А. М. Шепелев Кладка печей своими руками. Технология изготовления переносной печки

К атегория: Отопительные системы

Печка-прачка

Опытные хозяева не любят терять на садовых участках времени даром. Руководствуясь известной пословицей «готовь телегу зимой», они вооружаются инструментами и начинают подготовку к следующему сезону. Чем можно заняться вне сезона, чтобы к лету лучше устроить быт на садовом участке? Местная промышленность Горьковской области выпускает так называемые печки-прачки, очень удобные для дачного хозяйства. Хозяйки считают эту печку незаменимой при варке грибов, томатов, маринадов и других работах.

Сделать в домашних условиях печку-прачку нетрудно. Обычно она изготавливается из кровельной стали, но можно применять и другую. Состоит печка из железного кожуха, в который вставляется бак конусообразной формы. Почему конусообразной? Для того, чтобы горячие газы нагревали бак со всех сторон, а не только снизу. Если не удастся найти такой бак, то можно взять прямой, но в таком случае кожух печи должен расширяться книзу.

Прежде чем приступить к изготовлению печи, необходимо купить бак, поскольку от его размеров будут зависеть размеры самой печи. Бак желательно применять эмалированный, потому что сосуд из оцинкованной стали непригоден для приготовления пищи.

На рисунке показана печка со всеми деталями. Размеры даны в сантиметрах.

Металлический кожух крепят к трем прочным ножкам, немного отогнутым наружу. Это придает печке устойчивость. На расстоянии 8 см от дна кожуха располагается топочное отверстие, закрываемое дверкой. Ниже дверки в кожухе делают несколько круглых отверстий диаметром полтора сантиметра. Это поддувало. Перед топкой крепится неглубокий металлический ящик, в котором собираются выпадающие угли.

Нижняя часть кожуха может быстро прогореть. Для того, чтобы этого не случилось, в него вставляют второй кожух высотой 20 см. Топочное отверстие во вставке должно быть на 2-3 см больше, чем в кожухе. Чтобы вставку можно было легко вынимать, ее диаметр делают на 2-3 см меньше диаметра кожуха. Желательно изготовить вставку из более толстой стали.

На дно кожуха кладется поддон с отогнутыми лапками высотой до 2 см. Плоскость поддона должна иметь несколько отверстий диаметром до полутора сантиметров.

На расстоянии примерно в треть высоты кожуха крепят две ручки, за которые переносится печка. Бак плотно входит в кожух, поскольку он не имеет жесткого бортика. На расстоянии 9- 10 см от верхней кромки кожуха крепится карман, в котором имеется отверстие с патрубком для выхода дыма. На патрубок надевается труба высотой 70 см, похожая на самоварную. На конце малого колена трубы ставят ветрогаситель.

По такому же принципу можно сложить печь из кирпича или из глины. Но над такой печью необходим навес, поскольку она может быстро разрушиться от дождей.

Печка-прачка хороша тем, что в ней небольшое количество топлива быстро нагревает около трех ведер воды. Она немного весит, ее легко можно перенести в любое место участка.

Гвозди и шурупы порой портят вид новой садовой скамейки, столика, беседки. Через некоторое время из-за дождей на свежей поверхности древесины вокруг их шляпок образуются некрасивые ржавые потеки.

Конечно, ржавление гвоздей можно предупредить, тщательно покрасив новое изделие масляной краской. Но иногда хочется сохранить красивый естественный цвет древесины. Олифа, лак защищают от образования ржавчины ненадолго.

На рисунке показано, как можно «спрятать» шляпки гвоздей или шурупов. Стамеской подрезают тонкий поверхностный слой древесины в направлении ее волокон. Шурупы завинчивают отверткой, гвозди забивают, приставив к шляпке бородок, как показано в правой части рисунка.

Остается смазать отслоенный участок древесины клеем, например, БФ-2, плотно прижать его и высушить.

На крыше небольшого сельского дома установлен наклонный водосток. Дождевая вода заполняет верхнюю бочку. По трубопроводу вода поступает в коллектор, где нагревается солнечными лучами. Внутри коллектора установлен змеевик, покрашенный черной краской. Для лучшего аккмулирования тепла сторона коллектора, обращенная к солнцу, закрывается стеклянной панелью. Излишки дождевой воды из верхней бочки можно направить в нижнюю бочку и использовать для хозяйственных целей или полива растений. Нагретая за день вода из верхней бочки может подаваться по трубе на распылительную головку душ.

Конечно, для деревянных деталей соединение шурупами - наиболее надежное. Но в нагружаемых местах - ножки стульев, петли дверок - отверстие постепенно разрабатывается; то же происходит при усыхании дерева - отверстие становится несколько больше, чем диаметр шурупа.

Восстановить крепость соединения удается простым способом. Достаточно вывернуть шуруп и перед повторным его закручиванием ввести в отверстие медную или другую мягкую проволоку. При подходе шляпки к гнезду этот своеобразный уплотнитель откусывается или отрезается.

При разметке пластика, резке стекла линейка часто скользит по поверхности, и линии получаются неровными. Покройте линейку тонким слоем резинового клея, клея «Момент-1» или 88Н, а затем присыпьте мелкой резиновой крошкой. После высыхания клея излишки крошек стряхните. Резиновую крошку легко получить, потерев ластик о наждачную бумагу с крупным зерном. Таким же способом можно обработать и другие чертежные инструменты - треугольники, лекала.

Изготовление практически любого столярного изделия начинается с получения гладко оструганных досок. Причем для качественной сборки важно, чтобы их плоскости были не только ровными, но и взаимно перпендикулярными. Однако обычным рубанком последнего добиться не так-то просто. Если доска узкая, а древесина - некачественная, рубанок в неопытных руках норовит «завалиться» на бок, а то и вовсе соскочить с кромки. Чтобы этого не случилось, оснастите инструмент собственной направляющей - деревянным бруском, прижатым к боковой поверхности рубанка струбцинкой. Если при работе брусок будет скользить своей плоскостью по стенке обрабатываемой доски, перпендикулярность к ней кромки будет гарантирована.

Перепиливать тонкостенную металлическую трубу, зажатую в тисках,- занятие не из легких. Не только потому, что сопровождающий его визг режет ухо. Сама работа трудна: в одну сторону пила идет более или менее легко, зато в другую ее не протолкнешь. Особенно если материал мягкий, например, алюминий.
Поставьте вместо одного ножовочного полотна два - зубьями навстречу друг другу. Усилия резания в обе стороны станут одинаковыми. Уменьшится и неприятный звук распиливаемого металла.

Может быть, для колуна и все равно - одной зазубриной больше или меньше на его рабочей кромке; не от этого зависит, расколет он полено или нет.
Другое дело - топор плотника или лесоруба: здесь и работа не работа, если лезвие затупится. Не случайно, хорошие мастера держат свой инструмент в специальном брезентовом чехле или тщательно обертывают ветошкой, мешковиной.

Надежно предохранит острие топора простое приспособление, состоящее из отрезка шланга и двух резинок. Трубка разрезается вдоль и надевается на лезвие, затем фиксируется резинками.

Лаки, краски, эмалн часто расфасовывают в жестяные банки с широкой крышкой-пробкой. Но как ни плотна ее посадка, герметичность со временем нарушается: часть содержимого при переливании через край засыхает на кромке и мешает плотному закрыванию банки.

Однако при расходовании материала небольшими порциями лучше выливать его не так, а через просверленное в крышке отверстие диаметром 6-10 мм (в зависимости от вязкости). Отверстие для воздуха диаметром 3 мм проделайте в противоположной части крышки. «Пробкой» для этих отверстий послужит кусочек лейкопластыря или плотной липкой ленты.

Чтобы забор из металлической сетки не портил вида дачного участка и прослужил положенный срок, его необходимо тщательно покрасить. Но сделать это нелегко. Пневматический распылитель усердно окрасит и проволоку, н ячейки между ними, валик оставляет неприкрашенные места, а кисть - потеки. Предлагаем эту работу делать вдвоем. Возьмите две одинаковые кисти, станьте по обе стороны от забора и синхронно, двигаясь вдоль него, красьте ограду Краска при этом расходуется очень экономно, а качество будет отличное!

- Печка-прачка

Печка-прачка

Печки-прачки требуют небольшого количества топлива. Их используют не только для нагревания воды при стирке белья, но и для запарки, а также варки томатов, грибов, маринадов, запарки корма и т. д. Изготовляют эти печки-прачки из листовой кровельной или другой стали. Чем она толще, тем длительнее срок службы, и наоборот. Небольшой вес позволяет переносить ее в любое место.

На рисунке 115 показана печка-прачка со всеми деталями и размерами. Однако эти размеры можно уменьшить или увеличить в зависимости от наличия материала и бака.

Печка состоит из металлического кожуха, чаще всего черной стали (железа), трубы и эмалированного бака конусообразной формы с крышкой. Можно применять бак из оцинкованной стали, но тогда его нельзя будет использовать для пищи. Эмалированный бак вставлен в кожух, внизу которого закреплены три прочные ножки, немного отогнутые наружу, что придает печке устойчивость.

На расстоянии 80 мм от дна кожуха имеется топочное отверстие, закрываемое дверкой. Под ним пробито несколько отверстий круглой, квадратной или треугольной формы. Если они круглые, то диаметр 15 мм. Эти отверстия служат поддувалом. Под топкой закреплен зольник в виде ящичка.

В верху кожуха, примерно на 1 / 3 его высоты, предусмотрены две ручки для переноса печки. Верхняя часть кожуха не имеет жесткого бортика, благодаря этому бак плотно входит в кожух, что предотвращает выход дыма и горячих газов. Во время топки горячие газы со всех сторон омывают бак, и он быстрее нагревается. Для кипячения белья на дно бака укладывают эмалированный поддон с отверстиями или деревянную решетку, что предохраняет белье от подгорания. От верхней кромки кожуха на расстоянии 90-100 мм закреплен карман, необходимый для выхода дыма и горячих газов. Для этого в кожухе вырезано соответствующее отверстие. Карман имеет конусообразную форму с верхним диаметром 130 мм, закрытый сверху над отверстием крышкой, к которой прикреплен патрубок для дымовой трубы (как для самовара) диаметром 100 мм, высотой 50-100 мм. Труба должна быть с ветрогасителем, что предохраняет выход дыма и газов через топку.

Чтобы предохранить нижнюю часть кожуха от быстрого прогорания, в него вложена вставка (вторая стенка) из стали любой толщины высотой 200 мм. Топочное отверстие в ней на 20-30 мм больше, чем в кожухе. Вставка сделана диаметром на 20 мм меньше, чем внутренний диаметр кожуха. На дно кожуха положен поддон с отогнутыми лапками или ножками высотой до 50 мм и многочисленными отверстиями. Этот поддон служит колосниковой решеткой.

Крепить отдельные детали печки можно фальцевыми соединениями, сваркой или заклепками. Чем плотнее места соединения, тем лучше.

Такую печку легко сделать в домашних условиях. Для этого прежде всего надо купить конусообразный эмалированный или оцинкованный бак или изготовить его из соответствующего металла, например алюминия. Вместо бака можно использовать конусообразное ведро. В зависимости от размера бака изменяют и размеры печки.

Изготовить кожух можно из нескольких кусков стали, добиваясь более плотного примыкания кусков друг к другу. Чтобы предохранить кожух от разрушения, его внутреннее пространство изолируют листовым асбестом.

Если вместо конусообразного применяют ровный бак, то кожух выполняют конусообразным.

Печь такой конструкции можно изготовить из кирпича, но устанавливать ее надо стационарно. Вместо кирпичной ее можно сделать глинобитной, используя для этой цели густой глиняный раствор. Под действием высокой температуры глина обжигается и образует прочный черепок, который будет служить длительное время. Глиняный раствор должен быть такой густоты, чтобы при наступлении на него ногой на нем оставались бы почти невидимые отпечатки.

Часто, отдыхая на даче или на природе, люди готовят шашлык, но иногда хочется разнообразия, например, пиццы или ухи. С ухой дела обстоят проще: можно подвесить котелок над костром и дело в шляпе. А вот пиццу так просто не испечешь. Для приготовления пиццы понадобится печка.

В данной статье мы расскажем, как изготовить переносную печку своими руками. Такую печку можно погрузить в автомобиль, выезжая на охоту или рыбалку, ее можно установить в патио или использовать для отопления времянки.

Немного теории

Огонь горит в топке печи. Для горения нужен воздух, который поступает в топку через поддувало. Поддувало также служит для удаления из топки золы. Пища готовится в верхней камере, через которую проходит горячий дым и отводится через дымоход. Температура в верхней камере может регулироваться положением задвижки поддувала и положением верхней крышки. Если нужно использовать печку как гриль или обогревать ей помещение, верхнюю крышку можно снять, а дымоход вставить в отверстие в жаровне.

Материалы:

высокий газовый баллон
стальная дверная петля
дымоходная труба диаметром 100 мм
чугунная решетка
печная краска, например Krylon
холодная сварка
печной термометр

дрель с кольцевыми пилами
болгарка с множеством отрезных кругов (если есть, газовый резак)
сварочный аппарат

Технология изготовления переносной печки:

Перед тем , желательно его промыть. Для этого просто наполните баллон с помощью садового шланга и слейте воду. Верхняя часть баллона станет основанием печи, поэтому переверните его и начертите линию разреза по окружности баллона.

Для того, чтобы начертить как можно более прямую линию, воспользуйтесь несколькими склеенными листами бумаги. Разрежьте баллон вдоль линии. Сделать это можно болгаркой или газовым резаком. Если выберете болгарку, то лучше всего подойдут отрезные диски 100*1 мм. Срежьте обод со дна баллона и постарайтесь его не повредить, он вам еще понадобится. Обрежьте дно баллона так, чтобы рез прошел немного выше заводского сварного шва.

Разметьте будущую дверцу. В углах просверлите отверстия с помощью 50-миллиметровой кольцевой пилы. Пропилите металл между отверстиями с помощью болгарки. В результате у вас должно получиться прямоугольное отверстие со скругленными углами.

Из остатков баллона вырежьте дверцу. Размеры дверцы должны быть немного больше изготовленного отверстия. Например, если размеры отверстия 4050 см, то дверца должна быть 45 60 см. Возьмите стальную дверную петлю и приварите ее встык к дверце.

Иногда газовые баллоны оцинковывают, тогда со сваркой придется помучиться. Если вам попался именно такой баллон, то зоны наложения сварных швов желательно отшлифовать болгаркой. Подправьте дверцу так, чтобы она как можно плотнее прикрывала топку. Приварите вторую сторону петли к баллону внахлест. Чтобы дверца топки не открывалась, нужно изготовить щеколду или затвор. Ручку щеколды можно сделать из твердого дерева.

В дне плиты выпилите отверстие для поддувала. Сделайте задвижку. Для этого вырежьте кусок металла немного больше отверстия. Чтобы задвижка плотно прилегала ко дну, подровняйте ее молотком. Задвижка должна свободно отодвигаться вдоль поддувала.

Для этого ко дну печки приварите две направляющих из уголка. Уголки нужно подогнуть так, чтобы они повторяли форму основания печи. Приварите ручку. На задвижку можно наварить валик, чтобы она отодвигалась лишь до определенного положения. Теперь можно вырезать чугунную решетку. На решетку нанесите разметку и вырежьте круг, который поместится в баллон.

Хорошая жаровня получится из стального листа толщиной 6 мм. Если такого листа у вас нет, можно обойтись вырезанной средней частью баллона.

Вырежьте квадратную заготовку нужных размеров, положите ее на асфальт и несколько раз проедьтесь по ней на автомобиле (желательно, чтобы автомобиль был потяжелее). Окончательно выровняйте лист с помощью кувалды. Поставьте печь на лист и очертите контуры мелом. Чтобы вырезать из пластины окружность, желательно воспользоваться газовым резаком. Сделать это с помощью болгарки очень и очень проблематично.

Зачистите кромки жаровни и приварите ее к топке, предварительно установив внутрь решетку. Из полосы металла сделайте кольцо такого диаметра, чтобы в него плотно вставлялась труба дымохода. В жаровне вырежьте отверстие соответствующего диаметра и приварите кольцо.

Отверстие нужно расположить возле кромки противоположной дверце топки. Если у вас нет кольцевой пилы нужного размера, можно выпилить меньшее отверстие, а затем увеличить его с помощью напильника или болгарки. Чтобы расширить отверстие с помощью болгарки, на ее шпиндель можно установить несколько сточенных дисков, оставшихся после распиливания баллона.

Сделайте еще одно кольцо для крепления дымохода. Высота кольца должна быть около 10 см. Подгоните форму кольца, учитывая кривизну крышки. В крышке выпилите отверстие.

При желании можно врезать в крышку термометр. Такой прибор можно снять со старой духовки. Для установки термометра, просверлите в крышке отверстие соответствующего диаметра и зафиксируйте прибор с помощью холодной сварки.

Ручку крышки мы изготовили из части покупательской тележки. Такая ручка отлично рассеивает тепло. Можно не надевать перчатки, даже когда термометр показывает температуру 260 градусов.

6. Приварите ручки и увеличьте опорную поверхность.

Ручки можно изготовить из стальных полос, оставшихся от баллона. Согните их дугой и сделайте пропилы, идущие от углов к центру. Благодаря этим пропилам нижнюю центральную часть ручек можно будет загнуть внутрь. Загните края ручек и приварите их к печи.

Чтобы печка была более устойчивой, нужно увеличить ее опорную поверхность. Вот здесь вам и пригодится обод, который вы отпилили от баллона. Между ободом и основанием печи установите несколько металлических полос и приварите.

Перед покраской печи желательно сжечь старую краску и заодно проверить работоспособность изделия. После проверки поверхность печи нужно очистить проволочной щеткой. Во время нагрева понаблюдайте за дверцей топки и задвижкой поддувала. В нашем случае они стали открываться хуже, поэтому пришлось кое-что доработать напильником.

Если конструкция печи вас полностью устраивает, можно приступать к покраске. Краска нужна специальная - печная. Желательно нанести ее в несколько слоев.

Если вы хотите готовить в печи пиццу, то вам понадобится специальный керамический поддон. Перед началом готовки желательно разжечь хорошее пламя и дать топливу немного прогореть. Конструкция печи такова, что в камеру для готовки попадает дым. Если вы хотите уменьшить его количество, используйте дерево твердых пород. Никогда не топите печь отходами клееного бруса.

Сначала установите крышку над жаровней так, чтобы дымоход, врезанный в нее, был повернут на 180 градусов по отношению к выпускному отверстию в жаровне. Перемещая задвижку поддувала, вы сможете регулировать температуру внутри камеры. Для приготовления пиццы идеальной считается температура 200-260 градусов. Если нужно быстро снизить температуру в камере, полностью закройте поддувало. Если это не помогло, поверните крышку так, чтобы дымоход оказался на одной оси с отверстием в жаровне.

Рис. 110. Банная печь-каменка:

1, 3 - дверки; 2 - чугунные брусья; 4 - проволока или тросик; 5 - топливник

Улучшенная печь-каменка (рис. 111) устроена так, что с пола она заполнена камнем, а для его нагрева в стенке со стороны топливника имеется несколько отверстий, куда проходят горячие газы и нагревают камни (показано стрелками). В этом случае горячие газы больше всего будут подниматься по верхним отверстиям и меньше нагревать нижележащие камни.

Рис. 111. Улучшенная печь-каменка:

1, 3 - дверки; 2 - отверстие в стенке топливника

В другой конструкции улучшенной печи-каменки (рис. 112) у самого низа топливника, то есть у стенки камеры, предусмотрены отверстия для выхода горячих газов. Чтобы эти газы направить туда, между топкой и стенкой камеры выкладывают дополнительную стенку толщиной в полкирпича, которая отстоит на 100–200 мм от камеры и на таком же расстоянии от верха топливника. В этом случае камни нагреваются у самого низа.

Рис. 112. Улучшенная печь-каменка со стенкой для направления горячих газов:

1 - стенка внутри топливника; 2 - отверстие в стенке камеры

Печь-каменка с поддувалом (рис. 113) может быть также устроена со стенкой для направления горячих газов в низ камеры, но стенка должна располагаться в самой камере. Высота топливника, считая от дна котла, должна быть не менее 500 мм, чтобы можно было положить нужное количество топлива.

Рис. 113. Печь-каменка с поддувалом:

1 - топливник; 2 - зольник; 3 - канал для выхода горячих газов из-под топливника; 4 - отверстия

Выполняя любую печь, надо предусмотреть, чтобы между стенками печи и котлом было пространство не менее 50–60 мм, необходимое для более быстрого обогрева горячими газами котла со всех сторон.

Тяга в печах зависит от высоты трубы и многих причин. Печи надо располагать так, чтобы они не примыкали к какой-либо стене и отступали от нее минимум на 380 мм, отдавая тем самым тепло всеми своими стенками.

Труба должна иметь распушку, то есть кладка таких печей соблюдается с учетом противопожарных требований.

На рисунке 114 показана оригинальная печь-каменка, сделанная из двух металлических бочек. В одной бочке устраивают топливник с поддувалом и вставляют бак из оцинкованной стали конусообразной формы, имеющий вверху такой диаметр, чтобы он мог опускаться в бочку и задерживаться в ней своими бортами. Бак может выступать своими краями над бочкой на 50-100 мм и дном не доходить до поддувальной решетки на 250–300 мм. Решетку выполняют из более толстой стали или используют стандартную чугунную. Примерно посередине высоты бака в бочке делают отверстие для трубы диаметром не менее 100–120 мм. В данном случае это будет просто печь для нагревания воды. Если эту трубу подсоединить ко второй бочке снизу боковой стороны или под днище, прорезать с боковой стороны вверху отверстие и устроить дверку, а в верху днища пристроить патрубок для трубы и заполнить эту бочку камнем, будет готова печь-каменка. Устанавливать ее надо не ближе 50 см от стен бани. Вместо бочек можно применить любую листовую сталь и изготовить такую печь-каменку любой формы и размера. По этому принципу можно построить ее из кирпича.

Рис. 114. Печь-каменка из металла:

1 - зольник; 2 - топливник; 3 - бак для воды; 4 - патрубок; 5 - камни

Напоминаем, что независимо от размера печи и других данных на высоте 1,8–2 м над камерой или в трубе ставят задвижку. Вставляемая в камеру верхняя дверка служит не только для смачивания камней водой, но и для получения тепла.

Печка-прачка

Рис. 115. Печка-прачка:

а - общий вид; б - бак; в - карман; г - вставка; д - поддон; е - труба; ж - кожух

Чтобы предохранить нижнюю часть кожуха от быстрого прогорания, в него вложена вставка (вторая стенка) из стали любой толщины высотой 200 мм. Топочное отверстие в ней на 20–30 мм больше, чем в кожухе. Вставка сделана диаметром на 20 мм меньше, чем внутренний диаметр кожуха. На дно кожуха положен поддон с отогнутыми лапками или ножками высотой до 50 мм и многочисленными отверстиями. Этот поддон служит колосниковой решеткой.

Вперед >>>

Рис. 115.

а - общий вид; б - бак; в - карман; г - вставка; д - поддон; е - труба; ж - кожух