аквариум-ферма для выращивания растений без рыб

У любителей аквариума с растениями часто возникает потребность самостоятельно размножить большое количество растений, содержать их большую коллекцию, или подержать длительное время аквариум без рыб (оставив только водорослеедов Caridina multidentata или Otocinclus affinis). Такой аквариум в целом требует тех же условий содержания что и видовой, с той лишь разницей что доза раствора азот:фосфор будет несколько больше. Подмены воды делаются как обычно - 30-50% один раз в неделю. Регулярная стрижка (стимулирует рост и освобождает место), удаление всех подгнивших листьев, если аквариум без грунта - сбор ила со дна. Если вода жесткая (kH>6) микроэлементы следует вносить ежедневно, если вода мягкая можно три раза в неделю. Главное отличие - в субстрате. В аквариуме-ферме растения лучше содержать в горшочках. В качестве субстрата используется минеральная вата* или грунт с высоким CEC вроде Profile/Turface , цеолите или диатомите DiaHydro . Это значительно упрощает уход. В этом случае лучше установить решетчатое фальшдно и сделать донный фильтр, присоединив к нему внутренний фильтр со встроенным терморегулятором Hydor EKIP - в аквариум будет идти всего один провод.
Уход за таким аквариумом значительно проще чем видовым: рыбы не производят аммиак стимулирующий рост водорослей, с открытого дна проще удалять донный осадок, растения в горшочках можно легко перемещать в любое место, проще стричь.

Желательно в качестве субстрата использовать специальную минеральную вату для Гидропоники, например (продажа в Украине -). Обычная минеральная вата гидрофобна (отталкивает воду) - ее волокна покрыты минеральными маслами. Эти масла очень важны в обеспечении ненамокаемости ваты при её использовании в качестве строительного утеплителя. Для выращивания растений эффект обратный - это затрудняет смачиваемость волокон водой, то есть питательным раствором. Чтобы увеличить намокаемость ваты, её обрабатывают специальным образом чтобы удалить эти масла, а в сплав добавляют особые смачивающие компоненты.
Можно также использовать экономичный вариант - Grodan Growcube (). Это кусочки минеральной ваты 1х1х1см. Пакет объемом 2 куб. фута позволяет заполнить 26 горшков объемом 1 галлон каждый.

Горшочки используют для рассады. Если садите в минвату, берите или решетчатые горшочки для гидропонных культур, или обычные горшочки для рассады Ø5-6см и вырежьте два больших отверстия по бокам. Возьмите полоску минваты 5х12см и согните пополам, зажав посередине корневище, и вставьте в горшочек. Подойдут обрезки строительной минеральной ваты применяемой в качестве утеплителя, например Rockwool - это абсолютно инертный материал, который хорошо снабжает корни растений водой с растворенными в ней питательными веществами и кислородом. Недостаток - гидрофобность.
Большое количество таких горшочков создаст большую площадь поверхности для поселения культуры нитрифицирующих бактерий что будет способствовать хорошему биологическому равновесию в емкости. Можно посадить растения в минеральную вату и БЕЗ горшочков: просто зажмите растение в вате согнув её пополам, а вату в согнутом положении зафиксируйте лентой для закрывания пакетов с мусором или проволокой для привязывания растений. Можно одножильной алюминиевой проволокой .
Растения, которые долго пускают корни или плохо укореняются, как Ammania gracilis и другие сильноплавучие длинностебельные растения с ломким мясистым стеблем, удобнее сажать в горшочки с минватой - вата очень легко их удержит в "субстрате". Позднее, когда растение отрастит корни, его можно пересадить в горшочки с грунтом.

Чтобы горшочек не всплывал положите под минвату камень. Без этого горшочек будет иметь нейтральную плавучесть и очень легко перемещаться от прикосновений - это очень неудобно когда нужно например подправить растение или при очистке от водорослей. Профессиональный вариант - полочка (см. ниже).
Чтобы размножить маленькие растения переднего плана - Echinodorus tennelus, Glossostigma elatinoides, Lilaeopsis brasiliensis сделайте кольцо для горшочка большого диаметра - 12-15см. Минвата должна быть срезана так чтобы волокна были в горшке вертикально, иначе "стрелки" и корни этих растений не смогут в нее проникнуть.
Прим. Горшочки с минватой удобный способ временно высаживать длинностебельные растения на начальном этапе создания видового аквариума чтобы они отнимали избыток питательных веществ в воде и таким образом препятствовали появлению водорослей (альтернатива - Riccia fluitans на поверхности воды).

CO2.
Как и в аквариуме с рыбами, прежде всего нужно обеспечить достаточную интенсивность освещения и подачу CO2 . Для максимальных темпов роста CO2 и Света должно быть столько, чтобы через два-три часа после включения света в аквариуме растения покрывались пузырьками кислорода (pearling). Если этого нет, а света и питательных веществ достаточно, нужно усилить подачу CO2 или уменьшить его выветривание . Лучший метод подачи CO2 это распыление. Так как эстетика роли не играет, можно использовать очень простой, малообслуживаемый, и чрезвычайно эффективный реактор Ferplast CO2 Energy Mixer или Hydor ARIO/Hydor CO2 Turbo Diffuser . Он абсолютно надежно дает самые мелкие пузырьки, и в отличие от керамического диффузора его не нужно чистить кислотой. Эстетика в аквариуме-ферме роли не играет. Для максимального (вплоть до 45мг/л) насыщения воды CO2 без угрозы резких скачков pH используйте реактор-колокол или диффузор + отключение подачи углекислого газа на ночь.

Освещение.
Для "фермы" эстетические параметры освещения не так важны, так что можно использовать дешевые лампы с максимальным PAR на Watt мощности . Согласно исследованию Ivo Busko это прежде всего лампа T8 с новым фосфором HI-VISION® Phosphor - 32W Philips Advantage 850 5000K CRI85 с PAReff.=1.44, сохраняющая 97%lm (2935lm) до конца срока службы(!); или T5 марки 850, 950 (5000-5400K) и 860 (6000K).
Интенсивность освещения можно принять по T.Amano .
Не следует использовать лампы со слишком искаженным или разбалансированным спектром (слишком много красного или синего) - спецлампы с повышенным PAR. Это дорого, а растения будут в плохом состоянии .
Длительность освещения флуоресцентными лампами - 10 часов, MH-HQI лампами - 6-8 часов.
Методика освещения - важнейший элемент регулирования потребления растениями питательных веществ. Количество вносимых фосфатов и нитратов напрямую зависит от метода освещения вашего аквариума - обычное яркое освещение 10 часов, или Ступенчатый метод , когда наиболее интенсивное освещение включается только на 3-6 часов в середине дня.

Фильтрация.
Так как в аквариуме-ферме рыб кроме водорослеедов нет, достаточно использовать внутренний фильтр. Прежде всего он должен иметь мощную помпу чтобы обеспечивать хорошую циркуляцию воды - это очень важный фактор в доставке растениям питательных веществ и CO2. Хороший выбор - внутренний фильтр Hydor EKIP . Это фильтр, помпа, встроенный пленочный терморегулятор и диффузор CO2 в одном корпусе. Подавая CO2 на вход для аэрации его можно использовать и для подачи CO2 - газ будет распыляться на мельчайшие пузырьки. Для максимально эффективного растворения газа наденьте на эту трубку кусок поролона.
Очень прост и эффективен встроенный фильтр Hamburger Mattenfilter .
Для циркуляции воды можно использовать сверх-эффективные помпы Hydor Koralia.

Азот:Фосфор.
Без внесения азота и фосфора не обойтись. Дозировать азот и фосфор нужно так, чтобы поддерживались параметры воды как в и Nature Aquarium: уровень фосфата должен быть PO4<=0.1мг/л, нитратов NO3 2-2.5 мг/л. Пропорция PO4:NO3 обусловлена минимальной возможностью появления в аквариуме водорослей, и называется пропорцией Бадди (Buddy ratio). Она должно быть ~23 (допустимый диапазон от 15 до 30). Если Buddy ratio будет меньше 15, то можно получить в аквариуме бум сине-зеленых водорослей , а при более 30 - нитчатки.

Растения при pH>6.5 предпочитают сначала потреблять Азот в аммонийной форме или аммиачной пока они есть в концентрации 0,02мг/л, только потом из нитратов , поэтому в отсутствие рыб (основной поставщик аммиака) можно ускорить рост растений на вашей "ферме" внося как часть источника Азота соединения аммония/аммиака, например нитрат аммония. Еще лучше сделать удобрения с амидным азотом (NH2). Комплексные удобрения с амидным азотом обычно содержат аминокислоты, стимуляторы роста, гуминовые, фульвокислоты и витамины - то чего практически нет в аквариуме без рыб. Если нет монофосфата калия KH2PO4, можно сделать раствор PO4:NO3 на основе Мастерцвет/Гилея .
Что касается пропорции фосфат:нитрат, то можно использовать обычную рецептуру с PO4:NO3=1:15 или даже 1:10. Доза подбирается по темпам роста растений, и увеличивается до тех пор, пока не начнет появляться нитчатка. Как только она появится, уменьшить дозу на четверть. Одни источники рекомендуют внесение фосфатов PO4=0,7-1,4мг/л в неделю, другие до 3мг/л.
Намопню, что растеняи могут адаптироваться и получать большинство питания либо через листья, либо через коневую систему, но в природе предпочитают получать большинство питания из грунта значения не имеет .

Общая организация фермы.

· Емкость. Широкая (45-60см), длиной под лампу T8 32W Philips Advantage - 120см.
· Полочки. Мысль о засыпке толстого слоя грунта из материалов с высоким CEC и создание движения воды под ним или введение в грунт удобрений "капельным" способом отбрасываем сразу - это неудобно и нетехнологично. Проще поставить "полочку" с отверстиями под множество сетчатых горшочков как это делается в традиционной гидропонике (см. рисунки на). В горшочки положить материал с высоким CEC - омываемый водой он постоянно будет получать запас питательных веществ, и растения будут брать то что им нужно и как им нужно - через корни или через листья, или и то и другое. Можно просто минвату Grodan или Grodan Growcube (). С минватой можно вообще обойтись без горшочков - просто согнуть кусок пополам зажав корневище, и вставить в отверстие в полочке. Для видов с преимущественно корневым питанием самый дешевый и эффективный субстрат с высоким CEC - цеолит .
· Зеркала. Для усиления освещенности и уменьшения количества устанавливаемых ламп можно оклеить боковые, заднюю стенки и даже дно(!) фермы зеркальной пленкой (снаружи), или сделать емкость частично из зеркала (дорого!). Можно окрасить "зеркальной" краской или краской "под хром" (для защиты покрытия сверху окрасить любым лаком).
· Микро- по рецепту TMG на базе Миком-хелат железа как самый дешевый и доступный вариант. В случае проблем с высоким pH можно дополнительно вносить Fe-DTPA ($10 за 1кг). продает (Fe-DTPA=11.6%). Дилер компании Valagro в России - , г. Краснодар. Дилер в США и Канаде - . В России Fe-DTPA 11% производит. Представитель в Украине - (г.Луцк).
· Макро. Самыми эффективными макро- для гидропоники являются удобрения с , поэтому мой выбор - самодельные удобрения на базе серии Мастерцвет с амидным азотом и биостимуляторами.
· Автодозатор удобрений - из помпы .
· Фильтрация. Встроенный вдоль боковой стенки Hamburger Mattenfilter с помпой 350-600л/ч, Hydor EKIP, или обычный фильтр-мочалка.
· Циркуляция воды. Сверх-эффективные помпы Hydor Koralia.
· Cветильники. Китайские типа Resun устанавливаемые на боковые стенки аквариума, под лампы T8 Philips Advantege. Это cамый дешевый вариант. Один световой таймер, освещение 10ч в день непрерывно.
· Лампы. Cамые эффективные по PAR T8 32W Philips Advantage 850 5000K . Можно теплые лампы T5 950, T5 850, или дневные T5 860.
· Реактор CO2. Я бы предпочел поставить реактор-колокол большой площади (рассчитать на CO2=40мг/л) независимо от того будет баллонная система или метод брожения - меньше электроприборов и расход электричества. К тому же такой реактор вообще не требует настройки и контроля работы, проще и реже чистка. Можно Ferplast CO2 Energy Mixer или Hydor ARIO, с отключением подачи газа на ночь световым таймером. Благодаря малой глубине фермы (за счет высокой полочки на которой стоят горшки с растениями) и светоотражающим стенкам можно поставить всего две T8 на емкость (не для всех видов растений).
Если используется подача CO2 методом брожения , бродилку из садового опрыскивателя лучше поставить в сам аквариум (насыпьте в нее песка чтобы не всплывала).
· Подмены воды - традиционные 30-50% раз в неделю, можно меньше.

В заключение напомню некоторые признаки недостатка основных макроэлементов.

Признак недостатка Азота [N] - преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков листа, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку.
Точным сигналом недостатка Азота (при нормальном освещении и подаче CO2) является нулевой уровень и наличие фосфатов , при медленном росте растений и появлении водорослей! Следите чтобы азот никогда не обнулялся !

Недостаток фосфора виден по скручиванию молодых листьев, бурым и красновато-бурым пятнам на старых листьях (Цирлинг)! Растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки. Недостаток фосфора останавливает рост растений, это приводит к избытку нитратов и чуть позднее фосфатов. Результат - водоросли.

"Rockwool as a Substrate for Hydroponic Growing Systems" by Michael F. Dowgert Ph.D., Agro Dynamics

* минеральное волокно - пористый материал из волокон базальтовой ваты (например Rockwool), который может удерживать кислород. Это гарантирует оптимальное поглощение питательных веществ растворенных в воде и идеальное развитие корней. Корни всегда будут здоровыми (белые, тонкие, сильно разветвленные). Этот метод используется всеми коммерческими производителями растений. Фирма использует волокно Grodan mineral wool. Вата имеет высокий CEC .
** перлинг (pearling от англ. pearl - жемчужина) - когда растения покрываются пузырьками кислорода

Книга"How-To Hydroponics", 4th Ed. ISBN 0967202612, 100 pgs, published by ; $25 (есть загружаемая PDF версия $20);
- The Growing Edge
обзор субстратов для гидропоники)

Если вы купили подводную форму, то её можно только погрузить в воду аквариума на облюбованное вами место. Маловероятно, что аквариумист захочет провести процесс приучения купленного растения к надводному образу жизни. Хотя для многих растений такая возможность есть. И это целесообразно сделать, например, если у вас "на руках" оказался анубиас, заросший водорослями. Водоросли на суше погибнут и растение будет спасено.

Если же растение росло надводно, то возможны варианты. В этой статье мы расскажем, что же со всем этим делать.
Если растение интересует вас только как украшение аквариума, то решительно сажайте его под воду. Иногда встречается совет пустить растение поплавать на поверхности некоторое время. По нашим наблюдениям это совершенно излишне. Вне зависимости от того, образует ли данное конкретное растение подводную форму или нет, оно не стремится добровольно расстаться с надводным образом жизни.

Надводная форма эхинодоруса амазонского подняла молодые листья для того, чтобы они оказались в воздушной среде

Оказавшись на поверхности воды без связи с грунтом, оно затормозит рост побегов, даст новые корни, и будет ждать, пока течение не вынесет его на мелкое место, где можно будет укорениться, оставив листья над поверхностью воды.

Черенки красной гигрофилы. Слева - свежесрезанные. Справа - после двухнедельного "плавания" на поверхности воды в аквариуме

Если же растение окунуть в воду "с головой", то оно "поймёт", что у него нет выбора. И начнёт, не теряя времени, приспосабливаться к новому образу жизни. Удачно или неудачно пройдёт "вселение" зависит от вида растения и от сложившихся условий в конкретном аквариуме. На фото под заголовком статьи представлен эхинодорус квадрикостатус. Его надводная рассада была помещена в аквариум. Хорошо видны тёмные надводные листья по краям и более светлые молодые подводные листья в центре розетки. Очевидно, что растение не только отлично освоилось под водой, но и начало размножаться. Стрелка с молодыми подводными кустиками стелется по грунту на переднем плане.
Если вам понравилось само растение, и вы обязательно хотите его сохранить, то воспользуйтесь преимуществом надводных растений: их можно продолжать выращивать вне воды. Тот, кто знаком с комнатным цветоводством, укоренением черенков и пересадкой растений, легко справится с этой задачей. Надо учесть только одно обстоятельство: влаголюбивость таких растений. Большинство из них не переносит пересушки земляного кома, сухого воздуха и холодных сквозняков. Лучшее место жительства для них - палюдариум или влажная тепличка. Грунт надо подобрать лёгкий, влагоёмкий и не щелочной. Болотные почвы, в которых обычно произрастают такие растения, имеют кислую реакцию (рН меньше 7). Подойдёт готовый торфяной грунт или его смесь с песком. В качестве теплички для небольшого растения можно использовать стеклянную банку подходящего размера. Или просто поставить горшочек в прозрачный полиэтиленовый пакет. Открывая или закрывая горловину пакета, можно регулировать влажность воздуха. Если растение вянет, то под горшочек нужно поставить поддон с водой и всю эту конструкцию поместить в пакет или банку. Не забудьте о достаточном освещении.

Конечно, пакет не очень красиво смотрится. Но он поможет сохранить растение и даст вам время для подбора для него более декоративного жилища или для постепенного "приучения" растения к сухому воздуху жилого помещения. Большинство длинностебельных растений при такой культуре быстро пускается в рост. Розеточные растения, такие как эхинодорусы, скорее всего дадут цветочную стрелку. А на ней - детки - молодую рассаду. Криптокорины в надводной культуре не подвержены "криптокориновой болезни". Так же как лагенандры, они цветут и могут дать семена.
Теперь вы можете срезать черенки или отделять детки и сажать их в аквариум. В тепличке же останется "страховой фонд" - маточное растение. Вы не потеряете интересный экземпляр безвозвратно, даже если условия в аквариуме окажутся не подходящими и аквариумные поселенцы погибнут.

Вы думаете, аквариумные растения сложно выращивать? Расстрою. Если не говорить о капризных и редких видах, то обычные растения разводить очень легко.

Для успешного размножения требуется немногое. Это свет, чистая вода и необходимые подкормки. По опыту замечу, что если новичок жалуется на плохой рост растений, то это означает одно. Он на чем-то сэкономил.

Вернусь к теме статьи. Итак, легкое разведение аквариумных растений за пять шагов.

Аквариумный грунт и субстрат

Не экономьте на субстратах и грунтах, если задались целью разведения растений. Для большинства растений большее значение имеет качество субстрата, поскольку корни растений находятся в нем, и именно из него получают необходимые питательные вещества в первую очередь. Субстрат должен содержать те виды полезных элементов, что необходимы тем растениям, которые вы решили разводить. Список элементов обширен, но наиболее важные это магний, кальций, железо и фосфор.

Вы можете скомбинировать несколько субстратов в одном аквариуме. Если не желаете заморачиваться с подбором, то латеритные субстраты это ваш выбор, поскольку они содержат железо, которое нужно любому растению.

Я рекомендую ознакомиться с требованиями отобранных вами растений к удобрениям и на основе этих данных подбирать субстрат и грунт. Если ваш уровень знаний не позволяет сделать однозначный выбор, то используйте субстраты широкого назначения известных производителей.

Осторожно используйте обогащенный субстрат. Вы легко получите вспышку водорослей при неправильном использовании из-за большого содержания питательных веществ. Субстраты ADA великолепны, но начинающим могут доставить изрядные проблемы.

Освещение

При разведении растений выбирайте специализированные Т5 фитолампы синего и красного спектра. У этих ламп много достоинств, но есть и серьезный недостаток. Это цена. При урезанном бюджете на освещение, можно остановиться на лампах Т5 или использовать любую лампу дневного спектра. К ним относят галогенные и люминесцентные лампы. Первые обладают спектром близким к солнечному свету, но потребляют много энергии и сильно нагревают окружающую среду. Спектр вторых более узок, но и лампа более экономична.

Система подачи СО2 и диоксид углерода

Для быстрого роста растения необходима подача углекислого газа в аквариум. В густо засаженном растениями аквариуме того углерода, что попадает из воздуха или образуется в самом аквариуме, недостаточно. Это замедляет рост растений и ухудшает внешний вид. Ситуацию спасает принудительная подача СО2, которая может осуществляться подачей углекислого газа в аквариум или вливанием добавок жидкого СО2.

При намерении выращивать растения в больших масштабах, система подачи диоксида углерода необходима.

Подкормки и удобрения

Если вы сэкономили на субстратах, отказавших от покупки, то недостаток питательных веществ восполняют удобрения и подкормки. Они должны содержать те элементы, недостачу которых вы наблюдаете. Внешний вид растения может многое сказать о тех веществах, которых не хватает. Пожелтевшие листья говорят о нехватке одного элемента, дырки в листьях сообщают о нехватке другого.

Подкормки бывают двух видов: жидкие и в твердых таблетках. Состав подкормок различается и описан в инструкции.

Я строго не рекомендую применение удобрений и подкормов в стиле «лишними не будут». Вспышка водорослей, которую вызовет чрезмерное применение удобрений, уничтожит тонкие и нежные растения, которые вы выращиваете. Кроме того, многие растения негативно реагируют на повышенную концентрацию того или иного элемента. Иначе говоря, труды ваши пойдут прахом.

Качество воды и фильтрация

Состояние воды влияет на рост растений в аквариуме. Это прямо связано с теми водорослями, что разведутся в аквариуме при отсутствии фильтрации или ее недостаточности. Существует ошибочное мнение, что фильтр удерживает полезные вещества, что нужны растениям. Поверьте, растения, погибшие от большого количества грязи в аквариуме, это большее зло, чем гипотетические вещества, задержанные фильтром.

Описание процессов, что происходят в аквариуме и имеют влияние на растения, выходит за рамки этой статьи. Ознакомьтесь с понятием азотного цикла и влиянием нитритов, нитратов и аммиака на растения.

Чистота воды зависит от системы фильтрации. Чем качественнее фильтрация, тем лучше чувствуют себя растения, что выражается в их внешнем виде и скорости роста.

Подогрев корней

Многие аквариумные растения обожают подогрев корней специальным нагревателем, проложенным в толще грунта. Выращивание большинства криптокорин немыслимо без подогрева корней. Озадачьтесь этим на этапе запуска аквариума, если вы только планируете начать массовое выращивание растений или загорелись идеей о голландском аквариуме травнике.

Открою страшную тайну. Всем озвученным должен обладать обычный домашний аквариум. И тогда не придется разводить растения специально.

Хотя наиболее распространенным способом размножения аквариумных растений является вегетативный, некоторые из них можно выращивать и из семян.

Предпосевная обработка

Проращивание

Высаживание

Выращивание семян в грунте

Аквариумистика - весьма популярное увлечение. Суть ее состоит в том, чтобы в замкнутом искусственном водоеме смоделировать экостистему. Используя свои знания и возможности, аквариумист творит удивительный мир. Несмотря на разнообразие аквариумов, организовываются они по одному принципу: сначала кладется грунт , затем высаживаются водоросли и после запускаются рыбы. Поэтому, первым делом после того, как вы приобрели аквариум, займитесь подготовкой грунт а.

Инструкция

Основная функция грунт а – он является субстратом для укрепления растений. Некоторые аквариумисты, чтобы облегчить чистку , вовсе не пользуются песком или галькой, но, если вы хотите, что аквариум выполнял и декоративную функцию, грунт все-таки использовать. В нем организмы, перерабатывающие мертвую органику в полезные вещества и очищающие аквариум. Помимо этого, в грунт е хранятся запасы углекислоты, которые влияют на буферность воды.

При выборе грунт а обратите внимание на то, что он не должен выделять в воду растворимые вещества, не должен быть с острыми краями, чтобы не ранить рыб и должен быть проницаем для воды. Обычно в качестве грунт а используют песок или гальку. Чтобы убедиться, что грунт вам подходит, на него достаточно плеснуть столовым уксусом. Если после этого на поверхности не появились пузырьки или пена, этот грунт можно использовать.

Если вы решили не покупать грунт в магазине, а подготовить его самостоятельно, отправляйтесь к ближайшему ручью или реке за крупным речным песком. Обязательно очистите грунт от примесей – палочек, частичек водорослей, бумажек.

Возьмите сито и просейте песок сквозь него. Все то, что проходит в сито, безжалостно выбрасывайте, все равно в использовании оно непригодно и будет лишь загрязнять воду. Повторите процедуру несколько раз, после чего приступайте к промывке грунт а.

Источники:

Если вы хотите, чтобы обитатели вашего аквариума были здоровы, выбирайте для него правильный грунт в специализированном магазине или приготовьте его самостоятельно, руководствуясь определенными правилами.

Инструкция

Приобретите грунт в магазине. Лучше, чтобы он был темного цвета и, соответственно, не отражал свет и хорошо прогревался. Если вы купите слишком светлый грунт , то рыбки будут вести себя беспокойно, а у некоторых из них может побледнеть окраска. Кроме того, и корни растений будут чахлыми, так как им необходимо тепло.

Если вы решили подготовить грунт для аквариума самостоятельно, выбирайте темный гравий или серый наносной песок прозрачных рек и ручьев. Подойдет и базальтовый щебень, и гравий вулканических пород, которые отдают постепенно в воду полезные для роста растений микроэлементы.

Обратите внимание: немаловажную роль играет и размер зерен грунт а. Так как в пространство между ними попадают отходы жизнедеятельности рыб, грунт должен будет обеспечивать свободную циркуляцию воды между своими частицами (их диаметр - от 2 до 5 мм).

Промойте серый речной песок (зерно должно быть диаметром 2-4 мм) так, чтобы вода, в конце концов, стала прозрачной. Выложите им дно аквариума слоем не менее 5 см. Если есть возможность, подложите кусочки торфа и глины возле корней растений для их подпитки.

Для аквариума с мягкой водой промойте песок в 30-40% соляной кислоте, предварительно ее подогрев. Перемешивайте этот состав до тех пор, пока временно не прекратится выделение пузырьков газа. После этого слегка промойте водой. Выложите получившийся таким образом грунт в аквариум.

Промойте речной песок (диаметром 1,5-2 мм) или гравий (диаметром 3-4 мм). Подождите, пока вода станет прозрачной. После этого прокипятите смесь в течение 15 минут, непрерывно помешивая. Потом еще раз промойте в теплой воде. Толщина слоя грунт а в данном случае будет зависеть от видов растений и размеров аквариума , но обычно не более 3-7 см.

Так как постепенно в аквариумном грунт е накапливаются отходы жизнедеятельности рыб и могут постепенно подгнивать корни растений, обновлять его следует раз в 2-5 лет. Периодичность замены зависит от объема растений, количества рыбок и его состава.

Растения в аквариуме нужны не только для украшения, как декоративный элемент. Они играют роль своеобразного фильтра для очищения воды, насыщения ее кислородом. В их зарослях могут прятаться от опасности мелкие виды рыб и мальки. Поэтому правильный подбор растений для аквариума весьма важен.

Инструкция

Для аквариумного грунта больше всего подходит кварц, гранит, базальт. Оптимальный размер фракций 1-5мм. При использовании мелкого песка корни растений спрессовываются и гниют. Грунт укладывайте с наклоном – у переднего стекла 4см, у 7см.

Грунт придает аквариуму вид природного водоема. Он создает цветовой фон для рыб и растений, подчеркивает их неповторимые особенности. Помимо декоративных качеств, грунт выполняет функции по поддержанию биологического равновесия в аквариуме, определяет свойства и состав воды. В нем происходят важные процессы по переработке отходов: экскрементов рыб, несъеденных остатков корма, отмерших листьев растений. В грунте имеются бактерии, обеспечивающие биологическу очистку и разложение органических веществ.

Инструкция

Искусственный (стеклянный и пластиковый) грунт совершенно безвреден. Он не выделяет в воду веществ, которые вредны для рыб. Однако его можно применять лишь в аквариумах с искусственными или в случае, если живые растения в горшочках. Помимо того, нужно помнить, что такой грунт не подходит для содержания роющих рыб.

Считается, что грунт для аквариума непременно должен быть темных тонов, ни в коем случае не цветным. Конечно, на фоне темного грунта рыбки будут выглядеть ярче, а зелень растений будет смотреться более эффектно. Но , если оборудован в виде псевдорифа? В таком случае вид темного грунта на фоне кораллов станет совершенно неуместен. Если вам нравиться цветной или светлый грунт - смело покупайте.

Оптимальный размер частиц грунта - 2-8 мм. Он может быть и немного больше, главное, чтобы все частицы были примерно одинаковой величины и в основном округлой формы. Также грунт должен быть пористым. Попадание мелких частиц между крупными приведет к тому, затруднена циркуляция воды в грунте, в нем начнутся застойные процессы, способные стать причиной загнивания корней растений, а также порчи воды.

Независимо от того, приобретаете ли вы грунт или же добываете самостоятельно, его нужно обработать. Если в качестве грунта применяется песок, его следует просеять через сито, удаляя более мелкие частицы. Нежелательно использовать песок красноватого оттенка, так как в нем содержится много железа, которое является вредным для некоторых рыб. Гальку тоже нужно перебрать, чтобы ее частицы были примерно одинакового размера.

Теперь грунт нужно тщательно промыть. Для этого поместите его в какую-нибудь емкость и залейте водой, затем перемешайте, а воду слейте. Повторяйте такую процедуру до тех пор, пока слитая вода не юудет совершенно прозрачной. После промывки продезинфицируйте грунт, прокипятив его 15-20 минут или же прокалив на противне в духовке.

Видео по теме

Источники:

• Каким должен быть грунт для аквариума?

Нельзя относиться к аквариумному грунту как к простому покрытию дна. Его задачи более разнообразны: он создает естественный природный ландшафт, а также помогает формировать биологическое равновесие в аквариуме. К его подбору желательно отнестись повнимательнее.

Вам понадобится

• - аквариум;
• - грунт;
• - растения;
• - рыбки и креветки.

Инструкция

Грунты делятся на три группы. Они могут быть натуральными, искусственными и питательными. Составляющими натурального грунта являются галька, песок, прочие варианты субстрата, встречающиеся в природе. Искусственный грунт, который является далеко не лучшим выбором, представляет обработанные цветные стекляшки и кусочки пластика. Питательный грунт – это субстрат, который специально подготовлен и насыщен веществами, улучшающими рост растений. Его используйте как подложку, а сверху уложите слой натурального грунта.

Подбирайте грунт по размеру. Он различается по фракциям. Слишком мелкий будет плохо пропускать воду, а также газы, которые растворены в нем. В таком грунте корни могут загнивать или очень плохо развиваются, в итоге растение перестает или гибнет. Чересчур крупный грунт будет пропускать внутрь разную грязь и органику, а это приводит к ухудшению качества воды . Поэтому по размеру грунт выбирайте средний. При этом учитывайте, какое население будет в , и этим руководствуйтесь при подборе фракции.

Определитесь с грунта. Намочите его и проверьте, как он выглядит – чаще всего мокрый грунт намного ярче сухого. Цвета могут быть абсолютно разные, и поскольку они функциональной нагрузки не несут, подобрать можно то, что нравится. В том, что касается цвета, грунт на в первую очередь должен отвечать эстетическим предпочтениям хозяев. Учитывайте, что на фоне более темного грунта креветки и рыбы будут выглядеть намного ярче. При выборе представляйте, какое в аквариуме будет освещение и как оно повлияет на цвет грунта.

Состав грунта оказывает влияние на характеристики воды в аквариуме. Особенно это отражается на ее придонном слое. Перед тем, как совершить покупку, выясняйте, как именно будет влиять на воду грунт, потому что некоторые разновидности могут сделать ее жестче, чем вам нужно, или подкислить. Это не плохо и не хорошо – подбирайте грунт с учетом того, какая вода используется в аквариуме и как переносят ее рыбы и другие жители аквариума. С учетом их предпочтений и делайте выбор.

Однако далеко не все семена водных растений сохраняют жизнеспособность при высушивании. Поэтому многие их виды, например, Апоногетон курчавый, нельзя вырастить из сухого материала. Семена Апоногетона сохраняют всхожесть только во влажном состоянии. Впрочем, аквариумисты вполне успешно выращивают растения некоторых видов и из сухих семян (например, Нимфеи, Лотосы, Эхинодорусы).

Каждое семечко водного растения заключено в оболочку. Если семена приспособлены для хранения во влажной среде, они имеют тонкую плодовую оболочку, которая легко отделяется. Семена, способные выдерживать высушивание, имеют плотную оболочку. Иногда в аквариумной практике встречаются виды, которые образуют крупные плоды, напоминающие орешек. Такие семена перед посадкой необходимо надпилить, чтобы помочь зародышу выбраться наружу.

Предпосевная обработка

Перед высадкой семян их необходимо обработать препаратами, стимулирующими корнеобразование. Для этого достаточно выдержать их на протяжении 7 часов в растворе гетероауксина, приготовленном из расчета 1 таблетка (100 мг гетероауксина) на 2 литра воды.

Проращивание

После вымачивания в гетероауксине семена переносят в небольшую баночку с питьевой водой, накрывают крышкой и ставят в теплое место. Температура воды в баночке должна составлять 23-25оС. Более высокая температура приведет к снижению содержания кислорода в воде и семена могут загнить.

Высаживание

Как только семена прорастут, их высаживают в другую банку с водой, на дно которой насыпан грунт. Для использования в качестве грунта подойдут речной песок, мелкий гравий, вермикулит с добавлением торфяной крошки и т.д. Высаживать проросшие семена нужно не слишком близко друг от друга - для нормального роста им требуется свободное место.

Выращивание семян в грунте

Некоторые аквариумисты предпочитают высевать семена непосредственно в грунт, не занимаясь их проращиванием. Для этого в нем проделывают неглубокие бороздки и заделывают туда семена. Крупные семена можно заделывать поглубже, а мелкие заделывать глубоко не рекомендуют - проклюнувшемуся семечку может не хватить времени и запаса питательных веществ, чтобы выйти на поверхность.

В емкости, где находятся прорастающие семена, необходимо поддерживать высокую влажность воздуха и защищать молодые растения от их извечных врагов - водорослей.

Одной из современных альтернатив обычным аквариумным растениям являются новые фотосинтезирующие создания природы, которые, величаво дрейфуя по аквариуму, способны обходиться без укоренения в определенном месте.

Растения без грунта: или фантазия?

Если хозяин аквариума не особо склонен к постоянной уборке места обитания своих подопечных, то обычно он приобретает дом без грунтовки, а это означает, что практически все будет находиться в плавающем состоянии. Соответственно, даже улитки, которые используются для очищения стенок аквариума, будут лениво ползать по стенкам… и растениям, поскольку существуют разновидности, способные без труда выживать даже при отсутствии земли для укрепления! Особо яркие подобных “водных путешественников” – перистолистник обычный, элодея африканская, роголистник и риччия. Последняя, кстати, имеет свойство без должного ухода и еженедельного прореживания разрастаться до размеров лужайки со мхом, так что за данным растением будет нужен глаз да ножницы для стрижки.

Как происходит без грунта

Существуют два способа размножения растений в аквариуме без грунта:
1. С помощью появления на теле растения дочернего отростка, образующегося посредством почкования, появления новых побегов, разветвления “усов” – так называемое вегетативное. При данном способе после образования дочерних растений получившегося “ребенка” пересаживают на другую часть аквариума, дабы разросшееся растение не заняло собой всю верхнюю толщу воды, перекрыв рыбам кислород и свет.

2. Листовое размножение. В этом случае на листках образуются новые побеги уже с корневищем, которые впоследствии отделяются от родителя, отправляясь в самостоятельный дрейф по аквариуму. Необходимо только подрезать верхушку, чтобы растение, постепенно увеличиваясь в размерах, не попадало под губительное для него воздействие прямых лучей солнца.

Любопытно, что далеко не каждое аквариумное растение способно размножаться достаточно часто – все зависит исключительно от интенсивности питательной среды. Если, к примеру, подкармливать роголистник мультивитаминным раствором, то он ускорит период цветения и дочерних образований будет практически в два раза больше, чем при обычном цветении! Однако к столь радикальным методам можно прибегать лишь в случае, когда аквариум был недавно куплен и необходимо срочно создать слой растений.

Плавающие растения могут служить не только отличной альтернативой обычным грунтовым, но и позволять рыбкам откладывать икринки прямо в такой дрейфующий “островок зелени” - благодаря тому, что растения постоянно находятся в движении, другие рыбы редко стремятся уничтожать икринки своих соседей.

Видео по теме

Начинающие аквариумисты, решившие заниматься выращиванием растений , часто задают вопросы на форумах: как вносить удобрения, как подавать СО2, как сажать, как подрезать, что делать с черным налетом на листьях и тд и тп... Им как правило советуют "достичь баланса" ... И это безусловно верно, но все это общие слова, нет инструкции типа: "Как достичь баланса в аквариуме, пошагово..." В последнее время меня также часто спрашивают на подобные темы и пришла мне в голову мысль написать такую инструкцию исходя из собственного опыта. А почему нет? Ведь все мы запускаем новые банки и пользуемся одними и теми же схемами запуска и УДО..

Что бы сразу избежать гнева великих гуру, которые есть всегда и везде, приведу фото своего аквариума (внизу статьи) и как он выглядит на момент написания данного опуса. Все это с момента запуска прошло через все виды водорослей без химии и технических средств типа баллонов с СО2, внешних фильтров, УФ ламп... Лампы обычного дневного света Т4 6400к стоят вместо штатных, как и писал ранее... Никаких супер-спектров и подобных супер-средств за супер бабло нет!
Инструкция у меня скорее всего получится многовариантная, и число вариантов будет зависеть от целей аквариумиста и начальных условий.. Однако это мне показалось возможным так сказать усреднить)) Поэтому начальные условия я решил в расчет не брать вообще! Нет нет, я не температурю и не в бреду)) Но раз уж нам нужно достичь баланса, значит его пока еще нет... а это значит что начальные условия - такие как есть. Ну думаю дальше будет понятнее...

Начну пожалуй с простейшего варианта: аквариумист выращивает растения для себя и скорость роста растений для него не принципиальна. Лишь бы было чисто и без водорослей. Садовник-аквариумист не выращивает растения для продажи оптом, не стрижет их через три дня и не имеет технических устройств типа установок СО2 и дорогих УДО, которые кстати мне например вообще были не нужны. Я как уже писал пользуюсь своим самомесом)

Итак Первый вариант и назовем его:

Выращивание растений простейшим способом.

Имеем аквариум возрастом 1 или 6месяцев с вьетнамкой, бородой и черным налетом на листьях, вода чистая но периодически вылезают, зеленые нитки, иногда синезеленые (например в грунте или у корней)... Свет в аквариуме просто очень важен. СВЕТ А НЕ СУПЕР-ЛАМПЫ! У меня например стоят обычные лампы дневного света но: 100вт на 140 литров...

Начнем пожалуй как и раньше предлагалось со смены водички. Но сначала сделаем пару шагов. Для этого нам понадобятся, глиняные шарики и самесные удо которые описаны мной ниже.

Шаг первый:

Плотно засаживаем аквариум растениями типа валиснерия, роголистник, гигрофила и например ротала индика... Короче говоря к тому что есть досаживаем копеечные но весьма неприхотливые растения, которые быстро растут и предназначены для выжирания излишек нитратов и фосфатов. Растения так мной подбираются чтобы были как любители нитратов (роголистник) так и большие любители фосфатов, а точнее быстро их поглощающие - как правило растения активно дающие воздушные корни и готовые жрать не только листьями... Ротала кстати вопреки распространенному мнению прекрасно жрет как нитраты так и фосфаты, ну это так, к слову пришлось... Главная проблема - количество рыб и органика в воде. Поэтому

Шаг второй:

Культивируем в грунте, ИМЕННО В ГРУНТЕ, культуру нитробактерий. Я бы посоветовал Нитривек, сам его пользую при пуске.. Почему в грунте? Потому что раз органики в воде полно, то фильтр (простой, с губкой) нужно мыть часто! Раз в неделю и как следует тщательно.
В грунт к растениям прикапываем глиняные шарики, которые можно сделать самому, была бы глина. Это нужно для того, что бы поменьше вносить удо по воде... После подкормки, начинаем менять воду.
Первую неделю - через день на 30%. Вторую - через два дня на 30%, третью неделю - один раз на 50%. Далее смена воды еженедельно на 25 - 30%. И важно: стараемся держать температуру, по возможности, не выше 25 градусов! Дело в том что при пониженных температурах растения которые еще не стартанули как следует в рост будут иметь преимущество запаса питательных веществ перед водорослями. При более высоких температурах растения имеют меньше шансов, только если они уже не начали активно расти. Водоросли стартанут намного быстрее!

На этом этапе мы не льем никаких удо совсем! Надеемся только на рыб. Количество рыб можно рассчитать примерно так.
Оптимально 7см на 10-12 литров воды. Те, если у вас банка 120 литров, то желательно там иметь не более 12 рыбок размер которых около 7см... Это конечно примерно и грубо, но зато понятен принцип, рыбы лучший производитель удобрений, но и органики а она нам нужна в такой пропорции, что бы успевала разлагаться и питать нашу траву. Задача состоит в ом чтобы бактерии быстро разлагали органику а растения успевали ее усваивать быстрее водорослей.

Шаг третий:

Берем тайм аут... Примерно 2-3 недели... Меняем воду и нифига не делаем.... Аквариум система саморегулирующаяся.. Глина делает свое дело в грунте..Не вмешиваемся и ждем когда биологическое равновесие проявится, а это случится примерно через 2-3 недели. Как это увидеть? Просто. Вы увидите что фильтр стал медленнее засоряться, вода всегда прозрачная, а стекла вы протираете от налета все реже реже... и... роталу вы подрезаете уже раз в 10 дней и валиснрия начинает расползаться своими отростками по банке... Все это еще не в идеальном состоянии но видно, что жизнь травы начала распространяться по объему..

Теперь мы в шаге от желаемого!!!

Шаг четвертый:

Этот шаг зависит от результатов предыдущих шагов. А именно:
Если в аквариуме исчезают водоросли, а растения пошли в рост, то давать дополнительно удо не стоит.. Вообще не нужно лезть в биосистему пока она сама себя лечит! Потом когда наступит чистота вы подкормите растения по листу и улучшите их размеры, а пока просто наблюдайте чудо: все растет САМО собой! Это действительно чудо, природа регулирует себя очень эффективно без нашего вмешательства и химии...Можно добавлять более сложные и красивые растения)

Если чистота уже наступила, то при плановой смене воды, начинаем подкормку самомесом. Очень осторожно! Макро и микро + отдельно цитрат железа. Не торопясь. Температуру продолжаем держать не высокую. Если температуру снизить до 23-24 гр. то можно увеличить число рыбок процентов на 50! Температура и свет - важнейшие факторы, причем на мой взгляд температура важнее.

Вот и все! Это просто. но есть небольшие дополнения.

• если аквариум молодой, менее 6 месяцев то чем плотнее вы его засадите тем лучше.
• если банка старше 6 месяцев, то плотность посадки будет влиять на количество СО2 в воде, скорость поглощения УДО и обмена веществ, и ее можно менять произвольно меняя соответственно количество УДО и количество СО2.
• если свет в аквариуме менее 0,6 вт на литр, то СО2 вообще не нужно при посадке травы 30% объема. Если свет ярче то либо дайте брагу СО2 либо уплотните посадку.
• отдельно отмечу полезность заселения в аквариум креветок вишень, улиток "билайн"и тп.. Органики станет в разы меньше и черного налета соответственно тоже. При густой траве вишни выживут даже с барбусами и цихлидными- проверенно, даже скоро видео попубликую.

В следующей статье более подробно и точно опишу график и кол-во внесения мной лично УДО. Каки сколько давать СО2 и про температуру подробнее... и может быть кое что еще))