Как заострить лезвия триммера самостоятельно?

Триммер предназначен для того, чтобы держать газоны и изгороди прекрасными, и именно поэтому так важно, чтобы лезвия ножей оставались острыми. Но что, если они все равно притупляются твердой травой или ветвями? Вы можете купить новую триммерную или триммерную головку. Однако намного легче и быстрее затачивать лезвия ножей самостоятельно. Давайте выясним, как это сделать.

Сначала найдите перчатки, которые защитят ваши руки от порезов. Вы также можете носить защитные очки, чтобы искра из процесса шлифования не попадала вам в глаза. На подготовительном этапе необходимо разобрать триммер , а точнее. снять лезвия с. Осторожно снимите защитную сетку и определите способ крепления лезвий. Если они крепится болтами, отвинтите их отверткой, если они удалены при нормальном растяжении, медленно их удалите. Соблюдайте особую осторожность, не пытайтесь что-то отрывать силой, используйте отвертку.

Затем зафиксируйте лезвия так, чтобы они оставались на месте. Вы можете поместить их в тиски. Вы должны убедиться, что фиксация прочная, и лезвия не «идут» туда и обратно, но в то же время фиксация не должна деформироваться, замешивание лезвий триммера абсолютно бесполезно. Режущие лезвия триммера должны немного выдавить от порока , в противном случае процесс измельчения будет затруднен.

Для самозатачивания необходим специальный файл для заточки металлических поверхностей инструментов. Такие специальные файлы продаются в магазинах садовых и садовых инструментов и используются, в основном, для заточки пилы. Файл не должен быть очень широким, в противном случае между лезвиями не получится, и очень мало работать с ним очень сложно. Поэтому ширина и длина файла должны выбираться в зависимости от размера зазора между лезвиями триммера.

Ніж мотокоси не косить навіть з заточкою. виправляємо

Якщо ніж мотокоси точиш-точиш, а він все одно не бере траву, то проблема може бути в цьому. Розповідаю.

Заточка диска триммера. Сделай Сам.

Показал как можно заточить стандартный диск триммера для лучшей резки травы и тонких деревьев.

У каждого лезвия есть минимум четыре поверхности для заточки. Это два боковых края снизу и два боковых края сверху. Также стоит отметить, что триммер только заточит верхнюю, режущую часть ножевых лезвий, нижняя заточка не нужна.

Для триммера ножи-лезвия, которые довольно тонкие, достаточно 4-6 перемещений файлов на каждой из поверхностей. Движение файла должно быть сильным, но гладким и не острым, иначе вы можете запомнить края ножей триммера. Помни, что главное. это так, что все поверхности заостряются одинаково и симметрично, иначе будут перерывы при скашивании травы. Файл обычно перемещается вниз под тем же углом, что и точки лезвия. Таким же образом удаляется ржавчина. Необходимо следить за тем, чтобы не потреблять слишком много материала с края, иначе триммер не сможет работать: ведь все остальные части триммера «отрегулированы» на определенную ширину ножей.

Для заточки лезвий триммера вручную очень сложно и долго, этот процесс слишком трудоемкий, поэтому некоторые пытаются затачивать лезвия лезвия на шлифовальном круге. Выполнение этого не стоит того, так как с руками, даже в перчатках, обрезать ножи, когда они представлены на песке, которая вращается с высокой скоростью, не может быть удержана профессионалом. Ножи могут вырваться из рук и повредить себя. Искры от контакта металлических ножей и шлифовального круга могут попасть в глаза и слепые, что также может повлиять на то, что обрезные ножи выпадают из-под контроля. Поэтому стоит много работать и аккуратно затачивать ножи триммера вручную.

После того, как ножи заострены, вы можете натирать их воском для лучшего скольжения. Воск также защитит ножи от ржавчины. После завершения всех необходимых операций лезвия лезвия устанавливаются обратно в режущую головку в порядке, противоположном порядку разбора.

Несмотря на то что лезвия газонокосилки изготавливаются из качественной стали, время от времени их заточку приходится обновлять. К счастью, для этого не нужно специальных навыков и оборудования, и сегодня мы расскажем вам, как заточить нож газонокосилки самому, не ухудшив качеств металла.

Срезать излишки травы с газона можно даже если у ножа косилки кромки очевидно затуплены. Однако при этом побеги будут расслаиваться в продольном направлении, превращаясь в бахрому. Через несколько дней после кошения трава станет жухлой и будет болеть ещё несколько недель. Срез должен быть ровным и аккуратным, тогда он затянется буквально за несколько часов и газон всегда будет сочно-зелёным. Для этого требуется, чтобы нож был заточен практически идеально.

Слева: трава, срезанная затупленным лезвием газонокосилки. Справа: трава, срезанная острым лезвием

Как снять нож с газонокосилки

Перед тем как приступить к частичной разборке газонокосилки, нужно обезопасить себя и её. Если устройство с электрическим приводом достаточно просто отключить от сети, то бензиновые газонокосилки требуют предварительной подготовки. В первую очередь нужно снять колпак со свечи зажигания. Далее следует исключить протечки топлива, то есть либо слить бак, либо подложить под крышку герметичную резиновую мембрану и перекрыть топливный кран. Переворачивать газонокосилку следует только в сторону рукояти, если иное явно не указано в инструкции по эксплуатации. Перед тем как перевернуть газонокосилку, не забудьте пережать шланг выхлопа картерных газов, чтобы не разлить масло.

В газонокосилках используются ножи разных конфигураций. В простейшем случае это обычная двухлопастная пластина сложной формы, однако нож может быть и составным — верхнее лезвие предназначено для мульчирования скошенной травы. Также встречаются четырёхлопастные ножи, которые могут быть как составными, так и на общей базе.

Нож может крепиться либо одним болтом по центру через фасонную шайбу, либо двумя болтами с посадкой на центровочное отверстие или штифт. В любом случае резьба на болтах правая, соответственно, откручивать нужно против часовой стрелки. Чтобы заблокировать вал от вращения, подставьте под нож брусок, упёртый в землю. Желательно запомнить или наметить положение лезвия(ий), дабы ничего не перепутать при обратной сборке. Выкрученные болты временно наживите в свободные отверстия.

Очистка и правка

Когда нож снят, его нужно первым делом очистить от налипшей грязи и отвердевшего травяного сока. Самый простой способ сделать это — воспользоваться металлической крацовкой. Полоса ножа должна быть чистой со всех сторон: не до металлического блеска, но без мельчайших налипших фрагментов.

Часто из-за попадания в рабочую зону твёрдых предметов, таких как камни и щепки, лезвие весьма ощутимо деформируется. Большинство лезвий сами по себе не прямые, однако режущую кромку и полосу в 10-15 см от неё нужно обследовать на предмет наличия локальных бугров и искривлений. Делается это с помощью короткой ровной линейки.

Выправить лезвие можно обычным молотком, у которого края бойка немного скруглены. Нож укладывается на ровную массивную опору (наковальню), затем слабыми ударами металлу придаётся правильная форма. Править нож нужно, начиная от краёв изогнутого участка, постепенно продвигаясь к центру. Искривлённое тело лопастей — небольшая проблема, но очень важно, чтобы режущие части были выправлены в одну прямую линию. Также нужно проверить отбрасывающие лопасти, которые часто разгибаются от удара. Если на разных плечах ножа лопасти будут отогнуты под разными углами, это ухудшит воздушный поток и скошенная трава не будет как следует мульчироваться.

Выведение спусков

Если нож долгое время не точился, на нём с большой вероятностью появятся выщербленные сколы. От них нужно избавиться, выведя кромку лезвия под равномерным углом по всей длине режущего участка. Обратите внимание, что кромок на каждой стороне может быть несколько, в таком случае у газонокосилки образуется несколько режущих плоскостей.

Ножи газонокосилки имеют одностороннюю заточку, спуск которой, как правило, обращён вверх. Чтобы вывести спуск под нужным углом, следует воспользоваться электрическим точилом с камнем из карборунда, а при отсутствии такого — мелким напильником. Очень важно снимать металл равномерно с обоих лопастей. Поэтому держите одинаковый нажим и хотя бы примерно считайте количество проходов точила.

Небольшие отклонения угла заточки не критичны, однако чем ровнее будут выведены спуски, тем больше будет ресурс ножа. При выведении формы лезвия оно всегда двигается на зерно во избежание образования крупных заусенцев и облоев. Использовать болгарку для предварительной заточки не следует — перегрев может ухудшить качества металла. Однако можно установить на УШМ лепестковый или тарельчатый диск под наждачную бумагу.

Заточка лезвий

Целью непосредственно заточки является устранение мелких сколов кромки и выведение спуска в одну прямую плоскость. Наличие «пилки» на лезвии приводит к быстрому снижению остроты, а при скруглённом спуске оказывается слишком сильное воздействие на срезаемые стебли. Кроме того, лезвие со скруглённой формой загрязняется значительно быстрее.

Заточку лезвия лучше всего сделать плоским наждачным бруском зернистостью порядка 400-600 грит, более «деликатные» камни использовать нет особого смысла. Замочите брусок в подмыленной воде на 10-15 минут и периодически смачивайте во время точения. Точится нож также на зерно с небольшой протяжкой бруска от центра затачиваемого участка к краю.

При заточке старайтесь придерживаться одного и того же положения камня, чтобы поддерживать постоянный угол. Как и при выведении спусков, заточку следует проводить с тем условием, чтобы на противоположных лопастях снималось одинаковое количество металла. Это условие, впрочем, необязательно строго соблюдать при заточке четырёхлопастных ножей.

Правка кромок

Когда лезвия заточены, их нужно поправить. Делается это с помощью отрезка влагостойкой наждачной бумаги зернистостью около 600-800 грит. Бумагу нужно смочить водой и свернуть в цилиндр диаметром 100-150 мм.

Правка преследует цель убрать малейшие заусенцы и облои, из-за которых самый тонкий край лезвия может завернуться. Свёрнутую в цилиндр наждачную бумагу нужно слегка прижать к плоскости спуска и протянуть плавным движением от зерна. При этом также рекомендуется делать плавное смещение от центра к краям.

При выведении спусков и заточке все манипуляции проводились только с одной стороной лезвия. В процессе правки нож обрабатывается также и с тыльной стороны. Здесь бумага прижимается практически вплотную к телу ножа, но с небольшим наклоном в сторону кромки. Усилие прижима бумаги при правке совсем небольшое, но движений нужно совершить достаточно много, добиваясь устранения крупных рисок на блестящем спуске, которые остались после заточки.

Для справки: заточить нож газонокосилки можно и отклёпкой по аналогии с обычной ручной косой. Это, правда, требует наличия специальной приспособы — бабки, а также специфичного навыка. Но зато при таком способе заострения не потребуется балансировать нож.

Проверка балансировки

Перед тем как установить лезвие обратно, нужно убедиться, что его плечи имеют хотя бы примерно одинаковый вес. Иначе при работе возникнет вибрация, что не скажется положительно на долговечности шпинделя.

Балансировку проводят преимущественно для двухсторонних одинарных и составных ножей, четырёхлопастные не так сильно подвержены дисбалансу. Чтобы проверить нож, нужно зажать в тиски гладкий пруток в горизонтальном положении. На него лезвие надевается через отверстие по центру, после чего проводятся попытки установить его строго горизонтально. Если одно из плеч весит существенно больше другого, нож будет неуклонно поворачиваться в одну сторону.

Уравнение веса плеч проводится путём стачивания небольшого количества металла с тыльной стороны одного из плеч ножа. Необязательно добиваться сверхточной балансировки, однако нож должен хотя бы на несколько секунд задерживаться в строго горизонтальном положении. Когда балансировка проведена, можно поставить нож на место и, наконец, обновить вид своего газона.

Ручные триммеры скашивают растительность либо леской, либо ножами. В первом случае функциональность триммера ограничена покосом мягкой травы со средней и малой высотой, поскольку растительные остатки наматываются на гибкий вал или пристают к шпуле. С установкой ножа для триммера создаётся возможность срезать более жёсткие стебли и подрезать молодые кусты.

Виды и применение триммерных ножей

Классификация может быть выполнена по следующим признакам:

1. По материалу ножа: известны металлические и пластиковые ножи. Выбор часто ограничивается не столько желанием пользователя, сколько мощностью привода – металлические ножи тяжелее, а укомплектованный ими вал триммера медленнее набирает обороты, что неблагоприятно сказывается на долговечности двигателя. Вместе с тем режущая способность и стойкость стальных ножей намного выше, чем пластиковых.
2. По исполнению режущих кромок. Они отличаются значительным разнообразием, и могут быть с четырьмя и более зубцами, одно- и разновысокими, а также сплошными или с технологическими отверстиями.
3. По форме самого ножа, который может иметь сплошное дисковое полотно, а может быть выполнен в виде нескольких лопастей с одинаковым расстоянием между ними.

Выбор типоразмера и конструкции ножа для триммера производится в зависимости от поставленных задач, типа штанги и мощности двигателя. Если штанга триммера изогнута в форме буквы J, то стальной нож использовать нежелательно, поскольку при соприкосновении с массивным препятствием, например, камнем, триммер будет резко отброшен назад, в сторону косильщика. Тогда от травмы ноги работающего не спасёт даже высокий ограничительный кожух. На триммерах с прямой штангой расстояние отскока увеличится.

Пластиковые ножи для триммера, хотя и менее долговечны, но вполне справляются с задачами срезания большинства видов травы. Кроме того, их повышенная эластичность не создаёт дополнительных нагрузок на гибкие валы электрических триммеров.

Конфигурация режущих кромок определяет качество среза. Для жёстких трав, сухостоя, одеревеневших побегов предпочтительнее дисковые ножи с максимальным числом зубьев: тогда, вне зависимости от скорости оборотов гибкого вала, срез будет чистым и ровным. Инерционность перфорированных ножей значительно меньше, чем сплошных, причём на долговечности инструмента это особо не отражается, учитывая то, что инструмент изготавливается из качественной инструментальной стали. Исключение составляют дешёвые изделия китайского производства: там ножи могут быть изготовлены из какой угодно стали.

Где и какой нож лучше?

Когда возможностей лески недостаточно, стоит подумать об её замене на стальной или пластиковый нож. Если в комплекте к триммеру прилагается сменный нож, проблем нет: замена режущей оснастки производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации триммера. Но так бывает далеко не всегда.

Выяснить пригодность установки ножа на имеющийся электрический триммер (с бензиновым подобных проблем не будет) можно по фактическому числу оборотов гибкого вала. Если при замене шпули c леской на нож двигатель набирает установленное число оборотов за секунду и менее, то замена возможна, в противном случае двигатель будет сильно перегреваться, и редуктор триммера быстро выйдет из строя.

Интересно сравнить между собой три наиболее распространённых варианта ножей – многозубцового дискового, а также с двумя и тремя лопастями.

Металлические дисковые ножи

Обычно в комплект к триммеру входит несколько таких ножей, но можно докупить и отдельно, измерив внешний диаметр ножа и конфигурацию посадочного отверстия. Например, дисковые ножи от Stihl и Husquarna между собой взаимозаменяемы. Дисковые ножи различаются количеством зубьев, высотой (могут быть разновысокие), а также сплошностью полотна. Такие ножи чаще всего устанавливаются на триммерах от Stihl, Huter, AL-KO, оснащённых прямой штангой, и отличаются наибольшей жёсткостью. Хорошо справляются со старой порослью и длинными стеблями, но при работе с молодой травой часто наблюдается налипание скошенной массы на внутреннюю поверхность защитного кожуха.

Триммер с перфорированным ножом, в сравнении со сплошным, быстрее набирает обороты. Недостаток дисковых ножей — повышенный момент инерции, поэтому стартовая мощность привода увеличивается. На дешёвых конструкциях и при частых остановках в работе это приводит к перегреву двигателя и отрицательно сказывается на его долговечности.

Двухлопастные и трёхлопастные ножи

Такими ножами комплектует свои электрические триммеры торговая марка Bosch. Их момент инерции минимален, и практически не влияет на работоспособность привода. Удобство эксплуатации такой конструкции заключается в том, что допустима раздельная замена каждой из лопастей. У триммеров таких исполнений штанга изогнута в виде буквы J. Двухлопастные ножи устойчиво работают на однородной скашиваемой массе. Они хорошо отбрасывают отрезанную поросль в сторону, не допускают налипания или наматывания остатков на вал штанги.

Трёхлопастные и двухлопастные ножи по своим возможностям вполне конкурентноспособны дисковым, однако толщина лопасти не должна быть менее 2 мм. При этом кованые ножи долговечнее штампованных (встречающихся на триммерах китайского производства). Различить их просто – на штампованных лопастях ясно различимы следы от отрезного пуансона с наличием характерных зон скола и среза, чего нет на кованых.

Ножи «Акула»

«Акула» представляет собой насадку из трёх лопастных ножей, причём каждая лопасть закреплена относительно другой под углом в 120°. Достоинство такой конструкции в том, что каждую лопасть можно настраивать индивидуально. В результате при покосе участка с разными типами растительности (травы, сорняки, сухостой) качество скашивания будет примерно одинаковым. Кроме того, поскольку интервал между скашиванием травы каждой лопастью сокращается, отбрасывание травы будет происходить более интенсивно. Головка «Акула» совместима со многими типоразмерами электрических триммеров, отличается малым собственным весом, но требует периодической подналадки лопастей, которые крепятся к основанию обычными винтами.

Момент инерции дискового ножа можно снизить за счёт самостоятельного перфорирования его поверхности, например, на вырубном прессе. Перфорационные отверстия должны располагаться строго симметрично относительно центра тяжести ножа. Инструмент становится легче, а его режущие способности не изменяются. Положительный эффект даёт также правильная заточка лезвий сменного ножа. Она выполняется при малом числе оборотов шлифовального круга со средней зернистостью. Зубья затачиваются под углом в 30°. Не стоит использовать нож для триммера с напайкой из твёрдого сплава – качество среза останется практически на том же уровне, а вес инструмента возрастёт.

Нож для триммера своими руками

Проще всего самодельный нож изготовить в лопастном исполнении. Для этого потребуются:

1. Кусок трубы (лучше медной, чем стальной) подходящего диаметра, для изготовления переходной втулки под выходную часть гибкого вала.
2. Лист стали толщиной не более 1 мм, для шайбы.
3. Обычный шплинт по ГОСТ 397-66, для крепления основания к валу триммера.
4. Полоски нержавеющей стали толщиной 1…1,2 мм, для изготовления лопастей ножа.
5. Крепёж (лучше использовать заклёпки, а не винты или гайку для ножа, даже, если она имеется в фирменном комплекте).

Общий вид самодельного триммерного ножа представлен на рисунке.

Изготовление оснастки производят в следующей последовательности. Вначале размечают общие габариты приспособления, с тем, чтобы не выйти за пределы защитного кожуха. Затем из куска трубы изготавливают втулку. Для улучшения посадки втулку выполняют разрезной, и садят по наружной поверхности выходной части вала триммера. Поскольку диаметр шайбы определяется исключительно габаритами имеющегося пространства, то её также можно подобрать из ближайших стандартных типоразмеров. Шайба приваривается к втулке таким образом, что образованный катет шва был минимальным.

Лопасти лучше изготавливать на фрезерном станке, соблюдая углы и острые кромки, и не допуская изгиба лопастей при их последующей обработке (заточке). Крепление на заклёпках с небольшим вертикальным люфтом позволит качественнее выполнять срез, особенно одеревеневших стеблей. При монтаже стоит тщательно проверить наличие минимальных (не менее 1,5 мм) зазоров между трубой и лопастями, чтобы не допустить затирания лопастей при их возможном тепловом расширении.

Окончательная фиксация приспособления на валу производится шплинтом.

Косить сочную зеленую траву леской – легко и приятно. Даже весело. Но стоит наткнуться на сухие жесткие стебли, и веселья поубавится. Такая задача непосильна для лески. Она просто скользит, а бурьяны остаются целыми. Нужно заменить ее ножом. Именно поэтому у качественных и мощных мотокос в комплекте всегда есть сменная режущая гарнитура: леска, нож и диск, например, на сайте https://storgom.ua/motokosy.html можно удобно и быстро подобрать косу с любой режущей системой, убедитесь в этом сами, но не уходим от темы и читаем дальше.

Чем лучше косить траву

Перед тем, как установить режущую оснастку, прикиньте, что именно вы будете скашивать. Если свежую траву, то ответ однозначный – выбирайте леску.

Леска – это тонкая нейлоновая нить. Ее называют еще кордом, струной или проволокой. Косильная головка внутри имеет шпулю (бобину), на которую эта проволока намотана. Шпуля насажена на вал, на него через редуктор передаются обороты мотора. Кончики лески выставлены наружу. При вращении шпули они тоже вращаются с огромной скоростью и силой. Так выполняется скашивание травы.

Ширина кошения находится в диапазоне от 40 см до полуметра. Чем шире косит проволока, тем быстрее вы скосите газон.

При кошении струной держите ее параллельно травяному покрову. Как утверждают консультанты магазина С Торгом, вести мотокосу можно, как кому удобно – в одну сторону, справа налево, или в обе стороны. Можно использовать и так называемый «квадратный» метод – по периметру участка. Главное — нельзя сильно прижимать косильную головку к земле, поскольку мгновенно увеличивается нагрузка на двигатель. Он сильно греется, некоторые детали могут расплавиться, что ведет к выходу мотора из строя.

Леска хорошо срезает траву любой высоты – даже самую высокую, с которой не справляется газонокосилка. Вообще, есть много мест, где газонная косилка не пройдет – узкие места, края газонов, возле бордюров, клумб, под скамейками. Все это места для мотокосы с заправленной в нее струной.

Особенно эффектна проволока при кошении травы в саду, поскольку она лишь легко скользит по стволам деревьев, и не наносит им вреда.

Удобно косить и траву на сено, но, если растительность жесткая и густая – устанавливайте нож.

Виды стальных ножей

Не все мотокосы предназначены для установки на них дисков или ножей. Для того, чтобы двигатель «вытянул» нож, он должен быть мощным, не менее 1-1,2 л.с. Помимо этого, внутри штанги должен быть установлен жесткий кованый вал. Если у вас бензиновая коса или электрический триммер с изогнутой штангой, то внутри у нее не металлический вал, а тросик. Он ножа не выдержит – лопнет тут же.

Но, если с косой все в порядке, и производитель предоставляет в комплекте нож, то смело задействуйте его.

Нож незаменим в случае:

• смешанной растительности;
• наличия густой и жесткой поросли;
• обилия твердых сорняков;
• среза стеблей кукурузы, подсолнуха;
• прорастания свежих побегов кустарника.

Принцип среза – вращение ножа на валу. Ширина скашивания, как правило, стандартная у всех мотокос – четверть метра, но есть ножи и побольше в диаметре.

По конструкции нож для мотокосы – лопастной. Лопасти – это острые лезвия, заточенные с обеих сторон. Лопастей может быть две, три, или четыре.

• Двухлучевой напоминает пластину. Легкий и подходит даже для бытовых триммеров;
• Трехлопастный – самый популярный при срезе сорняков. У него небольшая основа и три длинных лезвия;
• Четырехлучевой отличается тем, что основа его больше, а лезвия – короче. При такой конструкции меньше сечется трава, что важно при скашивании на сено, поскольку мелко сеченное сено трудно потом собрать.

Чем больше лопастей, тем выше продуктивность скашивания. Ведь именно лезвия выполняют эффективный срез жесткой растительности.

Часто для повышения прочности ножа на лопасти наносятся победитовые напайки. Такой ножевой элемент намного прочнее и выносливее. Но он и тяжелее по весу. Поэтому не спешите устанавливать многолопастный нож, если косите, к примеру, мягкий клевер. Лучше поберегите его для огородов, где нужно срезать толстые и жесткие кукурузные стебли.

При кошении ножом особо внимательно осмотрите участок – нет ли где коварного камня или твердой кочки. Наткнетесь – поломаете или перекосите нож, да и двигатель подвергнете лишнему стрессу.

Что косить зубчатым диском

Если у ножа восемь и больше лопастей, то его уже называют диском. Количество зубьев бывает от восьми до сорока. Многозубый диск изготавливается из крепкой стали. Заточен с обеих сторон. Основа его большая, а зубцы маленькие и острые. Он работает по принципу пилы – вращается и пилит. Диск нужно устанавливать особо тщательно – ровно и хорошо зафиксировать.

Пильный круг нужен для спила тонких стволов деревьев. Даже вполне сформированный ствол можно спилить, аккуратно подпиливая его с разных сторон.

Но диск предназначен не только для спиливания молодой поросли деревьев. Вы вполне можете косить им и траву на сено. Особенно сухую и жесткую. Главное, выбрать нужный диск – легкий и с перфорированной основой. Тогда трава не сечется сильно. Это имеет значение при скосе невысокой травы на сено.

На диски тоже наносят победитовые напайки. Хотя, по отзывам пользователей, они очень быстро отлетают, и пользы от них немного. Только вес становится тяжелее.

Если собрались пилить стволы, можно установить и диск от циркулярки. Он пилит великолепно, особенно, если зубья немного развести. Но при установке циркулярного диска вы очень рискуете. Есть риск угробить свой инструмент, поскольку нагрузка на редуктор возрастает в десятки раз. Мощный двигатель (2-3 л.с.) без проблем потянет такой диск, но вот редуктор – непонятно, как себя поведет. Поэтому подобную подмену можно делать только, если вы уверены, что редуктор выносливый и профессиональный.

Какой диаметр лески лучше?

Для разной по свежести и мягкости травы нужен разный диаметр лески (корда). Но сразу скажем – внимательно читайте технический паспорт своего устройства. Если производитель указал, что допустимая леска не больше 1,2 мм, то не пытайте намотать двухмиллиметровую. Долго не покосите. Перегреется двигатель от нагрузки.

Диаметр продаваемых в Украине кордов для мотокосы находится в диапазоне от 1,2 мм до 4 мм.

• 1,2 мм – 1,6 мм – тонкая. Применяется для ухода за газоном, постоянного и частого кошения. Чаще всего рекомендуется для электрических триммеров, мощностью 0,5-0,7 кВт.
• 2 мм – 2,4 мм – самый популярный вариант корда. Подходит для агрегатов средней мощности – самых распространенных среди дачников. Режет как молодую, так и старую траву, жесткую и подросшую.
• 3 мм – 3,2 мм подходит для мощных профессиональных бензиновых кос. Толстые струны легко справляются даже с грубым бурьяном и сухостоем.
• 4 мм – самая толстая. В нейлон добавляется немного алюминия для прочности. Применяется редко, поскольку мощность двигателя, как правило, ставит ограничения по данному диаметру. Но, если мотор позволяет – заправляйте и режьте сорняки.

Часто производители окрашивают разную по диаметру леску в различные цвета – зеленый, синий, оранжевый, чтобы пользователям было легче разобраться. Метраж бухты бывает от 10 метров до 100.

Сечение — на что влияет форма лески

Форма нити также влияет на результат кошения. Как и диаметр, она напрямую зависит от того, что именно вы будете косить. Режущий край бывает по сечению:

1. Круглый. Наиболее распространенный. Хорошо косит и сухую траву, и свежую. Одно из ее преимуществ – низкий шум, но пользователи говорят, что данная характеристика не важна, так как рычащий бензиновый двигатель заглушает все остальные звуки.
2. Многоугольный. Сечение может быть треугольным, квадратным и даже шестигранным. Плюсы многоугольника – острые режущие грани. Они лучше перебивают грубые стебли, даже молодые побеги кустарника. Отсюда и высшая производительность. Минус – израсходуются слишком быстро.
3. Фигурный. Сечение затейливое, ребристое. Выглядит как звездочка или витой квадрат с выемками, в общем – сложная геометрическая фигура. Это специализированный корд. К каждому прилагается инструкция, что именно он срезает. Например, звездочка – идеально стрижет газонную траву. Она хоть и стоит немного дороже, но режет аккуратно, кончики травяного покрова выглядят привлекательно и не сохнут послу среза.

Как легко намотать леску на триммерную головку

На шпулю может быть намотано от 3 до 10 метров проволоки. В процессе кошения нейлоновая нить стирается, нужно выставлять новые кончики. Существует несколько способов выполнения подобной задачи:

1. • Ручной. Для этого вам нужно прекратить работу, снять крышку шпули и выставить нужную длину. Процесс несложный, но скорости кошению он никак не прибавляет.
   • Полуавтоматическая подача. При этом способе новые кончики выставляются самостоятельно. Для их подачи нужно лишь слегка ударить головкой о землю. Срабатывает анкерный механизм, и снова можно косить. Такой вариант – беспроигрышный. Вам не нужно останавливать двигатель, прекращать кошение, а подача строго регламентирована, поэтому – экономная.
   • Полный автомат. Очень удобный способ — вы просто снижаете обороты, и кончики корда заменяются новыми. Система заботится об этом самостоятельно. Скорость работы сильно повышается. Но есть небольшой минус – большой расход лески. Вы не сможете его контролировать.

Когда нить закончится, нужно намотать новую. Способы заправки также различаются. Есть два типа – ручной и быстрозарядный.

Самый распространенный — ручной. Поэтапные действия:

1. Откручивают косильную головку. Открывают крышку. Для этого по бокам есть защелки.
2. Снимают катушку, на ней, как правило, нанесена информация, какой диаметр, в какое отверстие нужно пропихивать. Также нарисована стрелка, указывающая, в какую сторону нужно мотать.
3. Внутри катушки, посредине есть бортик. На нем – паз для продевания петли.
4. Отмериваем длину проволоки. Пользователи в сети советуют отрезать 3-4 метра, не больше. Так как слишком тугая намотка неэффективна. Еще запомните, что, чем толще леска, тем меньше ее нужно намотать.
5. Отрезанный корд складывают вдвое. Продевают петлю, фиксируют за скобу. Катушку держат пружиной от себя. Наматывают вручную против часовой стрелки. Нужно делать это плотно и ровно. Одна нить ложится в нижнюю часть катушки, другая – в верхнею. Витки не должны пересекаться.
6. Кончики вставляют в отверстия и выставляют наружу. Закручивают катушку. И головку на место. Подгоняют концы, стукнув о землю.

Иногда катушка предусматривает наматывание двух отдельных кусков. Это видно, когда раскрыть катушку. Посредине у нее высокий выступ, а отверстий для фиксации – два. Способ, в принципе, тот же, но нить разделяем на две части, фиксируем скобы в катушке и наматываем.

Быстро-зарядный способ лучше, он отличается и скоростью, и комфортом. Катушку разбирать не надо. Достаточно заправить петлю в специальное отверстие и провернуть механизм. Он сам намотает леску на бобину. Остается лишь отрегулировать кончики.

Материал подготовлен совместно с экспертами интернет-магазина «С Торгом».

С приходом лета многих владельцев приусадебных участков волнует вопрос, с вязанный с тем, как поставить нож на триммер. Не менее актуальным являются вопросы, почему и когда целесообразно заменять леску на мотокосе более прочным режущим элементом. В нашей статье мы попробуем все это разобрать и дать полезные рекомендации дачникам.

Почему нужно ставить нож на триммер

Триммер с установленным на него ножом удобнее всего использовать для более комфортного кошения высокой и огрубевшей на даче травы. Леска на мотокосе в таких случаях не справляется. Тонкая очень быстро рвется. Использование толстого 2..3 мм корда или самодельных прутков с тросиками заставляет растительность накручиваться на шпулю. Это увеличивает нагрузку на двигатель. В результате очень быстро изнашивается поршневая группа и прочие подвижные узлы агрегата.

Если покос бурьяна производить электрическим триммером без ножа, одной только леской, пусть даже и толстой с фигурным сечением, проблему не решить. Всегда существует риск перегреть электродвигатель и вывести из строя гибкий вал. И дело все в большом крутящем моменте электрического мотора. Намотанная на шпиндель трава создает сильное сопротивление валу, напоминающему тросик спидометра, который не выдерживает и скручивается.

Для того, чтобы уберечь технику от преждевременного износа производители предусмотрели возможность установки на триммеры специальных ножей. Конструкция и форма существующих режущих элементов позволяет с легкостью справляться не только с огрубевшей и переросшей травой, но и успешно бороться с молодой кустарниковой порослью.

Какие ножи ставить на электро и бензокосу

Прежде чем покупать и ставить на мотокосу нож выясним, какие они бывают и в каких случаях применяются. Сегодня производители предлагают потребителю большое количество видов этих расходных материалов. В целом весь режущий инструмент, предназначенный для покоса травы, можно классифицировать:

• По типу материала, из которого он изготовлен;
• По форме его режущих лопастей.

Основным материалом для изготовления триммерных ножей может быть пластик или металл. Использование таких расходных элементов во многом зависит от двух параметров:

• Типа мотокосы;
• Площади покоса.

Из соображений техники безопасности производители не рекомендуют ставить на электрические триммеры стальные ножи. Практически все мотокосы работающие от электрической сети и аккумуляторной батареи комплектуются лезвиями из пластика. В зависимости от производителя они могут быть цельной конструкции дисковой формы, с несколькими лопастями или в виде специальной косильной головки предусматривающей установку съемных лезвий из пластмассы.

Прямая штанга у бензинового триммера и изогнутая у электрического

Поставить металлический нож на электрический триммер не позволяют его конструктивные особенности.

1. Изогнутая штанга агрегата уменьшает расстояние от его рабочей части до ног косаря. В случае столкновения лезвий с камнем или другим твердым предметом коса отбрасывается к ногам.
2. Высокий крутящий момент, о котором мы упоминали выше, в случае столкновения металлического ножа с твердым предметом, передает большую нагрузку на гибкий вал триммера и его двигатель. Что вызывает их преждевременный выход из строя.
3. Рукоятка электрокосы чаще всего не имеет ограничительной планки исполняющей роль упора. Что не исключает травмирования ног.

Именно эти особенности позволяют использовать на триммерах с электрическими двигателями исключительно пластиковые ножи. При столкновении с препятствием лопасти разрушаются, тем самым, оберегая ноги косильщика от получения возможных травм.

Пластиковые ножи хорошо справляются с переросшей и сухой травой. Им под силу скосить крапиву и стебли лопухов.

Применение металлических ножей только на бензиновых триммерах так же обусловлено конструктивными особенностями.

1. Прямая конструкция штанги увеличивает расстояние до ног, что обеспечивает косцу полную безопасность.
2. Удобные U-образные и J-образные ручки позволяют твердо держать инструмент. D-образные рукоятки мотокосы комплектуются ограничителем, упирающимся в ногу косца, что не позволяет подпускать головку к ногам при встрече режущего диска с твердым препятствием.
3. Муфта сцепления бензинового двигателя позволяет плавно набирать обороты до оптимального уровня. А при столкновении лезвия о жесткую поверхность она способна погасить часть удара.

Таким образом, бензиновые триммеры с установленным металлическим ножом лучше всего использовать на больших площадях. Они с успехом справятся не только с высокой огрубевшей травой, бурьяном, лопухами и крапивой, но и кустарниками, а так же молодыми деревцами.

Форма лезвий диска поставленного на триммер ни как не сказывается на качестве производимых работ. От них не зависит и скорость. Треугольные, трапециевидные, прямоугольные формы это все маркетинговый ход производителей.

Если вы планируете заготовить сено, то лучше всего ставить на мотокосу ножи с большим количеством лопастей. Обратите внимание на диски восемью зубами или диски с четырьмя большими лопастями и четырьмя дополнительными. Двух и трех лопастные ножи будут сильно измельчать траву.

Как правильно поставить на триммер нож

Поставить нож на триммер не так сложно. Производитель комплектует свои инструменты специальным штифтом, позволяющим заблокировать редуктор и ключом, с помощью которого отвинчивается шпуля с леской. Самое главное соблюдать при смене режущих элементов технику безопасности и последовательность сборки разборки.

Алгоритм установки ножа на триммер следующий:

1. Снимаем защитный кожух;
2. Блокируем привод. Для этого необходимо совместить два отверстия — в ступице вала и в чашке редуктора. После их совмещения вставляем в отверстия штифт;
3. Откручиваем по часовой стрелке со ступицы шпулю с леской или гайку крепления, удерживающую пыльник (если триммер еще не использовался);
4. Далее устанавливаем режущий нож, таким образом, чтоб шлицы на шайбе ступицы совпали с выемками в отверстии режущего диска;
5. Устанавливаем пыльник;
6. Закручиваем гайку крепления (против часовой стрелки) удерживая стопорный штифт;
7. Затягиваем ее, используя трубчатый ключ;
8. Возвращаем на место защитный кожух.

Как видите, ничего сложного нет. Теперь можно смело приступать к покосу бурьяна на участке.