Для размножения пригодны только совершенно здоровые особи, про которых известно, что в течение первых трёх поколений в роду не было особей, у которых был синдром шатающегося ежа. Однако на данный момент в России выяснить это достаточно сложно, но в течение нескольких следующих лет, конечно же, станет более реальным. Собственно, для этого и предназначены родословные, а также контакты с заводчиками. Не нужно спаривать животных, которые являются нездоровыми. Достаточно лишь одного заболевания, для того чтобы ёжик был непригоден для размножения.
Самка и самец, которых планируется спаривать, не должны иметь общих родственников до третьего поколения (бабушек и дедушек). Допускается сведение особей с общими прабабушками и прадедушками.
Возраст самки на момент первых родов должен быть не менее 6 месяцев, но и не должен превышать отметку в год. Соответственно, подойдет самка в возрасте от 5 до 11 месяцев. Первые роды после года всегда слишком опасны для ежих.
Возраст самца практически не имеет значения, но нужно помнить, что слишком взрослый самец вряд ли будет выплясывать вокруг самки, а молодому самка может и отказать. Поэтому лучше всего вязать самца среднего возраста, хорошей комплекции и совершенно здорового.
Спаривать ежей следует не более двух раз в год.
После того как Вы нашли пару для своего ёжика, нужно убедиться, что для самки в период беременности будет предоставлено тихое место. В том месте, где будет находиться клетка с ежихой и ежатами, не должны иметь доступа никакие посторонние люди, а также другие домашние животные и дети. Там должно быть очень тихо и спокойно.
Процесс спаривания начинается с того, что ёжиков «ссаживают». Традиционно самку подсаживают к самцу, но это не обязательно. Ежи прекрасно спариваются на территории самки или вообще в новой клетке.
В «романтической клетке» должно быть всё то же самое, что и в жилище для одного ёжика, но в двух экземплярах. Когда происходит кормление насекомыми, ежей следует кормить по отдельности, чтобы не спровоцировать драку за еду. Колесо лучше всего вытащить. Домики также должны быть продублированы, несмотря на то, что чаще всего ёжики спят вместе.
Не стоит держать ёжиков вместе дольше недели, и не стоит наблюдать за ними во время спаривания, так как некоторые ёжики, скорее всего, не будут проявлять какую-либо активность, пока рядом есть кто-то ещё, хотя некоторым особям на свидетелей совершенно всё равно.
В период совместного проживания ежики могут издавать совершенно разные звуки (пищать, обфывркивать друг друга), но на количество детей это никак не влияет.
По прошествии недели (иногда раньше) совместной жизни ёжиков лучше всего рассадить. Как правило, никаких изменений в их жизни не происходит, но старайтесь не перекармливать самца, так как в период гона они очень склонны к перееданию и это ни коим образом не зависит от результатов спаривания.
Самку же после спаривания необходимо перевести на более жирную пищу. Необходимо, чтобы процент жирности составлял примерно 20-22%. Однако не стоит менять общий рацион, просто добавьте больше жирных продуктов из тех, что она ест. В продуктах питания должен присутствовать кальций и витамины с его содержанием, так как на выработку молока его много уходит. В принципе, любые стрессы нежелательны. В первые две недели у самки в клетке должно стоять колесо, но потом его необходимо убрать.
Понять, беременна самка или нет иногда непросто. Она может есть всё, что Вы ей даёте как беременной, разъесться и всячески показывать какая она бедная и несчастная беременная дама, но по прошествии положенного срока не родить никаких детей. Может быть и наоборот, самка может не подавать никаких признаков беременности, не набрать никакого веса, но в один прекрасный день Вы просто услышите из её домика характерные звуки (писк). В принципе, беременная самка должна несколько округлиться в боках, однако щупать её не нужно, иначе деток можно повредить, а роды, соответственно, усложнить. За две недели до предполагаемой даты родов нужно поставить к ежихе в клетку большой домик, куда она может поместиться полностью вместе с детками.
По прошествии 30 дней от первого дня ссаживания, в месте, которое Вы отвели под родильный дом, должно быть также тихо. Роды могут наступить от этого дня и до 35 дней от последнего дня ссаживания. Нормальной считается беременность от 31 до 35 дней.
Понять, что роды всё же случились иногда также непросто, несмотря на то, что ежата обычно пищат. Если же ежиха ведет себя странно, но никто не пищит, то понаблюдайте за ней внимательнее, скорее всего она родила. Не стоит тревожить её, просто старайтесь ей помогать, не раздражая. Ей нужно будет всего лишь менять воду в поилке и давать еду в течение следующих 10-12 дней. Через семь дней можете попробовать сменить часть грязного наполнителя, но, если это будет её раздражать, лучше ничего не делать.
Всё это делается ради того, чтобы ежиха не съела всех своих ежат. Какой бы дружелюбной не была Ваша ежиха, в момент родов и первых дней воспитания детей, Вы для неё хищник, угрожающий её здоровью и здоровью её ежат. Она может убить пищащих деток, для того чтобы хищник, то есть Вы, не нашли по писку гнездо.
Проблемы с родами у ежих случаются, но достаточно редко, чтобы об этом волноваться. В большинстве своём проблемы обусловлены тем, что ежиха просто боится рожать, и во время стресса их родовая деятельность замедляется до того момента, пока самка не решает, что рожать теперь безопасно. Если же она не может успокоиться, то роды могут и вовсе её погубить, поэтому во время родов лучше всего просто уйти, выключив за собой свет. К ветеринару нужно обращаться только в том случае, если у ежихи идет кровь, она кружится по клетке и временами вздрагивает. Если же она просто лежит на боку, дрожит и не реагирует на внешние раздражители, то, скорее всего, ехать уже поздно.
Если роды прошли успешно, прошло две недели Вашего её не беспокойства, и ежиха уже спокойно лежит вне домика, то можно приручать ежат, и наконец, убрать в клетке. Поменяйте половину подстилки, пока ежиха кушает, если осталось время, можете попробовать приподнять домик, пересчитать ежат, и даже взять одного из них на руки. Их нужно брать по одному, и держать на руках пару минут. Время держания на руках нужно постепенно увеличивать, как и количество ежат на руках. В это время нужно внимательно следить за самкой, если Вы видите, что она нервничает, то лучше всего положить ежат на место и уйти. Вскоре она уже будет спокойно спать вне домика, пока вы общаетесь с малышами.
Детей нужно держать на руках каждый день обязательно, тогда они вырастут дружелюбными и совершенно ручными.
Рождаются ежата практически голыми с мягкими маленькими иголочками, но постепенно начинают обрастать более твердыми иглами, такими же, как и у взрослых особей.
Бывают случаи, когда ежиха по тем или иным причинам отказывается от кормления ежат. Выкормить самостоятельно у Вас их не получится, так как на рынке нет смесей для выкармливания, подходящих ежам. Да и ни что не сможет заменить материнское молоко. Если самка отказалась от кормления или приняла не всех ежат, то они погибнут. И как бы жалко и обидно не было, это придется принять.
Выкармливание маленьких ежат может быть успешным только в том случае, если у Вас есть еще одна недавно родившая самка и она способна и захочет вскормить чужих деток.
Также, как и во время беременности, рацион кормящей мамы менять не стоит.
Бывает, что у только что родившей самки наблюдается разжижение стула в течении 2-3 дней. Это не понос, это просто более мягкий стул, если мягкий стул наблюдается у ежихи дольше, то это уже тревожный сигнал.
В возрасте трех недель ежата начинают подбирать с пола крошки, оставленные матерью.
В возрасте 5-7 недель, она начинают питаться сами, собственно именно в это время, они становятся совершенно самостоятельными. Именно в этом возрасте ежат нужно рассадить по половому признаку и не забывать следить за их взаимоотношениями.
В возрасте 6-8 недель ежата готовы к переезду в новый дом.
Иногда случается так, что некоторые ежата рождаются намного меньше по размеру своих братьев и сестер. В этом случае за их состоянием необходимо тщательно следить. Такие ежата обычно считаются недоразвитыми и даже при вступлении в возраст предусматривающий за собой самостоятельное питание, их рекомендуется оставить с матерью, чтобы они могли дополнительно питаться от нее. Крайне важно следить за их весом, наблюдать прибавляют ли они и развиваются ли. Если вес не прибавляется и даже уменьшается, то скорее всего такие ежата не выживут. В любом случае, если ежата рождаются значительно меньше своих собратьев и долго не набирают нормальный вес, то при продаже их следует маркировать как pet-only, то есть не для последующего разведения.
Если ежата, которые не набрали нормальный вес являются самцами, то оставлять их с матерью вполне безопасно, так как считаясь недоразвитыми они вряд ли будут приставать к самке-матери с целью её оплодотворить.
Недокармливание ежат может быть также связано с воспалительным процессом у ежихи на сосках. В этом случае ежат, если большинство из них уже достигло самостоятельного возраста, необходимо отсадить, а соски самки протирать обеззараживающим раствором (узнайте у ветеринара какой подойдет), а оставшихся слабых деток кормить через здоровые.
Бывает, что рожденные ежата имеют недоразвитые конечности или при трудных родах мать, могла их повредить или вовсе откусить. Не надо ставить крест на таких детках, они могут жить нормальной и полноценной жизнью, ничем не отличаясь от здоровых собратьев.
Кстати, во время спаривания, как правило, самцы кусают самок за холку. Так как на загривке у самки иголки, самец может некоторое время отказываться от пищи, но это нормально. У самки же может быть кровь на холке, и это также нормально.
Однако любые раны в других местах, например, на животе, лапах или морде – это уже плохо. Возможно, ёжики не приглянулись друг другу и устраивают драки, пока Вы этого не видите. В этом случае их необходимо рассадить, и, подождав какое-то время, попробовать снова, но лучше всего сделать это с другой самкой или самцом.
Помните о том, что разведение, это очень ответственный шаг и рискованный шаг. Нужно отдавать отчет своим действиям и строго следовать правилам.
Выкармливание человеком детенышей африканского карликового ежа
Африканский карликовый ёж – это гибридная порода, которая выведена энтузиастами ежей специально для содержания в домашних условиях. Необходимо было создать красивое некрупное животное с дружелюбным характером, необременительное в содержании и не впадающее в спячку, в отличие от, например, привычного для нас европейского (обыкновенного) ежа. Красивое – чтобы можно было получать эстетическое удовольствие. С дружелюбным характером – чтобы можно было держать на руках и давать детям. Некрупное – чтобы в квартире не стоял неприятный запах. Не впадающее в спячку – чтобы от ежа можно было получать удовольствие круглый год. А еще было необходимо, чтобы новая порода ежей легко размножалась в домашних условиях, потому что рожденный в домашних условиях еж является значительно меньшим переносчиком заболеваний, чем еж, выловленный в дикой природе. В общем, перед энтузиастами ежей стояла конкретная задача, и они ее выполнили. Получилось вполне милое животное – гибридная порода африканский карликовый еж.
(Фотографии при клике открываются в отдельном окне)
Но есть одна проблема…
Иногда самка африканского карликового ежа отказывается выкармливать потомство, бросает своих детей, и новорожденные ежи гибнут от голода. Это в лучшем случае. В худшем, самка ежа убивает свое потомство – фактически мать съедает своих детей на глазах заводчика или просто любителя .
Происходит это жестко и быстро. Неопытные любители африканского карликового ежа, помимо естественного человеческого потрясения, часто испытываю недоумение: почему так произошло?
Почему мама-самка может убить своё потомство? Предполагается, что это следствие инстинкта самосохранения, направленного на то, чтобы выжило максимальное количество ежей, пусть даже ценой жизней меньшинства. Если от маленького ежонка исходит чужеродный запах, если он слишком громко пищит от голода, холода или испуга, если вокруг убежища ежей шумно, мама-самка может воспринять это, как сигналы крайней опасности. Она может убить самого шумного ежонка (привлекающего внимание хищников), чтобы спасти остальных. Она может даже убить всех, чтобы спасти себя для следующих родов. Ежи полностью подчиняются инстинктам, и сделать с этим вы ничего не сможете. Поэтому будьте внимательны и предусмотрительны заранее!
В первые часы жизни ежей их мама-самка очень тревожна и агрессивна, она активно защищает потомство. Рекомендуется отсаживать самку ежа для родов и вскармливания в отдельную коробку (в клетке новорожденные ежи могут простудиться от сквозняков), т.к. случаи каннибализма со стороны сородичей у ежей случаются. Кроме того, перевозбужденная нервная самка может сама убить свое потомство или отказаться их кормить (а самостоятельно выкормить здоровых ежат человеку почти невозможно). Вот почему на период родов и вскармливания рекомендовано обеспечить маме-самке максимальный покой.
Можно ли брать в руки новорожденных ежат?
Вообще говоря, чем меньше вы будете беспокоить ежиное семейство, тем больше шансов на выживание маленьких. Но иногда приходится вмешиваться в жизнь ежей. Например, если маленький ежик в коробке куда-либо забрался (упал в поилку с водой, запутался в траве или тряпке и т.п.), и его жизни что-то угрожает, а мама-самка с ситуацией не справляется.
В этом случае надо иметь в виду следующее. Ежи очень чувствительны к запахам. Если мама-самка почувствует от своих малышей запах человека, она может от них отказаться, и тогда они, скорей всего, погибнут. Если есть необходимость взять малышей в руки, примите душ, не используйте духов, дезодоранта и даже мыла. Проследите, чтобы одежда была чистой и без запахов: наденьте чистую одежду или вообще ее не используйте. Помните, на маленьком еже не должно остаться никакого вашего запаха. Потом одной рукой отвлеките маму-самку (она начнет шумно дышать, фыркать, устрашающе щелкать, иногда даже кидаться на руку), а другой рукой быстрым уверенным (но очень осторожным!) движением освободите ежонка из беды или выньте из коробки при необходимости. Обратно в коробку сажайте ежонка тем способом.
Примечание для увлеченных фотографов-анималистов.
Если взять у кормящей самки новорожденных ежат на фотографирование, то после этого она их почти точно бросит, обрекая на голодную смерть, либо загрызет насмерть (что еще более вероятно).
Поэтому взять новорожденного ежонка на фотосессию – это означает подвергнуть его смертельному риску. Почти точно он погибнет. И фотограф имеет возможность получить новорожденного карликового африканского ежа на фотографирование только в одном случае: если ежиха бросила новорожденного ежонка кормить или пыталась загрызть, а вы успели выхватить его живым, и ежонок еще не успел умереть от ран или голода.
Заводчики и просто любители африканского карликового ежа периодически сталкиваются с ситуацией, когда возникает необходимость попытаться выкормить новорожденных ежей. Иногда эта ситуация – следствие неправильного содержания ежей, иногда – трагическая случайность, иногда сбой материнского инстинкта у самки ежа. В любом случае, желание спасти новорожденных ежей у человека, как правило, возникает.
Выкармливание человеком детенышей африканского карликового ежа – чрезвычайно сложная задача. Человеку выкормить новорожденных африканских карликовых ежей без участия самки настолько трудно, что большинство российских заводчиков ежей считает, что это в принципе невозможно – ежиное молоко уникально по своему составу, и процесс кормления имеет объективные технические сложности.
Нам не удалось найти ни одного российского заводчика, который смог бы достоверно утверждать (и подтвердить это фактами!), что лично ему удалось выкормить новорожденных африканских карликовых ежей без участия мамы-самки. Однако некоторые иностранные заводчики утверждают, что им это удавалось.
В любом случае, когда у тебя на руках оказывается маленький теплый колючий комочек, гарантированно обреченный на смерть без твоей помощи, ты пытаешься его спасти, каждый раз надеясь, что именно этот случай окажется успешным.
Тут очень важно понимать, что человеку выкормить детенышей, например, обыкновенного лесного ежа принципиально проще (размер имеет значение!), и ушастых ежей выкормить шансов больше (удачные примеры имеются), а вот именно с африканским карликовым ежом – большая проблема. Размер детенышей крохотный – технически осуществить кормление так, чтобы оно было похоже на сосание, довольно сложно. Состав молока специфический. Из-за того, что порода африканских карликовых ежей выведена искусственно и не прошла закалку естественным отбором, выживаемость детенышей африканского карликового ежа в форс-мажорной ситуации, как нам кажется, в принципе не может быть высокой.
Электронное СМИ «Интересный мир». 11.06.2015
Доброго дня всем!
Хочу рассказать, как посадить розу из букета в домашних условиях. На Новый год муж подарил цветы, и очень захотелось их укоренить. Заодно и всем рассказать, как это делается.
Во-первых, поторопитесь, если хотите укоренить срезанную розу. Несколько дней, что она простоит в букете могут свести на нет ваши попытки укоренить черенок. Чем свежее черенки, тем больше у них шансов пустить корни.
Во-вторых, для укоренения лучше всего подходят наши розы, а голландские и другие импортные обрабатывают разными препаратами для длительного хранения, и они плохо образуют корни. Но, и такие розы могут укорениться! Просто шансы намного меньше, чем у местных.
И, в-третьих, запаситесь терпением и хорошим настроением, чтобы всё получилось.
А теперь подробно о том,
Как вырастить розу из букета в домашних условиях
Конечно, лучше всего приживаются летние черенки, потом идут весенние, а зимние на последнем месте. Но, если очень хочется, то будем укоренять и выращивать зимние розы дома!
Нам понадобится:
- Свежесрезанный цветок
- Острый секатор или нож
- Цветочный горшок с универсальным грунтом
- Корневин или гетероауксин
Подготовка черенков
черенкиСпособ подготовки черенков роз одинаков при любом виде посадки. Хоть весной, хоть летом или осенью, хоть из букета. Но у нас, точно роза из букета. Выбираем почти одревесневший (он ещё зелёный, но начинает коричневеть) стебель и из середины вырезаем черенок на три почки, длиной около 15 см.
Верхний срез над почкой прямой, на пару сантиметров выше верхней почки. А под нижней обязательно косой срез на 45 градусов, ниже почки на один сантиметр. Нижний лист обрезаем совсем, только пенёчек остаётся! Верхние листья обрезаем наполовину, чтобы они не забирали на себя много питательных веществ, но чтобы сокодвижение в черенке оставалось.
Теперь нужно поставить черенки на сутки в воду с корневином или другим стимулятором роста. Это может быть раствор алоэ (на 9 частей воды 1 часть сока алоэ), или раствор препарата гетероауксина (по инструкции), или медовая вода тоже хорошо способствует напитыванию черенков микроэлементами для образования корней.
Во всех случаях воду нужно использовать родниковую или очищенную и отстоянную из крана, но никак не просто воду из под крана и не кипячёную (это мёртвая вода!).
Черенки мы приготовили, теперь нужно подготовить землю.
Подготовка грунта
Можно использовать универсальный грунт из магазина или приготовить его самим. Для этого нужно смешать по 2 части перегноя и огородной земли и 1 часть песка. Самостоятельно приготовленную землю желательно прогреть в духовке, чтобы исключить разные заболевания.
Горшочек или ёмкость возьмите высотой не меньше 20 см., чтобы почти весь черенок был под землёй.
На дно обязательно положите дренаж, чтобы вода не застаивалась у корней, которые непременно появятся! И не загниют от лишней влаги!
Теперь, когда всё готово и черенки, и земля, можно приступать к посадке.
Посадка черенков роз из букета
У меня получилось три черенка и хочу все их посадить разными способами, может какой-нибудь да укоренится! Выбирайте, что вам больше нравится.
подготовленный черенок с картошкой - Сажаем черенок в картошке. Для этого берём среднюю картофелину, убираем глазки, чтобы не росли, делаем в ней отверстие для черенка. Вставляем черенок в картошку (обмакните снова в корневин) и сажаем в землю. Поливаем и нарываем банкой. Картофель поддерживает черенок во влажном состоянии и даёт питание! И защищает от вредных микроорганизмов! Под банкой земля постоянно должна быть влажной, а черенок 2-3 раза в день нужно сбрызгивать водой. Создаём ему мини-парник. Но заливать нельзя!
- Сажаем в землю. Не совсем сразу, он у нас сутки уже в воде стоит. Нижний срез окунуть в сухой корневин и в землю вертикально. На поверхности остаётся одна-две верхние почки. Хорошо полить и накрыть банкой, также как в предыдущем способе. Потом ставим горшки с черенками на южный подоконник. Если есть, конечно. Нужно обеспечить светлое прохладное место – 18-20 градусов тепла.
- Ждём появления корней в воде. Третий черенок оставлю в воде на две недели. Примерно за такое время должны появиться корешки, а потом посажу его в горшок с землёй! Воду нужно менять каждый день. И тоже держать в прохладном светлом месте.
Важно! После появления корешков, появятся молодые побеги и листья. Банку сразу не снимайте, постепенно приучайте побеги к сухому воздуху. Снимайте банку, понемногу добавляя время. Продолжайте опрыскивать водой черенки с побегами каждый день после того, как уберёте укрытие совсем. Если появятся бутоны их убираем. Нужно дать развиться хорошо корешкам.
В июне можно высадить кустик розы в сад и ухаживать за ним. Обязательно удалять бутоны и лишние побеги. До осени главное хорошо укорениться молодой розочке. И обязательно укройте её на зиму. Как это сделать, можно прочитать в статье « ».
Предлагаю посмотреть видео о посадке роз из букета .
Желаю всем вырастить свою розу из букета, и тогда она будет долго напоминать о приятном событии.
Чудесный букет роз, полученный в подарок, вызывает радость, восторг, умиление. К сожалению, великолепием срезанных цветов удаётся полюбоваться недолго, так как через определённое время они увядают. Зачастую это вызывает разочарование, сожаление, желание каким-то образом сохранить столь совершенную красоту.
Ознакомившись с информацией, как вырастить розу из букета в квартире, стоит попробовать применить полученные знания на практике. Процесс посадки, ухода за растением вряд ли окажется слишком лёгким, однако, соблюдая приведенные ниже рекомендации, можно справиться со всеми трудностями.
Выбор исходного материала
Цветоводу понадобится подготовить исходный материал, выбрав экземпляры из букета с живыми листочками, почками, сильными, крепкими стеблями, пребывающими в стадии одревеснения. Об этом можно сделать выводы, обратив внимание на цвет побегов, уплотнение их кожицы. Нужно отказаться от использования незрелых, излишне тонких черешков, равно как и от полностью одревесневших экземпляров, имеющих толстую сердцевину.
Розы, простоявшие в несменяемой воде в течение нескольких суток, окажутся непригодными к укоренению, поскольку в ткани их стеблей гарантированно проникнут вредоносные микроорганизмы. Лучше всего не откладывать черенкование надолго, а осуществить процедуру вечером того же дня, когда был преподнесён либо приобретён букет. При невозможности оперативного выполнения работ, следует оставить цветы на ночь в чистой, холодной воде, предварительно срезав концы их стеблей на 1,5 см.
Чтобы черенкование роз прошло успешно, желательно отдать предпочтение свежим цветам, срезанным в начале летнего сезона, выращенным в местных климатических условиях. Завезённые из-за границы сорта, гибриды подвергаются обработке химическими препаратами, что негативно влияет на их способности к укоренению.
Как показывает практика, на результативное выращивание роз черенками можно рассчитывать, используя стебли, увенчанные розовыми либо красными цветками. Более проблематичным считается процесс укоренения экземпляров с жёлтыми, оранжевыми лепестками. Меньше всего шансов на успех имеется при работе с черенками белых роз.
Чтобы рассчитывать на хорошее черенкование роз из букета, желательно выполнять подобную процедуру под конец весны — осенью. Стоит обратить внимание, что в июне рост побегов является максимально интенсивным, в августе-сентябре жизненные силы растения убывают, что негативно сказывается на процессе образования корней.
Выбор других сроков может стать причиной плохого укоренения срезанных экземпляров. Самым неблагоприятным считается период январь — февраль. В это время результаты работы неопытного цветовода могут быть отрицательными. Как правильно вырастить розы из букета зимой дома: потребуется обеспечить растениям поддержание оптимального режима освещённости, температуры, влажности.
Заготовка черенков роз
Для проведения первого этапа работ следует вооружиться острым ножом, секатором. Это позволит избежать излишнего травмирования обрезаемых стеблей. Опытный цветовод, представляющий, как размножать розы черенками, обязательно предварительно продезинфицирует инструмент, чтобы исключить заражение посадочных экземпляров.
У роз, отобранных из букета, производится удаление нераскрытых бутонов, распустившихся цветов. Затем осуществляется нарезка стеблей на черенки (длиной 15 — 30 см).
Технология процедуры такова: выполняется косой срез под нижней почкой с отступом 1 см, а затем над почкой, расположенный выше, делается прямой срез. В результате, нужно получить отрезки стеблей, у каждого из которых будут иметься по 2 — 3 будущих зачатка побегов. Разрешается заготовить черенки роз (длиной 6 — 8 см) с одной почкой, располагающейся посредине, при наличии малого количества цветов в букете.
У полученного посадочного материала производится удаление нижних листочков, а верхние укорачиваются на 1 / 3.
Такая процедура поспособствует сохранению влаги, исключит подсыхание побегов. Обрывание всех листьев не приветствуется, поскольку это способно неблагоприятно сказаться на циркуляции сока. В последнюю очередь нужно избавиться от имеющихся на стебле шипов.
Использование стимуляторов роста
Далее следует влить в приготовленную ёмкость чистую отстоянную воду и развести в ней стимулятор образования корней. Можно использовать покупные препараты (Корневин, Эпин, Гетероауксин, Чаркор), рекомендованная дозировка которых публикуется на упаковке. Чтобы стимулировать укоренение роз, в полученную жидкость черенки помещаются с погружением на 1 / 3 длины на 6 часов.
Также можно использовать раствор, содержащий воду (стакан), сок алоэ (20 капель) либо мёд (чайная ложка), нарезанные стебли подвергаются замачиванию в нём минимум на сутки.
Методы укоренения черенков
Цветоводы с опытом, знающие, как укоренить розу кустовую из срезанного букета, практикуют несколько способов выполнения данной процедуры. Наиболее часто используемыми являются методы проращивания в воде, в грунте с обеспечением укрытия, в картофельном клубне, в пакете. Ниже рассмотрены особенности каждого из них.
Укоренение посадочного материала в воде
Чтобы без проблем вырастить розы из букета в домашних условиях, стоит воспользоваться укоренением посадочного материала в стеклянной ёмкости с водой (отстоянной либо отфильтрованной), в которую желательно добавить древесный уголь для обеззараживания. Этот способ считается самым простым. Погружению подлежат лишь нижние участки черешков, чтобы не допустить загнивания тканей.
Регулярно (раз в 2 дня) следует производить смену имеющейся воды на чистую в течение 2 — 3 недель. Через 15 — 20 суток в области срезов начнут просматриваться белёсые наросты — зачатки корешков. Это является сигналом к пересадке черенков в почву. Не нужно спешить с проведением такого мероприятия, лучше дать возможность сформироваться более сильным корням.
Минусами описанного метода считаются низкие показатели концентрации кислорода в водной среде, за счёт чего процедура прорастания значительно тормозится либо вообще может оказаться неудачной.
Укоренение черенков в горшках
Советы, как вырастить розу из черенка из букета путём укоренения в горшках от опытных садоводов, можно услышать достаточно часто. Применение подобного способа обеспечивает развитие сильных, стойких к неблагоприятных факторам корней. Каждому черенку нужно предоставить отдельный горшок либо пластиковый стакан (объёмом 0, 5 л). Поместив посадочный материал в общий ящик, необходимо предусмотреть интервал между экземплярами минимум 6 — 8 см.
Изначально пустая тара подвергается обработке раствором марганца с последующей просушкой. Далее она наполняется предварительно прогретым в духовом шкафу почвенным субстратом, в составе которого присутствуют: садовая земля (2 доли), перепревший компост (2 доли), промытый песок (1 доля). Цветоводы, рекомендующие вырастить розу из букета дома, допускают применение покупного универсального грунта с целью экономии времени.
На дно посадочной тары следует насыпать дренаж (небольшие камушки), после чего наполнить ёмкости грунтом с последующим ручным уплотнением. В углубление, сделанное с помощью лопатки либо палочки, потребуется аккуратно поместить черенок. 
Заглубление двухпочкового экземпляра производится с обеспечением пребывания над грунтовой поверхностью лишь верхней почки, а однопочковый засыпается до уровня будущего зачатка побега. Затем земля уплотняется, поливается.
Чтобы создать парниковый эффект, ёмкости с отдельно высаженными черенками накрываются банками из стекла, а ящики укутываются плёнкой. Решая проблему, как размножить розы, понадобится обеспечить поддержание температуры + 25 ° С днём, + 18 ° С ночью. Не приветствуется установка тары в сильно освещённом солнцем, продуваемом сквозняками месте. Дозированный полив производится по мере подсыхания грунта.
Когда высаженная таким образом роза из букета дала отросток, просматривающийся в пазухе листа, можно судить об успехе процедуры. Как правило, это происходит через 30 суток. На постоянное место саженец можно определить после формирования у него крепких молодых побегов.
Проращивание в картофельном клубне
Изучая информацию, как вырастить розу из букета в картошке, нужно принять к сведению, что применение данного метода даёт возможность создания режима с оптимальной влажностью, подпитки растущих корешков ценными углеводами.
В приоритете — выбор визуально здоровых, не вялых клубней, которые следует предварительно обмыть, подвергнуть процедурам удаления глазков, обеззараживания раствором марганца, просушки. В каждом клубне нужно проделать глубокое (не сквозное) отверстие, куда будет вставлен нижний срез черенка, смоченный средством Корневин.
В светлом, не продуваемом ветрами месте садового участка понадобится выкопать траншею (глубиной 15 см), дно которой потребуется насыпать песком (слой толщиной до 5 см). В хорошо политую канавку помещаются клубни с черенками, засыпаются грунтом так, чтобы обеспечить расположение верхней почки над поверхностью. После ещё одного орошения, посадки следует накрыть банками, срезанными бутылками из пластика либо плёнкой.
В рамках дальнейшего ухода, производится умеренный полив. Появившиеся ростки освобождаются от укрытия по прошествии 2-х недель.
Выращивание в пакете
Этот способ, называемый также размножение роз методом Бурито из старого букета, получил наименьшее распространение. Тем не менее, он совсем не сложен и весьма результативен. Заготовленные, замоченные черенки нужно извлечь из воды, осторожно выложить на газету. Бумажные края подгибаются, а затем делается аккуратный свёрток с посадочным материалом внутри, который следует хорошо смочить водой и поместить в пакет. Рекомендованный температурный режим находится в пределах: + 18 … + 20 ° С.
Раз в неделю пакет открывается, черенки подвергаются внимательному осмотру, бумага (при необходимости) увлажняется. Экземпляры с выявленными почерневшими, подгнившими участками подлежат удалению. В этом случае, газету понадобится заменить. По прошествии 2-х недель в области срезов сформируются корешки.
Посадка на постоянное место
Оптимальным временем, когда высаживаются укоренившиеся черенки, считается поздняя весна.
Садовод, знающий, как из букета роз вырастить куст, наверняка предпочтёт солнечный, закрытый от ветров, не подтапливаемый участок.
Размеры выкопанных лунок должны соответствовать размерам корней, Для удобрения почвы используется органика. До определения саженцев в землю на постоянное место произрастания у них потребуется подрезать стебли, оставив максимум 4 почки.
После окончания посадки, грунт нужно полить, мульчировать, используя торф, опилки. Кустикам следует обеспечить надёжное притенение. На старт развития саженцев можно рассчитывать через 2 недели. После достижения растущими побегами высоты 12 — 15 см, понадобится подкормить кустики, использовав комплексные удобрения, настой коровяка, трав.
В течение первого года молодые растения основательно укореняются, из-за чего требуется удалять с них все образующиеся бутоны. Это даст им возможность сосредоточить все силы на росте. В преддверии наступления холодов, розы следует обеспечить надёжным укрытием.
Предусмотрительные цветоводы практикуют выкапывание особенно ценных сортов, их хранение до наступления весны в помещении с поддержанием нужного уровня влажности, исключающего высыхание корней.
Красивые садовые розы из букета вырастить вполне реально
Изучив, как черенковать розы летом, в другие периоды года, можно убедиться, что вырастить цветок, радующий великолепным цветением, вполне реально. Главное — не бояться трудностей и грамотно, ответственно подойти к выполнению всех этапов работ. Много полезной информации в статье:
Как посадить и вырастить розу из букета, используя вырезанные участки стебля? В основе метода – общие приёмы черенкования растений. Учитывая, что в норме приживается только каждый третий из посаженных черенков, желательно набрать их из букета как можно больше.
Не все сорта роз одинаково легко поддаются черенкованию. Лучше других приживаются полиантовые сорта, значит и при посадке из букета следует ожидать от них хороших результатов. Известно, что совсем не укореняются голландские чайно-гибридные розы из букетов, купленных в магазине. Причина – не в их сортовых свойствах, при обычном размножении черенками они всё же дают потомство, хотя процент приживаемости невысок. Импортные цветы не стоит пытаться высаживать потому, что они обработаны специальными химикатами для лучшей сохранности.
Правила подготовки черенков
Очевидно, что чем более свежие стебли взяты для размножения, тем вероятнее успех черенкования. Однако, некоторые цветоводы получают неплохие результаты, используя стебли после того, как начинают осыпаться лепестки. Черенок, вырезанный из цветочного стебля для укоренения, должен нести две почки, но для того, чтобы посадочного материала было больше, иногда используют черенки с одной почкой. Из букета выбирают подходящие стебли: не слишком одревесневшие, но и не совсем молодые и гибкие, не самые толстые и не очень тонкие, и вырезают из них черенки длиной от 7 до 15 см. Они могут быть и более длинными, но на результате это не скажется, а материал будет потрачен зря. Нижние листья удаляют, а на верхних оставляют несколько листовых пластинок.
Все лишнее нужно аккуратно срезать сразу под нижней почкой и на расстоянии около 1 см от верхней. Верхний срез – прямой, его можно обработать дезинфицирующим средством, например, зелёнкой или залепить с той же целью воском или его синтетическим подобием от свечи. Нижнюю часть срезают наискосок под углом 45° и обрабатывают специальным средством, выпускаемым для стимуляции корнеобразования, таким, как Гетероаускин, Корнерост. Эти препараты содержат фитогормоны, усиливающие метаболизм и вызывающие приток нужных веществ к обработанному участку. Применяют их в виде раствора или порошка по прилагаемой инструкции.
Посадка черенков в землю и уход за ними
Для успешной высадки подготовленных черенков главное – подобрать почву, обеспечить нужный микроклимат и правильно поливать. Одно из отличий при укоренении из букета связано с тем, что его можно проводить не только летом, но и зимой, хотя и с меньшей приживаемостью. В этом случае будущие кусты, естественно, необходимо содержать в тёплом помещении, в ящиках или вазонах.
Почва должна быть рыхлой, содержать в себе достаточно воздуха и хорошо удерживать влагу. Слабощелочная реакция почвы допускается, но лучше всего – нейтральная. Кислая почва для роз не годится. Хорошо подходит чистый крупнозернистый песок, но его желательно обогащать питательными веществами, смешивая с садовой землёй, торфом, опилками. Специальную почву для роз можно приобрести в магазине, особенно если будущие кусты предназначены не для клумбы, а для вазона. Можно укоренять черенки в ящиках, обеспечив под почвой дренажный слой.
Высаженные в почву черенки необходимо накрыть, чтобы создать для них мини-парничок с определенным микроклиматом – температурой 20 – 26 °С и влажностью 85 – 90 %. Чтобы при этом не лишать черенки солнечного освещения (ведь не зря же мы оставили им по два зелёных листочка для фотосинтеза), используют стеклянные банки или обрезанные пластиковые бутылки или устраивают парничок под плёнкой. Бутылку можно срезать в нижней части и поставить кверху горлышком, чтобы через него поливать. Если укрытие – без доступа, воду наливают снаружи, стараясь поддерживать стабильно умеренную влажность почвы. Скапливающаяся влага на внутренней поверхности бутылки говорит о том, что полив пока не требуется. Влажность воздуха обеспечивают ежедневным опрыскиванием.
Следует иметь в виду, что даже при идеальном уходе приживаемость черенков не может быть стопроцентной, в самом лучшем случае приживаются 8 черенков из десятка высаженных. Некоторые черенки, не образовав корней, развиваются за счёт питательных резервов. Поначалу они вполне благополучны с виду, но затем неожиданно останавливаются в развитии и погибают. Это естественный порядок вещей, зависящий и от сортовых особенностей, не стоит огорчаться и ожидать большего.
С началом отрастания побега из верхней почки, примерно через месяц после посадки, растение начинают закаливать, приучая к открытому воздуху. Парничок ежедневно приоткрывают на несколько минут, с каждым днём увеличивая длительность процедуры.
При правильном уходе за черенками через 2 месяца или немного раньше у них сформируются корни. Могут появиться бутоны, но в первый, и даже на второй, год это вредно для развития растения, их нужно удалять. На третий год после посадки куст розы, выращенный вами из букета, готов к полноценному цветению.
