основы.
В конечном итоге это приводит к возникновению различных проблем, вплоть до деформации общей структуры здания. Как и жилое строение, баня должна возводиться в соответствии с основными строительными нормами и фундамент не является исключением.
Независимо от размера будущего здания – фундамент должен закладываться ниже уровня промерзания грунта. Заглубление основы и осуществление засыпки – обязательное условие для формирования любого фундамента и отступление от данной технологии будет чревато серьезными последствиями.
Во время зимы грунт неизбежно промерзает на определенную глубину, а весной происходит обратный процесс — если расположить фундамент на такой основе, то его повреждение неизбежно.
Обратите внимание!
Вышеописанный порядок выполнения работ, остается неизменным и при монтаже столбчатого фундамента.
Опорные столбы также должны быть установлены ниже уровня промерзания грунта на предварительно засыпанную основу.
Также некоторые строители советуют уменьшить габариты фундамента, мотивирую это небольшим размером строения. Этого нельзя делать, ни при каких условиях, так как прочность фундамента и его сейсмостойкость прямо пропорциональна его габаритам.
Недопустима заливка фундамента менее 60 см шириной (глубина зависит от уровня промерзания грунта, количества засыпки и наличия подушки).
Стены
Для бани, главное – высокая теплоизоляция и соответственно стены должны возводиться исходя из этого требования. Соответственно дополнительное утепление, будет уместно практически при любом раскладе.
Оптимально использование каркасных конструкций, которые в совокупности качественным утеплителем создадут должный уровень теплоизоляции, при этом сведя до минимума расходы на сооружение бани.
Внутренняя отделка
Ни для кого не секрет, что деревянная . Однако мало кто задумывается о том, что без должной обработки древесина достаточно быстро приобретет неприглядный вид. При этом какая либо химическая пропитка или покрытие не рекомендуется, во избежание выделения токсинов.
Хвойную древесину использовать нежелательно, так как при нагревании она начинает выделять смолы, которые могут обжечь кожу.
Чтобы сохранить дерево в первозданном виде под воздействием влаги и высоких температур необходимо подвергнуть его специальной обработке натуральным защитным средством. Самым оптимальным покрытием является воск, который имеет прозрачную структуру, легко наноситься и эффективно защищает дерево от воды и высыхания.
Итог
Строительство бани с нуля – это многоступенчатый строительный процесс, который достаточно сложно осуществить самостоятельно. Однако имея определенные навыки и используя наши советы по строительству бани, вы вполне можете осуществить данный процесс самостоятельно и получить качественный результат собственных усилий. Более подробную информацию вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.
