Уход за корнесобствениой виноградной школкой за­ключается прежде всего в систематической обработке почвы и уничтожении сорняков, орошении с подкормкой органическими и минеральными удобрениями, борьбе с болезнями и вредителями.
Обработка почвы . Учитывая, что во время посадки почва в школке сильно уплотняется, необходимо после дополнительного полива рыхлить почву в междурядьях на глубину 20-25 см. Для этой цели в хозяйствах обычно используют машину ПРВН-2,5 с необходимым набором культиваторных лап.
Рыхлящие лапы на рамке культиватора расстанав­ливают в соответствии с шириной междурядий посажен­ной школки с таким расчетом, чтобы захватывалась и разрыхлялась вся площадь уплотнившейся почвы в междурядьях, но не нарушались окученные холмики.
В течение периода вегетации почву рыхлят не менее пяти-шести раз на глубину 8-12 см, не допуская появ­ления сорняков и образования корки после полива или дождей. При значительной засоренности почвы число культивации увеличивают, а глубину их доводят до 15 см.
Орошение . Для обеспечения высокого выхода полно­ценных саженцев винограда большое значение имеет своевременный полив школки. Оптимальная влажность почвы для выращивания высококачественных- саженцев составляет около 85% от предельной полевой влагоем-кости. В зависимости от оптимальной влажности устанавливают сроки полива школки. Число поливов школ­ки в различных почвенио-климатических условиях стра­ны колеблется от 3 до 20 раз.
В европейской части России для поддержания реко­мендованной влажности почвы школку поливают четы­ре - шесть раз, причем последний полив проводят не позднее третьей декады августа.
В республиках Средней Азии школку поливают 12- 20 раз. Примерная норма полива в зависимости от вла-гоемкости почвы колеблется от 200 до 700 м3/га. На лег­ких, менее влагоемких почвах норма полива меньше, а периодичность чаще, на более тяжелых почвах - нао­борот.
При первом поливе воду напускают в борозды, образовавшиеся в середине междурядий при окучивании черенков. Для последующих поливов борозды нарезают с обеих сторон каждого ряда на расстоянии 20 см от него.
Подкормка . Опыт передовых хозяйств показывает, что кроме внесения органических и минеральных удобрений осенью и в период предпосадочной обработки необходимо в течение лета не менее трех раз вносить подкормку с поливной водой.
В европейской части России первую подкормку на школках проводят в начале июня, а вторую - в июле. При этом все основные виды удобрений (азот, фосфор, калий рекомендуется вносить из расчета 15-20 кг действующего вещества на 1 га, а также микроудобре­ния - бор 2-3 кг и марганец 0,5-1 кг действующего вещества на 1 га. В отдельных хозяйствах нередко вно­сят навозную жижу или фекалий из расчета 4-6 т/га. При третьей подкормке во второй половине лета избе­гают вносить органические и азотные удобрения. Одно­временно для улучшения вызревания побегов несколько увеличивают норму калийных и фосфорных удобрений.
Минеральные удобрения рассевают непосредственно в поливную воду или небольшими порциями вливают растворенные в воде удобрения в проточную воду. Примерно так же поступают при подкормке выращиваемых саженцев навозной жижей или фекалием.
Борьба с болезнями на школке . В виноградных школках опрыс­кивания против милдью проводят не реже одного раза в неделю, а в сухую погоду не реже одного раза в 10 дней. При этом лучше использовать 0,5% - ную суспен­зию цинеба. Считается, что цинеб оказывает положи­тельное действие на молодые виноградные саженцы, по­вышая активность фотосинтеза и способствуя их луч­шему приросту. В случае опасности заражения сажен­цев оидиумом к цинебу можно добавлять 1 % коллоид­ной серы или опыливать молотой серой.
Удаление поверхностных (росяных) корней . Для обеспечения хорошего развития корней из нижних узлов черенка по­лезно в начале лета очередную обработку почвы в ря­дах совмещать с раскопкой растений на глубину около 15 см и удалением всех (росяных) корней, развившихся на двух-трех верхних узлах. Поверхностные корни при окучива­нии черенков удаляют два раза в течение лета, а без окучивания - один раз или совсем не удаляют (при вы­садке парафинированных черенков или при мелкой по­садке).
Чеканка побегов . С целью создания лучших условий для вызревания побегов виноградных саженцев прово­дят их чеканку. При этом удаляют только зеленую вер­хушку побега с тремя-четырьмя еще не вполне развиты­ми листьями. К этой работе приступают, когда несколько задерживается рост побегов и нет опасности интенсив­ного развития пасынков. Проводят чеканку только на хорошо развитых побегах с приростом не менее 60-70 см.
Нередко в начале сентября производят инвентари­зацию и апробацию школки, особенно, когда черенки для школки заготавливали с недостаточно хорошо ап­робированных маточных виноградников. При незначи­тельном количестве подмесей в школке их вырезают се­катором.
Выкопка саженцев . Саженцы выкапывают из школки до наступления морозов или после опадения листьев. Работа выполняется с помощью выкапываю­щей скобы ПРВН-1,5, которая подрезает корни с боков и снизу (на 12-15 см глубже, чем была проведена по­садка черенков). Саженцы при этом слегка приподни­маются и их можно свободно выбирать. Саженцы сортируют, увязывают в пучки и присыпают влажной зем­лей. На каждый пучок навешивают этикетки с обозна­чением сорта, указанного числа саженцев и названия хозяйства.
Саженцы доставляют под прикрытием брезента к месту хранения в день их выкопки. Предназначенные для немедленной реализации или для осенней посадки в своем хозяйстве временно прикапывают в заранее подготовленные траншеи. При хранении саженцев до весны следует придерживаться тех правил, которые бы­ли описаны

Под школку следует отводить место ровное, незатопляемое и хорошо освещаемое солнцем. Удобным для этой цели будет участок вблизи стены какой-либо постройки или забора, расположенных с северной стороны этого участка. Они будут защищать школку от северных холодных ветров.

Почву под школку следует подготовить с осени: перекопать ее на два штыка лопатой; верхний, наиболее плодородный слой заделать вниз, а нижний переместить на поверхность, так как основная масса корней будет развиваться в нижних слоях почвы. Хорошо будет, если землю перемешать с растительным компостом. Если участок имеет северный склон, то место для школки нужно сделать ровным, переместив граблями или тяпкой часть земли на нем с юга на север. Весной место для школки необходимо обработать граблями так, чтобы на нем не было комков земли.

При посадке чубуков почва должна быть умеренно влажной. Высаживать их следует тогда, когда температура почвы на глубине 25-30 сантиметров достигнет 8-10 градусов тепла. Это приблизительно совпадает с временем начала сокодвижения у виноградного куста и набухания почек. На участке с ровной поверхностью или с небольшим склоном сажать черенки следует под шнур, натянутый с севера на юг, а при большем склоне-поперек его. Расстояние между рядами при наклонной посадке чубуков должно быть, в зависимости от длины чубуков, 100-150 сантиметров. При посадке черенков в школке наклонно на глубину 25 сантиметров создадутся лучшие условия для развития корневой системы по сравнению с посадкой их вертикально на большую глубину (рис. 5). Эти условия особенно важны для развития пяточных корней чубука. Расстояние между посаженными черенками должно быть 10-12 сантиметров, если предполагается вырастить саженцы в течение одного лета, и 15-20 в течение 2. Если ряды в школке имеют направление с юга на север, то сажать чубуки целесообразно с заглублением их в землю наклонно в виде «елочки», как показано на рис. 5. При такой посадке корни саженцев не будут переплетаться в ряду между собой, что весьма важно при выращивании саженцев в школке на протяжении двух лет.

Рис. 5. Расположение чубуков в школке :
а - расстояние между чубуками 10-12 см при однолетнем высаживании саженцев и 15-20 м - при двухлетнем; б - нижние концы чубуков при наклонной посадке находятся на расстоянии 25 см от поверхности почвы.

Если же ряды в школке будут иметь направление с востока на запад, то заглублять черенки в землю целесообразно наклонно с севера на юг.
Садят чубуки следующим образом. Деревянным колом или ломом толщиной 4-5 сантиметров с гладкой поверхностью и острым концом делают в земле отверстие на длину чубука и вставляют его туда нижним концом так, чтобы глазок был обращен в южную сторону и находился под натянутым шнуром на одном уровне с землей. После этого отверстие следует залить водой, а когда она впитается, слегка притоптать почву, чтобы вокруг чубука не было пустоты. Над верхним глазком черенка нужно сделать небольшой холмик из земли высотой 5-6 сантиметров, что предохранит глазок от высыхания и предупредит развитие из него побега до появления корешков. Образование же корешков может задержаться из-за недостатка тепла в почве. В таком случае «поторопившийся» побег может засохнуть.
Каждый сорт винограда, посаженного в школку, необходимо отметить колышком с указанием наименования сорта.

А начиналось все с того, что в каж­дом сезоне высаженные осенью гряд­ки озимого чеснока укрывали опавши­ми садовыми листьями и бросовой ло­зой, оставшейся после обрезки кустов и выборки черенков, чтобы листья не раздувало ветром.

Я заметил, что вес­ной почки на этой лозе оказывались не только набухшими, но и заметно про­растали. Поэтому сделал вывод: если обрезки лозы прорастают на грядке, будучи открытыми, то, очевидно, не должны вымерзнуть, если их высадить в землю.

С наступлением осени сделал экс­периментальную грядку с четырехглазковыми черенками, соответствующим образом подготовив их к посадке. Вес­ной следующего года почти все черен­ки пошли в рост. С тех пор стал регу­лярно высаживать школку после осен­ней обрезки кустов, а иногда и позд­нее, в декабре, когда земля уже бывает прихвачена морозом.

Теперь подробнее. Заготавливаю двух- и трехглазковые черен­ки, срезая их под самой ниж­ней почкой у диафрагмы, не задевая ее. Затем ставлю их на вымочку в одном из стиму­ляторов роста или в растворе пчелиного меда (0,5 ч. ложки на 1 л отстоянной воды ком­натной температуры) на двое суток. Черенки не парафини­рую и нижние глазки не ос­лепляю, так как иногда из нижнего глазка развиваются корни и побег, если не прос­нулись верхние глазки. Бороздую тоже не всегда, все равно пяточные и середин­ные корни образуются хоро­шо.

Когда черенки готовы к высадке, обычной тяпкой де­лаю канавки глубиной 10 см, по дну которых при помощи линейки намечаю через 30 см места будущих посадочных ямок и пробиваю их ломиком на нужную для двух- и трехглазковых черенков глубину.

(Расстояние 30 см между черенками оптимально в том случае, если есть необходимость выкопать лишь один или несколько саженцев. Тогда не повреж­дается корневая система соседних, остающихся расти. Но если виногра­дарь реализовывает весь ряд сразу, то можно высаживать черенки и гуще.) Чтобы черенки входили в ямку свобод­но, вращаю в ней ломик, формируя от­верстие диаметром 6-8 см. В каждую подготовленную таким образом ямку помещаю черенок, засыпаю землей и уплотняю ее палочкой, чтобы черенок стоял плотно. Затем у каждого черенка с противоположной от почки стороны ставлю вешку из бросовой лозы, но обязательно «вниз головой», чтобы она не проросла. Канавку с высаженными черенками не поливаю, а сразу засы­паю землей до уровня почвы. Никакого специального утепления посадок не применяю, просто равномерно присы­паю их садовой листвой, чтобы были видны одни вешки. Вот так моя школка и зимует из года в год.

Весной, когда температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, раск­рываю канавку все той же тяпкой или плоскорезом Фокина до верхнего кон­ца черенков, не открывая почек.

На вешки надеваю ПЭТ-бутылки с отре­занным дном, так как в это время еще возможны ощутимые заморозки, днем крышки с бутылок снимаю, а на ночь закручиваю. Использую двухлитровые бутылки, они достаточно объемные, причем на солнечной стороне посадки применяю ко­ричневые бутылки (они заодно и притеняют черенки винограда от прямых сол­нечных лучей), а на теневой стороне использую белые прозрачные бутылки. Вешки в данном случае выполняют две функции: указывают местонахождение черенка и удерживают бутылку на мес­те.

Тем, кто не может посещать свой участок, а значит, и школку, ежедневно, советую не закручивать горлышки бу­тылок крышками, а обвязать их марлей в несколько слоев. В теплую погоду эту обмотку нужно снимать.

Поливаю школку по канавкам од­новременно с поливом кустов. По мере того как минуют возвратные замороз­ки, бутылки снимаю и убираю до следу­ющего сезона. Обработку школки от болезней и вредителей провожу как обычно.

При такой технологии посадки виноградной школки получается высокий процент выхода саженцев.

Даже после суровой зимы 2006 года из 227 высаженных че­ренков я получил 170, отвечающих всем требованиям стандарта сажен­цев. К тому же нет необходимости кильчевать черенки, что очень сложно в домашних условиях, и не болит голо­ва о зимнем хранении черенков.

Главное соблюсти некоторые моменты. Черенки для выращивания виноградной школки хранят и кильчуют по вышеописанной методике. Когда на срезе внизу виноградного черенка, образуются каллус (наплыв) и зачатки корешков, черенки пересаживают в школку.

Под школку для винограда выбирают хорошо освещенный и защищенный от ветра участок. Почву на выбранном участке тщательно перекапывают осенью, а рано весной, после повторной перекопки, копают канавку глубиной 50 см и шириной 60 см. Верхний слой земли выносят на сторону, нижний укладывают валиком с северной стороны. Верхний слой почвы сваливают вниз канавки, перемешивая его с перегноем из расчета два ведра на метр канавки, выливают по два ведра воды и высаживают черенки винограда, сажают их с наклоном на северную сторону с промежутками 12 см.

В школку черенки винограда без корней сажают под пикировальный колышек, верхняя точка должна быть выше поверхности траншеи на 4 см. Черенки с зачатками корней сажают в лунки, присыпают почвой и уплотняют. Поливать виноградные черенки в школке нужно из расчета 1,5 ведра воды на лог канавки, затем ее заполняют почвой, и черенки окучивают выше верхнего конца на 4 см сплошным валиком почвы вдоль ряда. Когда почки на винограде набухнут, черенки разокучивают, обычно в пасмурную погоду или вечером.

Уход за виноградом, выращиваемом в школке

Поливы выращиваемого в школке винограда производят 2-3 раза в первой половине лета и по мере надобности в августе. Почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выращивают слабо развивающиеся саженцы винограда с одним побегом, а сильные - с двумя, остальные побеги удаляют у основания. Во второй половине августа верхушки побегов винограда прищипывают. Лозу растущего винограда подвязывают к кольям или шпалере, чтобы она вилась по ним. Если лоза созрела до четвертого-пятого глазка, на зиму саженцы можно укрыть на месте, как и плодоносящий виноград. Саженцы с плохо созревшей лозой до заморозков нужно осторожно выкопать с комом земли, посадить в ящики или горшки и перенести в парник или теплицу или на окно в помещении. Когда лоза винограда созреет и начнется естественное осыпание листа, часть растения срезают и ящики ставят в подвал или подпол.

На второй год жизни, весной, не спешат открывать виноградную школку, но в то же время следят, чтобы не проросли почки в укрытии. При открытии лозу и почки проверяют на два-три глазка, сильнее на три-четыре. К кустикам ставят колышки около 1 м и к ним подвязывают растущие побеги, чтобы их не сломало ветром.

В первой половине лета проводят два-три полива, после каждого из них рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками. Появляющиеся снизу побеги выламывают у основания. Пасынки в пазухах листьев удаляют или прищипывают над вторым листом, в зависимости от облиственности виноградного куста.

Как сделать школку под виноградные саженцы? Школка- земельный участок,на коем растят саженцы.Чтоб подготовить место для школы требуется знать:
1.Располагать ее с севера на юг,то существуют, как и ряды виноградника.
2.Землю требуется в осеннее время глубоко вскопать и удобрить.
3.Иметь дуги и пленку.
Ранней в весеннее время,лишь сойдет снег и установится благоприятная погода,немедленно планируем грунт граблями,чтоб установить дуги,а после и укрыть пленкой.Края пленки неплохо прикидаемземлей,чтоб под пленкой образовался микроклимат.Все,сейчас будем ожидать,когда земля под пленкой прогреется и мы сможем высадить черенки винограда.Хочу написать тут,что виноградное растение вступает в вегетацию не тогда,когда установится в весеннее время погода устойчивая,а тогда,когда грунт прогреется на глубине,где-то 15 сантиметров до +10 градусов.Это защитная функция винограда от заморозков.Когда земля под пленкой в школе довольно прогрелась,приступаем к посадке.
Требование к черенкам винограда:Нарезаем по 3 глазка и оставляем их (плашмя) на сутки в снеговой или отстоянной воде.После даем просохнуть,ч. 5 и ослепляем (удаляем) нижнюю почку.Среднюю почку возможно оставить на случай пропажи верхней,однако я удаляю,чтоб саженец соответствовал стандарту.После приступаем к парафинированию верхней почки.Это делается,чтоб замедлить ее распускание.Расплавляем в консервной банке парафин,а в стеклянную наливаем простую воду.После с высокой скоростью окунаем верхнюю почку в парафин и немедленно в воду.В ведро наливаем отстоянную воду с добавлением меда,1 столовая ложка на ведро воды,а у нас 1/2,так что, чайную ложку.Обрезаем нижнюю доля черенка под почкой и помещаем в ведро с водой и накрываем любым пакетом.Ожидаем двое сут..Все,черенки готовы к посадке.Раскрываем пленку в школе,подымаем дуги,если они сварены м/у собою и приступаем.
Делаем лопатой или сапой канавки и заливаем сильно водой.Когда вода впитается штырем производим отверстия с наклоном на сев..Вставляем черенки,повторяю,чтоб они смотрели на сев. и неплохо их фиксируем в грунте.Верхняя почка обязана быть в 2-х сантиметрах над землей и заливаем водой.На этом посадка черенков кончилась Ставим на место дуги и укрываем пленкой.Сейчас остается лишь следить,чтоб капельки воды на пленке не исчезали.Черенки всегда должны находиться во мокрой среде.Замечено,что черенки находясь под пленкой не болеют.Так что когда они подрастут и прийдеться снимать пленку,то меры химической защиты обязательны. Уход обыкновенный,поливаем,обрываем пасынки,а в итоге августа производим прищипку точки роста,чтоб почки вызрели.Откапываем их в осеннее время вилами после хорошего полива водой.Связываем их по сортам, ставим бирки и в подвал корнями в песок.