Тематика этой статьи — каркасное домостроение. Как собрать каркас из бруса своими руками?

В статье мы обсудим основные этапы монтажа и постараемся дать начинающему строителю ряд полезных советов.

Концепция

История

Технологии современного каркасного домостроения немногим больше полувека. Она родом из Канады, где родилась как бюджетное решение для обеспечения жильем мигрантов, хлынувших в страну после войны.

Скорость и низкая цена строительства, однако, были оценены не только приезжими; когда же последующие десятилетия подтвердили, что дома строятся не только быстро и дешево, но и надолго — результат был предсказуем. Каркасные дома распространились вначале по всему американскому континенту, а затем и по Европе и Азии.

Любопытно: для ряда штатов США характерны сильные ветра и торнадо.
Если каменные дома переносят их, в худшем случае лишившись кровли, то для каркасных строений контакт с торнадо означает полное уничтожение; жители домов на время непогоды прячутся в подвале с бетонным перекрытием.
Однако восстановление домов покрывается страховкой, так что от каркасного строительства не спешат отказываться и в проблемных зонах.

Устройство

Как устроен каркасный дом?

• Фундамент — самый обыкновенный, с поправкой разве что на небольшой вес строения . Используются ленточные, свайные (в том числе винтовые) и столбчатые фундаменты; практикуется и строительство цокольных или уже упомянутых подвальных этажей.
• На фундаменте сооружается каркас . Материал — брус квадратного или прямоугольного сечения. После окончания строительства его жесткость обеспечивается обшивкой, однако пока каркас не обшит — ему требуются временные укосы, предотвращающие деформацию.
• Каркас заполняется теплоизоляционным материалом и зашивается с обеих сторон . Обшивкой традиционно служили деревянная вагонка или фанера; в последнее время ее заставила потесниться ориентированно-стружечная плита.

• Потолочные балки опираются на верхнюю обвязку каркаса . Либо они, либо сама верхняя обвязка служат опорой для стропил.

Достоинства

В чем преимущества каркасного дома перед цельнодеревянной конструкцией? Ведь, казалось бы, монтаж каркаса из бруса не менее трудоемок, чем возведение цельнодеревянных стен…

Основная причина — опять-таки дешевизна. Качественный брус довольно дорог; использование устойчивых к гниению пород древесины увеличивает и без того высокую стоимость.

Кроме того, есть ряд дополнительных и, надо признать, довольно весомых аргументов в пользу каркасных конструкций.

• Теплоизолирующей способности бруса в холодных регионах просто-напросто недостаточно. Чтобы обеспечить рекомендованный СНиП 23-02-2003 минимум теплового сопротивления стен, потребуется дополнительное . Стало быть, придется сооружать все тот же каркас с утеплением и обшивкой, но уже предварительно вложив большую сумму в закупку бруса.
• При одинаковой со срубом толщине стен каркасный дом обеспечивает лучшее утепление; стало быть, можно обойтись более тонкими стенами и… сэкономить на ширине ленточного фундамента. Опять-таки выгода.
• Большая часть срубов строится из дерева естественной влажности, что означает длительное (как правило, около года) ожидание усадки стен. В каркасном доме окна и двери можно устанавливать сразу после возведения стен.

Уточним: это возможно, если сырой каркас не обшивается сырой вагонкой.
Впрочем, такой экстрим — исключение даже в среде самых неопытных строителей.

Приступаем к строительству

Дано

В активе — готовый ленточный фундамент шириной 35-40 см. Разумеется, лента проходит не только по контуру дома, но и под внутренним перегородками. Особенно — под теми, на которые опираются длинные .

Материал

Брус может быть как квадратного сечения, так и прямоугольного. Разумный минимум толщины — 50 миллиметров; ширина определяется слоем утепления.

Достаточно часто для 100-миллиметровой стены брус каркасный 100х100 используется по углам дома и в качестве материала для верхней обвязки; для каркаса стен вполне достаточно сечения 50х100. При строительстве небольшого сарая без особых требований к теплоизоляции можно обойтись и вовсе квадратным бруском 50-миллиметрового сечения.

Стоит ли переплатить за просушенный материал? Ответ — однозначно положительный. Если вы решили сэкономить и купили древесину непосредственно с лесопилки, вам придется поспешить с обшивкой каркаса или уложить брус на просушку, которая в отсутствие сушильной камеры займет не один месяц.

Обработка антисептиком обязательна. Она многократно увеличит срок службы древесины. Кроме того, все современные антисептики содержат антипиреновые добавки, благодаря которым каркас сможет дольше противостоять огню при пожаре.

Есть ли какие-то особые требования к породе древесины? Обычно для каркаса, который после завершения строительства никто не увидит, используются дешевые ель и сосна. Разумеется, крайне прочный дуб или устойчивая к гниению лиственница предпочтительнее; однако в этом случае двух-, а то и трехкратная разница в стоимости никоим образом не окупится реальными преимуществами материала.

Для расчета необходимого количества бруса можно воспользоваться калькулятором:

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Нижняя обвязка

Бетонный фундамент перекрывается гидроизоляцией — двумя слоями рубероида, после чего на него укладывается нижняя обвязка. Она представляет собой все тот же брус, шириной соответствующий толщине стен.

Как собрать обвязку?

• В углах торцы бруса выбираются, образуя соединения «в лапу» или «вполдерева».
• Все углы фиксируются деревянными нагелями.
• Обвязка крепится к фундаменту анкерами или предварительно заложенными в бетон шпильками.

В общем-то, ничто не мешает обойтись и без , одними анкерами (в том числе в углах). В бетон они должны уходить как минимум на 10 см.

Угловые стойки

Сборка каркаса из бруса начинается с установки угловых стоек. Их временную фиксацию обеспечивает пара временных укосов; способ крепления к обвязке — оцинкованные стальные уголки.

Промежуточные стойки

Они устанавливаются, как правило, с шагом в 60 сантиметров. Расстояние между стойками подбирается таким, чтобы ширина листа или длина доски обшивки была кратной ему.

Разумеется, временные укосы понадобятся и здесь. Необязательно использовать собственный укос для каждой стойки: прибитая наискось длинная доска поможет удержать в вертикальном положении сразу несколько брусьев.

Практикуется врубка стоек в обвязку или их установка на нагели; однако наибольшая надежность обеспечивается все теми же оцинкованными уголками.

При установке промежуточных стоек не забудьте о проемах: в соответствующих им местах стойки будут укороченными или (в дверных проемах) полностью отсутствовать снизу.

Верхняя обвязка

Ее брусья укладываются на стойки и фиксируются в углах уже знакомым нам способом — вырубкой в лапу или вполдерева и нагелями.

Связать стойки с верхней обвязкой можно опять-таки уголками: расходы на них не так уж велики на фоне общей стоимости строительства.

Однако часто практикуется другой способ:

• В обвязке выбираются пазы по ширине стоек.
• Затем она осаживается таким образом, чтобы все вертикальные стойки оказались в пазах.
• Связка фиксируется обычными гвоздями длиной 150-200 миллиметров. Да, инструкция выглядит странной: гвоздь в торце бруса держится слабо; однако основную прочность связки элементов каркаса обеспечит его обшивка. Гвозди должны лишь предотвратить смещение бруса в процессе строительства.

Проемы

Будущие проемы окантовываются брусом, надежно связанным со стойками. О деформации окантовки окна можно не беспокоиться: обшивка не даст прямоугольнику проема превратиться в ромб.

Потолочные балки

Они укладываются на верхнюю обвязку и фиксируются опять-таки любым удобным вам способом, предотвращающим смещение.

На фото — три способа монтажа балок.

Обратите внимание: в этом случае врубка нежелательна.
Она заметно ослабит обвязку, особенно в том случае, если толщина ее бруса невелика.

Постоянные укосы

Как построить каркас: с постоянными укосами или без них? Нужна ли дому дополнительная жесткость кроме той, которую обеспечивает обшивка? И положительный, и отрицательный ответ на этот вопрос имеют среди опытных строителей своих сторонников.

1. Если планируется обшивка вагонкой, постоянные укосы нужны.

1. Фанера или ОСП толщиной от 10 мм обеспечат конструкции достаточную жесткость во всех плоскостях без дополнительной поддержки..

Вывод

Как видите, сборка каркаса при самостоятельном строительстве более чем проста и может быть выполнена даже новичком.

Как всегда, в видео в этой статье вы сможете увидеть не менее познавательную информацию. Успехов в строительстве!

Долго изучал интернет на предмет как построить не дорогой теплый дом. Наиболее заманчивыми были деревянные , такие строят в западной Европе и Канаде, для летнего проживания. Изучив вопрос, оказалось, что такие дома прекрасно подходят для нашей зимы. Но тут образовалась дилемма, какой дом лучше из бруса или каркасный? Почитав интернет, созвонился с знакомым из Канады, он занимается строительством каркасных домов из бруса, получил внятную консультацию - нужно строить деревянный каркасный дом из бруса. Это дешево, быстро и экономично. Выбор был сделан, проект помог разработать тот же знакомый, мне осталось составить смету и в конце августа начали строительство.

Начну по порядку в начале лета 2010 года приобрел участок, было желание построить дом и переехать в спокойный пригород. Хочу сказать заранее, стройка затянулась и фундамент, вылитый в октябре 2010 года простоял почти два года и только летом 2012 продолжаем работу. Ниже фотографии каркасного дома из бруса сделанные в процессе работы.

Проект каркасного дома из бруса

Уже оставив позади половину строительства, могу с уверенностью сказать, проще заранее рассчитать все размеры и предусмотреть возникновение возможных проблем на бумаге, не мучаясь в дальнейшем на стройплощадке подгоняя материалы. И нет никакой сложности в том, что бы найти готовый проект каркасного дома из бруса в интернете, что то особенное можно заказать в соответствующей организации. Не экономьте, это вернется вам отсутствием проблем на стройплощадке и прекрасным каркасным дачным домом из бруса.

Планировка первого этажа:

Второй этаж:

Так выглядит дачный участок до начала строительства. На нем все как на нашем проекте каркасного дома из бруса. Проведена разметка под место входа водопровода в дом и место вывода канализации ведущей к нашему септику. Очень важный момент не забыть все это сделать сразу и цена каркасного дома из бруса будет намного ниже при проведении работ до заливки фундамента.

У нас ленточный 600 мм глубиной и 300 мм шириной, дом легкий и не несет такой нагрузки на фундамент как кирпичный поэтому можно было сделать и на сваях - он немного дешевле, но я решил не экономить делать ленточный, он более надежный.

Так выглядят блоки из 12 милимметровой арматуры - основа нашего фундамента.

За основу была взята 12 миллиметровая арматура. Из нее смонтированы треугольные блоки и залиты бетоном на уровень земли.

Льем бетон в опалубку.

Следующий этап укладка бетонных блоков, делаем три ряда.

Начинают вырисовываться проходы между нашими комнатами и вентиляционные хода, или продухи, кажется так их называют по научному. Вот так и строятся каркасные дома из бруса своими руками.

Расходы на этом этапе строительства нашего каркасного дома составляют:

Септик, переливной, два колодца по четыре кольца каждый (материал и работа). 29000 рублей.

Монтирование канализации от дома к септику (материал и работа). 6500 рублей

Материалы для фундамента (арматура, бетон, блоки, цемент и песок). 70 000 рублей.

Работа по заливке фундамента. 70 000 рублей.

На первом этапе было потрачено. 175 500 рублей.

Цены 2010 года.

Каркасный дом из бруса своими руками, продолжение 2012 год, июнь

После большого перерыва начинаю опять строительство дачного каркасного дома из бруса, благо фундамент успел выстояться, почти два года прошло. Закупился лесом, было приобретено 20 кубов пиломатериалов, по смете этого должно было хватить для постройки каркаса без стропил. очень тщательно, для этого даже пришлось прибор купить для измерения влажности древесины. Не так то и просто купить нормальное дерево в нашей богатой лесами стране. Качество древесины оставляет желать лучшего это касается как влажности, так и несоответствия в размерах. Так что пришлось объездить огромное количество складов и буквально каждую на влажность, но в итоге все же было куплено 20 кубов сухого леса.

Итак, фундамент был оставлен в таком состоянии на полтора года, продолжаем стройку каркасного дома из бруса под ключ.

День первый.

Приступаем к нижней обвязке, промазываем верх фундамента битумной мастикой - штука липучая пачкает не реально, потом не отмоешься и накрыли Технониколевской гидроизоляцией. В дальнейшем это должно предотвратить гниение деревянной основы сборного каркасного дома из бруса.

Было закуплено почти 20 кубов пиломатериалов, этого по расчетам должно было хватить на каркас коробки, без стропил.

Начинаем нижнюю обвязку.

На нижнюю обвязку идет брус 200/200 по наружным стенам и 200/100 по внутренним перегородкам.

Перед укладкой весь брус на обвязку промазываем огнебиозащитой Velux так же была одна банка Сенежа, ее тоже потратили.

Всего на промазку нижней обвязки ушло 15 литров огнебиозащиты.

Так выглядит строительство каркасного дома из бруса своими руками, конец первого дня работы.

Второй день.
Устанавливаем первую стойку.

На основные (угловые) стойки ставим брус 200/200.

Вторая и третья стойки.

Все стойки каркасного дачного дома из бруса у нас 200/200 мм.

Еще немного и каркас стен на первом этаже готов.

На промежуточные стены брус 100/200, с шагом в 1 метр, в зависимости от расположения окон и внутренних стен есть промежутки больше или меньше.

Брус соединяем на уголки 105/90 мм.

Опорами для половых лаг на первом и втором этаже служат скобы 185/50, 2 мм толщина оцинкованной стали.

Стойки 200/200 устанавливаем на нагеля, которые напилены из черенков для граблей.

Итог третьего дня: стройки - каркас первого этажа готов на 70%

Весь четвертый день провозились с эркером, доделали.

Поставили перегородку в коридоре и перегородку между стенами двух комнат на первом этаже.

Примерно треть второго этажа закрыли лагами.

Ну и еще несколько фото каркасного дома из бруса, узлов и общих видов:

Постепенно часть временных укосин меняем на постоянные.

Соединение бруса на эркере.

Из крепежей было закуплено и пока полностью не израсходовано:

Гвоздей 80, 100, 150 и 200 мм по 10 кг каждого вида.

Саморезов желтых 5/50 11 кг.

Уголков усиленных 105/105/90 350 штук.

Скоб под лаги (она же опора бруса) около 200 штук.
Они есть под 50-ю доску и 100-й брус, под 10-ку используем в районе эркера, там проем больше и лаги не из доски 50/200, а из бруса 100/200.

Впереди пятый день…

Уже понятно, что не хватило 2-х брусьев 200/200 и одного куба доски 50/200, завтра поеду докупать. Какая же будет цена каркасного дома из бруса, появляются дополнительные расходы.

Какой дом лучше из бруса или каркасный

Думаю не один я задавался вопросом, какой дом лучше из бруса или каркасный. Однозначно ответить на этот вопрос не может ни один специалист, я для себя решил, что дом строится под определенные потребности и возможности человека. Определенно, огромным плюсом каркасного дома является его цена, скорость возведения и экономия на отоплении. Деревянный каркасный дом из бруса тоже имеет свои преимущества - скорость возведения и относительная дешевизна. Правда по-настоящему теплый дом выйдет все равно дороже, чем каркасный ведь теплопроводность дерева в три раза меньше базальтовой ваты или других современных утеплителей. Стоимость каркасного дома под ключ намного меньше аналогичного из бруса, но обратить внимание на соблюдение всех норм строительства будет нелишним. Рассматривая сегодняшнюю ситуацию на рынке строительства, наблюдаю вопиющее несоблюдение всех норм технического процесса, это как несоблюдение ГОСТов в отношении влажности древесины, так и использование не соответствующей своему назначению OSB плиты. Напрашивается только один вывод - искать добросовестного подрядчика или строить самому.

Мое мнение в вопросе выбора дома будь это кирпичный, каркасный или из бруса хорошим может считаться любой дом, в котором комфортно жить и хватает средств на его содержание.

День пятый.

Купил недостающий брус.
В чем неприятность при покупке бруса в разных местах — размер гуляет ощутимо. В первой закупке брус был 190/190, сейчас ровно 200/200.
Ровнять потом при внутренней отделке будет немало…

Итак, за сегодня сделали проемы дверей.

Отбили по высоте все окна каркасного дома из бруса. Правда, почему-то доской 50/200 вместо бруса 100/200 мм. Завтра буду выяснять.

Установлены стойки в коридоре.
Брус 100/150 мм.
Коридор широкий, почти 3 метра. На втором этажа из части коридора получится комната.

Положили лаги перекрытия второго этажа.
Опять же, доска 50/200. В районе эркера 100/200 мм.
На заднем плане виден проем окна в санузле.

Поставили укосины на угловых столбах в комнатах.

И лаги в районе коридора.

Итого: каркас первого этажа и 2 перекрытия, уложились в 5 рабочих дней.

Итак, 6-й день.

Выходим на второй этаж. Доску 150/25, которая, собственно, обрешетка, подняли с первого этажа на второй. Ибо ходить то надо по чему-то.
Потом она переедет на третий этаж и затем на крышу и станет, собственно, обрешеткой. Устанавливаем столбы 200/200 на втором этаже.

Продолжаем…

Накрываем обвязку второго этажа.

И несколько фоток непосредственно со второго этажа.

Близко поставленные стойки — это несущие (стойка над стойкой и дополнительные стойки, в которых будут окна)

Верхняя обвязка второго этажа.

Все, шестой день строительства завершен…

Каркасный дом из бруса фото второго этажа

На фотографиях можно увидеть почти полностью готовый каркас дома. Седьмой и восьмой день дожди по полдня, темпы строительства снизились, но тем не менее, движемся. Думаю через день другой крыша будет готова.

Поставили стойки в коридоре:

Фото каркасного дома из бруса, так выглядят перегородки между комнатами.

Часть комнаты с эркером:

Сам эркер еще пока не связали, возни с ним немало, могу сразу сказать.
Учтите, у кого в проекте есть эркер, что сборка его каркаса — занятие творческое но может увеличить цену каркасного дома из бруса…
Хотя это не повод, чтобы от него отказываться. Настилаем лаги перекрытия между вторым этажом и чердаком.

Сначала к лаге присверливаем саморезами 5/50 (желтыми!) скобу:

И ставим ее на заранее размеченное место.
Так как чердак у нас не жилой, ходить по нему особо никто не будем, используем тут доску 50/10 мм.
Длина проема — 3,40 метра. Шаг укладки лаг — 60 см.

И таки-выложили два пролета:

Собрали каркас эркера:

9-й день стройки каркасного дома из бруса своими руками.
Минимум 1 день потеряли из-за дождя.

Докупил сегодня еще куб леса, немного не хватило на стойки и лаги.

Закончился крепежный уголок и гвозди 100-ка, завтра поеду на закупку. Кстати, уголок крепежный усиленный, 105/105/90, у нас в Щелковском районе стоит не дешевле 40 руб. за штуку, у производителя он же, 17 руб.
Ехать мне завтра в Мытищи, не бюджетная переплата получается.

Каркас покрываем огнебиозащитой с тонирующим эффектом.
Кстати, очень не рекомендую брать бесцветную — замучаетесь вспоминать где покрасили а где нет.

Выходим на крышу, на пол стелем туже доску 25/150, которая потом пойдет на обрешетку.

Всю доски для стропил, контррейки и обрешетки покрываем огнебиозащитой на земле — так проще и меньше расход.
2 часа — и первые стропила стоят:)

Продолжаем — конек и еще пара стропил:

Ну, и традиционный венок на первую стропилу.

Продолжаются работы над стропильной системой:

И сразу зашиваем фронтон доской 25/150

И приступаем к обшивке дома той же дюймовкой:

Вот вырастет дочь и будет говорить — «Помнишь, папа, как я тебя дом помогала строить?»:)

На втором этаже это происходит с помощью трехсекционной лестницы, общей длиной 6,80 метра.

Тем временем, стропила закрыли гидроизоляцией и положили обрешетку:

Вот так дом выглядит в августе 2012 года.
Ждем металлочерепицу и окна.

Зеленоватый цвет — это не глюк вашего монитора, это обработка досок биозащитным препаратом.

Заворачиваем дом в ветрозащитную мембрану. Используем Tyvek Housewarp.

Тем временем привезли кровлю.

Grand Line, велюр, цвет RR-32

Конек, широкие нижние ендовы, верхние накладки на ендовы, карнизные планки:

Погодка конечно жесть… Дождь чередуется с заморозками…

10 дней занял монтаж кровли.

Вот результат:

Цена каркасного дома из бруса на момент постройки

Итак, по из бруса:

Цены 2010 года:

Септик переливной, состоящий из двух колодцев по 4 кольца каждый — 29 000 руб. вместе с работой.

Прокладка канализационной трубы от дома до септика — 6500 руб. (работа и сама труба).

Материалы для фундамента (бетон, арматура, блоки, песок и цемент) — 70 000 руб.

Работа по устройству фундамента — 70 000 руб.

Нулевой цикл всего: 175 500 руб.

Цены 2012-го года:

Возведение стен, стропильная система, кровля и ее монтаж 670 000 рублей.

Какой дом лучше из бруса или каркасный - свой конечно.

Сезон строительства 2013 начинаем с заказа и установки окон, ориентировочно на начало февраля.

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

Преимущества каркасного строительства

Несмотря на приверженность населения нашей страны к капитальным сооружениям, все большее количество застройщиков останавливают свой выбор на каркасных строениях.

Возможности каркасной технологии довольно широки.

Используя брус и щиты, можно за короткий промежуток времени собирать жилые дома, коттеджи, сараи, склады, гаражи и беседки закрытого типа.

Основные достоинства у строений, сделанных из бруса своими руками, следующие:

Вполне понятно, что желание иметь на своем участке одно или несколько каркасных строений присуще многим владельцам земельных наделов.

Технология каркасного строительства

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

При проведении строительства используются следующие технологии:

1. Вертикальная. Сборка сооружения проводится поэтапно. Сначала устанавливаются стойки, затем закрепляются поперечины и верхняя обвязка. Данная технология предполагает высокую точность работы и контроль вертикальности стоек.
2. Горизонтальная. В этом случае проводится предварительная сборка отдельных модулей на земле. После сборки они поднимаются рычагами, лебедкой или упорами и устанавливаются в нужное место.

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.

Инструменты и материалы

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Для работы потребуется:

• ножовка по дереву;
• рулетка;
• рубанок;
• строительный уровень;
• молоток;
• угольник;
• шуруповерт.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

• брус 100х100 мм;
• брус 50х100 мм;
• минеральная вата;
• анкерные болты;
• саморезы;
• гвозди;
• гидроизоляционный материал;
• щиты;
• вагонка;
• сайдинг;
• антисептические препараты;
• антипирен;
• стальные уголки.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

На схеме подробно отображается размещение:

• стоек;
• обвязок;
• поперечин;
• укосин;
• оконных и дверных проемов;
• стропил;
• отделочного и кровельного материала.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Этапы строительства каркаса

Перед началом строительства нужно подготовить рабочую площадку. Следует удалить из земли все пни, кусты и крупные камни.

Монтаж каркаса состоит из таких этапов:

1. Обустройство фундамента. Поскольку каркас имеет незначительный вес, то основание для него можно сделать легким. Фундамент может быть ленточного, свайного или столбчатого типа.
2. Гидроизоляция фундамента. Для этого используется рубероид.
3. Укладка нижней обвязки. К бетону брус крепится анкерными болтами длиной не менее 200 мм.
4. Установка угловых стоек. Фиксация проводится с помощью нагелей или стальных уголков. Стойки закрепляются укосинами.
5. Устанавливаются остальные стойки. Проводится их коррекция по угловым элементам.
6. Устанавливается верхняя обвязка.
7. Укладываются и закрепляются потолочные балки. Их крепление проводится с помощью вырубки, кронштейнов или уголков.
8. Монтируются лаги для пола.
9. Проводится обустройство стропильной системы.

Каркас готов. Остается его утеплить и обшить отделочным материалом.

Еще статьи по этой теме:

Рассматривала как собрать и крепить нижнюю обвзяку каркаса к фундаменту. В этой статье цикла Каркас из досок своими руками разбираем следующий шаг - как собрать и установить вертикальные стойки и организовать ими оконные и дверные проемы.

Вертикальные стойки есть угловые и есть рядовые. Начинаем с самых ответственных, угловых стоек.

Сборка и установка угловых стоек

Рис 1. Угловая стойка

Конструкция угловых стоек

Их конструкцию я продумывал так, чтобы сквозных щелей, (то есть мест соединений досок) с улицы в дом, не было. Кроме того, чтобы они соединялись с нижней обвязкой шип\паз. Также я хотел, чтобы угловые стойки не мешали наложению как можно большей площадью одной балки обвязки на другую в углах. Поэтому сечение стойки сделал таким, как на рисунке 2, ниже.

3. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

4. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

5. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

6. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой Рис 7. Соединение угловой стойки с нижней обвязкой

Собирается стойка так же как собиралась нижняя обвязка в предыдущей статье цикла. Соединение выполняется саморезами с шагом 200-250 мм, плюс пена либо клей. Крепление стойки к обвязке тоже на саморезы плюс пена или клей.

Выпил в угловой стойке под верхнюю обвязку

Когда стойки собраны, но не установлены, нужно сделать выпилы и под верхнюю обвязку, как показано на рисунке 8, ниже.

Примечание: я об этом не подумал на этом этапе, и потом с трудом делал выпилы в уже установленных стойках.

Рис 8. Выпил в угловой стойке для соединения с верхней обвязкой

Но, когда бы не были сделаны выпилы (до установки стоек или после), верхнюю обвязку устанавливаем после установки всех стоек (и угловых, и рядовых).

Угловые стойки нужно очень тщательно выставить по уровню и хорошо закрепить временными укосинами, на фото (рисунок 9) это видно. Укосины можно выполнить из любых обрезков, прибив их гвоздями к стойке и к нижней обвязке.

Рис 9. Закрепление установленных угловых стоек временными укосинами

Сборка и установка рядовых (не угловых) стоек

Рядовые стойки у меня получились трех видов:

• тавровые;
• Г-образные;
• просто одинарные доски шириной 150 мм и толщиной 50 мм.

Конструкция и виды рядовых стоек

Немного поясню, почему у меня получилось три вида стоек. Так как габариты внешней обшивки ЦСП 1200 мм, а шаг стоек 600 мм, то стыки плит будут попадать через одну стойку, на эти стыки я и сделал тавровые стойки, она показана на рисунке 10.

Рис 10. Тавровая стойка

Тавровые стойки я делал из двух досок шириной 100 и толщиной 50 мм. В одной сразу сделал выпил глубиной 100 мм, и вторую доску сделал короче другой но только на 50 мм. И получалось, что та доска что короче, с верхнего конца стойки выступала таким образом на 50 мм тем самым вверху создавалось углубление для доски верхней обвязки, а внизу получался шип 50\50\100 который вставлялся между двух досок нижней обвязки (шип виден на фото, рисунок 10).

Из-за размера оконных проемов (их нужно располагать как раз между стойками) мне пришлось подтягивать кое-где шаг стоек. В итоге, чтобы сошлись плиты ЦСП, вместо тавровых, сделал Г-образные балки, такие балки встали на место оконных проемов, но суть почти не поменялась.

Рис 11. Г-образная стойка

Преимущество Г-образных стоек (перед стойками из одинарной доски) не только в удобстве стыкования обшивки. Такая стойка получается гораздо устойчивее и прочнее обычной доски. В отличие от обычных, Г-образные стойки стояли ровно незакрепленные и без укосин. Собирается Г-образная стойка все так же - пена + саморезы.

Для экономии материала через одну стойку я ставил стойки из обычной доски шириной 150 и толщиной 50 мм. В них, правда, сложнее делать выпилы для вставки в нижнюю обвязку.

Выпилы под верхнюю обвязку в рядовых стойках

Важно! Сразу обращаю внимание на мою ошибку. В стойках из обычной доски (не тавровых, и не Г- образных) верхний выпил (под верхнюю обвязку) нужно было делать глубже, чем 50 мм. Особенно это было важно в моем случае, так как я использовал для верхней обвязки всего одну доску 50 мм, а не срощенные доски, как на нижней обвязке. Правильнее делать верхнюю обвязку так же, как и нижнюю, подробнее этот вопрос разберем в следующей части этого цикла.

Рис 12. Выпил 50 мм в стойке из обычной доски

На фото (рисунок 12), видно, что выпил сделан 50 мм а значит в обвязке придется делать встречный выпил в 100 мм (пропилы на обвязке показаны на рисунке 13, ниже). Такой встречный выпил (особенно если он неаккуратно выполнен, и обвязка из одной доски, как у меня) сильно ослабляет верхнюю обвязку.

Рис 13. Встречные пропилы в верхней обвязке

Установка и крепление рядовых стоек

В нижнюю обвязку я устанавливал стойки шипом между досок и вбивал между ними отрезок равный по длине расстоянию между стойками (у меня было 550 мм), рисунок 14.

Рис 14. Вставка отрезков между стойками

После чего стягивал обвязку саморезами на отрезке с шагом 200 мм, то есть по два самореза на отрезок, в стойки саморез не вкручивал. То есть, отрезки вставали плотно между стоек, приходилось их именно вбивать, как бы расклинивая стойки. Пену наносил на места прилегания отрезка к стойкам и к обвязке, при очень плотном забитии пена вся стиралась, зато если были зазоры (неровный отпил отрезка, например), то пена при расширении их заполняла.

Каждую стойку выравнивал по уровню и на каждую ставил временную укосину, это видно на рисунке 15, ниже.

Рис 15. Стойки с временными укосинами

Оконные и дверные проёмы

На этапе установки рядовых стоек сразу задаем ими дверной и оконные проемы.

Рис 16. Стойки, образующие проем

Оконный и дверные проемы с боков образовываются стойками. Верх и низ проема я сделал горизонтальными досками шириной 150 и толщиной 50 мм. Доски прикручивал к стойкам на уголки.

17. Оконные и дверные проемы



Рис 18. Верх и низ оконного проема, доски прикручены на уголки

Проемы делал выше и шире планируемых окон и дверей на 40 мм так как для монтажной пены лучше всего пространство в 20 мм.

Устройство дополнительной горизонтальной перемычки между стойками каркаса

По моему проекту, кроме верхней и нижней обвязки, предполагалась еще одна горизонтальная доска посредине стоек.

Рис 19. Горизонтальная доска между стойками

Она выполняет несколько функций:

• делает каркас жестче, стойки меньше изгибаются;
• является разделителем для минеральной ваты, которая имеет габариты 600х1200 мм, этой доской поддерживается верхний лист и листы ставятся враспор во всех плоскостях;
• к этой доске крепится внутренняя и внешняя обшивки.

Делать эту доску лучше было до установки временных укосин, так в ней проще делать под укосины выпилы. К сожалению, я начал устанавливать ее после того как установил часть укосин и выпилы было делать сложно.

Рис 20. Каркас с горизонтальными досками между стойками

Эту горизонтальную доску я выполнил из обрезков досок, и 50 мм и 25 и 30 мм. В случае с более тонкими обрезками пришлось сращивать их на пену и саморезы. Соединял горизонтальные доски со стойками просто саморезами под углом (рисунок 19).