В любой печи или же камине, работа которых основана на жидком или твердом топливе, главным аспектом является дымовая труба или дымоход, а не схема сооружения, как считают многие. Одним из главных назначений печного дымохода или камина является удаление (отведение) дымовых газов наружу, благодаря естественной тяге, а также обеспечение безопасности для человека при работе дымовых каналов. Кладка дымохода требует строгих и правильных расчетов по конструкции и расположению.

Основным назначением дымохода является вывод дымовых газов с помощью естественной тяги.

Требования к кладке

Чтобы дымоход выполнял все свои функции, необходимо установить его в соответствии со всеми нормами.

Если вы задумали установить отопительное оборудование, то помните, что за последние годы конструкция данного оборудования стремительно усовершенствовалась. Энергосбережение и охрана окружающей среды заставила разработчиков уменьшить количество газов выбрасываемых в атмосферу и тем самым повысить уровень эффективности котлов. Вследствие этого пользователи каминов, печей и других агрегатных оборудований предъявляют наиболее высокие требования для дымовых каналов и их эксплуатации.

Список требований:

1. Качество используемого материала. Любой дымоход должен быть выполнен из высокопрочного материала и соответствовать всем условиям эксплуатации, а именно он не должен бояться коррозии и должен обладать устойчивостью к высоким температурам.
2. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, чтобы снизить сопротивление движению газов.
3. Дымовые трубы должны обладать теплоизоляционными свойствами. Что это даст? Газы будут быстрее выходить в атмосферу, появление конденсата уменьшится в разы, теплоизоляция предохранит от пожара.

Если не выполнять эти требования, то это может повлечь за собой:

1. Отравление человека, если угарный газ попадет в помещение.
2. Пожар.
3. Дымоход покроется коррозией и может разрушиться или перестанет вытягивать газ.
4. Перестанет «тянуть» и отопительное оборудование не будет работать.

Правила планировки

Лучше всего дымоход расположить поближе к коньку в теплой части здания и подальше от холодной части помещения.

Для начала надо определить стену, где будет производиться кладка. Будет хорошо, если расположить камин удастся поближе к коньку, да еще и в теплой части здания. Конечно, планировать монтажные работы можно вдали от конька и во внешней стене в холодной части помещения. Но это может привести к негативным последствиям. Советуют выбирать теплую комнату, потому что дымоход не должен промерзать в зимний период, помимо этого его стенки должны быть более толстыми и теплоизоляционный слой должен быть толще.

Какие могут быть последствия?

Нарушение требований во время кладки может привести к полному разочарованию и нежеланию пользоваться камином, а потом к сквозняку и неприятный запаху из-за неработающей вытяжки.

Помимо этого может появиться и слабая тяга, различные трудности при растопке, в том числе и задымление.

Материал для порядовки

Безопасность дымохода зависит от того, насколько правильно будет проведен монтаж.

Обратная тяга, дым и угар в помещении, пожар — все это может произойти, если безответственно и непродуманно отнестись к процессу кладки дымового канала. Правильная схема монтажа и качество трубы может добавить безопасности, эффективности и долговечности камину. Профессиональные строители в качестве строительного материала часто используют кирпич, сталь, бетон и стекло. Рассмотрим все эти варианты подробнее.

Кирпичный дымоход

Разумеется, основным материалом для каминных труб является кирпич. Он довольно прочный, материалоемкий и требует незначительных денежных затрат на песок, кирпич, глину и воду. Следует запомнить, что далеко не каждый кирпич подойдет для кладки труб, лучше всего для этих работ взять обожженный, глиняный полнотелый.

Стальные трубы

Дымоход из стальной трубы в несколько раз легче кирпичного дымохода, и потому не требует дополнительного фундамента.

Очень часто в качестве материала для вытяжки используют стальные (металлические) трубы из нержавеющей жаропрочной стали. Они в разы легче кирпичных и не требуют дополнительного фундамента. Они долговечны, устойчивы к коррозии и подходят для различных печей и котлов, несмотря на их модификацию, размеры в ширину и в высоту.

Для удаления газов они имеют оптимальное сечение. Существует множество разнообразных вариантов: квадратные, круглые, треугольные и т. д. Внутри этих труб идеально гладкие стенки, на которых не накапливается сажа. Еще одним значительным плюсом стальных труб является легкость монтирования уже в построенных домах, если схема постройки не предусмотрела возможность дальнейшей установки каминов и других отопительных агрегатов.

Установка труб из нержавеющей стали весьма популярна в строительстве. На это есть основания: высокая температурная и коррозийная стойкость, различные формы канала с гладкой внутренностью, длительный срок службы и малый вес. Теплоизоляция у таких труб есть и она не простая. Она не горит, обладает низкой теплопроводностью, не выделяет газов и паров при воздействии высоких температур и не наносит ущерб комфорту и здоровью. Недостатки, конечно, есть, но их мало: высокая цена и невысокая самонесущая способность.

Огнеупорные трубы

Керамические трубы для дымохода обладают теми же свойствами, что и стальные, только их долговечность гораздо больше.

В начале 2004 года на рынках труб появились керамические шамотные трубы, оболочка которых выполнена из нержавеющей стали или из бетона. Они обладают всеми преимуществами стальных дымоходов, но отличаются долговечностью и высокой надежностью. Дымоходы из шамота состоялт из нескольких элементов: внутренняя шамотная труба, внешний кожух и изоляционный слой из базальтовой породы. Внешний кожух состоит из нержавеющей стали или из пенобетона. Стоимость дороже стальных труб, но все окупается из-за длительной эксплуатации.

Дымоходы из стекла

На современном рынке труб можно найти и «экзотические» материалы, к примеру, стекло. Преимущества стеклянных труб: не впитывают влагу, полное отсутствие коррозии, низкая тепловая инертность. В настоящее время такие трубы очень дорогие и требуют дополнительных затрат для монтажа, но все окупается внешним видом трубы.

Порядовка стенок

Для кладки дымовой трубы нужно использовать обожженный полнотелый кирпич.

Для кладки нужно использовать обожженный полнотелый кирпич и раствор, состоящий из 5 частей песка, 2 частей цемента и 1 части извести. Для того чтобы сделать выход для дыма герметичным, нужно швы полностью заполнять раствором. При этом, обломанные кирпичи для кладки использовать нельзя. Во внутридымоходном и внутритопочном пространстве категорически запрещается оставлять излишки раствора и выпуклые швы. Но, если после постройки обнаружили несоответствующие места, где выход газов возможен через швы, а впадина не превышает 10 мм, то в дальнейшем можете заполнить их штукатуркой.

Повороты и сужения должны принять округлую форму, для этого кирпичи во время кладки дымохода выкладывают в форме круга. Цементный раствор при этом не годится: под действием дыма он разрушается, а из-за объемных изменений трескается. Сложенный заново дымоход не нужно оштукатуривать, его необходимо расшить. Штукатурка из-за сажи держаться долго не будет, попросту отвалиться. Если все-таки вы планируете отштукатурить стену из-за эстетических соображений, то слой старайтесь сделать очень тонким. Лучше всего после оштукатуривания покрыть слой бесцветной краской для большего срока службы. При этом схема сооружения должна быть полностью рассчитана.

В дымоходе плохая тяга. Почему так и как с этим бороться

Если дымоход недостаточно вытягивает угарный газ, то причиной может быть недостаточная высота дымохода.

Если камин или печь плохо тянет, то причиной этого явления может быть недостаточная высота самого дымохода над кровлей, недостаточная ширина, неправильное расположение на крыше, перегрузка, вызванная присоединением других отопительных агрегатов. А также, если боров неплотно примыкает к трубе и если устройства двух боровов находятся в одном дымоходе друг против друга, отчего завихряются потоки угарного газа.

Зачастую люди строят слишком длинные «вытяжки», чтобы получить дольше тепла. Этого делать не рекомендуют, так как они не будут иметь крутой подъем, способствующий хорошей тяге и к тому же они слишком быстро забьются сажей. Для того чтобы проверить тягу, надо дверцу печи приоткрыть на несколько сантиметров, зажечь свечу и поднести ее к щели. Если пламя начинает рваться в щель и свеча гаснет, то тяга слишком сильная, а если пламя не двигается, то тяга плохая.

Если пламя спокойно направляется внутрь и свеча не гаснет, то тяга нормальная.

Если вы хотите увеличить тягу, то установите устройство для принудительного дымоудаления. Это устройство устанавливается на конец трубы и питается от электричества, при этом включить и отключить его можно из любой точки помещения обычным выключателем.

Условия для работы

Печь или камин будут работать, если в топке присутствуют все необходимые условия: скорость движения для открытых камер и разряжение для закрытых. Минимальная высота дымохода камина 5,5 от точки горения до устья. Но простой высоты будет недостаточно, обязательно надо учитывать площадь сечения, форму и геометрические параметры. Если не соблюдать эти условия, то может возникнуть трудность розжига и задымление.

Если на стене образовались трещины, то угарный газ может проникнуть в дом. Чтобы этого избежать, надо разобрать кладку и вновь сложить. Повреждения чаще всего случаются в подкровельной части, ремонт осуществляется следующим образом:

1. Поврежденный слой разбирают и заменяют новыми кирпичами.
2. Бетонируют оголовку трубы.
3. Ремонтируют старые или расшивают новые швы, которые при этом выскабливают на глубину 3-5 см.

Круглое сечение считается самым целесообразным, так как движение газов производится спирально, следом идет квадратное сечение — оно также удобно. Самым не удобным сечением признали треугольное.

Технология кладки дымохода из кирпича сама по себе довольно-таки проста и понятна, так как, в отличие от самой кирпичной печи, труба обычно не имеет сложных по конфигурации внутренних каналов. Однако, несмотря на относительную незамысловатость конструкции, нельзя не учитывать колоссальную значимость этого отдела печи, так как от него напрямую зависят качество отопления дома и безопасность как самого строения, так и людей, проживающих в нем. Поэтому для того чтобы вся работа увенчалась успехом, необходимо подойти к ней с максимальной аккуратностью, с опорой на рекомендации опытных мастеров и на разработанные и опробованные схемы конструкции.

Возводя дымоотводную трубу, следует помнить, что ровность внутренних стенок канала не менее важна, чем эстетичность наружной кладки. От этого обстоятельства зависит не только устойчивость необходимой тяги в печи, но и длительность эксплуатации дымохода без очистки, так как дым, поднимающийся по трубе, оставляет на гладких стенах, без выступающего раствора и углубленных швов, гораздо меньшее количество отходов горения топлива, и канал зарастает намного медленнее.

Какие бывают кирпичные дымоходы?

Дымоходы печей из кирпича могут иметь разные типы, в зависимости от места их установки, конструкции печи, а также от того, сколько отопительных приборов будет подключено к трубе. Так, различают три основных разновидности дымоотводных кирпичных труб: это насадные, коренные и стенные.

• Насадные дымоходы . Наиболее широко применяемыми конструкциями являются насадные трубы. Они хороши уж тем, что компактны и совершенно не занимают дополнительной площади в помещении, а просто являются вертикальным продолжением печи.

Возводятся они сверху последнего, перекрывающего печь кирпичного ряда, вокруг оставленного отверстия. Затем труба пропускается через чердачное перекрытие, чердак, стропильную систему и поднимается над крышей.

• Коренные дымоходы . Этот тип трубы устанавливается в тех случаях, когда к ней планируется подключить металлическую печь, или же несколько отопительных приборов, расположенных на одном или даже нескольких этажах.

Кроме металлических, к такой трубе могут быть подсоединены и кирпичные печи. Особенно удобен этот тип дымохода, в том случае, если в доме необходимо возвести две печи в соседних помещениях. Например, для кухни нужна печь с варочной плитой, а для соседней комнаты – только отопительная. Чтобы не выкладывать для каждой из них отдельную трубу, между помещениями выстраивается коренной дымоход, к которому и подключаются оба отопительных прибора. К трубе этого типа может быть подсоединено не только две, но и три - четыре печи, расположенные на разных этажах дома. В любом случае, необходимо очень точно рассчитать размер внутреннего канала дымохода, иначе может не обеспечиться нормальная тяга при одновременной работе нескольких приборов. Ответом на вопрос, почему могут быть различные.

• Стенные дымоходы выстраиваются около капитальных (внешних или внутренних) стен или же встраиваются в них. Они могут быть использованы, точно так же, как и коренные, для подключения нескольких печей, расположенных на разных этажах здания.

Удобство этой конструкции заключается в том, что она находится как бы вне жилых помещений, не занимая их площади. Например, на первом этаже дома может быть построен и подключен к стенному дымоходу камин (там труба будет по принципу строения больше похожа на насадную), а на втором этаже врезан дымоотводящий патрубок металлической печи (у же как в варианте с коренной требой).

Недостатками этого варианта дымохода является немалая затратность проекта и трудоемкость выполнения работ. Во-первых, для возведения этой конструкции потребуется намного больше строительного материала. Во-вторых, дымоход, если он частично окажется на улице, требует серьезных утеплительных мероприятий, иначе в зимний период, при перепадах температур, во внутренних каналах будет образовываться конденсат, который значительно снизит эффективность работы отопительного прибора. Поэтому, если выбирается этот вариант дымохода, то благоразумнее будет все же пожертвовать площадью внутри помещений и вывести трубу по внутренней стене дома.

Параметры кирпичных дымоходов

Основные отделы кирпичной дымоходной трубы

Кирпичный дымоход подразделяют на отделы, которые имеют сове предназначение и именуются по-разному. Эти особенности необходимо сразу уточнить, чтобы в дальнейшем было проще разобраться в описании работ по возведению трубы.

1 – Оголовок трубы. Выкладывая эту часть дымохода, кирпичи сдвигают в наружную сторону, чтобы получился своеобразный «козырек», как бы нависающий над нижними отделами, частично предохраняя стенки трубы от атмосферных осадков.

2 – Шейка трубы находится сразу под оголовком и по всей своей высоте имеет одинаковый периметр, без выступов, расширений или заужений.

3 – «Выдра» имеет более сложную схему кладки, так как на нее возлагается защитная функция. Во-первых, кладка «выдры» нависая над просветом, образовавшимся на стыке кровельного материала и стенок трубы, закрывает его от проникновения осадков, и образует пространство для монтажа гидроизолирующего материала. Во-вторых, ее расширенные стенки становятся залогом безопасности – в месте прохода через кровельное покрытие за счет увеличенной толщины создается необходимый уровень термоизоляции.

4 – Металлический или другой лист (фартук), смонтированный в нижней части выдры, образует своеобразный отлив, который закрывает стык кирпичной стенки трубы и кровельного материала.

5 – «Распушка» - эта расширенная часть трубы, расположенная в области ее прохождения через чердачное перекрытие. Стенки «распушки», как и «выдры», имеют большую толщину, чем другие ровные участки дымохода – это необходимо для пожаробезопасности, так как чердачное перекрытие очень часто состоит из возгораемых материалов, и нельзя допустить их перегрева.

6 – Конструкция кровельного покрытия.

7 — Стояк – это прямой участок трубы, имеющий ровную кладку по всей высоте и располагающийся в чердачном пространстве от «распушки» до «выдры».

8 – Чердачное перекрытие.

9 – Сверху оголовка очень часто закрепляется колпак-зонт, который защитит внутренний канал дымохода от попадания в него воды и мусора.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Главная функция дымохода заключается в эффективном выведении продуктов сгорания из топочной камеры в атмосферу. Для этого дымоотводная труба соединяется с многочисленными каналами, находящимися в печной конструкции, с которыми она должна гармонично взаимодействовать. Если печь и дымоход построены правильно, в соответствии с разработанными параметрами, то при эксплуатации отопительного прибора внутри каналов должна создаваться хорошая тяга, которая будет способствовать своевременному выведению дыма на улицу. Однако, вместе с тем это не должно приводить к тому, что из печи будет буквально «в трубу» вылетать выработанное ею тепло. Одним словом, во всем нужна «золотая середина».

Сечение канала дымохода

Для выбора правильных параметров сечения канала дымохода, нужно учитывать мощность печи, а также размер топочной камеры. Дымоотводные каналы будут дольше оставаться чистыми, если их внутренние стенки сделать гладкими, без выступов и наплывов раствора.

По этой причине во время кладки кирпича выступившие в швах излишки кладочного раствора необходимо счищать не только с наружных, но и с внутренних стенок. Некоторые собственники домов, оснащенных каминами или печами, используют и другой способ добиться гладкости стен канала – внутрь кирпичного дымохода устанавливают керамическую трубу, называемую вкладкой.

Преимущество такой конструкции состоит не только в том, что вкладка имеет абсолютно гладкие внутренние стенки. Она – круглая в сечении, то есть не имеет углов, а это значит, что дымовые потоки не будут встречать на своем пути препятствий и при этом не будет создаваться ненужных завихрений и эффекта «обратной тяги».

Справа на иллюстрации изображено «идеальное» перемещение потока горячих газов, которые в трубе круглого сечения закручиваются в правильную спираль и не встречают сопротивления.

Кроме этого, нужно учесть и то обстоятельство, что дымоходы, имеющие большую ширину, которые до сих пор установлены в старых домах, часто обладают плохой тягой. Это происходит вследствие того, что нагретый в печи воздух в большом пространстве внутри трубы, быстро остывает, что приводит к образованию конденсата, способствующему понижению тяги, также задымлению помещений, быстрому зарастанию канала сажей. Чтобы натопить печь с такой конструкцией дымоотводной трубы, потребуется использовать слишком много топлива. Поэтому наиболее рационально будет их исправить, демонтировав широкую верхнюю часть дымохода, затем сузив шахту и установив в нее круглую или квадратную со скругленными углами, керамическую, металлическую или асбестовую вставку.

Теперь от формы – к линейным параметрам. Размер внутреннего сечения дымоходного канала является одной из важнейших характеристик, так как от этого напрямую зависит эффективность работы печи. Обязательно должно быть соблюдено правильное соотношение мощности отопительного прибора и размеров сечения трубы. Еще одним ориентиром для определения правильности размера канала может стать проем поддувальной дверцы – сечение трубы в любом случае не должно быть меньше поддувального отверстия.

Сечение шахты дымохода, относительно размеров окна топочной камеры, можно определить так. Для каминов, имеющих открытую топку, размер отверстия дымохода составляет в среднем 1:10. Однако, в зависимости от формы сечения и высоты трубы этот показатель может варьироваться в ту или иную сторону. Примерные значения площади сечения канала (в процентах) приведены в таблице ниже.

Соотношение f/ F в % (f – площадь сечения канала дымохода; F – площадь окна топочной камеры)

Высота трубы, м	Форма сечения внутреннего канала дымоходной трубы
	КРУГЛОЕ	КВАДРАТНОЕ	ПРЯМОУГОЛЬНОЕ
5	11.2	12.4	13.2
6	10.5	11.6	12.3
7	10	11	11.7
8	9.5	10.5	11.2
9	9.1	10.1	10.6
10	8.7	9.7	10.2
11	8.9	9.4	9.8

Понятно, что кроме размеров топочного окна, отталкиваться необходимо и от разумной высоты трубы – совершенно нелепо будет смотреться, к примеру, огромная 10-метровая труба на крыше небольшого приземистого загородного дома.

Расчет сам по себе - несложен. По таблице, на основании высоты трубы и форме ее внутреннего канала, определяется оптимальное соотношение f/F. Затем, исходя из площади топочного окна, не составит труда определить и площадь канала дымохода. Ну а потом, с использованием геометрических формул, останется только привести полученное значение к линейным размерам – диаметру для круглой трубы или длине сторон для прямоугольника.

Этот алгоритм расчета реализован в расположенном ниже калькуляторе.

Дымовые трубы служат для отвода продуктов горения и образования тяги в печах. Они делятся на насадные и коренные трубы и стенные каналы или дымоходы.

Насадные трубы устанавливают непосредственно на самой печи, они служат как бы ее продолжением. Лучше их ставить не на печную кладку, а на железобетонную плиту, укладываемую на перекрышу. Толщина плиты должна быть не менее 50 мм и хорошо армирована.

Коренные трубы выполняют в виде отдельного стояка на прочном фундаменте. Они занимают место в помещении и требуют больше кирпича. Их следует применять только тогда, когда невозможно устройство дымоходов или насадных труб. Печи рекомендуется располагать по возможности ближе одна к другой, и конечно, к трубе. В такой трубе делают два-три канала и обязательно один вентиляционный. Категорически запрещается подводить к вентиляционному каналу дымоходы печей.

Стенные дымоходы предусматривают внутри капитальных стен во время их кладки. В исключительных случаях допускается устройство их в наружных стенах, но для этого с внутренней стороны помещения необходимо утолщение в виде пилястры. При этом следует учитывать, что во избежание охлаждения дымохода, который приводит к конденсации паров и ухудшению тяги, от дымохода до наружной поверхности стен должно быть: 2,5 кирпича при стене толщиной в 3 кирпича, 2 кирпича при стене толщиной в 2,5 кирпича и 1,5 кирпича при стене толщиной в 2 кирпича. Чтобы не ослаблять прочность стен, дымоходы нельзя располагать в углах и местах пересечения стен. Если стены из силикатного кирпича, шлакобетона, самана, сырцового кирпича или естественного камня, то дымоходы выполняют из обыкновенного (красного) кирпича толщиной не менее в полкирпича. Стенки и перегородки между дымоходами должны быть также не менее чем в полкирпича.

Присоединение печей к дымоходам

На рисунке 81 показаны коренные трубы и присоединение к ним в отдельности печи и плиты - кухонного очага. Если же к одному дымоходу присоединить две печи, и особенно на разных этажах, то возможен перебой тяги верхних печей печами нижнего этажа. В исключительных случаях допустимо присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже. Для этого в общем канале выполняют рассечку, но есть перегородку высотой от 750 до 1000 мм (рис. 82), или присоединяют печи на разных уровнях. Это делают для того, чтобы не получилось встречного движения дымовых газов. При этом надо помнить, что размер общего дымового канала должен быть не менее 140×270 мм.

Когда коренная труба или стенные дымоходы находятся на некотором расстоянии от печей, то последние подключают к дымоходам с помощью патрубка или перекидного рукава (горизонтального дымового канала), выложенного из кирпича в футляре из кровельной стали длиной не более 2000 мм (рис.83).

Перекидной рукав выполняют на балочках из угловой стали, которые опираются одними концами на стенку с дымоходами или на коренную трубу, другими - на стенку печи. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (четверть кирпича), а перекрышу или верх рукава - из двух рядов кладки кирпича плашмя.

Для удаления сажи из рукава в нем устраивают прочистную дверку. Перекидной рукав выполняют с подъемом в сторону движения газов под углом 10°, что обеспечивает лучшую тягу, при этом строго соблюдают противопожарные требования. Когда потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, кровельной сталью), то расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 380 мм, а если потолок не защищен от возгорания, то рукав должен быть на расстоянии не менее 500 мм. Такие же условия соблюдают при нахождении патрубка около сгораемых стен и перегородок.

Иногда перекидной рукав делают не внутри помещений под потолком, а на чердаке, называя его боровом, но это очень опасно в пожарном отношении. Лучше всего от каждой печи вывести свою трубу. Такие трубы удобны для очистки сажи и ухода за ними. Кроме того, борова часто снижают тягу в печи, что не всегда хорошо.

Расположение труб над кровлей

Дымовые трубы располагают в здании так, чтобы они как можно ближе выходили к коньку крыши, выше которой делают головку трубы. В насадных трубах эти условия зависят от расположения печи в помещении. Так как дымовая труба находится сверху крыши, то есть ее головка подвергается воздействиям различных атмосферных явлений, рекомендуется ее класть не на глиняном, а на известковом, цементно-известковом или цементном растворе. Высота трубы сверх крыши зависит от того, на каком расстоянии она отстоит от конька (рис. 84). Головку выводят на 500 мм выше конька в том случае, если она расположена не далее 1,5 м от конька по проведенной горизонтальной линии. Головку выводят до уровня конька крыши в том случае, если она находится от конька на расстоянии 1,5-3 м и ниже уровня конька крыши до прямой под углом 10° к горизонту, при нахождении трубы от конька более 3 м. Труба во всех случаях должна возвышаться над уровнем крыши не менее чем на 500 мм. Если труба будет расположена близко к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной или асбестоцементной трубой, чтобы избежать опрокидывания дыма ветром.

Дымовые каналы в зависимости от мощности печей могут быть различных размеров: 1 / 2 × 1 / 2 кирпича при печах с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, l / 2 × 3 / 4 при печах с теплоотдачей до 4500 ккал/ч и 1 / 2 ×1 кирпича при печах с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки, но могут быть и другие размеры, которые встречаются в порядовках печей.

Ниже приведены размеры дымовых каналов:

Примечание . В зависимости от толщины швов эти размеры могут быть меньше, например канал А 130×130 мм и т. д.

В зависимости от размера канала кладку ведут по-разному (рис. 85): в четыре кирпича, в пять, в шесть или в четыре кирпича с двумя трехчетверками - это канал Д и т. д.

На рисунках каналы обозначены буквами, а ряды цифрами. Нечетные ряды - цифра 1, четные - цифра 2. В процессе кладки ряды чередуют. Их выполняют из целых кирпичей, целых кирпичей и трехчетверок или половинок. Все это требуется для перевязки швов. Конечно, лучшая труба та, которая выполнена из целого кирпича, лучшая кладка та, у которой над вертикальным швом нижнего ряда приходится середина кирпича верхнего ряда. Она называется перевязкой в полкирпича, обеспечивающей высокую прочность кладки. Не всегда приходится правильная перевязка кладки через один ряд по всей высоте. На рисунке 86 показана кладка двух спаренных каналов. Если их выложить на всю высоту чередованием рядов Б и В, то наружные стенки кладки будут иметь правильную перевязку, обеспечивающую необходимую прочность. Стенка, разделяющая трубу на два канала, не будет иметь надлежащей перевязки, так как укладываемые кирпичи все время находятся впритык к наружным стенкам. При чистке трубы внутренняя стенка может быть легко разрушена. Чтобы этого не произошло, через каждые четыре чередующихся ряда Б и В необходимо выложить один ряд Г, располагая кирпич так, как показано на рисунке.

Когда применяют для кладки труб колотый кирпич, то тесаную грань следует располагать наружу, а гладкую - вовнутрь. Это необходимо потому, что при теске кирпича нарушается его структура и на тесаной поверхности образуются мельчайшие трещины, способные легко увеличиваться и разрушаться под действием горячих дымовых газов.

Кладка трубы с распушкой и выдрой

Прежде чем приступить к кладке трубы, следует знать, из каких основных частей она состоит. Насадную трубу всегда устанавливают на печи, то есть на перекрыше, которую не доводят на два-три или более рядов до междуэтажного перекрытия, или на шейке печи, то есть шейке распушки. В шейке печи можно поставить задвижку или, как дополнение, и вьюшку.

Над шейкой печи при подходе к междуэтажному перекрытию кладку уширяют, образуя разделку или распушку толщиной, считая от дыма, 260 или 380 мм. Выкладывают ее в несколько рядов кладки по высоте. Выше распушки по чердачному пространству проходит стояк, то есть ровная часть трубы, которая доводится до самой кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, называемую выдрой, которая нависает на 100 мм над кровлей по всем четырем сторонам. Это нависание обеспечивает отвод стекаемой атмосферной воды на кровлю. Если же этого не сделать, то вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство. Выше выдры кладут шейку трубы такого же сечения по наружным размерам, как и стояк. Дальше кладку уширяют, образуя оголовок. Для предохранения трубы от разрушения над ней устанавливают колпак или флюгарку из кровельной стали, которые, кроме предохранительных функций, еще и улучшают тягу в печах (рис. 87).

Все выступающие части трубы над кровлей следует покрыть кровельной сталью или обработать цементным раствором, придав ему уклон, обеспечивающий стекание воды. Трубы лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить известью. Оштукатуренные трубы служат более длительное время.

Как было сказано выше, сечение каналов дымоходов бывает разным и класть распушку и выдру приходится по-другому, но строго перевязывая швы. Рассмотрим кладку распушки и выдры с каналами разного сечения.

Кладка распушки и выдры с дымовым каналом 140×270 мм (рис. 88). В зависимости от толщины швов размеры канала могут быть на 10 мм меньше. Кладка распушки и выдры рассматривается с таким расчетом, что они по длине и ширине увеличиваются по каждому ряду на 1 / 4 кирпича (60-70 мм), что в основном зависит от толщины швов.

Кладка распушки начинается на некотором расстоянии от перекрыши печи, на которой обосновывается насадная труба. Это расстояние может состоять из нескольких рядов кладки, часто называемых шейкой печи. В данном случае распушка состоит из шести рядов.

Первый ряд - это шейка трубы, выполненная из пяти кирпичей с размерами дымового канала 140×270 мм и наружными сторонами 510×380 мм.

Второй ряд - это начало распушки с наружными размерами 590×450 мм. Для получения таких размеров в кладку вставляют четверки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют "пластинки", колотый кирпич толщиной по 30-40 мм. Размер дымового канала во всех рядах кладки распушки остается без изменения.

Третий ряд распушки имеет размеры 650×510 мм. Внутри кладки распушки вставляют "пластинки" кирпича толщиной около 6 см.

Четвертый ряд имеет наружные размеры 710×570 мм. Внутри распушки вставляют кирпичи толщиной 90-100 мм.

Пятый ряд кладут полностью из целого кирпича.

Шестой ряд такой же, как и пятый, только строго соблюдают перевязку швов. При увеличении высоты распушки пятый и шестой ряды чередуют.

Седьмой ряд - это начало кладки стояка трубы в пять кирпичей. Его доводят на один-два ряда выше уровня кровли, а затем возводят выдру.

Ее кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. Эта кладка рассматривается девятью рядами. Каждый ряд выступает вперед на 1 / 4 кирпича. В середине, то есть внутри выдры около дымового канала, вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они не уменьшали и не увеличивали размеры канала.

Первый ряд кладут в пять кирпичей. Он является стояком.

Второй ряд увеличивает только кладку по длине с выступом по 1 / 4 кирпича на обе стороны, для чего приходится вставлять половину и трехчетверку, а внутри выдры в канале ставить пластинку из кирпича.

Третий ряд кладут так, что его длина остается без изменений, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается всего на половину кирпича для образования свеса.

Четвертый ряд кладут, как показано. Свес увеличивается и с боковых сторон.

Пятый ряд выполняют, как показано в порядовке.

Шестой ряд выкладывают так, что свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина равняются двум кирпичам.

Седьмой ряд полностью завершает кладку свеса по трем сторонам.

Восьмой ряд кладут согласно порядовке и у него выпускают свес с последней четвертой стороны.

Девятый ряд кладут, как восьмой, с тщательным соблюдением перевязки швов.

Десятый ряд показывает кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, так как выполняется таким же порядком, как распушка.

В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на четверть кирпича по сравнению с кладкой стояка. Можно этого и не делать, а оставить ее такой же, как стояк. Это будет рассмотрено ниже.

Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и предохранить их от быстрого разрушения, на них наливают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел скос, и заглаживают.

Кладка распушки с дымовым каналом 270×270 мм (рис.89), с толщиной стенок в 380 мм, считая "от дыма", мало чем отличается от ранее рассмотренного варианта. Требуется также тщательная перевязка швов и укладка частей кирпича разной толщины: четверки, половинки, трехчетверки.

Первый ряд - это шейка трубы, выполненная из шести кирпичей с наружным размером 510×510 мм, с дымовым каналом 270×270 мм.

Второй ряд - это начало распушки с наружными размерами 640×640 мм. Кладку ведут из целого кирпича, только для внутренней части распушки кирпич приходится колоть по длине на две части.

Третий ряд с наружными размерами 770×770 мм полностью кладут из целого кирпича.

Четвертый ряд с наружными размерами 910×910 мм кладут с применением целого кирпича и его частей.

Пятый ряд с наружными размерами 1030×1030 мм выкладывают из целого кирпича.

Шестой ряд такой же, как и пятый, только перевязка швов другая. При необходимости увеличить по высоте распушку выкладывают поочередно пятый и шестой ряды.

Седьмой ряд похож на первый и является стояком трубы.

Выдру кладут на стояке в шесть кирпичей. Состоит она из семи рядов.

Первый ряд - это стояк трубы, выполненный в шесть кирпичей.

Второй ряд - первый ряд кладки выдры с уширением с одной стороны для образования свеса.

В третьем ряду кирпичи для свеса укладывают с двух боковых сторон.

В четвертом ряду свес на боковых сторонах удлиняют и доводят до полутора кирпичей.

Пятый ряд похож на третий, с длиной свеса с каждой стороны до двух кирпичей.

Шестой ряд полностью заканчивает оформление свеса. Внутри выдры укладывают по 1 / 4 кирпича, то есть не уменьшая размеры дымового канала.

Седьмой ряд похож на шестой, только разница в перевязке швов. Толщина свеса при этом становится равной двум рядам кладки. Если требуется увеличить высоту выдры, то последние два ряда чередуют.

Выше выдры кладут шейку трубы в шесть кирпичей, над которой выполняют оголовок.

Следует указать на то, что при кладке выдр некоторым кирпичам приходится придавать нужную форму, выкалывая их местами.

Из рассмотренных двух примеров кладки распушки и выдры видно, что кладка из кирпича - работа достаточно сложная. Легче всего их выполнить из железобетона.

Для арматуры применяют 5-7-миллиметровую стальную (железную) проволоку из расчета по четыре-пять прутков на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры должны обязательно лежать на кирпичной кладке.

Плиту для распушки или выдру можно изготовить на месте их нахождения или отдельно с последующей укладкой. В том и другом случае необходимо сделать опалубку. При изготовлении изделия на месте опалубку крепят как можно прочнее. Ширина каждой стороны опалубки должна быть минимум 250 мм "от дыма", но лучше оставлять 380 мм. Это более надежно. По краям опалубки прибивают бруски или доски так, чтобы они поднимались над опалубкой на нужную толщину плиты (под распушку не менее 50 мм). В канале трубы следует вставить доску или фанеру, чтобы в канал не попал бетон.

Работу выполняют так. Устанавливают и крепят опалубку. Готовят нужное количество арматуры. Приготовляют бетон или цементный раствор. Чтобы бетон или раствор сильно не прилипали к опалубке, ее можно покрасить жидким глиняным раствором. На опалубку накладывают слой бетона или раствора, равный половине толщины будущего изделия, хорошо уплотняют его и укладывают арматуру так, чтобы она находилась от краев плиты не менее 2 см. Затем укладывают оставшийся материал, хорошо уплотняют его и выравнивают (рис. 90). Кладку стояка трубы на плите ведут обычно. Чтобы кирпич прочно не схватился с бетоном, последний по месту его укладки покрывают тонким слоем глиняного раствора или просто кладку ведут на растворе. Опалубку следует снимать не ранее чем через три недели.

Изготовленная плита служит опорой для распушки, которую выполняют из кирпича, не связывая ее с кладкой трубы.

Плиту нужных размеров можно изготовить и предварительно, но следует знать, что 1 кв. м плиты толщиной в 10 мм весит около 25 кг.

Чтобы распушка была легче, можно поступить так. Изготовляют четыре плиты такого размера, чтобы облицевать ими (укрепить на глиняном растворе) трубу, и четыре плиты бортовые, установив их по краям поддерживающей плиты, прочно скрепив и промазав все щели. Высота плит должна быть 250-300 мм. Полученный таким образом "ящик" заполняют кирпичной кладкой, топливным шлаком или шлаком, смешанным с глиной, или известью, или песком, или сухой землей без растительных примесей (рис. 91). Намного лучше бортовые ограждения делать из двух половинок. Но можно плиту изготовить сразу с бортами.

Выдру делают или в виде ровной плиты толщиной 20- 30 мм, или плиты с откосами (с уклоном). Плиту хорошо армируют. Она должна нависать над трубой по всем сторонам не менее чем на 100 мм. Внизу выдры обязательно устраивают слезники, то есть желобки глубиной не менее 5 мм, располагая их от краев на 10-15 мм (рис. 92). Они предохранят глиняный раствор от размывания, чердачное перекрытие - от увлажнения.

Кирпичные трубы выше кровли следует оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором, а также на 50-100 мм ниже кровли.

Выдру, шейку и оголовок можно сделать из монолитного или сборного железобетона толщиной от 30 до 50 мм.

Еще раз напоминаем, что кирпичные и другие трубы необходимо не реже одного, лучше двух раз в году осматривать и в случае обнаружения дефектов тут же их исправлять.

Асбестоцементные трубы

Такие трубы часто ставят вместо кирпичных. Они прочны, легки и не имеют швов. Их устанавливают на кирпичной кладке или бетонной плите простого, а лучше специального изготовления, где для трубы делают выемку или муфту.

Площадь отверстия трубы должна соответствовать площади дымового канала печи. Плиту под трубу желательно выполнить из железобетона, квадратной формы, монолитной или сборной, состоящей из двух половинок. По краям плиты устраивают борта нужной высоты для образования распушки. Пространство между трубой и бортами заполняют кирпичом, шлакобетоном, песком, землей и т. д. Установленную трубу следует прочно закрепить на чердаке.

Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной, из двух половинок, которые прочно скрепляют после установки на трубе и хорошо промазывают швы цементным раствором. Под выдрой также устраивают слезник (рис. 93).

Чтобы выдра прочнее держалась на трубе и не опускалась вниз, под ней ставят цементную муфту или же намазывают раствор толстым слоем только под выдрой. Желательно трубу под штукатурку слегка насечь или сделать рашпилем двух-, трехмиллиметровые запилы. Так же рекомендуется подготовить место и под монолитную выдру. Верх выдры делают с наклоном, а шов между ней и трубой промазывают цементным раствором. На верх трубы лучше всего надеть колпак.

К недостатку асбестоцементных труб можно отнести только то, что они тонкостенны, быстро нагреваются и остывают, а это может привести к образованию конденсата. Поэтому такие трубы как над крышей, так и часть, находящуюся в чердачном пространстве, утепляют.

Утепление труб

Способы утепления труб могут быть различны.

Оштукатуривание. Кирпичные трубы осматривают, если надо, ремонтируют, а затем оштукатуривают известково-шлаковым раствором, с небольшой добавкой цемента. Толщина штукатурки - 50-70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Удержать штукатурку такой толщины тяжело, она часто будет отваливаться. Поэтому трубу надо подготовить, устроив вокруг нее арматуру или натянуть сетку, но так, чтобы сетка и арматура находились в толще штукатурки, то есть они должны отступать от трубы на 20-30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной от 5 до 10 мм, располагая через 10 мм друг от друга и оплетая их тонкой проволокой, располагая ее через 15-20 мм. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сперва наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), а затем три-пять слоев тестообразного раствора. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания возможные трещины разрезают, замазывают и затирают, а затем белят известковой или меловой краской.

Облицовка шлакобетонными плитами . Изготовляют плиты нужной длины, ширины, толщиной 40-50 мм. Для прочности их можно армировать. Облицовывают трубу плитами, закрепляя их проволокой, а швы тщательно промазывают гипсовым раствором.

Облицовка железобетонными плитами . Их изготовляют толщиной до 20-25 мм, хорошо армируя. Размер их должен быть такой, чтобы после установки между ними и трубой было пространство 50-70 мм по всем сторонам. Устанавливают плиты вокруг трубы, скрепляют проволокой, а пространство засыпают сухими несгораемыми теплоизоляционными материалами (шлаком, керамзитом).

Закрытие щитами . Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины, а ширину берут такую, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100-120 мм.

Каркас облицовывают шифером и обитой стороной их ставят к трубе, прочно скрепляя между собой. Промазывают швы, а верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также промазав все щели.

Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами.

Точно так же утепляют и асбестоцементные трубы.

Независимо от применяемых несгораемых материалов утепленные трубы следует периодически осматривать и тут же исправлять даже самые незначительные дефекты.

При осмотре облицовку, щиты и каркас снимают.

В целях противопожарной безопасности чердачное пространство и проходящие там трубы должны содержаться в идеальном порядке.

Занимаясь строительством частного дома и обустройством системы отопления, многие домовладельцы сталкиваются со сложностью кладки печной трубы. Достаточно часто для этой работы используется красный керамический кирпич, класть который необходимо с использованием специального печного раствора. Именно о том, как выбрать такой используемый для кладки печной трубы состав мы и поговорим в данной статье.

Многие домовладельцы ошибочно полагают, что для кладки печной трубы они могут использовать обычный цементный раствор, который применяли для кладки стен из кирпича. Однако специалисты использовать его при кладке печи и дымохода не рекомендуют. Дело в том, что в процессе эксплуатации печная труба подвергается значительным термическим и химическим нагрузкам, и обычная вяжущая смесь в данном случае использоваться не может. Необходимо использовать специальные термоэффективные смеси, которые с одинаковой лёгкостью выдерживают увеличенные термические нагрузки и устойчивы к воздействию различных кислот .

Для кладки трубы печки рекомендуется использовать нормальные по показателям жирности составы, так как они отличаются должной пластичностью и не склонны к трещинам. Для данной работы используются сложные по своему составу, состоящее из нескольких компонентов. Большой популярностью пользуются вяжущие составы на основе песка, цемента с известью. Также в продаже вы можете найти уже готовые смеси, предназначенные для кладки кирпича, отличающиеся великолепными показателями термоустойчивости.

Единственный недостаток таких сухих смесей для кладки состоит в том, что они имеют высокую стоимость. Поэтому многие домовладельцы, занимаясь такими строительными работами, готовят раствор самостоятельно.

Также следует обратить внимание на показатели густоты используемого состава. Приготовленная смесь должна быть однородной, по структуре напоминает отдаленно сметану. Она должна слегка выдавливаться при укладке кирпича, но отлично скреплять используемые материалы. Для данной работы используются следующие составы:

1. Глиняные.
2. Известковые.
3. Цементные с добавлением извести и шамота.
4. Известково-гипсовые.

Качественные глиняные составы с добавлением цемента и песка с успехом использовались для выполнения кладки дымохода в прошлом, однако сегодня они постепенно вытесняются другими, качественными и
недорогими в приготовлении составами. Состав на основе глины отличается устойчивостью к высокой температуре, однако он может разрушаться под воздействием влаги. Именно поэтому необходимо обустраивать над трубой печки крупноразмерный металлический зонт, который полностью предотвратит попадание воды внутрь печки. При использовании глиняного раствора для кладки кирпичной печки и трубы дымохода необходимо помнить о том, что использовать в качестве топлива мокрые свежие дрова в данном случае не рекомендуется. Это также будет приводить к выходу дымохода из строя.

Для повышения показателей прочности при приготовлении глиняного раствора можно на один килограмм портландцемента добавить около ста грамм поваренной соли. Помните лишь о том, что соль необходимо смешивать с водой за час до начала приготовления. Чтобы проверить качество приготовленного раствора для кирпичной кладки дымохода необходимо слепить из получившейся массы небольшой шарик, имеющий диаметр около 50 миллиметров. Получившийся шарик должен отлично держать форму и не прилипать к рукам. В последующем кладка дымохода с использованием глиняного состава выполняется по стандартной схеме.

Известковый раствор для трубы печки

Известковые растворы для кладки трубы печки стали использоваться относительно недавно и сегодня они стали основным кладочным материалом. Он при условии правильного приготовления обеспечивает отличную термоустойчивость, не подвержен воздействию влаги и качественно скрепляет кладку, обеспечивая максимальную долговечность всей конструкции. Рекомендуется для улучшения качества в известковом растворе использовать гашёную известь, песок, небольшое количество цемента и гипса. Классический рецепт для кирпичной кладки подразумевает одну массовую долю извести и пять частей песка. В минимальных объемных массах добавляется известь с цементом. Также необходимо добавить воду и размешать всё до однородного состояния. Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны и не прилипать к мастерку и бетономешалке.

Используя такой раствор, предназначенный для кладки трубы печки, следует помнить о том, что его качество напрямую зависит от качества извести.

Именно поэтому рекомендуется применять известь-кипелку, которую заливают водой, после чего выдерживают до её полного гашения. Проводить процедуру гашения извести лучше всего в пластиковых бочках или предварительно вырытых ямах обшитых досками. Лишь после этого можно приступать к приготовлению состава необходимого для кирпичной кладки.

Раствор на основе цемента

Раствор на основе цемента отличается повышенной прочностью и лёгкостью в приготовлении. Кирпичная кладка, выполненная на основе цемента, отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию сажи и других агрессивных веществ. На сегодняшний день раствор для кладки на основе цемента благодаря доступной стоимости используемых компонентов и простоте приготовления получил наибольшее распространение.

Состав для дымохода над кровлей выполняется из цемента, песка и добавлением воды. Соотношение цемента и песка может колебаться от один к одному до один к шести. Следует помнить о том, что такой раствор быстро схватывается, и спустя час после приготовления начинает терять свою прочность и эластичность. Поэтому не следует готовить его большими партиями, а использовать сразу же после приготовления в течение 30 – 60 минут.

Качественное приготовление цементного раствора

Используемый цемент и песок просыпаем через сито, чтобы полностью избавиться от комков. Смешиваем песок с цементом до получения однородной массы. На завершающем этапе приготовления доливаем воду, что позволит получить нужную консистенцию. Помните лишь о том, что такой раствор на основе одного цемента и песка не отличается должной термоустойчивостью, поэтому использовать его для кладки дымохода непосредственно близости от печки не рекомендуется.

Если же вам необходимо приготовить термоустойчивый раствор, то потребуется гашёная известь, которая в соотношении один к одному разводится с песком. Далее добавляется 0,5 части цемента и все тщательно перемешивается. Правильно приготовленный раствор из извести и цемента отличается великолепными показателями термоустойчивости, что позволяет использовать его для кладки нижней части кирпичной трубы. Также для повышения прочности материала может использоваться шамот, который улучшает термическую прочность состава.

При использовании цемента для приготовления раствора рекомендуется использовать материал с показателем прочности не меньше М400. Это позволит обеспечить необходимую прочность кирпичной кладки и её долговечность. Толщина шва может колебаться от пяти до десяти миллиметров.

Известково-гипсовый раствор

Недорогой в производстве известковый гипсовый раствор активно используется при отделке и оштукатуривании печки. При добавлении в него цемента и большого количества извести такой состав может с лёгкостью использоваться для кладки кирпичной трубы дымохода. Преимуществом его использования является лёгкость работы с ним и ускоренное схватывание. Необходимо лишь правильно рассчитать соотношение компонентов и добиться нужной консистенции приготовленной массы.

Перед первой протопкой печки вам нужно тщательно высушить кладку, что избавит от опасности растрескивания дымохода.

Заключение

Правильно подобрав используемые компоненты и верно приготовив смесь для кладки трубы, вы сможете обустроить качественную, долговечную и устойчивую к различным нагрузкам трубу дымохода. Такая правильно построена печка сможет эффективно нагревать помещение, а домовладелец будет избавлен от каких-либо сложностей с её использованием.

Назначение печной трубы — не только усилить тягу, но и поднять газы как можно выше над землей. Чем выше печная труба, тем сильнее тяга в печи. А я бы сказал, что сильная тяга в печах жилищно-коммунального назначения не нужна, для них нужна нормальная тяга, да и она из наилучшей печи уносит на улицу 75% тепла, вырабатываемого топливом.

Труба, стоящая на печи, называется насадной, отдельно стоящая на грунте — коренной. Есть трубы, расположенные на капитальных стенах кирпичных зданий, они близки к коренным. Но есть грубы, которые не относятся ни к насадным, ни к коренным, потому что расположены в чердачном помещении сельских домов на специальных возвышениях — площадках. От печи к такой трубе подводят на весу горизонтальный газоход — боров.

Насадная труба начинается сразу же сверху перекрытия печи. По всей ее высоте в трех местах выкладывают нужные напуски. Первые напуски (противопожарная разделка) делают в потолочном проеме, они расширяют трубу до нужного размера. В старину по трубе судили о характере хозяина, его положении, склонности к архитектурному убранству дома. Все трубы делали только из кирпича. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцементные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяемой сгораемым топливом, возгораются, а асбестоцементные трубы лопаются.

Кирпичная труба придает дому дополнительную красоту. Выкладывать трубу можно по ребру обрезной доски, рейке или шпагату, закрепленным от потолка до крыши в отвесном положении. Почти все печные трубы стоят двумя- тремя стенками на стенках печи, которым приходится выдерживать очень большие нагрузки, поэтому при кладке надо использовать только качественный кирпич.

Самая надежная печная труба — из красного хорошо отожженного кирпича, сложенная на известковом растворе. Он теплый и пористый. Такие трубы долговечны. Швы в трубах пропускают воздух, поэтому они дышат и не “потеют” внутри. Нельзя класть трубу на растворе, состоящем только из цемента и песка. Такой раствор очень плотен, не пропускает воздух и “потеет”, поэтому образуются потеки, которые, смешиваясь с сажей, проходят сквозь швы стенок печи и не только портят побелку грязными пятнами, но и издают неприятный запах. За неимением извести в раствор можно добавить разведенную до состояния жидкой сметаны глину. Раствор станет более рыхлым и не будет потеков сажи.

Когда говорят: “Пора закрывать трубу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то это свидетельствует о том, что труба начинается выше этих приборов. До них из топки доходит самый горячий воздух, жар. Он, как и огонь, сжигает выделяемые при сгорании топлива химические вещества. Труба, в которой образуется тяга, выводит из печи и частично из помещения все запахи, поэтому они не могут и не должны попасть из печи в помещение.

Нельзя класть печную трубу над полупустым местом . В таких местах в русских печах, каминах закладывают металл, железобетон или делают арочное перекрытие. На печах, сложенных на ребро, с толщиной стенок 65 мм при хорошей перевязке печной кладки можно ставить сверху трубу. Нельзя заужать газоходы трубы, так как от них зависит количество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход трубы должен быть достаточно широким, чтобы быстро вывести его на улицу. Сверху потолочного перекрытия (начиная от разделки) трубу чаще всего кладут на сложном растворе, а он жестче, чем глиняный, швы из него получаются толще, поэтому трубу от разделки лучше класть до крыши все же на глиняном растворе. В каждом доме труба имеет свою высоту.

Как узнать, сколько на трубу пойдет кирпича. Для этого нужно замерить высоту будущей трубы от верха печи плюс 30 см над крышей. Высота ряда в среднем составляет 7 см. Например, высота вашей трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов? Высота трубы делится на высоту ряда, получаются 34 ряда. В одном ряду трубы укладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4 кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпичей на трубу. Но в трех местах трубы нужно сделать еще расширения, на которые тоже потребуется кирпич, в среднем 70 штук. Итак, на такую трубу пойдет 210 кирпичей. Если в одном ряду трубы будут укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по этим подсчетам на такую трубу пойдет 240-270 кирпичей.

Разделка трубы в потолочном проеме

До начала кладки разделки (расширения) трубы нужно проверить горизонтальность кладки, определить, сколько рядов осталось до потолка, учесть высоту разделки, осадку, к примеру, бревенчатого дома. На рисунке показана разделка при размере газохода трубы 13,5×26 см в доме, уже давшем осадку. Если сделать на таком же уровне кладку разделки в новом бревенчатом доме, то после его осадки верхний ряд разделки окажется на чердаке, а место, где раньше была разделка, будет выглядеть как дыра. Значит, в новом доме, учитывая его вероятную осадку, разделку нужно начинать не менее чем на 7-10 см ниже потолка.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×26 см

Следует учитывать, что у каждого материала разная осадка. В зависимости от высоты помещения и печи разделка будет начинаться на несколько сантиметров выше или ниже. Если разделка будет на один ряд ниже, то верхний напуск будет выглядеть немного шире, но так как это под потолком, то после кладки все ряды разделки будут смотреться одинаковыми по высоте. Существует правило: если не знаете размер осадки дома, то разделку лучше сделать ниже потолка. Удобнее разделку трубы делать в четыре напуска А до 3 см по шаблону, начиная кладку с угловых кирпичей и выравнивая сверху и сбоку ряда правилом. Размер газохода в разделке должен быть таким же, каким был в начале кладки (в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду разделки изнутри нужно класть четвертки кирпича Б заподлицо с газоходом. Случается, что разделка без перевязки с центром отваливается, ведь на нее сверху могут наступить, когда ходят по чердаку. Поэтому связывать ряды с центром нужно обязательно.

Иногда советуют делать напуски в разделке более 6 см. Однако, при таком напуске кирпич от давления сверху просто выворачивается из кладки. Нужно знать, что при кладке разделки с напуском даже в 25 мм свисающий кирпич все равно старается наклониться над пустотой. Во 2-м ряду связывают кладку с серединой трубы. Его можно положить так, как положен ряд 2(a), где к трехчетверткам прикладываются квадратные кубики, но их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й ряды хорошо начинать от газохода, тогда вокруг него кирпичи закрепятся с нижним рядом, и к ним легче класть наружные кирпичи вприжим с напуском, но все равно напускаемую часть кирпича нужно несколько секунд поддерживать, пока влага из раствора не впитается в кирпич. Внутренний шов будет хорошо удерживать кирпич от наклона.

Разделку делают в целях пожарной защиты, поэтому швы должны быть как можно тоньше. Тесаная или отколотая часть кирпича должна быть притерта (выровнена) плоскостью кирпича или наждачным камнем. Перед тем как что-то еще отколоть от уже отколотого кирпича, нужно сначала выровнять место откола. Лучше всего напуски в разделке в первых трех рядах делать по 32 мм. Эти напуски позволяют сделать постепенное с одинаковым шагом расширение трубы с каждой стороны в полкирпича плюс шов. В процессе разделки кладку 4-го ряда начинают от газохода из целого кирпича.

Во 2-м ряду есть шесть швов В от газохода до края разделки. Этот ряд ниже потолочного перекрытия, поэтому такие швы опасности не представляют. Но если эту кладку сделать в середине деревянного потолочного перекрытия, то при неполных швах и в случае трещин при неравномерной осадке фундамента печи существует опасность возникновения пожара. Чтобы этого избежать, возле частей сгораемого потолка разделку делают кольцами (3-6-й ряды) так, чтобы шов от газохода перекрывался серединой кирпича Г второго, наружного, кольца. Так как сверху потолка делают тепловую засыпку из сгораемых материалов (листья, опилки, торф и т. п.), то потолочную разделку кладут на один-два ряда выше засыпки.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×13,5 см

Кладку можно заканчивать так, как показано на обычных порядовках, но в таком случае верхние ряды в месте Д не будут связаны между собой и возникает такое ощущение, что они могут разойтись. Для надежности я делал кладку так, как показано на рисунках. Сверху такого ряда начинается труба, которая закрепит кладку разделки. Хорошо бы верх разделки закончить уступами по 6 см вокруг всей разделки, как это показано в 7-м ряду, где кладка разделки выполнена при размере газохода трубы 13,5×13,5 см.

Иногда при выполнении кладки в середине потолочного проема, когда последние в ряду кирпичи кладут друг к другу с тонким швом, создается неуверенность в прочности шва. В таком случае шов нужно уплотнить. Делают это так. Лезвие молотка всей шириной всовывают в шов между кирпичом и потолком и, наклоняя молоток, лезвием плотнее прижимают кирпичи друг к другу по их середине. До крыши кладут ровный стояк трубы.

Изготовление в кровле отверстия для трубы

Очень важно точно рассчитать в кровле размер отверстия для трубы. В противном случае, сложив печь, вам придется прибегнуть еще и к услугам жестянщика. Куда проще позаботиться об этом заранее. Когда труба будет сложена до уровня кровли, необходимо с помощью отвеса Л, молотка и гвоздя перенести размеры трубы по углам на кровлю. Делать это надо из чердачного помещения (пробить гвоздем четыре отверстия в кровле по разметке). Соединив карандашом на верхней части кровли четыре отверстия, получим прямоугольник Б, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли. Далее необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника на 7-10 см и построить внутри него еще один — меньший прямоугольник В. Если в месте выхода трубы попадаются швы в кровельном железе Г, то их можно прибить (повалить) к крыше.

Углы Д двух получившихся прямоугольников нужно соединить, вырезать меньший прямоугольник В и разрезать кровлю по линии соединения углов. Полученные четыре полосы Е нужно отогнуть по прислоненному бруску (доске) так, чтобы они немного не доходили до вертикального положения. Тогда железо будет более плотно прижато к стенке трубы. Оставшиеся незащищенными треугольные пустоты между бортиками (отогнутыми полосами Е) в углах трубы заделывают изнутри цементным раствором, прижимая к ним кирпич, и снаружи, выше железных бортиков штукатурят.

Кладка трубы над крышей

При кладке труб над крышей для подмостей я всегда использовал обычную деревянную лестницу 1. Если ее не было, то делал ее сам — к широкой доске прибивал деревянные бруски. Чтобы лестница держалась на крыше, вверху я прибивал к ней крепкий деревянный брус 2, который зацеплял за конек крыши. Если есть возможность, то хорошо и с другой стороны трубы положить лестницу или доску с набитыми планками. Через отверстие под трубу в крыше сверху на лестницу складывал кирпичи 3. Если лестницы были с двух сторон, то кирпича хватало на всю небольшую трубу. Однако лучше кирпич поднимать к трубе с улицы за два-три раза. Так будет удобнее работать.

На лестничной перекладине первый кирпич лежит ложком, одним ребром на крыше, другим с небольшим перевесом на перекладине, потому что лестница низкая. Если первый ряд положить тычками, как второй, то кирпич не будет держаться. Для второго (тычкового) ряда больше опоры. Вся тяжесть идет на лестницу. Кирпич можно класть и выше, на следующую перекладину, и ниже. На такую площадку из кирпичей чаще ставят не ящик, а ведро с раствором. Чем шире лестница, тем шире можно положить кирпичный столбик.

Во время кладки трубы, когда она уже выше крыши, удобнее ставить ведро с раствором сзади трубы. Периодически надо проверять вертикальность кладки трубы. Когда дом еще без кровли или вокруг трубы большое пространство, от давления сверху труба может наклониться. Чтобы этого не произошло, надо снизу к обрешетке крыши или вплотную к стропилам к возводимой трубе временно прибить брус или доску, это не даст трубе отклониться от вертикального положения.

В месте вывода трубы на крышу необходимо опоясать трубу кровельным железом во избежание попадания осадков под кровлю. Для этого над кровлей со всех сторон стояка трубы делают с наружной части “выдру” — углубление, куда вплотную к трубе подводят кровельное железо — “воротник”. Углубление получается благодаря напуску рядов кладки со всех сторон трубы. Напуск делают не менее 2,5 см. В зависимости от крутизны ската крыши делают выступы-напуски А по количеству рядов в тумбе-распушке. Из-за различной крутизны ската крыши нельзя точно сделать чертеж порядовок тумбы- распушки, это единственное место в печи, где невозможно дать точные порядовки. Чтобы над крышей в трубе выложить тумбу, а под ней “выдру”, нужно кирпичные напуски возле крыши делать над пустотой. Они могут получиться где выше, где ниже.

Проще кладку вести по П-образной опалубке 1 из трех обрезных досок шириной 7-10 см, сбитых небольшими гвоздями 2. Обычно такую опалубку я ставил на обрешетку крыши. Всю трубу сверху крыши кладут на растворе, не поддающемся разрушению от осадков, на один ряд ниже крыши. Если позволяет подъем крыши, то 1-й ряд напускается сразу на три стороны, как 2-й ряд. Остальную кладку 1-го ряда изнутри ведут заподлицо со стояком трубы. Все напуски от трубы — по 3 см. Со 2-го ряда начинаются напуски Б над боковыми стенками. Высота напусков над кровлей крыши — не менее 5-7 см. Если высоту воротника над кровлей сделать ниже 10 см, а труба будет находиться внизу крыши, то сильные дожди образуют на крыше водяной ручей, который может подняться выше железного воротника В. Вода замочит трубу и попадет в помещение.

Воротник показан только одной контурной линией, чтобы была видна кладка стояка Г трубы. В порядовках тумбы над стояком трубы 1-й ряд кладут с напуском Д только над передней стенкой, что хорошо видно в другом ракурсе — на порядовке. 1-й ряд в середине тумбы я никогда не выкладывал четвертками, так как газы идут посередине трубы, и, когда в образующейся выемке в местах отсутствующих четверток осядет много сажи, пора будет чистить всю трубу. Если трубу чистить зеленым веником, то сажа удалится из всех уголков. Обычно четвертки усложняют работу, через несколько лет они обычно выпадают из кладки в низ газоходов. 3-й ряд кладут по 2-му ряду с перевязкой. Удлиняют напуски над боковыми стенками и делают внутренние выступы в боковых стенках, расширяя в этом месте газоход. Так с каждым рядом в том месте, где идут напуски, увеличивается размер газохода. Дальше также по доске продолжается кладка с постоянным напуском из неполных кирпичей. 4-й и 5-й ряды — последние перед напуском над задней стенкой. Они выше кровли, где будет железный воротник сзади трубы.

Так как за трубой всегда скапливается мусор (пыль, листья и т. п.), то в этом месте железо ржавеет, образуя дыры в воротнике. Чтобы увеличить долговечность воротника, предлагаю в 4-м и 5-м рядах одну из боковых стенок Е сделать длиннее на 3 см. Кладка задней стенки пойдет наискось. После кладки у этой стенки один угол в кровле будет выше, и вокруг трубы получится желоб с наклоном, из которого мусор будет смываться дождем. При этом немного усложняется кладка задней стенки, так как придется стесывать прямоугольные части кирпича на косые. Кладку можно делать и обычным способом — по 3-му ряду без удлинения стенки, тогда сзади трубы желоб будет без наклона. В 6-м ряду заканчивают кладку напусков над задней стенкой (показана пунктиром). 7-й ряд кладут точно по 6-му ряду. 8-й ряд напускают внутрь трубы над газоходом. С этого ряда кладку делают опять отвесно по стояку трубы. Начинают кладку шейки трубы до нужной высоты из пяти кирпичей в одном ряду.

Трубу заканчивают кладкой оголовка из трех рядов с двумя напусками — 13-15-й ряды. Кладка оголовка всегда подвергается воздействию осадков, морозов, газов. Мокрые швы мороз замораживает, а теплая погода размораживает. Швы и кладка не выдерживают перепада температур и разрушаются. В кладке оголовка бывает много четверток кирпича с толстыми швами. Швы намокают, и мороз постепенно их расширяет. Они делаются слабыми, и раствор высыпается из швов. Чтобы увеличить срок службы трубы, нужно всегда думать о том, как положить оголовок так, чтобы почти не использовать четвертки, а вертикальные швы были как можно тоньше.

После кладки на выступах тумбы и оголовка трубы делают наклонную набивку из прочного цементного раствора, которую хорошо “пожелезнить”- посыпать сверху сухим цементом и пригладить мастерком. Она служит для ската осадков. Слабый состав быстро разрушается. Кладка шейки трубы с острыми углами. При желании можно на углах стесать фаску, как при штукатурке углов. Кладка шейки трубы со стесанной по 4 см с каждой стороны фаской углов 3. Если стесать меньше, то с земли не будет четко видна красота кладки. Кладку трубы в данном варианте можно производить по порядовкам. Углы трубы, как и углы дома, подвергаются сильным дуновениям холодных ветров. Толщина стенок трубы составляет 12 см. В местах стесывания углов толщина трубы значительно больше (даже после стесывания она будет не менее 14 см).

Стесывание угла на нет к фаске угла начинают в 11 -м ряду, отступая от низа угла на 2 см. С 12-го по 1б-й ряды выполняют однотипную с перевязкой кладку кирпичами со стесанными углами. В 17-м ряду делают стесывание, подобное тому, какое было выполнено в 11 -м ряду, но отступив на 2 см от верха утла. Остающиеся в этом ряду нетронутыми 2 см делают утлы красивее и создают для напускаемого ряда оголовка и лучшую опору, и прочность кладки. Шейка трубы получится из восьми рядов, но для более высокой трубы эту кладку можно продолжить. 18-20-й ряды в варианте со стесыванием углов кладут точно так же, как и 13 -1 5-й ряды в варианте без стесывания углов. Углы трубы стесаны, а в оголовке-колпаке два напускающих ряда. Так труба смотрится красивее, но если ее накрыть колпаком из оцинкованного железа, а сверху поставить в профиль петуха, то будет еще красивее.

Так как кирпич бывает разного размера, то, перед тем как класть оголовок трубы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд так, чтобы кладка ряда делилась на половинки кирпича. Шов между кирпичами 5 мм. Если положить на этот ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей отвесно стояку трубы, то вокруг него получится выступ 6 см. Какие же нужно делать напуски в двух напускаемых рядах оголовка? Нужно эти 6 см разделить на два ряда, получим, что в каждом ряду нужно делать напуски по 3 см. В верхнем напускаемом ряду кладка делится на целые кирпичи и половинки, из-за чего она упрощается.

Кладку напусков трубы уже делают по разложенному ряду на полу. Если труба расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м, то она должна быть выше его не менее чем на 25 см. Если расстояние больше 1,5 м, то труба может быть невысокой. Иногда от оштукатуренной трубы слоями отваливается кирпич. Это бывает тогда, когда она оштукатурена цементным раствором. Он плотный, сквозь него не проходит воздух. Из-за разницы температур под штукатуркой образуется конденсат, который разрушает и штукатурку, и кирпич. Штукатурить трубу можно только раствором, в котором есть гашеная известь.