Мало режущих предметов в этом мире могут сравниться по остроте и качеству обработки режущей кромки с японскими катанами, поэтому в качестве эксперта-консультанта мы пригласили руководителя исторической мастерской по созданию традиционного японского оружия Василия Иванова.

Классический мусат — стальной стержень с рисками, проводя по которым ножом, можно выправить режущую кромку. Обязательный инструмент профессионального (и не только) повара

Lansky Deluxe Quick Edge с V-образной вставкой из карбида вольфрама. Использует движение вдоль РК, поэтому подходит только для небольшой правки.

Lansky Professional Knife Sharpening System Точно выдерживает угол заточки, но не позволяет закрепить за обух нож с тонким клинком без люфта. При заточке длинных клинков потребуется «перехватить» нож в струбцине.

Lansky Mini Knife Sharpener Угол фиксирован, движение вдоль РК. Подходит только для небольшой правки.

Во-первых, происходит загибание режущей кромки из-за мельчайших неравномерностей разрезаемого материала и отклонения (даже небольшого) плоскости клинка от плоскости реза. Во‑вторых, режущая кромка стирается и выкрашивается. Обычно такое выкрашивание происходит на микроуровне, но если ножом режут слишком твердые предметы или же, например, при разделке мяса нож натыкается на кость, режущая кромка загибается и выкрашивается уже так, что это становится видно невооруженным глазом.

Поправляем

Загнутую кромку можно выровнять. Для этого используют простое приспособление — мусат, круглый стальной (иногда керамический) стержень с нанесенными на него рисками-кромками. Проводя слегка притупленным ножом по мусату (как бы «срезая» с него тонкий верхний слой), можно эффективно выпрямить РК. При необходимости правку выполняют достаточно часто — профессиональные повара, например, делают это несколько раз в час (и не обязательно мусатом, можно эффектным движением поправить РК на обухе второго ножа).

Точим

Если режущая кромка уже не поддается простому исправлению, нож требует заточки и/или доводки. Для этого можно использовать водные или масляные камни — сланцевые или керамические. Главный секрет — это точно выдерживать угол схождения РК. В зависимости от назначения он разный: у хирургических инструментов 8−15 градусов, у кухонных ножей — 15−30, у топоров — 40−45 (чем тверже разрезаемый материал, тем больше угол, иначе РК будет выкрашиваться). Кроме того, вести нож нужно только перпендикулярно РК (или под близким углом), в направлении от лезвия к обуху, будто бы срезая с камня тонкий слой. Нужно использовать всю поверхность камня и не выводить нож за ее пределы. Никогда не следует точить нож вдоль РК: микроцарапины, перпендикулярные к режущей кромке, работают как зубья микропилы, а продольные — бесполезны, да и к тому же уменьшают прочность РК.

Ремонтируем

Если нож использовать не по назначению — например, рубить им кости или гвозди, — дело закончится выщербленной режущей кромкой. Такой нож требует ремонта, то есть полного восстановления РК. Для этого надо сточить достаточный слой металла и заново сформировать геометрию РК. А затем провести перечисленные выше операции — заточку и правку. Правильно выдержать нужный угол на всех этапах очень непросто, особенно для неопытного точильщика. Производители придумали множество приспособлений для заточки, которые, по идее, должны облегчать этот процесс. Мы опробовали некоторые из них и были разоча­рованы: ни одно не приблизилось к идеалу. Так что самым надежным способом точить ножи по‑прежнему остаются терпение и твердая рука.

Forrest Gump 21-09-2008 12:10

Знаю что не прав...

Удари ножом в лист ДСП
Нос клинка незначительно погнулся на длдинне 7-9 мм.

Как выпрямить?

Нож "Стрелец" (Златоуст). Клинок RWL-34

asi 21-09-2008 12:13

я бы обратно в златоуст отправил бы с вопросом о ТО.

Andrew Nik 21-09-2008 12:30

Я на днях сыну привез с Франции Опинель 4-ку. При метании в дверь оргалитовую тоже кончик нехило так погнулся, пришлось пассатижами выпрямлять.

Eugeny 21-09-2008 12:37

в златоуст отправил бы с вопросом о ТО.

Что в ТО не нравится? Лучше резать кривым или выправленным, чем остаться с кучкой осколков.

asi 21-09-2008 12:45

quote: Originally posted by Eugeny:

Что в ТО не нравится? Лучше резать кривым или выправленным, чем остаться с кучкой осколков.

ну и режь тогда куском кровельного железа.

work3 21-09-2008 01:26

А фото можно? Непонятно какой толщины там кончик.

Fet 21-09-2008 10:25

Ну, попробуйте положить на кусок рельсы и молотком аккуратно выправить, легонечко. Правда, оно при этом и сломаться может.

GAU-8A 21-09-2008 12:13

В большие тисы зажать и дозируя усилие выпрямить... делов то...

ППа 21-09-2008 13:50

Молотком, потихоньку со стороны изгиба, по вогнутой, а не выпуклой.

Forrest Gump 21-09-2008 14:35

Спасибо всем за участие.

Ситуация разрешилась с помощью хороших плоскогубцев.

Еще раз спасибо.

Andrew Nik 21-09-2008 14:40

Хреновый таки нож, имхо.

Или (если относится к классу ломообразных) держит такое усилие без деформации, какое пассатижами развить сложно...

chief 21-09-2008 15:03

quote: Originally posted by Andrew Nik:
Хреновый таки нож, имхо.
Хороший клин (если он гибкий) позволяет большую упругую деформацию без остаточных признаков.
Или (если относится к классу ломообразных) держит такое усилие без деформации, какое пассатижами развить сложно...

Forrest Gump 21-09-2008 15:39

2 Andrew Nik, chief - во многом с Вами согласен

Но "Стрелец" - мой первый нож, и мне пока нравится.

GAU-8A 21-09-2008 16:09

Давайте я на Себе точно так же сделаю, что потом говорить будете?

GAU-8A 21-09-2008 16:12

Forrest Gump, не переживайте все ОК. порошковые себя так и ведут.

Maksimka69 21-09-2008 16:15

Хоть и не пятница, но юмор уловил. Вот только пассатижами кончик выправлять наверное не айс. Да и вообще на себе не показывают, примета плохая Сори за офф

GAU-8A 21-09-2008 16:23

На себе не надо конечно, но вот на Себензах некоторых товарищей с превеликим удовольствим, что бы знали какой пластилин им продает ими же обожествляемый к.р.

asi 21-09-2008 16:23

давай, ударь себой в лист ДСП и посмотрим что будет кончику...
почти уверено что НИЧЕГО не будет и это с учетом того, что у нее кончик тоньше чем у данного ножа

GAU-8A 21-09-2008 16:29

Чо будет... Да согнется! не сломается же, при 58 согнется как пить дать.

GAU-8A 21-09-2008 16:42

Вот при 60 и более будет немного пружинить, а потом крак... и кранты. Высокохромистым свойственно так.. на таких твердостях. Но это вовсе не говорит о том, что со сталью не в порядке...

asi 21-09-2008 16:46

58 в себе нет там поболе будет.

да и при 58 не думаю что от дсп согнется я когда себы с30в и бг42 тестил - ничего с ними не было.

DrWinter 21-09-2008 16:56

quote: Originally posted by GAU-8A:
Давайте я на Себе точно так же сделаю, что потом говорить будете?

Не знаю, я же не гадалка. Могу лишь предположить, что согнется самый кончик. Но не острие по длине в 7-9 м.м., как у топикстартера.
В самом деле - отдайте Себу на краш-тест Фету, это будет гораздо полезнее риторических реплик.

GAU-8A 21-09-2008 16:58

Саш, тут дело не в себе или в мили, а в свойстве порошковых на разных твердостях... я когда кромки на 30й или 60й на гвозде пытал, то к своему удивлению обнаруживал, что эти стали ведут себя не как углеродистые... загибал их крутой волной и ни чо! другая бы сталь давно уж щелкнула, а эти нет... это ни хорошо и ни плохо - это данность.

GAU-8A 21-09-2008 16:59

quote: отдайте Себу на краш-тест Фету,

Во! точно.

asi 21-09-2008 17:03

ага счаз.
пускай Фет своего фантоцци мучвает

GAU-8A 21-09-2008 17:21

Кстати, помнишь, как Дмитрий загнул кончик у Гейм вердена? А там инфя 59ед.

asi 21-09-2008 18:10

ну дык вспомни ЧТО при этом он делал.
я же говорю от удара о ДСП не должен он так просто гнуться.

я же не говорю что он гнутья не должен - но не от таких легких нагрузок.

если только не спецом втыкали криво и загибали.

или метали

GAU-8A 21-09-2008 18:16

quote: я же говорю от удара о ДСП не должен он так просто гнуться.

Ну, хорошо... твоя версия?

GAU-8A 21-09-2008 18:27

Ты перед канатом на каких камнях(N)заточку кончаешь.... в микронах?

asi 21-09-2008 18:27

Eugeny 21-09-2008 18:50

Для порошковых сталей абсолютно нормальна такая деформация на рабочей твёрдости. Чуть выше закалить, раскалываться будет на кучку осколков.

Forrest Gump 21-09-2008 20:10

quote: Originally posted by asi:

либо автор недоговаривает - наверно метали они его в лист дсп

Нож я не метал - не для этого куплен.
Я ударил 3 (три) раза в лист ДСП.
В последний раз рука дрогнула и удар, действительно, вильнул в конечной фазе.
Первых два прямых удара нож выдержал.

GAU-8A 21-09-2008 21:12

Я заметил, что изгиб полученный при ударе это совсем не то, что можно получить при медленном нагружении клинка... однажды с товарищем мы метали в бревенчатый сарай довольно большой нож из нержи 95х18...после одного броска со всей силы нож ударившись плашмя в бревно отлетел... подобрав его я увидел что клин был равномерно погнут. А получилось вот что - он попал плашмя как раз на бревно и за какую то долю секунды обогнул его... закален был примерно на 58ед. Был свидетелем и того, как большой складной нож брошенный в деревянную дверь, вошел в нее под углом, вырвав большую щепку... кончик был загнут на гораздо больший угол, чем у автора темы. Складень был еще советский, а там стояли только углеродистые стали.

Здравствуйте друзья!
После заточки хотелось бы сказать несколько слов о правке ножей.
Как писалось ранее хорошо заточенный нож не обязательно будет брить. А мы не можем этого допустить. Иначе как пить водовку в коллективе:-) Почему так?
В видео ниже я попытался всё показать и объяснить, но повторение мать учения.
Что такое заточка, мы более менее разобрались. А что такое правка? Не знаю на сколько мой взгляд сопоставим с реальностью, но я вижу это так.
Самое окончание режущей кромки, как раз то место, которое непосредственно режет оно не то что толщиной с фольгу, оно толщиной буквально в сотни, если не десятки молекул. представьте себе фольгу. Если провести её кромкой по пальцу строго перпендикулярно - порез обеспечен. А стоит надавить чуть в бок и она гнётся и рвётся ну как… фольга:-) А кромка РК ещё тоньше. Поэтому любое отклонение от угла в 90 градусов заминает её. Любое твёрдое вкрапление (например песчинка в картоне) откалывают кусочки от РК, а тут ещё микросеррейтор от камней при заточке. Страшно? Ага. Но слава Богу всё вышесказанное происходит на микро уровне и заметным становится далеко не сразу.
Зачем я так долго и нудно? Просто я считаю, что я мало уметь держать угол при заточке, нужно понимать ЧТО и ЗАЧЕМ ты делаешь.
1. Замины. Если нож начал хуже резать не спешите хвататься за точилку. Возьмите муссат. Скорее всего на РК образовались замины. Те самые, которые на микроуровне. Возьмите муссат и проведите им несколько раз по лезвию. Но не как при заточке, а как бы разгибая замины. т.е. основное усилие от обуха к кромке РК. Нет муссата можно проделать это и на доске для правки.
2. Микро а иногда и не микро сколы и микросеррейтор от камней при заточке. В этом случае берём доску для правки. Это доска с приклеенной к ней коже, а лучше двумя кусками кожи, которые покрываются специальной пастой или не покрываются. И на этой доске и правится клинок.

Вот так это всё хранится у меня в кладовой.
В принципе можно использовать и голую кожу, так делали наши деды, и их деды. Но цивилизация идёт вперёд и грех не воспользоваться её результатами.
Первая моя доска для правки была самодельная и правил я на пасте ГОИ. Изумительная вещь, но доску и пасту пришлось подарить папе. А себе заказал доску и пасту за океаном. И сразу отмечу НЕ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ.

Это сторона с чёрной (серой) пастой, гридностью я думаю около 1000. Предназначена для «грубой» шлифовки. Убирает сколы, микросеррейтер и т.д.

Это сторона с белой пастой, гридностью я думаю около 3000. Финишная шлифовка и вывод РК в «зеркало». После обработки на этой пасте клинок будет 100% брить Ваши мускулистые мужские руки:-)
Более подробно смотрите на видео.
В видео этого нет, но хотелось бы отметить. По своему опыту я заметил, что популярная сейчас сталь 8Cr13MoV имеет одно странное свойство. Если её править на пасте «в зеркало», то рез очень быстро «замыливается», а если остановиться раньше, брить перестаёт довольно быстро но сносно режет ещё долго.

В итоге хочу сказать, что я не гуру заточки. ОписАл только основные моменты работы. По исполнению которых Ваши ножи будут в том состоянии, которым приятно работать и не стыдно показать другим.
Кто захочет углубиться и позаморачиваться - Бог в помощь, маньяков и Гуру сейчас полный Ютюб. Было бы желание, а «учитель» найдётся. Всем удачи! Пробуйте, обращайтесь, если что, и постарайтесь не порезаться:-)

P.S.Пока я писал статью в доме творилось вот это.

У каждого из тех, кто готовит постоянно, а не от случая к случаю, есть свой любимый нож. Он идеально ложится в руку, безупречно режет, у вас полное взаимопонимание и кажется, что это будет длиться вечно… Да, кухонный нож может прослужить вам долго, особенно если это хороший и качественный нож — но может случиться и наоборот.

Новый нож, созданный специально для меня потомственным японским кузнецом, появился у меня не так давно, лишь полгода назад. Поначалу я не мог им налюбоваться и буквально сдувал с него пылинки, а потом на лезвии появился маленький скол. Конечно, бывает и не такое, этот скол не так уж мешает, а после нескольких циклов заточки и вовсе исчезнет, вот только этот нож уже не будет тем самым безупречным ножом моей мечты, каким я впервые достал его из коробки. А все потому, что я нарушил одно из правил, о которых напишу ниже. Запомните его и заодно 9 остальных, чтобы ваш любимый нож служил вам как можно дольше.

Не режьте на стекле или камне

Мерзкие звуки, которые раздаются, когда вы режете что-то на стеклянной или мраморной разделочной доске — не просто царапанье металла по стеклу. Это ваш нож кричит от ужаса и боли, потому что именно в этот момент вы своими руками сводите его в могилу.

Используйте только деревянные или пластиковые доски, и никогда — стеклянные или каменные. И не задавайтесь вопросом, о чем же в таком случае думают компании, которые их производят: о чем угодно, но только не о сохранности вашего ножа и тысяч других, уже отправленных ими на свалку.

Не оставляйте нож в кухонном ящике

Если ваш нож свободно болтается среди прочих кухонных инструментов и принадлежностей, это неизбежно приведет к появлению сколов и зазубрин (а также к порезу, если вы, не глядя, сунете руку в ящик).

Для хранения ножа можно использовать настольную подставку, но если у вас на кухне не так много места, это не очень удобно. В этом случае самым простым решением будет обзавестись защитными футлярами из пластика, которые сохраняют лезвия ножей в целости.

Не бросайте нож в раковину

Раковины сделаны из металла или керамики, они скользкие, после еды в них ставят тарелки и грязную посуду. И да, ваш нож, попав в раковину, будет болтаться по ней, натыкаясь на стены раковины и края тарелок. Или, что еще хуже, он скроется в мыльной воде, где и будет ждать того момента, когда на него наткнется ваша ни о чем не подозревающая рука.

Никогда не оставляйте нож в раковине. Лучше всего мыть нож сразу после использования, еще до того, как вы соберетесь мыть остальную посуду.

Не мойте нож в посудомоечной машине

Кухонному ножу не место в посудомойке, и не важно, уложите вы его на решетку или вставите в держатель для приборов. Поток воды под высоким давлением будет мотать нож из стороны в сторону, он будет ударяться о решетку и неизбежно затупится.

Всегда мойте ваш нож исключительно руками.

Не кладите нож в сушилку для посуды

Сушилка для посуды — еще одно место, пребывание в котором опасно для любого ножа. В теории возможно, что вы каждый раз аккуратно кладете нож на специально выделенное для него место для сушки, он сделан из качественной нержавеющей стали и вы бережно за ним ухаживаете, так что ржавчины можно не бояться. В реальности же нож, попавший в сушилку для посуды, натыкается лезвием на другие кухонные приборы и тарелки, на нем появляются микроскопические трещины и царапины, а под воздействием ржавчины они растут и увеличиваются.

Мораль трех предыдущих советов проста — всегда мойте нож только руками, и всегда вытирайте его полотенцем сразу же после мойки.

Не скребите ножом по разделочной доске

Вы только что мелко нарезали лук, его кусочки разбросаны по всей доске, вы проводите лезвием по поверхности доски, чтобы собрать их вместе и переложить на сковороду. Знаю-знаю, это очень удобно, сам постоянно так делаю. Проблема в том, что лезвие ножа довольно прочно, пока вы давите на него сверху перпендикулярно доске — но если надавить на него сбоку, оно может легко изогнуться. И это незамедлительно произойдет, после чего ваш нож перестанет быть таким же острым, как до этого.

Если вы никак не можете избавиться от этой привычки, держите лезвие ножа под острым углом, почти параллельно доске, или делайте то же самое, но противоположной стороной ножа. А еще лучше — обзаведитесь специальным кухонным скребком, придуманным именно для этих целей.

Не режьте ножом замороженные продукты

Кусок замороженного мяса или рыбы по своей твердости может сравниться с глыбой льда, и если вы пытаетесь нарезать еще не до конца оттаявшие продукты, сколов на лезвии не избежать. Если же вам действительно необходимо резать мясо прямо из морозилки, используйте кухонный топорик, который справится с этой задачей гораздо лучше.

По той же причине не стоит использовать кухонный нож для того, чтобы рубить им кости.

Не используйте тупой нож

Тупой нож требует приложения больших усилий, а это увеличивает шанс того, что ваш нож соскользнет и поранит вас — и результат может быть куда хуже, чем небольшой порез, который оставит острый нож, если пользоваться им аккуратно. Словом, поддерживать остроту ножа полезно не только для вашего удобства, но и для вашей безопасности.

В целом есть две разновидности затупления ножей. Первая — когда лезвие ножа постепенно искривляется из-за того, что оно подвергается давлению то с одной, то с другой стороны, и вместо прямой линии начинает напоминать волнистую. Увидеть эту разницу, впрочем, не получится, а вот заметить, что ваш нож стал резать медленнее — вполне. Регулярное использование мусата позволит выпрямить лезвие и резать будет удобнее.

Кроме этого постепенного искривления, лезвие также понемногу снашивается, и настанет момент, когда одним мусатом будет уже не обойтись. Для этих целей стоит иметь набор водяных камней, чтобы заточить нож самостоятельно, или отнести его профессиональному точильщику.

Не оставляйте нож близко к краю стола

Самое глупое, что можно сделать с ножом — положить его так, чтобы ручка свисала над краем стола. Неловкое движение — и кто-то может остаться без пальца ноги, или, что не менее ужасно, у ножа может отломиться острие.

Кладите нож так, чтобы он не мог упасть, даже если его нечаянно смахнуть. А если нож все-таки падает — не пытайтесь поймать его, а отпрыгните в сторону и поднимайте нож только после того, как он замрет на полу.

Не используйте нож не по назначению

Хотя бы раз в своей жизни это делал каждый или почти каждый, и это еще одна привычка из тех, от которых мы должны избавляться. Ваш нож — не отвертка и не открывашка, и не надо пытаться использовать его для других целей.

Никогда не применяйте нож не по назначению.

Надеюсь, эта статья, на написание которой меня вдохновил материал сайта Serious Eats, поможет вам содержать ваши ножи в целости и сохранности. А есть ли у вас любимый кухонный нож, и если да, то какой марки?

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

• снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
• их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
• детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
• вставляются штифты;
• получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.