Мечта каждого садовода - хороший урожай. Как же сделать так, чтобы сочные фрукты не переводились на участке? Ведь не только уход за садом имеет значение. Важна также и посадка самих деревьев. Как выбрать время для посадки, и как сделать это правильно, рассмотрим далее.

Определитесь с местом

От того, где будет расти дерево, во многом зависит качество его плодоношения. Важную роль играет и количество деревьев на смежной территории. Если вы планируете высадить несколько саженцев, то места им потребуется немного. Совсем по-иному дела обстоят с садом .

Чтобы разбить садик, советуется выбирать южную часть участка. К тому же важную роль играет химический состав почвы. Если грунт излишне кислый, в него необходимо внести известь или доломитовую составляющую. Чтобы повысить плодородность почвы, в землю вносят минеральные добавки, перегной.

Выбирая место для будущего дерева, осмотритесь по сторонам, взгляните на соседствующие постройки. Помните, что вырастая, дерево обзаведется крепким корнем, который вскоре начнет разрушать фундамент. То же касается и коммуникаций. Лучше не размещать дерево рядом с высоковольтными проводами, дамы потом не пришлось срезать «лишние» ветки.

Как выбрать саженцы

Важно правильно выбрать саженцы , которые вы собираетесь посадить. Сажая деревья в землю, удостоверьтесь, что они достаточно крепкие для того, чтобы пережить зиму, морозы и прочую непогоду.

Плодовый саженец должен быть цельным, без повреждений. Основные ветки должны быть ярко выражены, а крона грамотно сформирована. Лучше всего приобретать деревца в возрасте 12-24 месяцев.

Выбирая сорт плодового дерева, обратите внимание на районированные виды. Приспособленные к конкретным погодным условиям и качеству почвы, деревья стойко перенесут холода и дадут отличный урожай.

Существует два способа продажи саженцев:

• С открытым корнем. Предпочтительно покупать именно такие деревца. Корневище можно осмотреть и убедиться в его здоровье, а также посмотреть на срез мякоти, которая должна иметь светлый оттенок.
• С закрытым корнем. Некоторые поставщики продают саженцы со спрятанным корнем: в полиэтиленовом пакете, специальном контейнере. Если вы покупаете такое дерево, осмотрите его: листья, если они есть, не должны быть скрученными или обмякшими, на коре не должно быть вспучиваний и трещин.

Когда сажать

Сроки посадки во многом зависят от региона прорастания. При выборе времени для посадки, учитывайте следующие советы:

Как посадить раз и навсегда

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью имеет ряд правил, соблюдая которые, вы обзаведетесь цветущими деревцами по весне.

Первым делом нужно подготовить ямку . Выкапывать необходимо углубление, по диаметру несколько превышающее объемы корневища. Глубина ямки рассчитывается по следующему правилу: корневая шейка растения должна выступать из грунта на пять сантиметров. Грунт из нижнего слоя нужно равномерно распределить вокруг углубления.

Верхний слой грунта смешивают с перегноем. Для одного дерева нужно приготовить ведро такого удобрения. Для улучшения качества почвы в смесь добавляют суперфосфат и хлористый калий (около 40 грамм). Если возможности внести такие удобрения нет, то заменить их может древесный уголь.

На дно углубления насыпают смесь удобрения и грунта. Ямка должна оказаться заполненной на две трети, после чего в грунт закрепляют кол. После чего в оставшееся пространство помещают корень и засыпают оставшейся смесью.

Полить саженец нужно обильно даже в том случае, если на улице наблюдается дождливая пора. На одно дерево нужно потратить не менее одного ведра воды.

Оставшуюся лунку утаптывают, засыпают опилками или торфом. Саженец привязывают до вставленного в землю кола, дабы ветер не сломал молодое растение.

Узел корневой шейки не должен оказаться ниже верхнего слоя почвы, поскольку со временем лунка даст небольшую усадку.

Чтобы определить, где окажется корневая шейка, перед закапыванием в лунку устанавливают деревянную рейку, которая зафиксирует корневище на необходимой высоте.

Частые ошибки

Частые ошибки садоводов , которые сажают фруктовые деревья осенью, можно сгруппировать в несколько пунктов:

Если время упущено

Иногда случается, что осенняя посадка деревьев происходит поздно и условия становятся неблагоприятными. Тогда нужно переждать зиму , предварительно обезопасив растение. После зимовки можно проводить пересадку.

В таком случае выкапывать лунку нужно на наивысшей части участка, где вода не будет стоять у корней. Южную стенку ямки нужно сделать пологой, а северную - более отвесной. Северная часть лунки должна быть не менее полуметра в глубину. Корни дерева нужно присыпать песком, после чего хорошенько полить.

Чтобы уберечь растение от морозов до пересадки, его присыпают землей так, чтобы на поверхности оказалось лишь несколько веточек . От грызунов растение нудно спасать, укрыв лапником. А после первого снегопада снег утаптывают, чтобы вредители не могли пробраться к стволу.

В таком положении плодовый саженец можно сохранять до самой весны. Но выкопать его нужно сразу после оттаивания почвы, но перед появлением почек. Пересадка проводится по правилам, описанным выше.

Когда лучше не сажать

Важно не только знать, как правильно сажать дерево, но и уметь выбрать благоприятные для него условия . Есть ряд факторов, при наличии которых посадку лучше не проводить осенью, а перенести ее на весну.

Не сажайте деревья, если по прогнозам ожидается очень суровая зима. Скорее всего, молодые деревца не вынесут морозы. Также не стоит разбивать садик, если в вашем регионе наблюдается повышенное количество грызунов и прочих вредителей.

Преимущество посадки в осенний период

Плюсы посадки саженцев осенью:

1. Возможность купить саженец по сниженной цене, что актуально при невысокой выживаемости растений в крепкие морозы;
2. Возможность посмотреть на плоды конкретного сорта, которые с радостью продемонстрирует садовод-продавец;
3. Влажность почвы в осенний период позволит не волноваться про полив и сэкономит время; Посаженные осенью деревца быстрее идут в рост. Растения, перенесшие зимовку, как правило, обгоняют своих весенних собратьев на несколько недель;
4. Если вы живете на юге, то осенняя посадка отлично подойдет для вашего сада, поскольку в прохладное время года саженцу легче адаптироваться к почве, нежели при наступлении жары.

Недостатки

Осенняя посадка популярна среди садоводов, однако, имеет и некоторые минусы:

• Большая вероятность, что суровая зима погубит плодовое деревце;
• Уничтожение коры деревьев грызунами, от которых трудно защитись молодые деревца.

Деревья и кустарники с закрытой корневой системой можно сажать с ранней весны до глубокой осени. Исключение составляет период листопада. Однако лучше выбирать для этого момент, подходящий также для саженцев с открытой корневой системой. Причем для многих плодовых деревьев и кустарников предпочтительное время посадки все же осень.

Крыжовник

Крыжовник светолюбив, сажать его нужно на открытых солнечных местах, защищенных от сильных ветров. Хорошо отзывается на плодородие почвы. Совсем не выносит переувлажнения (подгнивает корневая шейка), гораздо лучше мирится с временной засухой. Не любит он и близких грунтовых вод – желательно, чтобы их уровень был не ближе 1,5 м от поверхности земли; если грунтовые воды стоят выше 0,8 м, то куст надо высаживать на грунтовую подсыпку-подушку высотой 0,3–0,5 м и шириной 0,8–1,0 м.

Если свободного места на участке мало, то можно разместить крыжовник между молодыми плодовыми деревьями, но расстояние от деревьев до кустов должно быть не менее 2 м. Можно также сажать крыжовник по границе участка или вдоль забора – так, чтобы посадки отстояли от строений и оград не менее чем на 1,5 м.

Крыжовник предпочитает легкие среднесуглинистые почвы. Если почва на участке супесчаная или тяжелая глинистая, необходимо добавить глину или песок соответственно. Не любит закисленные почвы. Если показатель кислотности (рН) выше 5,5, то под посадку вносится известь – не менее 200 г на 1 кв. м. Чтобы крыжовник хорошо рос и развивался, землю на месте посадки нужно тщательно прополоть. Не желательно сажать кустарник на место, где до этого росли смородина или малина – почва будет сильно истощена, а болезни и вредители, общие для этих культур, обязательно накинутся на "новенького".

Оптимальный срок посадки крыжовника с открытой корневой системой – середина сентября – начало октября. Купить саженцы лучше заранее – за неделю-две. Делать это надо в специализированных питомниках и фирмах с проверенной репутацией. Корневая система саженца должна иметь 3–5 одревесневших скелетных корня длиной не менее 10 см и развитые мочковатые корни. Надземной части саженцев-однолеток хватит одного побега – но двухлетние саженцы должны иметь 2–3 побега длиной около 30 см. При перевозке саженцев с открытой корневой системой нужно обмакнуть корни в глиняную болтушку и обернуть влажной мешковиной.

Сажают крыжовник в заранее подготовленные круглые ямы диаметром 0,5 м и глубиной 0,5 м. При выкапывании ямы плодородный (верхний) слой отбрасывают по одну сторону, подстилающий – по другую. Затем к 2/3 массы плодородного слоя добавляют ведро навоза (можно свежего) или компоста, 200–250 г комплексного минерального удобрения или 150–200 г суперфосфата, 40–60 г сернокислого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют этой смесью примерно половину ямы. Оставшуюся 1/3 плодородного слоя насыпают сверху холмиком. После того как смесь в яме осядет (через 1–2 недели), приступают к посадке. Саженец ставят на холмик, расправляют корни, засыпают оставшейся землей так, чтобы корневая шейка была заглублена на 5–7 см. Затем притаптывают землю вокруг кустика, хорошо проливают и мульчируют перегноем. Укорачивают побеги, оставляя 5–7 см над землей, чтобы растение лучше ветвилось.

Жимолость

Для съедобной жимолости выбирают открытое и солнечное, но защищенное от ветра место.

Кусты удобно высаживать по краю участка с расстоянием между растениями от 0,5 (плотная живая изгородь) до 1,5 м. Почва должна быть влагоемкой, но без застоя воды. Тип почвы – практически любой.

Сажать жимолость лучше осенью. Растения, посаженные весной, приживаются хуже, к тому же делать это надо рано – в апреле, до цветения.

Большинство сортов самобесплодны, для обеспечения перекрестного опыления понадобятся минимум два разных сорта, цветущих одновременно, а лучше три–пять. Посадочный материал (2–3-летние саженцы) должен выглядеть так: надземная часть состоит из 4–5 скелетных побегов длиной 25–35 см и толщиной не менее 5 мм у основания, корни не короче 25 см, с 4–5 разветвлениями.

Непосредственно перед посадкой готовят посадочные ямы (40х50х40 см). В них вносят органические удобрения (до двух ведер, в зависимости от типа почвы), а также суперфосфат (до 200 г) и калийную соль (35–40 г).

Чёрная смородина

Черная смородина дает более высокий урожай более крупных ягод, если сажать рядом несколько разных сортов - для взаимного переопыления. Практически все современные сорта самоопыляемы, но при перекрестном опылении повышается количество завязей и увеличивается размер ягод даже у мелкоплодной черной смородины.

Саженцы смородины с открытой корневой системой можно сажать и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью (для средней полосы – в первой половине октября). За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет.

Обычно кусты смородины сажают на расстоянии 1–1,25 м. Чтобы получить урожай на 2–3-й год, растения в ряду можно посадить несколько гуще, на расстоянии 0,7–0,8 м. Но урожай с куста будет меньше и продолжительность жизни немного сократится.

Черная смородина влаголюбива и относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные и защищенные от ветра места (но не заболоченные низины с выступающими грунтовыми водами!). Лучшие всего – плодородные легкие суглинки. На тяжелых кислых почвах черная смородина растет плохо.

На выбранном месте необходимо выровнять почву, чтобы не было глубоких впадин и ям. Затем хорошо перекопать ее на штык лопаты, тщательно удалив корневища многолетних сорняков. Посадочную яму глубиной 35–40 см и диаметром 50–60 см засыпают примерно на 3/4 глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями – ведром компоста, супер- фосфатом (150–200 г), калием сернокислым (40–60 г) или древесной золой (30–40 г).

Корневая система саженца должна быть одревесневшей, иметь 3–5 скелетных корней длиной не менее 15–20 см. Надземная часть – как минимум одна-две ветви длиной 30–40 см. Поврежденные или подсушенные корни укорачивают, саженец заглубляют на 6–8 см выше корневой шейки. Заглубление корневой шейки способствует образованию прикорневых почек для будущего многостебельного куста.

Прежде чем засыпать яму, в нее выливают полведра воды, еще полведра – в кольцевую лунку вокруг места посадки. И сразу мульчируют поверхность торфом. Землю под смородиной рыхлят: около корневой шейки на глубину 6–8 см, на удалении от нее – на 10–12 см. При мульчировании влага лучше сохраняется, и рыхлить можно значительно реже.

Осенью тяжелую почву под кустами неглубоко перекапывают и оставляют на зиму комковатой, чтобы удержать запас влаги. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов, а междурядья перекопать на 10–12 см.

Из всех ягодных кустарников черная смородина самая влаголюбивая, потому что ее корневая система расположена в верхнем слое почвы, на глубине 20–30 см. Особенно важно, чтобы она получала нужное количество влаги во время интенсивного роста и образования завязи (начало июня), во время налива ягод (третья декада июня – первая декада июля) и после сбора урожая (август – сентябрь). Важен и подзимний полив, особенно в сухую осень. Примерный расход воды – 20–30 л на куст.

Красная смородина

Красная смородина любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву.

Саженцы лучше всего высаживать ранней осенью, в самом начале сентября. Упустить срок опасно: саженцы не успеют укорениться и подготовиться к зиме.

Схема посадки зависит от особенностей сорта, диктующих, какими станут взрослые растения. Компактным, растущим прямо кустам достаточно 1–1,25 х 1,25 м; раскидистым, пышным понадобится расстояние не менее 1,5 м. Большинство современных сортов высокосамоплодны.

Для посадки красной смородины нужно заранее, за 2–3 недели, выкопать яму глубиной 40 см и шириной 50–60 см (чтобы почва, которой мы ее заполним, успела осесть). Землю тщательно перемешать с органическими и минеральными удобрениями: 8–10 кг компоста (перегной, торф), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Растение можно сажать прямо или наклонно – для лучшего образования дополнительных корней.

После посадки обильно полить и замульчировать перегноем или торфом. Затем ветви нужно сильно обрезать, оставив 10–15 см с 3–4 почками.

Красной смородине будут полезны подкормки: органику, азот, калий, фосфор. Вот только хлор она не переносит, и комплексные удобрения нужно подбирать с учетом этой особенности.

Обильный, но не слишком частый полив необходим во время роста побегов, цветения, плодоношения и осенью, после сбора ягод.

Кусты смородины зимостойки. Под снегом им не страшен мороз до –45°С. Гораздо опаснее весенние заморозки, которые повреждают цветки и завязи. В таких случаях рекомендуется укрывать кусты нетканым материалом.

Яблоня

Когда лучше сажать яблони - осенью или весной? Свои преимущества имеет каждый из этих вариантов.

На практике предпочтение отдается, все-таки, осени. В этом случае корневая система саженцев за осенне-весенний период успевает восстановиться после посадки, чтобы с началом вегетации начать хоть в какой-то мере обеспечивать наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.

Весеннюю посадку саженцев яблони лучше производить ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время деревце будет нуждаться в постоянном регулярном поливе. Недостаток влаги может привести к заметному подсыханию ослабленной корневой системы и диспропорциональному развитию подземной и надземной частей растения.

На каком бы сроке посадки вы не остановились, посадочные ямы надо подготовить заблаговременно. Помните, что посадочная яма - это не луночка для корней или земляного кома саженца, а вместилище плодородной почвы, питательная среда для растения на ближайшие 5-7 лет. Каждый ее кубический сантиметр должен содержать вещества, позволяющие саженцу быстро развиваться и крепнуть.

Поэтому даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только колонновидные яблони, для них подойдут ямы 50х50х50 см. Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром и 70-80 см глубиной.

Выкопанная яма заполняется плодородным грунтом, cостоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, компоста, перепревшего навоза, перегноя и - на тяжелых глинистых почвах - песка (в соотношении 1:1). На посадочную яму добавляется 6-8 горстей комплексного минерального удобрения ("Кемира", азофоска). Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой. Яма должна быть заполнена "с горкой", чтобы земля возвышалась над ее краями на 15-20 см. Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке - и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов.

И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку и залейте ее водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони. Подвяжите саженец "восьмеркой" к трем колам, воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см). Если кольев будет два или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет упасть во время ураганного ветра.

При любом подвое лучше всего приживаются одно-трехлетние саженцы. Покупая саженцы с открытой корневой системой, проверьте жизнеспособность корней: поскоблите их ногтем - живые корни под корой и на срезе должны быть белые.

Домашняя слива

Чаще всего у нас растут сорта сливы домашней. Это высокие 3–5-метровые деревья. Впрочем, высота дерева как особенность сорта для садовода, знающего обрезку, не имеет решающего значения. Он может легко сформировать невысокое деревце с хорошо освещенной и проветриваемой кроной.

Первые плоды на ветвях начинают появляться на 3–4-й год после посадки. Следующие 8–10 лет для сливового дерева – самые урожайные. Если вас прельщает какой-то очень вкусный, но не слишком зимостойкий сорт, привейте его на зимостойкий подвой или купите саженцы на штамбообразователях.

Кроме сливы домашней выращиваются у нас также некоторые сорта сливы китайской (она отличается средними габаритами и морозостойкостью) и алычу. Существуют также сорта терна, сливы уссурийской, сливы канадской и многие другие.

Корневая система сливовых деревьев может проникать достаточно глубоко, но в нашем климате основная масса корней поверхностна, располагается под кроной или немного выходит за ее пределы. Ухаживать за сливой несложно – достаточно регулярно рыхлить приствольный круг дерева и формировать крону. Эта культура любит полив, но не терпит застоя влаги.

Самоплодность слив – качество необязательное. Частично самоплодные и самобесплодные – сорта, способные завязывать плоды только при соседстве с сортом-опылителем. Им может быть любой другой сорт сливы, но непременное условие – одновременное цветение.

Если нет места для нескольких сливовых деревьев, можно привить на зимостойкий сорт несколько разных сортов, способных опылять друг друга, – и проблема будет решена. Важно еще отметить, что для хорошего опыления сортов сливы домашней подходит только слива домашняя, а сорта алычи и сливы китайской могут опылять друг друга.

Урожай собирают во второй половине лета. Ранние сорта – в конце июля – начале августа, средние в середине августа, поздние – в конце августа – начале сентября. К сожалению, иногда сливы поздних сортов не вызревают в нашем климате из-за холодного дождливого лета. Средняя урожайность слив при хорошем уходе – по 10–20 кг с дерева, а у некоторых обильных сортов и до 40 кг.

Груша

Саженцы груши сажают весной или в середине осени.

Поливают только молодые деревья и только в очень сильную засуху. У груши мощная глубокая корневая система, и она способна сама добывать воду.

Груша подвержена тем же заболеваниям, что и яблоня: парша, монилиоз, цитоспороз.

Ее также "любят" плодожорка, яблонный цветоед, медяница.

Для улучшения качеств плодовых деревьев можно делать прививки. Грушевые лучше всего приживаются на сеянцах зимостойких сортов и дикой груши. Неплохо подходят обыкновенная и черноплодная рябина, боярышник, яблоня и даже тополь. Ученые работают над выведением карликовых подвоев для груши.

Формировка и обрезка также очень важны для хорошего урожая. Смысл обрезки в том, чтобы летом каждый листочек "купался в лучах солнца", особенно утром, когда все процессы в листьях идут очень активно. Груша - одна из самых светолюбивых культур, и в тени цветковые почки у нее не формируются. Именно поэтому грушу нельзя сажать у стены дома - там она просто не будет плодоносить.

Многие садоводы удаляют у плодоносящих деревьев нижние ветви - на них якобы не бывает груш. Делать это не стоит. Плодов внизу кроны нет, потому что дерево неправильно обрезали и теперь эти самые нижние ветви слабо освещены. В принципе нужно удалять все ветви, растущие внутрь кроны. Но если ветвь хорошо освещена и не мешает другим, ее вполне можно оставить.

Приближается пора осенней посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Напомним некоторые важные правила выбора и посадки саженцев. При выборе саженцев обращайте внимание на качество прививки: привой и подвой должны совпадать по диаметру, нельзя допускать, чтобы один из них был толще, а другой тоньше. На месте прививки может быть рубец - шовчик, но не наплыв, саженец с наплывом может нормально прижиться, но через год-два в месте прививки подгнить и сломаться.

Посадка саженцев осенью начинается с выбора саженцев. Очень важно выбрать саженец с хорошо сохранившейся корневой системой. Наибольшее значение имеют мелкие мочковатые корни, именно они питают растение. Толстые стержневые корни нарастут, если у маленького растеньица сразу после посадки начнут работать мочковатые корешки.

Не стремитесь покупать многолетние саженцы. Зачастую одно - двухлетки приживаются лучше трехлетних и после опережают их в развитии.

Внимательно осмотрите, сколько живых почек сохранилось на привитом побеге, их должно быть не менее четырех. Листья, если они есть на саженце, нужно немедленно убрать. Грамотный садовод должен убрать листья перед выкапыванием саженца. Они испаряют влагу из клеток растения и обессиливают его, уменьшают приживаемость.

Следует обратить внимание и на здоровье растения. На корешках не должно быть наростов и шишек-утолщений, кора саженца должна быть ровной, гладкой, без оттопыренных чешуек и цветных пятен. Особенно тщательно осмотрите отводки малины, зачастую в последнее время даже питомники продают посадочный материал малины с пурпуровой пятнистостью на стеблях.

Выбираем место для посадки

Место для посадки саженцев осенью выбирайте серьезно - это ведь на несколько десятилетий. Ни одно плодовое деревце и ни один ягодный кустарник не будут хорошо развиваться в тени. Прикиньте, как со временем разрастутся ваши деревца, не создадут ли они затенение всего участка. Если ваш сад в низине, где грунтовые воды по весне поднимаются достаточно высоко, лучше не копать посадочных ям, а высаживать растения на холмики, не заглубляя корней. Если окажется, что корни растения будут некоторое время залиты, оно, может, и не погибнет, но не будет плодоносить, потому что все свои силы потратит на ежегодное отрастание погибших при затоплении корешков.

Готовим посадочные ямы

В посадочные ямки недопустимо закладывать навоз. Их заправляют хорошо перепревшим компостом, перегноем. На кислых почвах перегной смешивают с известью. Хорошо добавить в ямку двойной суперфосфат. Но ни в коем случае нельзя в посадочную ямку осенью помещать мочевину, аммиачную селитру или другие азотные удобрения. Допустимо с почвой перемешать литровую банку золы.

Посадочные ямы готовят за 3-4 дня, почву хорошо обжимают, чтобы она осела. Если этого не сделать, после посадки растения земля в ямке осядет, при поливах и дождях в углубление намоет дополнительную почву и деревце окажется перезаглубленным. Это тоже является частой причиной плохого роста саженца в первые годы и длительного отсутствия плодоношения. Малина, как и плодовые деревья, заглубления не любит. А вот крыжовник или смородину можно посадить поглубже, засыпанная часть стебля обрастет корнями, от этого растение только выиграет.

Сажаем и ухаживаем за саженцами

После посадки любого саженца, будь то малина или смородина, яблоня или вишня, его нужно очень обильно полить, но не холодной, а отстоявшейся водой температуры окружающей среды. Поливка обязательна не только для получения влаги, но для лучшего оседания почвенных частиц и прилипания их к корешкам, там, где останется воздух, корешки не прирастут и не начнут питать растение.

Если ваш сад на тяжелых глинистых почвах, ямку непременно нужно устроить с дренажным слоем: на дно ее положите битый кирпич, черепки, обрезки досок, гальку, щепу.

При осенней посадке саженец лучше не подрезать, не прищипывать, не укорачивать. Это сделаете ранней весной, когда станет ясно, как прошла зимовка, не погибли ли некоторые почки. Иногда на основном штамбе рекомендуют оставить три почки. Но если сделать это осенью, до весны не все могут выжить, и изначально растение придется неправильно формировать.

Если вы купили саженцы яблони, вишни или других плодовых деревьев с закрытой корневой системой, то есть в полиэтиленовом контейнере, тут при посадке есть некоторые особенности.

Во-первых, такие саженцы можно пересаживать на постоянное место в любое время (конечно, лучше исключить жаркие июльские дни). Кроме того, пересадку можно проводить в любом возрасте, начиная с 6 месяцев. Такие молодые растения будут развиваться очень быстро и начинают плодоносить на 1 -2 года раньше посаженных с травмированием корней. Листья на этих саженцах при пересадке не обрывают. В день пересадки полив контейнеров не рекомендуется, так как при высокой влажности при снятии контейнера с корней можно нарушить почвенный ком. Полив производят за день до высадки. Для посадки готовится посадочная ямка не позднее, чем за неделю, заправляется перегноем или компостом и сильно уплотняется насыпной грунт (можно двух-трехкратной поливкой). Для посадки саженца делается лунка глубиной немного большей высоты контейнера, хорошо поливается водой. Контейнер осторожно разворачивают или разрезают, стараясь не осыпать и не сместить землю прикорневого кома. Ком земли с саженцем осторожно ставят в политую лунку, засыпают почвой и еще раз поливают. После того, как впитается вода, приствольный круг замульчировать опилками, торфяной крошкой или просто скошенной травой.

Посадка плодовых деревьев обычно является неотъемлемой частью оформления территории вокруг загородного дома даже для далеких от садоводства людей. А что касается огородов, то редкий надел обходится без яблони или вишни. Некоторые для закладки сада приглашают специалистов, но при желании с этим вполне можно справиться своими силами.

Оптимальные сроки

Теоретически посадка саженцев возможна в любое время дачного сезона. Если все сделать грамотно, то деревце приживется и начнет расти. Но с целью сокращения рисков гибели, во избежание длительной болезни желательно придерживаться общепринятых сроков высадки: ранняя весна и осень.

Основной принцип – провести все манипуляции в период отсутствия активной вегетации, когда саженец еще находится в спячке или готовится к ней. Весной посадка производится до набухания почек (когда «зеленый конус» еще не появился). Осенью следует дождаться опада листьев.

Весенняя высадка рекомендована для северных регионов, поскольку за короткую осень корневая система молодого дерева не успеет «схватиться» с почвой, что часто становится причиной вымерзания. , и персик лучше приживаются именно при весенней посадке (до середины апреля) вне зависимости от географического положения.

В южных засушливых регионах плодовые деревья предпочтительнее сажать осенью (октябрь, ноябрь). Длинное дождливое межсезонье дает им возможность хорошо укорениться, и зиму саженцы переживают благополучно.

Принципы размещения саженцев на участке

Выбирая саженцы плодовых деревьев, следует хорошо представлять схему их размещения. Можно на ограниченной территории высадить целую коллекцию, однако по прошествии 3-5 лет сад окажется в беспорядке – деревья начнут мешать друг другу, будут активно распространяться заболевания. Поскольку активно плодоносят именно боковые ветви, то необходимо соблюдать оптимальное расстояние между саженцами. Обычно оно равняется высоте взрослого дерева.

При посадке деревьев в рамках земельного надела в садоводстве следует также учесть регламентированную законодательными нормами (СНиП 30-02-97, СНиП 30-102-99) удаленность от соседского забора: для высокорослых (более 15 м) – 4 м, для среднерослых (в эту группу входит большинство плодовых видов) – 2 м. Если на участке проложены подземные коммуникации (силовой кабель, водопровод), то сажать деревья следует за 2 м от них, поскольку развивающиеся корни способны нанести им повреждения.

Правильная планировка будущего сада не только существенно упростит уход за ним, но и поможет избежать в дальнейшем проблем с соседями из-за затенения их участка и распространения корней.

Выбор саженцев

Саженцы плодовых деревьев можно приобрести в специализированных отделах магазинов или в питомниках. Желательно заранее определиться не только с разновидностями будущих обитателей сада, но и с их сортами. Выбирать нужно те, которые хорошо растут и плодоносят именно в данном регионе – районированные. Хороший питомник предложит качественный посадочный материал, но с основными критериями подбора саженцев перед покупкой все же следует ознакомиться.

Тем, кто намерен всерьез самостоятельно заниматься садом, полезно знать некоторые термины, которыми часто оперируют продавцы при описании сортов плодовых деревьев.

• Подвой – корни и нижняя часть ствола саженца.
• Привой – черенки и почки, приживленные на ствол другого дерева (подвоя).
• Камбий – тонкий слой активных клеток ствола, расположенный между подкоркой (лубом) и древесиной, отвечает за приживаемость привоя.
• Корневая шейка – это не место прививки (оно на 8-10 см выше), а область, где корневая часть саженца переходит в ствол. Если плодовое дерево укоренялось черенком, то прививка у него отсутствует.

Зная, что означают вышеперечисленные понятия, проще общаться с продавцом и ориентироваться в ассортименте посадочного материала.

Стоит запомнить признаки, по которым следует выбирать саженцы.

• Оптимальный возраст – 1,5-2 года. Лучше брать с кроной из 2-3 ветвей.
• Высота саженца – 120-140 см, ствол в диаметре − не более 12-15 мм.
• Корневая система подвоя должна быть хорошо развитой (4 крупных ответвления), мочковатой (отсутствует направленный вниз центральный обрубленный корень), не пересушенной, без явных отломов и других повреждений. Длина корней – от 25 до 30 см. При подвое не должно быть ответвлений.
• Привой – вызревший, упругий.
• Ствол и ветки здорового саженца ровные, без выбоин, наплывов, пятен и следов вредителей.

Особое внимание уделяется подвою, поскольку от его типа зависит внешний вид кроны, засухоустойчивость дерева, сроки начала плодоношения. Семенные подвои являются более мощными, отличаются устойчивостью к засухам. Карликовые быстрее начинают плодоносить, а с высоких больше урожай, хотя появляется он на 3-4 года позднее.

Подготовка ямы

Плодовое дерево усваивает питательные вещества на глубине от 10 до 80 см, поэтому в этом диапазоне и требуется подготовка почвы для саженца. Не все садоводства могут похвалиться плодородным грунтом, обычно приходится прилагать дополнительные усилия при копке ямы:

• разрыхлять стенки, если почва глинистая и плотная, обустраивать дренаж из щебня или керамзита;
• уплотнять грунт и создавать условия для задержки влаги на дне ямы, вырытой на песчаниках (для этого используется глина или ил);
• при высоком расположении грунтовых вод потребуется насыпать холм высотой примерно 1,5 м;
• вносить удобрения.

Яма под саженцы семечковых фруктовых деревьев должна быть около 1 м в ширину и 60-70 см в глубину. Для косточковых ширина составляет от 0,8 до 1,2 м, а глубина от 50 до 60 см.

Параметры ямы в зависимости от типа подвоя для самых популярных обитателей садов – яблонь (диаметр х глубина, см):

• для сильнорослого – 100-125 х 60;
• для полукарликового – 100 х 50;
• для карликового (парадизки) – 90 х 40.

При выкапывании ям под плодовые деревья следует учесть, что верхний слой почвы – плодородный, его откладывают в сторону, впоследствии смешивая с компостом или перепревшим навозом-сыпцом (15-20 кг). Если земля глинистая, то добавляется 5-10 кг песка.

Дополнительные удобрения в яму вносятся в зависимости от сроков посадки. Если сад закладывается весной, то уместны минеральные добавки. Лучше применять сбалансированные комплексы, разработанные специально для плодовых деревьев ( , «Фруктус»). Пропорции внесения: 30 г на 1 м 2 . В июне подкормка саженцев повторяется. При осенней посадке можно внести калий и фосфор.

Когда яма готова, на дно холмиком насыпается подготовленная смесь, а на нее дополнительно укладывается слой чернозема без удобрений. Верхняя часть насыпи должна почти доходить до края ямы. Это база, на которой будет располагаться корневая система саженца. Если холмика не будет, то скапливающаяся на дне котлована вода может привести к подгниванию корней.

Затем почве необходимо дать время на усадку. Для весенней посадки плодовых деревьев ямы обычно готовят с осени. Для осенней достаточно, если яма выстаивается 2-3 недели.

Для фиксации в яму забивается кол на расстоянии примерно 10 см от места расположения саженца и выступающий над поверхностью примерно на 40 см. Садоводы обычно знают, с какой стороны их участка дуют сильные ветры, опору нужно устанавливать именно там. Хорошо, если будет 2 или 3 колышка − таким образом дерево гарантированно сохранит «осанку». Многие вбивают опору непосредственно в центр ямы, подвязывая к ней саженец «петлей-восьмеркой».

Подготовка саженцев

При осмотре посадочного материала необходимо срезать все недееспособные корни (черные, засохшие, размочаленные). Для улучшения приживаемости саженца целесообразно погрузить его корневую систему в раствор коровяка и гумуса за сутки до посадки. Эта процедура оживит и активизирует всасывающие функции.

Если саженец приобретается в контейнере, то приживаемость его гораздо лучше, поскольку деревце не тратит силы на восстановление корневой системы. Стоит такой материал подороже, но его можно высаживать в любое время сезона без риска гибели.

Если в районе подвоя есть поросль, то она аккуратно срезается около ствола. Впредь не следует допускать ее появления и развития. Также удаляются все лишние ветки кроны (оптимально оставить 3 основные). Ранки после подсыхания замазываются садовым варом.

Техника посадки

Корневая система саженца аккуратно размещается по бокам холмика на дне ямы. Затем производится поэтапная засыпка грунтом, который по краям периодически утрамбовывается, чтобы минимизировать усадку дерева.

Основные правила посадки:

• корневая шейка должна находиться на уровне почвы;
• место прививки (пенек на стволе сбоку) возвышается на расстоянии 5 см над поверхностью грунта;
• обычно прививка ориентируется на север, пенек подвоя – на юг.

Уровень поверхности грунта легко определить, положив поперек ямы черенок лопаты.

После фиксации вокруг саженца делается небольшой бортик из земли, чтобы вода не растекалась при поливе. На постпосадочный полив расходуется около 2-3 ведер, но если почва глинистая, то достаточно одного. Грунт проливается постепенно до тех пор, пока не перестанет впитывать влагу. Затем приствольный круг молодого дерева мульчируется. Обычно насыпается 5-7 см торфа или перегноя. Важный момент: область в радиусе 3-5 см от ствола саженца мульчей не покрывается.

Посадка на холм

Если грунтовые воды на участке расположены близко к поверхности, то фруктовые деревья лучше сажать не в яму, а на холм. При этом последовательность действий следующая.

1. В центр выбранного для посадки места вбивается кол около 1,5 м длиной и 5-6 см диаметром.
2. Вокруг кола в радиусе, соответствующем ширине ямы под определенный тип плодового дерева, почва перекапывается на глубину около 20 см.
3. По перекопанной площади распределяется компост или навоз-сыпец из расчета 8 кг на 1 м 2 .
4. Саженец помещается рядом с колом, аккуратно крепится к нему «восьмеркой». Корни расправляются и плотно засыпаются слоем питательной почвосмеси. Получается небольшой холмик, который обкладывается дерном.

По мере роста дерева необходимо периодически подсыпать землю, увеличивая приствольный круг.

Защита и уход

Первое, что требуется молодому деревцу вскоре после посадки – коррекция положения (при необходимости) и полив. Последнее особенно актуально в том случае, если время года засушливое, а почва песчаная. Корневая система не должна испытывать дефицита влаги.

Если посадка производилась по весне, то достаточно побелить стволик, чтобы уберечь от ожогов и вредителей.

А на зиму саженцам нужна дополнительная защита:

• деревце обвязывается специальным материалом, при этом боковые ветки осторожно притягиваются к основным;
• ствол окучивается землей на 30-40 см (весной холмик разгребается);
• на нижнюю часть саженца наворачивается слой сетки или кусок рубероида, если на участке зимой промышляют зайцы или грызуны.

Весной все укрытия снимаются, побелка обновляется, производится опрыскивание противогрибковыми препаратами, вносятся минеральные удобрения для стимуляции роста.

Если техника посадки соблюдена, то и из одного саженца может получиться урожайное плодовое дерево, которое будет активно расти и развиваться год от года при грамотном уходе. А в случаях, когда посадочный материал закупается в большом количестве и высаживается без планировки, плодов впоследствии будет все меньше из-за конкуренции деревьев за солнечный свет и питание. Также постоянными спутниками сада станут разного рода заболевания, возникающие из-за плохой вентиляции и недостатка освещенности.

Работа с плодовыми деревьями довольно увлекательна и настолько затягивает многих садоводов, что они самостоятельно прививают понравившиеся сорта на уже имеющиеся виды. Таким образом можно получить несколько сортов яблок или слив на одном подвое, существенно экономя площадь участка и средства на саженцы.

Однако если вы думаете, что посадка плодовых деревьев осенью не требует предварительной подготовки, вы глубоко заблуждаетесь – от того, насколько тщательно вы выполните все предварительные агротехнические приемы, будет зависеть количество и качество урожая.

Время посадки плодовых деревьев и кустарников осенью

Правильный выбор сроков посадки плодовых деревьев (осень или весна) на постоянное место в грунт определяет урожайность деревьев или кустарников на много лет вперед. Перед начинающим садоводом часто встает вопрос: когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев – осенью или весной? На этот вопрос не может быть однозначного ответа, поскольку многое в посадке саженцев плодовых культур зависит от климатических и погодных условий каждого конкретного региона.

Многие садоводы считают, что лучшими сроками осенней посадки плодовых деревьев считают месяцы с сентября пор ноябрь. У посаженных в это время деревьев начинается рост и регенерация корней, у которых явно выраженный покой в зимние месяцы отсутствует. Ранней весной, когда весенняя посадка еще не может быть начата, у посаженных осенью растений начинается отрастание новых корешков. Это улучшает приживаемость растений. Кроме того, сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью значительно более длительные, чем весной.

Самое подходящее время для посадки саженцев плодовых деревьев осенью – с середины августа до середины сентября. В это время чаще выпадают дожди, температура воздуха ниже, листья развиваются медленнее, и влага из листьев и из почвы испаряется меньше, чем весной, зато нормально развиваются корни. Осенью меньше требуется поливов или они совсем не нужны.

Какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью

Итак, со сроками вы определились. А какие плодовые деревья и кустарники сажают осенью в условиях средней полосы?

Практически все плодовые кустарники, кроме облепихи, лучше высаживать осенью, поскольку весной они очень рано трогаются в рост. Для сохранения высаженных осенью плодовых кустарников придется их тщательно укрывать зимой, чтобы не подмерзли почки. Если нет возможности посадить плодовые кустарники осенью, то можно высадить ранней весной, как только сойдет снег и немного подсохнет почва, пока они находятся в состоянии покоя.

С мощной корневой системой и полностью вызревшим (одревесневшим) приростом высаживают осенью, поскольку виноградные корни зимой не прекращают вегетацию. Они дадут мощный прирост на будущий год. Осеннюю посадку саженцев следует завершить за 20–25 дней до наступления устойчивых морозов. Такие саженцы следует хорошо укрыть на зиму натуральными утеплителями: хвойным лапником, мешковиной, спанбондом и прочими подобными материалами.

Осень – оптимальный срок посадки , без вреда для растения ее можно пересаживать в конце лета. Весной можно пересаживать саженцы с закрытой корневой системой, а также саженцы жимолости с поздней вегетацией. Но весенняя посадка не подходит для жимолости синей, поскольку у нее вегетация начинается очень рано (в конце апреля). В это время почва еще не оттаяла, а к моменту, когда можно приступить к посадке жимолости, она уже зацветает.

Какие ещё плодовые деревья сажают осенью? Саженцы ирги также лучше сажать на постоянное место в сентябре-ноябре, поскольку ее вегетация в Подмосковье начинается в середине апреля.

Осень – оптимальный срок посадки , так как он начинает цвести раньше других плодовых растений при среднесуточной температуре воздуха 6 °C, а к концу цветения у него распускаются вегетативные почки.

Зная, какие деревья сажают осенью, вы уже к следующему сезону сможете получить цветущий сад.

Какое расстояние должно быть между плодовыми деревьями при посадке

Ещё один немаловажный вопрос – какое расстояние при посадке плодовых деревьев должно быть выдержано. Сажать деревья и кустарники нужно на таком расстоянии, чтобы впоследствии, когда они разрастутся (лет через 18–20), ветки одного дерева не касались бы веток другого. Дерево для здорового роста и хорошего плодоношения требует много воздуха и много света, а потому оно должно стоять свободно и со всех сторон освещаться солнцем. Деревья в густо посаженных садах плохо растут, сильно страдают ото мха, лишайника, вредных насекомых и грибных болезней, как парша и плодовая гниль. Деревья в таких садах дают плохо развившиеся и плохо окрашенные плоды. Густая посадка сильно тормозит работу при опрыскивании деревьев жидкостями, убивающими вредных насекомых и грибки.

Расстояние между плодовыми деревьями при посадке зависит от выбора сортов, положения, местности и степени плодородности почвы. В средних губерниях яблони принято сажать не менее чем на 8 м друг от друга. Сорта же с сильно раскидистой кроной, как, например, антоновка, сажать на 10 м дерево от дерева. Груши сажать на расстоянии 7 м, вишни – на 3,5–4 м и сливы – на 5,5 м друг от друга

Подготовка ямы нужного размера для посадки плодовых деревьев осенью

Два первых года после посадки саженца его корни остаются в пределах посадочной ямы. Они используют те питательные вещества и ту воду, которые имеются в данном почвенном объеме. Только значительно позднее корневая система выйдет за пределы ямы. При правильной подготовке ямы для посадки плодовых деревьев молодому растению будут созданы наилучшие условия для приживаемости и дальнейшего быстрого роста.

Так как корневая система саженцев при пересадке сильно повреждается даже при самом бережном выкапывании, то восстановление корневой системы, рост новых корней и их жизнедеятельность будут всецело зависеть от подготовки такой ямы, поэтому следует уделить особое внимание качеству почвы, которой они затем заполнятся.

Посадочные ямы для посадки плодовых деревьев бывают разных размеров и различной формы, но лучше всего делать круглые ямы с отвесными стенками – они обеспечивают правильное и равномерное развитие корней. Если приготовить яму с сужающимися книзу стенками, то корни саженца будут расти скученно в середине ямы. Размер ямы для посадки деревьев обычно зависит от возраста деревца и вида плодовой культуры, а также от структуры и качества почвы. На окультуренных почвах с глубоким плодородным слоем достаточно приготовить посадочную яму диаметром 70 см при такой же глубине.

При посадке деревьев на вновь осваиваемом участке размер ямы придется увеличить в диаметре почти в 3 раза, поскольку посадочная яма с грамотно подобранной питательной смесью послужит резервом молодому деревцу на будущее. На тяжелых глинистых и песчаных почвах посадочные ямы готовят до 1 м диаметром и глубиной также около 1 м. Многие опытные садоводы советуют копать на плотных глинистых почвах более широкие ямы за счет уменьшения глубины, поскольку при излишнем количестве осадков и обильном поливе вода на таких почвах может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений.

Иногда при подготовке ям для посадки плодовых деревьев осенью советуют устроить на уплотненном глинистом дне песчаную подушку толщиной около 10 см. Однако такая подушка на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод лишней воды, которая, впитываясь в слой песка, все равно будет накапливаться в яме. Разбивая сад на тяжелой глинистой почве, требуется просто соблюдать нормы полива, не допуская избыточного увлажнения почвы.

На легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью ямы большой глубины не опасны для корневой системы. Но уложенный на ее дно слой глины не сможет удерживать воду в яме, которая все равно будет просачиваться в более глубокие слои через стенки ямы. Хотя для некоторого уменьшения фильтрации на дно посадочной ямы можно насыпать слой глины толщиной 10 см, смешанной с торфом в соотношении 1: 1.

Подготовка грунта для посадки плодовых деревьев: внесение удобрений

На дно выкопанной ямы или траншеи под живую изгородь нужно уложить грунт, предварительно перемешанный с удобрением, в качестве которого подойдет торф, компост или перепревший навоз.

При подготовке грунта для посадки плодовых деревьев относительно богатую перегноем почву из верхнего слоя надо сложить в одну сторону, а менее плодородную почву из нижнего слоя в другую. Хотя при освоении участка обычно проводят общее обогащение почвы питательными веществами, следует дополнительно внести в извлеченную почву примерно 20 кг перепревшего навоза или 30 кг торфа, 300 г суперфосфата, 150 г калийных удобрений (на каждую яму). Вносимые удобрения для посадки плодовых деревьев нужно тщательно перемешать с извлеченной почвой. В яму сначала засыпать почву с верхнего слоя, затем – с нижнего горизонта. При подготовке посадочной ямы на песчаной почве следует увеличить дозу органических удобрений до 50 кг.

Объема питательной смеси в грунте для посадки плодовых деревьев обычно хватает молодым растениям на первые 2 года развития, после чего их корни выходят за пределы ямы и попадают в необработанную почвенную среду. Достаточно часто молодые деревья не находят нужной питательной среды за пределами ямы и начинают голодать. Порой их корневая система в поисках питания проникает в верхние более плодородные слои почвы и пытается развиваться там. В результате саженцы плохо и долго развиваются, слабо растут на начальном этапе своей жизни (1–3 года после посадки), очень поздно вступают в плодоношение. Опытные садоводы через 2–3 года после посадки выкапывают глубокую канаву за пределами окружности ямы, примерно по проекции кроны дерева. В нее вносят все необходимые удобрения и засыпают почвой. Подобный прием можно повторять через 2–3 года. Хотя он достаточно трудоемкий по сравнению с глубокой обработкой почвы до закладки сада, но обеспечивает хорошее развитие деревьев в последующие годы.

Подготовка саженцев плодово-ягодных деревьев к посадке осенью (с видео)

При подготовке к посадке плодовых деревьев саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

За сутки до посадки плодовых деревьев и кустарников осенью саженцы нужно поставить в воду, особенно если корни были подсушены при перевозке. Если же была подсушена и надземная часть, что видно по сморщенной коре штамба и ветвей, то саженцы следует целиком погрузить в воду на 1–2 суток. За это время кора саженца вернет свой первоначальный вид, т. е. станет гладкой и блестящей. Если этого не произошло, не стоит высаживать такие саженцы – они не будут расти.

При посадке плодово-ягодных деревьев осенью корни саженцев должны быть свежими. Поэтому непосредственно перед посадкой нужно осмотреть корни каждого саженца и удалить поврежденные участки корневой системы. Полностью вырезать сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни. Надломленные корни укоротить до здоровых частей – здоровый на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший корень – бурый. Также обрезать разлохмаченные и помятые при выкопке концы корней.

Для правильной посадки плодовых деревьев осенью концы самых толстых корней нужно подрезать так, чтобы плоскость среза была обращена к дну посадочной ямы. Чем больше корней у саженца, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше приживаются и быстрее растут деревца. После срезки на обновленных концах корней лучше формируются кольцевые наплывы (каллюс), на которых появляются новые корни. Если концы корней размочалены, то каллюс образуется медленно, иногда совсем не формируется, и корни загнивают. Корни лучше подрезать острым садовым ножом, секаторы не годятся для этого, поскольку они не дают гладкого среза и разминают корень.

Перед осенней посадкой плодовых деревьев корни саженцев обмакивают в болтушку, приготовленную из разведенной в воде глины, но лучше, конечно, сделать слабый раствор коровяка, добавить немного глины, препарат азотобактера или немного золы и, расправив корешки, опустить рассаду в приготовленную рукой или лопаткой ямку.

Кроме того, перед самой посадкой можно погрузить в густой раствор, приготовленный из перегноя (или коровьего навоза) и глины в соотношении 1: 1.

Смачивание корней саженца необходимо для лучшего соприкосновения с почвой, чтобы земля лучше прилипла к корневой системе. Органика в составе болтушки способствует росту корней, поэтому деревце быстрее трогается в рост. Иногда в болтушку добавляют регуляторы роста. Если между смачиванием корней в растворе и собственно посадкой возникает достаточно большой промежуток времени, то саженцы следует временно прикопать в землю, предохраняя их от подсушивания.

Корневая шейка саженца – это место, где корневая система переходит в ствол (штамб). Ясно очерченной границы между корнями и стволом не существует, она условна. Поэтому садоводы вынуждены ориентироваться по некоторым внешним признакам. При внимательном осмотре саженца можно определить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Именно это место перехода является корневой шейкой. Обычно она расположена примерно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня. Точное определение корневой шейки позволяет правильно определять глубину посадки деревца. При посадке большинства плодовых деревьев корневая шейка должна быть на 3–7 см выше поверхности земли. Для саженцев всех видов при посадке существует единое правило: не заглублять корневую шейку, поскольку это может привести к загниванию коры и гибели растения.

Часто садоводы совершают ошибку, принимая за корневую шейку место прививки подвоев в питомнике: наплыв от среза шипа. Такая ошибка приводит к неправильной посадке саженца, из-за чего корневая шейка оказывается заглубленной, а это вредно для растения. Иногда глубокая посадка молодого деревца выявляется лишь через несколько лет. Для исправления положения приходится поднимать вместе с комом земли 7-10-летнее дерево, что требует большого труда. Начинающие садоводы могут избежать подобных неприятностей, если посадят саженец несколько выше положенного: на небольшом холмике (10–12 см) или на посадочной клумбе. При такой посадке достаточно проследить, чтобы корни были засыпаны почвой. Корневую шейку при такой посадке можно присыпать землей не более чем на 2 см. Если со временем корни будут возвышаться над поверхностью, то их несложно засыпать.

При любом способе посадки надо проследить, чтобы корни в яме равномерно распределились во все стороны. Концы корней должны быть направлены строго вниз. Для этого хорошо расправляют корни в яме, чтобы их концы не загибались вверх. В почве, которой будут засыпаны корни саженца, не должно быть свежего навоза, он может сжечь молодые корни. Поэтому между ними и свежим навозом должен быть слой почвы не менее 20 см толщиной. Засыпая яму землей, нужно слегка встряхнуть саженец, чтобы между корнями и почвой не образовалось пустот. Только ни в коем случае нельзя трамбовать почву в лунке для уплотнения. Достаточно хорошо пролить приствольный круг после посадки 3-4-мя ведрами теплой воды, чтобы разрыхленная почва осела и из нее вышел весь воздух. Если после полива почва слишком осела, то надо подсыпать еще земли. После этого замульчировать почву в приствольном круге перепревшим навозом, торфом, опилками, компостом, соломой, скошенной травой или даже сухой почвой. Слой мульчи должен быть 15–20 см толщиной. Мульчу нужно уложить так, чтобы она не соприкасалась со штамбом саженца во избежание подопревания коры. Мульча дольше сохранит в почве влагу и убережет ее от перегревания.

После высадки саженца в грунт нужно обеспечить ему опору, что особенно важно, если закладка сада происходит с использованием деревьев 2-х лет и старше. Подпоркой может служить кол, который устанавливают в 10–30 см от стебля саженца с южной стороны. К нему подвязывают деревце мягким мочалом или тканевой лентой в двух местах (восьмеркой). При формировании живой изгороди или посадке вьющихся растений опорой саженцам могут служить ряды толстого шпагата или проволоки.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5-2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.

При глубине залегания грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 1,5-2 м. В том случае если в почве легкого механического состава на глубине 0,5-0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1-2 ведра песка.

Перед осенней посадкой саженцев плодовых деревьев в середину посадочных ям вбивают очищенные от коры колья длиной 130-140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость.

В том случае если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1-2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

Посаженные , даже если почва влажная. В первые 3 дня поливают ежедневно из расчета 1 лейка на 10–12 растений. После того как вода впитается, почву вокруг растений надо замульчировать перегноем, торфом или обложить навозом. Мульча хорошо сохраняет влагу и при повторных поливах не образует корки.

Перед морозами, для лучшей перезимовки молодых растений, их еще раз мульчируют слоем 6–8 см, навозом или компостированным торфом. В малоснежные зимы надо сделать на грядках снегозадержание.

Корни для правильного своего развития требуют, чтобы тепло, воздух и влага свободно доходили до них. Нет этого – корни начинают болеть. Болеет корень – болеет и дерево. Глубоко посаженное дерево дает слабый рост, легко обрастает мхом, лишайниками, подвергается нападению садового червя и всяких других вредителей, а также сильнее страдает от морозов, ожогов, рака, пятнистости листьев и проч. Косточковые деревья, типа вишни, сливы, черешни, абрикоса и персика, при глубокой посадке особенно легко поражаются опасной болезнью – истечением камеди, с которой борьба не так легка. Листья на глубоко посаженных деревьях редко хорошо развиваются. Такие деревья страдают худосочием и отмиранием ветвей даже у молодых посадок. Все вышесказанное ведет к тому, что глубоко посаженные деревья мало или совершенно не плодоносят и преждевременно засыхают.

На видео «Посадка плодовых деревьев осенью» вы можете посмотреть все этапы подготовки и высадки саженцев: