После окончания зимних холодов и наступления весны необходимо правильно вывести сад из спячки. Этот период является самым важным для садоводов-любителей и тех, кто уже ни один год ухаживает за дачным участком. Правильный уход за садом весной от вредителей и его подготовка к плодоношению дает возможность уверенно ждать хорошие результаты от будущего урожая.

На что обратить внимание

Дел действительно много, поэтому начнем с самого главного:

• приготовьте затеняющие щиты или нетканый материал, который будет применяться в качестве укрытия, чтобы уберечь от яркого весеннего солнца хвойные деревья ;
• побелите скелетные ветви и стволы плодовых деревьев своими руками, чтобы уничтожить их вредителей . Разведите для этого в 10 л воды 2,5 кг извести;

• внимательно осмотрите саженцы и молодые плодовые деревья снизу, здесь могут появиться на коре трещины . Если так произошло, забинтуйте их п/э пленкой, затем летом повторите перевязку;
• обнаруженные на стволах деревьев грибы-трутовики необходимо удалить, а раны на их месте обработать садовым варом . Его готовят из густой глиняной замазки (2 ч глины и 1 ч коровяка, с добавкой сена или мелкой сечки соломы);
• инструкция рекомендует удалить также кладку кольчатого шелкопряда, обычно располагающуюся на кроне молодых яблонь . Возьмите палку и снимите сухие листья, висящие на паутине, обычно здесь можно найти гнезда вредителя.

Уход за плодовыми деревьями

Помимо удаления вредителей, оставшихся зимовать в кроне или коре, следует провести и обрезку плодовых деревьев, когда дневная температура превысит + 5˚С.

1. Вначале займитесь старыми яблонями, затем грушами, сливами и вишнями.
2. С конца марта можете обрезать ягодные . Рекомендуется это делать ранним утром.

Совет: если почва влажная, лучше не заниматься обрезкой, подождите, пока она просохнет.

1. Подберите правильный и качественный инструмент, тогда будет гарантирована успешная работа:

Ножи	Приобретите два специальных ножа – серпетку и копулировочный. Последним можно сделать небольшую обрезку, подчистку срезов маленького диаметра, прививку и окулировку. У серпетки изогнутое лезвие, заканчивающееся острым кончиком, которое подходит для обработки крупных срезов и оснований подвоя. Им также можно зачистить срезы всех видов.
Секатор	Для обрезки основным инструментом является секатор, так что выбирайте его особенно ответственно. Проверьте, подходит ли вам форма ручки, удобно ли она лежит в руке. Его цена вполне доступна.Инструмент имеет два типа механизма — с 1 или 2 подвижными лезвиями. Секатор в первом случае более лучше держит ветку и не скользит по коре, во втором – удается получить более точный срез, а также обрезать ветку у самого основания.
Ножовка и сучкорез	Не обходится работа в саду и без садовой ножовки (рычажной пилы). Благодаря регулированию направления полотна, удается проредить вертикальные и толстые ветви. Загущенные кроны кустарников и деревьев можно проредить , не оставляющем на срезе выступающих частей.

На фото — секатор для обрезки сухих веток

Совет: можете применить для прививки и черенкования обрезанные побеги плодовых культур и ягодных кустарников, которые не были заражены болезнями и не повреждены механически.

Обработка декоративных кустарников

Если вы перестанете ухаживать за посаженными кустарниками, можете забыть об их обильном цветении, красивой листве или изящной хвое, которые делают их украшением для сада любого стиля.

Необходимо своевременно и правильно проводить обрезку, удаляя поврежденные и отмершие побеги, что позволяет:

• сдержать бурный рост;
• сформировать красивую крону;
• стимулировать цветение;
• омолодить старые кусты.

Основная задача обрезки — достижение декоративного эффекта, для чего собственно культуры и высаживались.

Для каждого вида существует своя методика, условно разделить все кустарники можно на:

• красивоцветущие (например, кизильник или барбарис);
• декоративно-лиственные.

При культивировании красивоцветущих кустарников главной целью являются их цветы, так что нужно добиться правильной обрезкой их обильного цветения.

В свою очередь эти растения также делят по особенностям обрезки на 3 группы:

• не образующие из нижней кроны или основания замещающих побегов. В этом случае прирост происходит по периметру кроны. Можно выделить — калину обыкновенную, кизильники, сортовую сирень, магнолию, барбарис обыкновенный. Уход за ними минимальный – сформируйте скелет растения в первый год, потом удалите весной слабые, перекрещивающиеся и расположенные неправильно побеги. У взрослых кустов удаляйте поврежденные, сухие и больные ветки;

• цветущие на прошлогодних побегах, к примеру, гортензия крупнолистная, миндаль трехлопастной, чубушник, керрия японская. Цвести они начинают весной или в начале лета, растут они быстро, поэтому приобретайте саженцы 2-3 летнего возраста. Обрезайте отцветшие ветки сразу после цветения, удаляйте тонкие и слабые приросты, а оставляйте только самые сильные;
• третья группа — цветущие на побегах нынешнего года, такие как, буддлея Давида, спиреи -Бумальда, Дугласа, иволистная, гортензии – древовидная и метельчатая. Обрезать растения нужно ранней весной, пока не образовались мощные побеги, тогда они будут обильно цвести летом или в начале осени. В противном случае кустарники быстро загустятся и превратятся в запущенные.

Декоративно-лиственные кустарники также следует обрезать каждый год ранней весной и делать это необходимо довольно усердно. Так удастся стимулировать активный рост молодых побегов и достичь максимального декоративного эффекта благодаря их листьям. Выделяют — барбарис Тунберга, лещины, краснолистные формы барбариса, золотистую форму бузины черной.

Совет: не забывайте, что обрезка является лишь частью комплексного ухода.
Необходимо также обеспечить декоративным кустарникам полив, подкормку, мульчирование, удаление сорняков, бороться с вредителями и болезнями, а также защищать их в зимнее время.

Обработка сада

Для получений полноценного урожая осенью, необходимо позаботиться о растениях весной. Вам следует обработать их от различных болезней и вредителей. При этом опрыскать следует все плодовые кустарники и деревья без исключения.

Проводите процедуру в сухую безветренную погоду в момент, когда почки набухли и вот-вот распустятся листья. Рекомендуется делать это утром или вечером, после уменьшения солнечной активности.

Для этой цели есть большой выбор различных препаратов:

• химических – быстро растворяются в воде, удобная упаковка;
• биопрепаратов – отсутствует химия, их основа составляет микроорганизм и бактерии;
• комбинированных – удается уничтожить сразу несколько видов вредителей.

Распространение получила обработка сада карбамидом весной на дачном участке. Благодаря мочевине удается ускорить рост растений. Подходит для всех видов почв и может применяться как подкормка, и как удобрение.

Вывод

В данной статье вы узнали, как ухаживать весной за садом.Если вы рачительный хозяин, значит, должны понимать, что если в этот период вы не сделаете необходимых приготовлений, осенью не стоит ждать хорошего урожая от сада и красивого цветения от декоративных кустарников.

Для этих целей проводят обрезку, побелку, а также обработку от вредителей различными препаратами. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Отличная статья 0

Добавить в закладки:

Обработка почвы в молодом саду

В первые годы после посадки плодовых деревьев для их успешного роста и развития особенно важна приствольная часть почвы - круг диаметром 0,75 - 2 м. Эту почву рекомендуется содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Почву рыхлят на глубину 8 - 12 см по мере необходимости: после дождя, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений перед мульчированием. Если почва вокруг дерева покрыта мульчей, то последнюю перед рыхлением снимают и затем снова покрывают ею приствольный круг. Весной, как только можно работать в саду, сначала минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10 - 12 см по всей приствольной площади. Осенью почву надо перекопать на расстоянии свыше 1м от дерева на глубину18 - 20 см (с оборотом пласта). А на расстоянии до 1м - на глубину 10 - 12 см (без оборота пласта, то есть глубокое рыхление). Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни. Поэтому почву вокруг таких деревьев перекапывают на меньшую (на 8 - 10 см) глубину. Осенью мульчу обычно заделывают в почву во время её перекопки, а весной вносят новую после перекопки.

Посадка и посев под кронами молодых деревьев

Под кронами молодых деревьев в первые пять — семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.

Полив сада

В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в воде. Поэтому приствольную часть в первый год после посадки поливают четыре-пять раз за сезон из расчета два-три ведра на один полив под каждое дерево яблони и груши и одно-два ведра — под вишню и сливу. В последующие годы полив проводят реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде.

Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды, в ямки или кольцевые канавки, устроенные на расстоянии 1 м от штамба по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.

Что можно выращивать в междурядьях молодого сада

Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, . Однако овощи и землянику лучше выращивать в овоще-земляничном севообороте. Приствольные полосы надо содержать в чистом от сорняков состоянии, рыхлыми и удобренными (даже покрытыми мульчирующим материалом органического происхождения). Под междурядные культуры почву надо подготовить заранее и удобрить. Провести поливы, рыхления, удалить . На склонах в междурядьях также можно выращивать овощные культуры, картофель и землянику. Если посев или посадка этих культур проводится на грядах, то гряды надо направлять поперек склона во избежание смыва почвы. Приствольные полосы в таких садах засевают многолетними травами; белым или красным клевером, овсяницей луговой и др. Траву скашивают по мере отрастания до высоты 12—15 см и оставляют скошенную массу на месте в качестве мульчи.

Использование гербицидов в молодом саду?

Поскольку междурядья молодого сада обычно используют для выращивания овощных культур, картофеля, земляники, применять в них гербициды для борьбы с сорняками нельзя. Вносить гербициды также нежелательно, если под деревьями посажен лук и чеснок.

Задернение почвы в молодом саду?

В молодом саду допускается задернение приствольных полос, если сад размещен на склоне. В остальных случаях посев многолетних трав возможен на 8—10-й год после посадки сада.

Для посева берут 5—6 г семян клевера белого, 20 г овсяницы луговой или 15 г овсяницы красной и 5—6 г мятлика лугового на 10 кв.м. посева. Перед задернением почву выравнивают, рыхлят, удобряют, а после посева прикатывают.

Сеять во влажную почву лучше весной. Минеральные удобрения вносят поверхностно перед посевом и после отрастания травостоя: фосфорно-калийные — осенью, азотные — весной.

Дозу азотных удобрений повышают в два раза по сравнению с дозами, применяемыми при содержании почвы под черным паром. Проводят подкормки весной и летом: мочевину применяют для опрыскивания деревьев раствором в концентрации 0,2% (20 г на ведро воды). Осенью перед самым листопадом опрыскивают деревья 4—5%-ным раствором мочевины. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой яблони и других плодовых культур.

Дозы удобрений для внесения под молодые растения

Для почв среднего уровня плодородия (100 г почвы верхнего слоя - на глубине 20 - 25см - содержат 10 - 15 мг подвижного фосфора и 12 - 18 мг обменного калия) можно рекомендовать примерные дозы для молодых садов

Дозы удобрений для молодых садов

Возраст, лет	Орган-кие, кг	N г д.в.	P2O5 г д.в.	K2O1 г д.в.	Мочевина, г	Суперфосфат гранулированный, г	Калий хлористый, г
Семечковые культуры
До 4	-	6	-	-	13	-	-
4 - 12	1	9	8	9	20	30	15
Косточковые культуры
До 4	-	6	-	-	13	-	-
4 - 12	2	9	6	9	20	30	15

Если почва , то дозы фосфорных и калийных удобрений можно увеличить в два раза. При достаточном количестве органических удобрений их можно вносить до 3 -5 кг на 1 м2. Если же их мало. То раз в три- четыре года. Соответственно увеличив дозу.

Площадь внесения удобрений

Первые четыре - пять лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют. Разбрасывая их вокруг дерева по проекции кроны.

Заделывание удобрений

Заделывают удобрения перекопкой почвы, но так, чтобы сильно не повредить корни: у штамба - мельче. К периферии кроны - глубже.

Высаженного в сад, обычно имеются 5-6 основных ветвей и побег продолжения. Основные ветви после посадки дерева весной укорачивают, при этом нижние и более слабые ветви подрезают меньше, а верхние и сильные - больше. Центральный побег при первой обрезке должен быть укорочен с таким расчетом, чтобы он был на 25-30 см выше, чем об­резанные основные ветви.

В последующие годы на побеге продолжения таким же образом закладывают и другие основные ветви кроны (от одной до трех в год).

Если побег продолжения окажется сломанным или будет отставать в росте, его надо заменить ближайшей боковой ветвью, подвязав ее вертикально. Необходимо следить за ростом верхней ветви – конкурента побега продолжения, своевременно вырезая ее.

Формирование ветвей второго порядка на основных ветвях кроны производят примерно так же.

Побеги, растущие внутрь кроны, вырезают на кольцо или, укорачивая обрезкой, превращают в плодовые веточки.

Обработка почвы и использование междурядий

Для лучшего роста и развития в первые годы жизни плодовым деревьям необходимы самый тщательный уход и питание. Вместе с тем в молодых садах, до 15-летнего возраста, междурядья нужно использовать под сельскохозяйственные культуры. Эти культуры должны отвечать следующим требованиям: 1) обеспечивать наибольшее накопление питательных веществ в почве, а не истощать ее; 2) способствовать уничтожению сорняков; 3) созда­вать почвенную структуру.

Междурядья молодого сада следует занимать пропашными культурами (корнеплодами, карто­фелем, овощами), горохом, а также медоносами и сидератами с внесением под них органических и минеральных удобрений.

Возделывание зерновых и технических культур в междурядьях сада недопустимо.

В первые 2-3 года после посадки сада ширина приствольных полос, не занимаемых между­рядными культурами, должна быть не менее 1,5-2 м, в следующие 3 года их расширяют до 3 м, а в 10-летнем саду - до 4 м (табл. 1).

Междурядные культуры следует размещать так, чтобы обработку почвы можно было механизи­ровать одновременно как в междурядьях, так и на приствольных полосах.

Приствольные полосы шириной 1 - 1,5 м на 3-4-й год после посадки деревьев могут быть за­сеяны многолетними травами (клевером, люпином). Скошенную траву оставляют в приствольных кругах. Это мероприятие не ухудшает состояние деревьев, но облегчает уход за почвой в молодом саду.

Обработка приствольных кругов и полос

Почву на приствольных кругах и полосах надо со­держать под черным паром. Это достигается 3-4-кратной культивацией орудиями с выдвижными секциями или смещенными в сторону ряда рабочими органами. Узкие полосы или квадраты вокруг штамба рыхлят мотыгой и перекапывают лопатой весной и осенью. Лопату при перекопке ставят ребром к дереву, чтобы не повредить корней. С ростом деревьев размеры приствольных кругов уве­личивают. Обычно корни деревьев распространяются от ствола дальше, чем ветви кроны. Поэтому обрабатывать приствольные круги следует не только под кроной, но и за ее пределами (на расстоянии 0,5 м).

Обработка приствольных кругов только около самого ствола дерева не достигает своего назна­чения, так как здесь расположены самые толстые корни, которые не берут питательных веществ из почвы, а служат только проводниками их. Питают дерево молодые, тонкие разветвления, располо­женные на концах основных корней.

Вспашку вблизи деревьев следует делать на глубину 10-15 см. В садах, расположенных на склонах, вспашку производят поперек склона.

Почву в приствольных кругах в сухую погоду надо поливать (в лунки). Во влажной почве бы­стрее образуются мелкие корни, и деревья лучше растут и развиваются.

Вслед за поливкой поверхность лунок мульчируют - покрывают перегноем, торфом или рых­лой землей.

Необходимо также следить за появлением дичковой поросли и уничтожать ее. Если такую по­росль своеврменно не удалить, то она может совершенно заглушить привитое дерево. Порослевые побеги вырезают у самого их основания, несколько ниже уровня почвы. Землю, иногда частично прикрывающую побеги, нужно предварительно откопать.

Уход за кроной и стволом

Чтобы кроны моло­дых плодовых деревьев росли и правильно формиро­вались, надо ежегодно их осматривать и обрезать. Од­новременно производят уход и за стволом дерева.

Если почему-либо ствол дерева слабо утолщается, надо произвести бороздование коры. Для этого вес­ной концом острого ножа делают продольный надрез сверху вниз по всему стволу. Надрезают только кору, не углубляя ножа до древесины.

От такого надреза кора немного раздвигается.

Образующаяся щель зарастает изнутри новым слоем коры, и ствол утолщается. Бороздование коры обычно производят сразу с 3-4 сторон ствола.

Колья, к которым подвязаны деревья при посадке, к началу плодоношения удаляют.

У некоторых молодых деревьев яблони в зимнее время стволы бывают повреждены мышами или зай­цами. Если повреждение небольшое, то это место нуж­но замазать садовой замазкой. Если же кора объедена кругом, то для спасения дерева употребляют привив­ку мостиком. Для этого ранней весной до набухания почек приготовляют черенки, срезая их косым срезом с обоих концов. Затем черенки вставляют с двух или трех сторон под кору ниже и выше раны. После этого место прививки обвязывают, а рану замазывают садо­вой замазкой. Обычно таким образом удается спасти дерево от гибели. Конечно, лучше не допускать таких повреждений деревьев и предохранять их в течение зимы от мышей и зайцев, обвязывая ство­лы еловыми ветками (верхушками вниз) до наступления морозов.

При обработке почвы, уходе за междурядьями и уборке урожая необходимо следить, чтобы не произошло поломок, обдирания коры штамбов и повреждения корней деревьев.

Удобрение молодого сада

Для лучшего роста молодых плодовых деревьев в почву необходимо . В молодых садах почву удобряют в приствольных кругах и приствольных поло­сах, постепенно увеличивая зону внесения удобрений. Однако, чтобы улучшить почвенные условия в междурядьях, необходимо систематически удобрять их в соответствии с требованиями междуряд­ной культуры и для повышения плодородия.

Норму органических и минеральных удобрений в молодых садах на одно дерево устанавливают в зависимости от возраста растений и удобряемой площади приствольных кругов (табл. 2).

Таблица 2 Примерные нормы органических и минеральных удобрений при совместном их внесении на одно дерево в зависимости от возраста сада и размера приствольных кругов Годы после посадки сада диаметр приствольных кругов (в м) Количество навоза или компоста (в кг) Количество минеральных удобрений (в г) аммиачной селитры суперфосфата хлористого калия 12-15 15-20 20-30 30-40 40-50

Для устранения и улучшения условий питания рас­тений производят известкование почвы один раз в 8-10 лет. для известкования используют извест­ковый туф, гажу, молотый известняк или доломитовую муку в норме 2-4 т на 1 га в зависимости от кислотности и механического состава почвы.

При необеспеченности известковыми удобрениями установленную норму извести можно вно­сить частями: сначала одну половину, а через несколько лет - другую.

При остром недостатке известковых удобрений в хозяйстве следует вносить в почву небольшие дозы углеки-слой извести, смешанной с минеральными удобрениями в таком соотношении: на 1 ц аммиачной селитры - 0,7 ц извести; на 1 ц сульфата аммония -1,3 ц извести; на 1 ц суперфосфата - 0,1 ц извести; на 1 ц хлористого калия - 0,5 ц извести. Удобрения смешивают с известью в день внесения их в почву.

При сухой подкормке приствольные круги предварительно поливают водой. Чаще всего под­кармливают азотными минеральными удобрениями и реже азотными, фосфорными и калийными, вместе взятыми. Для подкормки берут половину указанных в табл. 5 норм минеральных удобрений. Обычно делают 2-3 подкормки, и поэтому взятую по таблице половинную норму удобрений делят на 2-3 части и каждый раз вносят соответствующую часть (половину или третью часть). Первую подкормку дают весной во время распускания цветочных почек, вторую - через 2 или 3 недели по­сле первой, во время усиленного роста побегов, а третью - через 2-3 недели после второй.

Подкармливают только весной и в первой половине лета. запаздывание с подкормками приводит к затягиванию роста, что может вызвать подмерзание древесины зимой.

Защита молодых деревьев зимой

Посаженные молодые деревца необходимо на зиму обвязы­вать тростником, сосновыми и еловыми ветками (иглами вниз), а за неимением этих материалов - толем. Обвязку нужно производить после прекращения периода дождей, когда кончится листопад и начнутся заморозки.

Обвязывать деревце необходимо от самой земли и до верху, первоначально связав его ветки в пучок. При связывании веточек не следует сильно сгибать их у основания, так как в этом месте они очень хрупки и легко могут поломаться. Обвязка предохраняет ствол и сучья от действия ветров и от весеннего пригревания, в результате которого получаются ожоги коры. С этой же целью деревья на 3-5-й год после посадки обмазывают известковым раствором.

В садах больше деревьев погибает не от мороза, а от солнечного пригрева. Иногда в суровую зиму деревья остаются невредимыми, а в довольно теплую погибают, особенно если зима или весна отличались обилием солнечных дней.

При обвязке деревьев хвоей или тростником, а также при побелке их известью кора штамба и ветвей не подвергается солнечным ожогам.

Корни у посаженных деревьев могут пострадать от мороза, так как первое время они находятся недалеко от поверхности земли. С целью защиты корней молодого дерева от вымерзания их следует в течение первых нескольких лет утеплять. Многие садоводы совершают ошибку, пригребая землю с приствольного круга (с поливной лунки) к стволу для защиты корней от морозов. Такой прием не­правилен потому, что земля, пригребаемая к стволу, берется как раз с тех мест, где она всего нужнее. По окружности приствольного круга расположены самые нежные корешки, которые могут больше других пострадать от мороза, а с них-то и сгребают землю к стволу, где находятся толстые корни, не так нуждающиеся в укрытии. Кроме того, стволы в сырую осень и весну под прикрытием земли могут пострадать от подопревания.

Лучше всего покрыть лунки опавшими листьями слоем 5-6 см или за неимением листьев мел­ким навозом, торфом или землей из междурядий. При весенней перекопке этот слой перемешивается с землей и служит хорошим удобрением. Выпавший снег нужно пригребать к каждому дереву из междурядий сада и хорошенько утаптывать его. Если утоптанный снег при наступлении весны (ког­да уже начнутся оттепели) покрыть соломистым навозом, то деревья распустятся позднее и, таким образом, цветки не будут повреждены весенними утренниками.

Уход ее почвой. Молодые деревья в течение ряда лет не используют всей отведенной им площади. Поэтому в междурядьях можно выращивать землянику, морковь, свеклу, лук, огурец, томат, овощную фасоль, редис, раннюю капусту, картофель и др. непригодные для возделывания в междурядьях растения с длительным периодом вегетации (поздняя капуста, кабачки, баклажаны), ягодники (малина, смородина, крыжовник), а также зерновые, подсолнечник, кукурузу, которые привлекают много мышей и являются конкурентами для плодовых растений в воде и питательных веществах.

Период до вступления сада в плодоношение (5-6 лет после посадки деревьев) наиболее благоприятен для выращивания овощей. Поэтому в молодом саду выращивают кочанную и цветную капусту, лук, корнеплоды, кабачок, тыкву, томаты, укроп, салат, редис, картофель, щавель, ревень.

В начале периода плодоношения (возраст 6-9 лет) в саду выращивают корнеплоды, томаты, раннюю белокачанную и цветную капусту, лук, салат, укроп, щавель, ревень, ранний картофель.

В первые годы периода плодоношения (возраст сада около 9-15 лет) кроны деревьев еще не достигают полного развития. Поэтому в саду выращивают столовую свеклу, репу, цветную капусту, лук, салат, укроп, ревень, щавель.

В период полного плодоношения (возраст сада 18-20 лет и более) выращивают наиболее теневыносливые культуры: столовую свеклу, лук на перо, салат, щавель, ревень.

Поскольку основная масса корней плодового дерева расположена в пределах приствольного круга, его содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осенью, после съема урожая, почву перекапывают на глубину 18-20 см под яблоней и грушей и на 12-15 см под вишней и сливой. Вблизи штамба почву перекапывают на глубину 5-6 см. Не следует опасаться некоторого повреждения корней. Обычно корни диаметром менее 6-8 см (толщина карандаша) легко восстанавливаются. Более толстые скелетные и полускелетные корни нужно оберегать от механических повреждений, особенно у деревьев на клоповых подвоях.

Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования или сжигают. Весной и в первой половине лета приствольные круги пропалывают и рыхлят (вилами, мотыгой) 4-5 раз на глубину 5-10 см.

В августе рыхления почвы не проводят, так как это способствует вызреванию побегов и подготовке деревьев к зиме. Данная система содержания почвы в приствольных кругах, называемая черным паром, ухудшает свойства почвы при 7-8-летнем или более длительном ее применении. Поэтому целесообразно ату систему заменить.

Одной из лучших систем содержания почвы в приствольных кругах является мульчирование. При мульчировании, покрытии поверхности почвы мульчматериалом, благоприятно складываются ее температурный и пищевой режимы, подавляется рост сорняков. В качестве мульчматериалов используют торф, перегной, навоз, листья, компост, скошенную траву, опилки, бумагу, различные синтетические пленки, песок, камни.

Удобрение плодовых деревьев способствует их хорошему развитию, раннему вступлению в период плодоношения. В первый год после посадки растения не удобряют, так как достаточно удобрений было внесено в посадочную яму. Однако приствольные круги необходимо замульчировать. Только со второго года жизни деревьев удобрения начинают вносить в приствольные круги.

Примерные дозы органических и минеральных удобрений на одно дерево при совместном их внесении и в зависимости от возраста деревьев показаны в табл. 4.

При раздельном внесении минеральных и органических удобрений их дозу увеличивают в 1,5-2 раза. Приведенные дозы рассчитаны на почву среднего уровня плодородия. На высокоплодородных почвах дозы удобрении уменьшают, а на бедных почвах увеличивают в 1,5 раза. Под косточковые деревья удобрения вносят в приствольный круг до 4-5-летнего возраста.

Навоз и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, азотные - весной при первом рыхлении. Органические удобрения в саду вносят один раз в 2-3 года, на бедных почвах - ежегодно. Для подкормки молодых деревьев в первую очередь используют местные органические удобрения, при внесении жидкой подкормки мочу и навозную жижу разбавляют в 5-6 раз, а фекалии и птичий помет - в 10-12 раз, расходуя одно ведро на 1 кв. м. Минеральные удобрения вносят в жидком или сухом виде, в последнем случае обязателен полив. Весной под перекопку приствольных кругов вносят 2/3 общей дозы азотных удобрений.

Если первую подкормку применяют для всех плодово-ягодных культур, то вторую и третью (в первой половине лета) - выборочно на ослабленных деревьях. Вторая подкормка проводится в период усиленного роста побегов, третья - через 30-40 дней в случае слабого отрастания побегов полным минеральным удобрением (NPK). Кислые почвы известкуют один раз в 5-7 лет, внося известковые материалы по 1 кг/кв. м. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне размещения основной массы корней. Лучший способ внесения - очаговый. Очаги делают в виде ямок по периферии кроны или канавок вокруг приствольного круга. Обычно минеральные удобрения в сочетании с органическими вносят на глубину 30-40 см.

Удобрение сада в период плодоношения необходимо планировать следующим образом. В весенне-летний период растения должны быть обеспечены всеми необходимыми элементами и особенно азотом, в связи с необходимостью повышения активности цветения, завязывания плодов, роста побегов, формирования урожая и плодовых почек.

В летне-осенний период проходит вторая волна роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ.

Питательные вещества, накопленные в летне-осенний период, влияют не только на качество плодов данного года, но и на зимостойкость и урожайность следующего года. В летне-осенний период необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при снижении обеспеченности растений азотом. На почвах с плохими физическими свойствами ежегодно вносят органические удобрения в дозе 2-3 кг/кв. м., на слабоокультуренных почвах дозу увеличивают в 1,5 раза. На среднеокультуренных почвах под семечковые культуры вносят минеральные удобрения в дозах N 18-20 Р 8-10 К 18-20 (г/кв. м.). под косточковые доза уменьшается в 1,5 раза. В основную заправку вносят все фосфорные удобрения и 2/3 азотных и калийных. Подкормки дают 1-3 раза за вегетацию.

Для лучшего оплодотворения цветков и сохранения молодых побегов в начале массового цветения растения опрыскивают раствором микроэлементов в концентрации: буры 1 г/л или сернокислого цинка 0,1-0,2 г/л или сернокислого марганца 0,2 г/л или смесью трех микроэлементов с уменьшением дозы каждого в 2 раза.

При недостатке меди на осушенных торфяных почвах вносят медный купорос в дозе 2,5-3 г/кв. м. или проводят некорневую подкормку этим микроудобрением в концентрации 0,2 -0,5 г/л.

Полив плодовых деревьев. Недостаток воды в летний период с высокой температурой воздуха приводит к преждевременному старению листьев и всего дерева, резкому сокращению продуктивного периода в жизни растений. По этой причине деревья плодоносят не регулярно, уходят в зиму неподготовленными и часто повреждаются морозами. Избыток почвенной влаги также оказывает отрицательное влияние на растение, так как происходит вытеснение из почвы кислорода и накопление углекислого газа, это приводит к угнетению и отмиранию корневой системы.

В первые годы после посадки деревья поливают 3-4 раза в течение весны и первой половины лета, а в засушливые годы - 5-8 раз. За один полив на одно посаженное дерево расходуют 2-3 ведра воды, на 7-10-летнее дерево - 10-15 ведер.

Ориентировочно за глубину корнеобитаемой зоны и активного поглощения воды для плодовых растений принимают следующую: в молодых неплодоносящих садах семечковых пород (яблоня, груша) на сильнорослых подвоях, в плодоносящих семечковых садах на карликовых и полукарликовых подвоях, в плодоносящих косточковых - 0,5-0,7 м, у черной смородины - до 40 см у молодых растений и до 70 см - у плодоносящих, у крыжовника - до 25 см у молодых и до 60 см у плодоносящих, у взрослых кустов малины - до 30-50 см, у земляники - до 20-25 см. Полив должен промочить почву на эту глубину.

Ягодники и плодовые деревья на слаборослых подвоях с маломощной корневой системой необходимо поливать в первую очередь и более часто, чем растения с глубокозалегающей корневой системой. Полновозрастные сады, как правило, нуждаются в менее частых поливах. После полива почву приствольного круга необходимо замульчировать. Поливы целесообразно прекращать за 15-30 дней до уборки урожая осенне-зимних сортов.

Последний позднеосенний полив в октябре в период листопада имеет большое значение для повышения зимостойкости дерева, активизирует рост корней, предотвращает иссушение побегов. Примерная норма позднеосенних поливов 5-6 ведер на 1 кв. м. в условиях засушливой осени. Поливы деревьев в приствольные воронки считаются неправильными, поскольку вода не попадает к концевым деятельным корням. Рекомендуется проводить полив по канавкам по окружности приствольного круга или у периферии кроны.

Интересен опыт полива в скважины. На 1-2 кв. м. приствольного круга делают скважину диаметром 10-12 см и до 50 см глубиной, ее заполняют гравием, битым кирпичом или крупнозернистым песком. Через скважины не только поливают, но и вносят жидкие удобрения. Осенью их укрывают для предохранения почвы и корней от промерзания. В садах и ягодниках часто применяют полив по принципу дождевания, когда на водопроводных трубах, проложенных на участке, устраивают специальные распылители.

Для экономии поливной воды перспективным является капельное орошение, с помощью которого обеспечивается медленное поступление воды в корнеобитаемую зону и распространение ее в почве в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для молодого дерева устанавливают одну капельницу около ствола, для взрослого - две с противоположных сторон от ствола. Воду подают в течение 1-3 суток в зависимости от нормы полива и скорости вытекания воды из капельницы. Например, при норме полива 40 л/кв. м. и расходе воды 2 л/час капельница должна действовать 24 часа, а с перерывом на ночное время - более суток. Капельное орошение применяют не только на обычных ровных, но и на участках с невыровненным рельефом, на склонах и почти на всех типах почв. Промышленность выпускает различные типы капельниц. Основной недостаток капельного орошения - засоряемость капельниц твердыми примесями и отложениями солей.

Защита деревьев от грызунов. В зимний период большой вред молодым и плодоносящим плодовым деревьям причиняют мышевидные грызуны, зайцы и водяные крысы, которые объедают у них кору и корни. Для защиты плодовых деревьев от грызунов и морозобоин их стволы обвязывают (в ноябре) толем, рубероидом или еловыми ветками (иглами вниз), удаляют из сада сорняки и другой мусор, периодически уплотняют (отаптывают) снег в приствольных кругах. Стволы обвязывают плотно, без просветов, до самой земли; нижнюю часть обвязки внизу присыпают землей.

Нельзя обмазывать стволы деревьев отпугивающими веществами - нигролом, автолом, химикатами, так как ткани дерева под воздействием этих веществ теряют зимостойкость и гибнут от вымерзания.

Для борьбы с водяными крысами, повреждающими корневую систему деревьев, роют борозды с отвесными стенками глубиной 35 см и в них устанавливают ловушки, капканы. Эта работа проводится в августе, когда водяные крысы переселяются из водоемов в сады, преодолевая при этом расстояние в 1-2 км.

Уход за стволом и скелетными сучьями. Долговечность плодового дерева в значительной степени обусловлена поддерживанием ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии. Стволы повреждаются мышевидными грызунами, зайцами, козами, низкими температурами в зимнее время и др.

Для оздоровления стволов и скелетных сучьев осенью (в начале октября) или ранней весной их очищают от мхов, лишайников и отмершей коры, под которой скапливаются куколки и кладки яиц насекомых-вредителей. Очищают стволы деревянными ножами из прочной древесины, металлическими скребками или проволочными щетками. Очищенный материал собирают на подстилку, затем сжигают.

В зимне-весенний период (в марте) с южной стороны ствола происходит отмирание коры и древесины. Это так называемые солнечные ожоги. Их появление связано с резкими колебаниями температуры коры в дневное и ночное время, достигающим нескольких десятков градусов.

Наиболее надежным способом борьбы с ожогами является побелка деревьев известковым раствором в начале ноября, перед замерзанием почвы, или в феврале. Поверхность ствола, окрашенная в белый цвет, отражает прямые солнечные лучи, предотвращается нагревание коры и исчезает возможность появления солнечного ожога.

Известью покрывают штамб и основания скелетных сучьев. Для побелки применяют гашеную известь, которую перед применением разводят водой (2-3 кг извести на 10 л воды) с добавлением 2% клея и 2% поваренной соли.

Лечение ран на деревьях, появившихся от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждений грызунами и др., способствует увеличению продолжительности жизни плодовых деревьев. Работа начинается с вырезки садовым ножом или стамеской отмерших частей до здоровой древесины. Зачищенное место дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) й замазывают садовым варом. Для ускорения заживления небольших ран, на которых прекратилось образование наплыва, в мае проводят бороздование ран: садовым ножом делают надрезы коры вокруг раны, без повреждения древесины. Большие раны закрывают замазкой, приготовленной путем перемешивания одной части глины и одной части свежего коровяка, и обвязывают мешковиной.

Лечение дупел. С помощью различных инструментов (стамески, ножа и др.) из дупла удаляют гнилую древесину до здоровой древесины. Поверхность дупла дезинфицируют раствором железного купороса (500 г на 10 л воды), дупло заполняется щебнем или битым кирпичом, заливается густым раствором свежегашеной извести или смесью из 1 части цемента и 3 частей песка. Пломба должна полностью заполнять дупло, но не должна выступать выше его краев. Небольшие дупла после очистки можно заполнять деревянной пробкой. При отпиливании пробки по краям дупла делается небольшой надрез живой древесины, чтобы стимулировать образование наплыва, рану зачищают ножом и замазывают садовым варом.

Кольцевые повреждения коры на штамбе не зарастают. Дерево может погибнуть целиком. Усыхание таких деревьев предупреждается прививкой мостиком. Черенки для прививки можно заготовить из поросли от корней или от штамба ниже места повреждения (рис. 4). При повреждении коры у корневой шейки можно применять прививку поросли или специально высаженных однолеток.

Борьба с заморозками. В центральных областях Нечерноземной зоны РСФСР поздние весенние заморозки (понижения температуры воздуха ниже 0°С при положительных среднесуточных температурах) бывают в мае, реже в начале июня. Они могут возникать из-за вторжения холодных воздушных масс воздуха с севера или северо-востока, а также в связи с ночным излучением тепла земной поверхностью. Часто заморозки совпадают с цветением растений и завязыванием плодов. Раскрывшиеся цветковые почки повреждаются при температуре - 2,2-3,9°С, цветки - при - 1,5-2,5 и завязи - при - 0,6-1,1°С.

Самым распространенным и доступным способом защиты садов от заморозков являются дымовые завесы. Они способствуют снижению потери тепла почвой и предотвращают снижение температуры воздуха в приземном слое. Для дымовых завес применяют дымовые кучи из органических материалов прелой соломы, сучьев, хвороста, бурьяна, торфа, листьев, опилок, которые дают большое количество густого дыма, и специальные дымовые шашки (НДШ, А-5). Дымовые кучи или шашки зажигают с подветренной стороны сада при понижении температуры до +2°С и продолжают не менее часа после восхода солнца.

Хорошей защитой плодовых растений от весенних заморозков является полив сада. Вода, обладая большой удельной и скрытой теплотой, при замерзании выделяет тепло (1 л выделяет 80 килокалорий). Поэтому в связи с поливом сада перед заморозком перепад температур может достигать 2-3°С; этого бывает достаточно для защиты цветков от повреждения. Еще больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цветков. Дождевание начинают при понижении температуры воздуха утром выше 0°С и прекращают, когда лед на деревьях растает. Во время защитного опрыскивания лед должен оставаться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков. Дождевание можно с успехом проводить самодельными приспособлениями. К водопроводной сети присоединяют садовой резиновый шланг с наконечником-распылителем. Если нет распыляющих насадок, к шлангу можно присоединить пол дюймовую трубку длиной 3-4 м с отверстиями в 1 мм. Если на участке нет водопровода, дождевание можно производить с помощью электронасоса, откачивающего воду из колодца, пруда или какого-либо другого водоема. Цветки и завязи земляники, смородины и крыжовника можно защищать от весенних заморозков, укрывая их мешковиной, рогожей, бумагой, полиэтиленовой пленкой.

Опыление плодовых растений. Плодовые растения, кроме орехоплодных, - перекрестно опыляемые энтомофильные (опыляемые с помощью насекомых) растения. Даже у пород и сортов с высокой степенью самоплодности при перекрестном опылении повышается завязываемость, процент полезной завязи, средняя масса плодов и урожайность. Основные опылители цветков плодовых культур - медоносные пчелы. Среди других насекомых, опыляющих цветки плодовых, наиболее значительной группой являются одиночные дикие пчелы. Их численность в садах зависит в основном от наличия вблизи целины и залежи, пастбищ, лесов, неудобных земель и зарослей камыша, где эти насекомые строят гнезда и размножаются. Однако, одиночных диких пчел нельзя считать надежным фактором опыления садов. Одна-две семьи пчел на 12-15 приусадебных участков повышают урожай плодовых растений на 20-50%.

Для усиления работы пчел на плохо посещаемых ими черной смородине, груше и некоторых других растениях проводят дрессировку - пчел подкармливают сахарным сиропом, настоенным на бутонах или первых раскрывшихся цветках этих растений. В период цветения обработка садов ядохимикатами запрещена. Если возникает необходимость такой обработки, летки ульев закрывают на некоторый период.

Чаталовка или подстановка подпор под деревья необходима во избежание их повреждения, разломов под тяжестью урожая плодов. Подпоры устанавливают под деревья (яблони, груши и др.), когда плоды достигают величины грецкого ореха (рис. 5). После съема плодов подпоры убирают на хранение, они могут служить несколько лет.

Лучшим способом крепления кроны считается центральное проволочное крепление, которое служит ряд лет (рис. 6).

Сбор урожая. Сроки съема плодов значительно влияют на их качество. Масса плодов сильно увеличивается в последние дни созревания. Плоды, снятые преждевременно, недостаточно окрашены, имеют худший вкус, вянут при хранении и теряют качество. При запаздывании со сбором увеличиваются потери урожая от осыпания, у ранних и средних по срокам созревания сортов плоды перезревают и теряют вкусовые качества. Перезревшие плоды плохо хранятся и непригодны для консервирования.

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью? В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны. Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.

Осенью проводят тщательный осмотр , удаляют сухие, поврежденные ветви. Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.

Защита плодовых деревьев от грызунов

Все это необходимо сразу уничтожить. При образовании срезов диаметром более 2 см их замазывают садовым варом. Штамбы молодых деревьев по всей длине обвязывают специальным нетканым материалом или другими подручными средствами для защиты от повреждений мышевидными грызунами с заглублением обвязочного материала в почву на 3-5 см.

Я, например, делаю так. Обматываю узкими бинтами, нарезанными из спанбонда или лутрасила, молодые деревца. А потом начинаю обкапывать – концы бинта при этом прикапываются землей, как бы заглубляются.

Чтобы не трескалась кора

Для предотвращения появления , морозобоин на штамбах плодоносящих деревьев осуществляют их побелку, предварительно зачистив ствол.

Обработка деревьев, кустарников, винограда

На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.

На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных , обладающих самой большой длительностью защитного действия.

Подкормка плодовых деревьев

Поздней осенью вносят органические, органо-минеральные или минеральные фосфорно-калийные – суперфосфат, серно-кислый калий, другие по 6-9 г действующего вещества на 1м 2 . Удобрения вносят в лунки или скважины глубиной 20-30 см в зону приствольных кругов деревьев на расстоянии 0,5-1 м за пределами проекции кроны или под перекопку. На каждом квадратном метре делают по одной или две лунки или скважины.

Для плодового сада наиболее важное значение имеют удобрения пролонгированного действия. Основные из них – это органические и органо-минеральные удобрения. Питательные вещества из них высвобождаются медленно, по мере разложения их микроорганизмами. В состав органических удобрений (навоз, компосты, др.) входит весь набор необходимых многолетним плодовым и ягодным растениям элементов питания, а также гормоны, витамины и др. Их внесение влияет на рост, урожайность деревьев в течение 3-5 лет, при этом урожайность возрастает до 25 и даже 50 процентов.

В состав органо-минеральных удобрений входят как органические (торф, гуматы и др.), так и минеральные удобрения.

По данным института садоводства и виноградарства, на четвертый год после внесения смешанных удобрений (органических и минеральных) под плодоносящую яблоню (на глубину 15-18 см) содержание в почве доступных для растения азота, фосфора, калия на глубине до 60 см в несколько раз превышает их содержание на не удобренных участках сада. Это происходит вследствие того, что внесенные локально при осенней перекопке сада на 2/3 штыка лопаты удобрения локализуются в зоне внесения, создавая в границах основного распространения корневой системы многолетних растений очаги питания.

Кроме того, на участках сада или огорода, где применялись органо-минеральные удобрения при перекопке почвы можно также заметить, что стала более рыхлой, хорошо рассыпается. Это означает улучшение её агрофизических свойств.

При использовании с осени удобрений надо помнить, что внесение быстродействующих видов может повлечь за собой активизацию ростовых процессов у деревьев на фоне тёплой погоды и достаточного количества влаги в почве, что станет причиной серьёзного повреждения зимой низкими отрицательными температурами воздуха.

Для осенней заправки почвы сада поздней осенью (ноябрь), как правило, используют фосфорно-калийные удобрения (нитрофоска, нитроаммофоска), а в более ранние сроки (октябрь) можно вносить аммонийные формы азотных удобрений (сульфат аммония, аммиачная селитра). При этом дозу азотных удобрений дробят: с осени вносят 1/3-1/2 дозы; ранней весной за 2-3 недели до цветения деревьев применяют внутрипочвенные подкормки быстродействующими азотными удобрениями (1/2-1/3 основной дозы); в летний период с поливной водой вносят остальную дозу азота.

Осенняя заправка почвы удобрениями способствует формированию устойчивости плодовых растений к неблагоприятным условиям внешней среды, поскольку зимостойкость деревьев определяется в значительной мере тем, сколько питательных веществ накопят они в ходе подготовки к зиме и в какой степени эти вещества превратятся в защитные. Обязательным условием достаточного накопления запасных питательных веществ является оптимизация пищевого режима плодовых растений, которая позволяет обеспечить динамичные рост всех органов, противостоять весенним перепадам температур, обильно цвести зимой и сформировать полноценный урожай.

Полив сада

В связи с предстоящими зимними холодами, нужно вдоволь напоить деревья, кустарники водой – провести , чтобы растения легче перезимовали.

Нужно ли обкапывать деревья осенью?

После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания — верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.

Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом , должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.

Увеличение количества теплых зим (особенно последние два года) ощущают и жители Кубани. Несмотря на принадлежность к южным широтам, кубанцам ранее были знакомы и снежные морозные зимы с обилием снега и морозами до -15 и -25 °С. С наступлением холодов садовые растения дружно вступали в состояние глубокого покоя на весь зимний период. Ранние февральские оттепели затрагивали в основном косточковые плодовые породы (абрикос, алыча, черешня, персик). В настоящее время теплые зимы способствуют снижению зимостойкости плодовых культур в целом. Для самой распространенной на Кубани и устойчивой культуры — яблони — участились наступления стрессовых ситуаций, способствующих снижению урожайности. Стабилизация ситуации предусматривает напряженную работу садоводов в несколько этапов.

В первую очередь важно своевременно предпринять на садовом участке комплекс доступных каждому садоводу-любителю агротехнических мероприятий с целью свести к минимуму возможные негативные последствия теплых зим. Для этого осенью, с началом листопада, осуществить перекопку либо глубокое рыхление (на глубину не менее 12-15 см), что обеспечит насыщение влагой не только верхний слой почвы, но и более глубокие горизонты, улучшит структуру и аэрацию корнеобитаемого слоя.

При написании использованы материалы газеты «Нива Кубани» — 2014 г. — №39.