Тем людям, которые занимаются зонированием пространства в доме, перепланировкой квартиры или обустройством другого жилого помещения, наверняка приходилось сталкиваться с монтажом деревянных перегородки своими руками. Поговорим о том, как это сделать правильно.

Деревянные перегородки – отличное решение для трансформации пространства в квартире или доме, они многофункциональны, одновременно заменяют стену и часть мебели, создают дополнительную нишу или комнату. Деревянные межкомнатные перегородки достаточно легкие, особенно каркасного типа или модульные со стеклами. По функциональности и простоте установки они значительно превосходят пенобетон, ракушечник, кирпич и камень. Деревянные перегородки незаменимы там, где исключены тяжелые конструкции – мансарда, лоджия, дополнительно надстроенный этаж или же, если в доме слабый фундамент на плавучих грунтах.

Деревянные перегородки, фото которых представлены в статье, показывают разнообразные варианты использования их в интерьере.

Их часто используют дизайнеры для разделения:

• зоны кухни и гостиной;
• лофт-апартаментов;
• «дома без стен»;
• квартиры-студии.

Раздвижные конструкции имеют ряд преимуществ, особенно, если нужно два помещения моментально объединить в одно целое или зонировать пространство по мере необходимости. Монтаж деревянных перегородок поможет отделить небольшое пространство спальни, чтобы обустроить гардеробную. В детской такой ход позволяет создать отдельную игровую зону.

Немного истории

Принципом зонирования пространства пользовались еще в древности, перегородки и ширмы стали частью некоторых исторических стилей интерьеров. Во времена Древнего Египта были ширмы из нильского тростника, которые подвешивали между колоннами, чтобы отгородить ложе в опочивальне. В любом интерьере перегородки давали возможность реорганизовать пространство, чтобы скрыться от посторонних глаз.

Известно, что обычную ширму любила использовать Екатерина II, так как проект Петродворца предусматривал сквозной проход в каждую комнату. Кстати, «шальная императрица» за ширмой любезничала со своими фаворитами, а к старости, сидя у себя за ширмой на ночной вазе, общалась со своим лейб-медиком и диктовала указы для министров своему секретарю. Она любила роскошь, поэтому ее ширмы были обтянуты диковинным китайским шелком.

Межкомнатные перегородки в современных домах

Перегородки в современном доме – обязательный этап обустройства, особенно в деревянных строениях, например, в саунах. Когда подходит к завершению этап выгона общей коробки, любое помещение делится на функциональные зоны по общему плану застройки.

Деревянные межкомнатные перегородки нужно устанавливать строго по проекту дома или несколько позже, по завершении основных строительных работ, если они не были предусмотрены изначально. Перегородки на деревянном каркасе нужны, чтобы:

• разграничить помещение;
• сместить и расширить дверной проем.

В совмещенном санузле тоже может быть мобильная непрозрачная перегородка, чтобы по утрам, когда мало времени, одни могли мыться в душе, а другие – спокойно умыться и посетить туалет.

Начиная монтаж, важно досконально вникнуть в этапы сборки, иметь элементарные навыки работы с деревом и его отделкой. Иногда уместно пригласить мастеров для установки первой перегородки, и понаблюдать за процессом возведения конструкции.

Преимущества и недостатки

1. Среди очевидных достоинств деревянных межкомнатных перегородок выделяют:

• экологичность натуральных материалов;
• возможность создать панели и сборные модули любой конфигурации или подобрать древесину контрастных оттенков с декоративным эффектом;
• возможность дополнительной обработки резьбой, лакировкой, покраской, нанесением принтов;
• конструкции легко отремонтировать или заменить, в случае неожиданной деформации.

2. К недостаткам относят:

• свойство древесины – необходимость в дополнительной обработке огнеупорными и антигрибковыми средствами;
• дерево боится повышенной влажности и перепада температур;
• небольшая шумоизоляция деревянной конструкции;
• забота о повышенной изоляции электропроводки, проложенной вблизи деревянных панелей.

Основные требования к межкомнатным перегородкам

Стационарные межкомнатные перегородки должны отвечать следующим параметрам:

• максимальная устойчивость, во избежание опасности для жильцов;
• важно обеспечивать долговечность конструкций соразмерно сроку эксплуатации дома;
• не должны иметь трещин, зазоров и щелей на стыке поверхностей;
• периодически очищать, чтобы не быть пристанищем для грызунов, термитов и других непрошеных гостей;
• важна высокая пожароустойчивость, шумоизоляция и влагоустойчивость;
• для передвижных панелей важна легкость передвижения, отлаженный шарнирный механизм, наличие шпингалетов для фиксации.

Разновидности межкомнатных перегородок

Деревянные перегородки бывают:

• мобильные;
• складные;
• сборно-разборные;
• комбинированные, с одной движущейся частью;
• стационарные.

1. Наиболее удобны по типу «купе» с профилем из МДФ или дерева. Они красивы, функциональны и надежны. Крепление направляющих и роликовый механизм для движения дает возможность использовать готовые полотна, которые дополняют матовым, рифленым, витражным стеклом, цветным пластиком. Для перегородки-купе приобретают готовый механизм скольжения, нижний или верхний.

2. Межкомнатные перегородки-трансформеры дизайнеры интерьеров используют для временного разделения и объединения жилого пространства. Это удобно, когда кухня и столовая должны становиться совмещенной зоной, после чего их несложно разделить.

3. Мобильные перегородки или ширмы – наиболее удобный метод зонирования или разграничения жилого пространства, особенно в большом и просторном загородном деревянном доме, где стены не предусмотрены вообще, а есть только функциональные зоны.

4. Раздвижные ширмы состоят из нескольких секций, соединенных шарнирами, меняющими межсекционный угол. Передвижная деревянная ширма поможет отгородить угол дома для отдыха гостей, работы за ноутбуком, игры и отдыха маленьких детей, создать укромный уголок для разделки дичи после охоты и приготовления пищи.

5. Складные межкомнатные деревянные перегородки имеют свойство организовать жилое пространство, по конструкции напоминая «гармошку», где используется металлический каркас. Тип «книжка» – это дополнительная возможность рационально отделить свободное пространство. По сути, это 2 панели, которые можно складывать за счет роликового механизма с направляющим треком в полу.

6. Комбинированный тип межкомнатных перегородок также очень востребован. В нем предусмотрены 2 части: стационарная и мобильная. Внешне они могут быть одинаковы, но движется только одна часть.

Отличия в конструкции мобильных и стационарных деревянных перегородок

1. Мобильные перегородки перемещаются при помощи направляющих и роликов, а неподвижные крупноформатные перегородки предусматривают наличие стационарного каркаса.

Помните: чем легче мобильная перегородка, тем проще ее будет передвигать, поэтому она должна быть сделана из легкой древесины и не перегружена элементами декора.

Каркас делают и в виде решетки или собирают готовые деревянные модули со вставками из более легких материалов – ткань, стекло или пластик.

2. Стационарные перегородки делают из массива с дополнением любых элементов декора, например, с вмонтированным аквариумом или воздушно-пузырьковой панелью, а также возможно совмещение функций мебели. Например, перегородка может содержать потайной шкаф, сейф под картиной, дополнительные полки и антресоли.

3. Для монтажа перегородок передвижного типа используют более легкие материалы и древесину небольшой плотности, а в стационарных конструкциях уместен тяжелый массив. Легкие листы фанеры и тонкий шпон используют для верхнеопорной системы скольжения, натуральное дерево применимо только для нижнеопорного типа крепления.

Важно: подвесные межкомнатные деревянные перегородки имеют только верхний рельс, а это очень важно в тех случаях, когда на полу дорогой зеркальный паркет или другое дорогостоящее покрытие. Такой монтаж позволяет сохранить его без царапин.

4. Округлые деревянные перегородки напоминают тип «купе» из гнутых полотен, их устанавливают в направляющие с тем же изгибом, дополняя моллированным стеклом. Его делают под каждую секцию перегородки отдельно, с учетом угла кривизны.

Важно: для изогнутых перегородок используют специальный материал, по структуре напоминающий дерево – это топан, некая разновидность МДФ. Поэтому не стоит задумываться над тем, как сделать деревянную перегородку округлой формы самостоятельно из подручной древесины, понадобится только специализированный материал, позволяющий получить нужную форму конструкции.

5. Пепергородки-трансформеры – это конструкция, в которой полотнища вращаются самостоятельно, как отдельная дверь.

Важно: полотна такого типа не должны «гулять» сами по себе, они фиксируются в паз на полу напольным встроенным шпингалетом.

Технология монтажа деревянной перегородки

Делая перегородку, нередко сочетают дерево с другими материалами:

• оргстекло (небьющийся плексиглас),
• витражное стекло,
• цветной и прозрачный пластик.

Это способствует проникновению в дом большего количества естественного света.

Среди пород дерева для деревянных перегородок используют:

• ясень,
• сосна,
• клен.

Каркас из них также можно дополнить изящной резьбой по дереву, панно в технике маркетри, шпонированным полотном контрастного цвета, «плетенкой» или зеркалами. За основу берут также ламелевый брус, МДФ, ДСП, декоративную фанеру 4 – 20 мм, куски ламината и паркетную доску. «Живую» древесину дополнительно надо отшлифовать и покрыть морилкой, воском или лаком.

1. Для простой перегородки:

• нужны доски для вертикального монтажа конструкции 40-50 мм, на 1 см короче высоты от потолка до пола;
• применяя карандаш и отвес, прочерчиваем линии вертикальные и горизонтальные на потолке и на полу;
• прибиваем к полу 2 бруска так, чтобы получился паз по объему доски, у потолка прибиваем брус треугольный;
• монтируемую доску вставляем в нижний паз, прижав к стене, и прибиваем ее к бруску верхнему;
• после монтажа зазоры заполняются паклей или же другим наполнителем;
• прибиваем 2-й треугольный брус у потолка, прижав доски;
• перегородку оштукатуривают или отделывают гипсокартоном, дополняя плинтусом.

2. Для монтажа мобильных перегородок:

• нужно приобрести шарнирный механизм;
• установить направляющие;
• всю конструкцию делают по разметке и дизайну.

3. Для каркасной перегородки под обшивку:

• нужно взять бруски для основы по длине перегородки;
• закрепить их дюбелями шаг 600- 1200 мм;
• обшивку делаем из фанеры, ДСП или ДВП 50-75 мм с одной стороны целиком;
• переходим к другой стороне, делая то же самое;
• декорируем или штукатурим с обеих сторон.

Все фото из статьи

Как правило, межкомнатные перегородки возводятся в процессе строительства дома, однако, потребность в них также может появиться при зонировании или перепланировке жилья. Проще всего сделать такие стенки из дерева, однако, чтобы конструкция получилась прочной и долговечной, предварительно необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами этой работы. Поэтому далее мы подробно рассмотрим, как сделать деревянные межкомнатные перегородки своими руками.

Общие сведения

Деревянные перегородки являются отличным способом для трансформации жилого пространства в доме или даже квартире.

Причем они обладают рядом положительных качеств:

• Имеют незначительный вес, особенно это касается каркасных конструкций, в результате чего не требуется усиления перекрытий.
• Легко изготавливаются.
• Цена древесины вполне доступная.
• Позволяют использовать практически любой отделочный материал.
• В случае поломки несложно отремонтировать.
• Древесина, из которой выполняется стенка, является экологически чистым материалом.

Из недостатков такого решения можно выделить лишь необходимость обработки древесины защитными составами (антисептиками), а также антипиренами, предотвращающими ее возгорание. Кроме того, деревянные стенки нуждаются в шумоизоляции, так как древесина сама по себе является хорошим проводником звука.

Основные требования

Межкомнатные перегородки, как и любые другие строительные конструкции, должны соответствовать определенным требованиям:

• Устойчивость, так как от этого зависит безопасность жильцов.
• Отсутствие щелей на стыках поверхностей.
• Пожаробезопасность.
• Хорошие шумоизоляционные свойства.

Чтобы конструкция обладала всеми этими качествами, необходимо соблюдать определенную технологию ее изготовления, с которой мы ознакомимся ниже.

Виды конструкций

По типу конструкции перегородки бывают двух видов:

Тип конструкции	Особенности
Каркасные	В качестве основы такой конструкции обычно применяется брус, который впоследствии зашивается листовым материалом, к примеру, ДСП или фанерой. При этом пространство внутри перегородки заполняется шумоизоляционным материалом, таким как минеральная вата, эковата и пр. Каркасные перегородки обычно устанавливаются в уже построенных домах.
Дощатые	Выполняются из сплошных досок, которые закрепляются на направляющих. Такая конструкция также может быть установлена в построенном доме.
Сплошные	Эти перегородки устанавливают в процессе возведения наружных стен. Они представляют собой уложенные друг на друга , которые врезаются в несущую стену. Как правило, сплошные перегородки межкомнатные в деревянном доме выполняются из более тонкого бруса, чем несущие стены.

Ниже рассмотрим устройство межкомнатных перегородок в деревянном доме первыми двумя способами.

Совет!
Альтернативой деревянным перегородкам являются межкомнатные стенки из гипсокартона, выполненные на основе каркаса из алюминиевого профиля.
Такая конструкция весит еще меньше, чем деревянная.
Единственный ее недостаток заключается в хрупкости гипсокартона и неустойчивости к влаге.

Мы покупаем дом, и видим в нем комнаты, которые распланированы не так, как нам нужно. Площадь у совмещенных комнат не такая, перегородка расположена не там. Неудобно...
Что нам стоит снести имеющуюся внутреннюю кирпичную стену и построить другую?

Нам мешают местные условия. Нельзя на новом месте, на деревянном полу, строить кладку, для этого нужно снять пол и выложить опоры – бетонные или кирпичные тумбы, которые будут нести на себе серьезную нагрузку от кирпичной стены.

Выход – возведение менее массивной, но не менее функциональной деревянной перегородки. Под нее дополнительные опоры не нужны.

Исходные данные

Мы сломали существующую перегородку в один кирпич

и получили вот такое огроменное пространство, которое нам придется поделить уже по-своему:

Вид отсюда

Вид оттуда

Технология самостоятельного возведения деревянной перегородки

Ничего сложного, это простейший конструктор, в который любят играть взрослые. Самое главное – определить вертикаль стены, а второе по главности – выставить нижнюю и верхнюю направляющие.

Направляющие

На стену крепим вертикально центральный брусок, который несколько раз остервенело контролируем уровнем:

Чтобы сразу не «закосить», нужно забить (не до конца) в стену всего один гвоздь или завернуть один длинный шуруп – примерно посередине бруска. На нем вы будете вращать и поправлять брусок по уровню. После каждого забитого гвоздя прикладывайте уровень, проверяя, не сместилась ли вертикаль:

В итоге брусок крепится намертво к стене, расстояние между креплениями должно составлять не более 600 мм. От каждого края бруска, соответственно – не более 300 мм.

Далее, строго соблюдая вертикаль, устанавливаются таким же образом нижняя и верхняя направляющие из бруса того же сечения. Прибить в частном доме брусок к деревянному полу и деревянному же потолку не составит никакого труда, поэтому и расписывать события нет никакой необходимости.

Если же у вас такая оказия, что пол со стяжкой (что в жилой комнате вряд ли) и потолок из бетонных перекрытий – ну, что ж, используйте перфоратор и дюбель-гвозди.

А далее выбор материала зависит от желаемой толщины стены. Я решил, что 100 мм мне будет очень достаточно, поэтому на брус 50 мм набил еще по маленькому бруску 25 мм с каждой стороны, а на них уже проводил монтаж плит.

Плиты использованы древесностружечные шлифованные. На ваш выбор можно брать нешлифованные ДСП, фанеру, OSB и любые другие материалы. Задумайтесь лишь – а стоит ли оно, столько платить за аналогичное качество?

Не бойтесь дерева в плане огромной звукопроницаемости. Мы технологию такую и выбрали, чтобы лишить деревянную конструкцию этого большого негативного качества. Дальше будет понятно.

Дальнейшие действия

Как угодно!

Он все равно внутри будет, его не видно. Что бы там не писали и не говорили о типовых каркасных формах, это ваш шалаш. Мне, например, неохота было выдерживать строгие квадраты и тратить на это лишние силы на запилы брусков и лишние бруски, собственно. Деньги нужно экономить, хоть их и много.

Не нужно добиваться супермонолиности и невероятной крепости самого каркаса из брусков. Прикрученная к нему деревянная плита значительно упрочит связи, послужив дополнительной плоскостью и очень прочным ребром жесткости. А вторая плита, с другой стороны, намертво закрепит будущую перегородку.

Собрав брусовый каркас произвольно-неквадратной формы, крепим к нему одну нижнюю плиту:

Это вид «изнутри» стены. Обратите внимание на расположение направляющих: внутри стены у каркаса вертикаль не только не соблюдается, но даже злостно нарушается. Что не мешает самой стене оставаться ровной и вертикальной, но позволяет серьезно экономить на недешевых брусках.

А вот вид с другой стороны:

Горизонтальные главные направляющие в каркасе имеются, они располагаются посередине – для придания устойчивости и возможности «привязываться» к ним, монтируя вспомогательные.

Это целая плита, я даже не резал и не подрезал по краям. Благо, силы есть самому таскать, без помощников. Если вы работаете в одиночестве, являясь строительным отшельником, рекомендуется или рассчитывать силы, или распиливать плиты, чтобы было легче и удобнее носить. Но в этом случае нужно и каркас готовить соответственно – чтобы каждая плита была достаточно закреплена по концам. А для этого нужно учитывать размерность заготовок.

Не забудьте проверить вертикаль!

После этого крепим вторую целиковую плиту:

Вид «изнутри»

Вид «снаружи»

Сверху остается совсем немного – здесь уже без замеров и подрезок не обойтись. Как и в конце стены, где нужно будет выпиливать доборные элементы.

Всего на стену уйдет по 2 целой плиты с каждой стороны, 2 «половинки» с каждой стороны (распиленные строго пополам), плюс одна на все доборные.

Итого семь на стену длиной 4 метра при высоте потолков 2,75м, планируйте при подсчете расходов на материалы.

Звукоизоляция

Нет ничего лучше, когда о вас кто-то заботится. Например, производители качественных минераловатных утеплителей, которые по совместительству являются и звукоизолирующим материалом.

Такие утеплители-звукоизоляторы производятся с учетом исполнения нескольких функций, поэтому отдельно звукоизоляцию искать не нужно. Вопрос в дополнительном удобстве – реализуемые в рулонах материалы не так удобно монтировать, как плиточные формы. Их нужно разматывать, резать, при этом не всегда получатся соблюдать толщину минваты – она расслаивается.

Плиты конкретного размера и резать удобнее, и целиком монтировать просто.

Внутрь готового каркаса, стараясь плотно прижимать материал к уже смонтированным плитам, укладываем тепло-звукоизоляцию:

Потом повторяем операции с ДСП с другой стороны стены, и получаем почти завершенную конструкцию:

На вопрос о способе крепления и количестве метизов на лист ДСП отвечаю:

1. Крепить саморезами по дереву длиной не менее 35 мм.
2. Обязательно закреплять плиту по краям.
3. Шаг по краям должен быть не менее 600 мм.
4. В центре крепить плиты так, «чтобы было прочно». Нечего изыскивать несуществующие технологии, тем более, мы их уже нарушили, когда монтировали нестандартный каркас.

Стыки и сопряжения

Все на этом?

С деревянной конструкцией – да. Там все понятно, а про то, как мерять и пилить, я даже разговаривать не стану. Мерять рулеткой, пилить пилой. Или электропилой.

Но вот есть один нюанс: стыки древесностружечных плит лучше сразу обработать, точнее, зашпатлевать. Чтобы влага, которая-таки в воздуха существует, не проникала внутрь спилов и не заставляла их напитываться и набухать. Когда вы будете окончательно отделывать перегородку – еще неизвестно, а «вздутые» стыки вам совсем не нужны.

Для того чтобы качественно и ровно зашпатлевать стыки и сопряжения плит со стенами, нужно использовать такие простейшие материалы как самоклеящаяся сетка и уголки, пластиковые или алюминиевые.

Зашпатлеванная сетка

По окончании работ, когда сеточка подсохла и закрепилась, я предпочел всю стену, чего и вам настоятельно рекомендую:

Как видите, стыки практически незаметно – это одна сплошная поверхность.

Имеет следующее конструктивное устройство:

1. Устройство деревянного каркаса из брусков или досок, при этом ширина материала каркаса зависит от того, какая предполагается толщина звукоизоляции межкомнатных перегородок.
2. Обшивка деревянного каркаса обрезными досками толщиной 25…50 мм, толщина материала стен каркасной перегородки зависит от предполагаемой нагрузки на стены перегородки.
3. Одновременно с монтажом стен перегородки проводится устройство звукоизоляционного слоя (если это необходимо).
4. После устройства стен перегородка с двух сторон обшивается плитными отделочными материалами - ДВП, фанера или ГКЛ, для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, душевая) рекомендуется применение ГКЛВ.

Устройство стен такой перегородки можно сделать и без первичной обшивки обрезными досками, но это в значительной мере снижает применяемость стеновых отделочных материалов и способность стен выдерживать нагрузки более 25 кг на погонный метр.

В этом случае тонкие плиточные материалы для отделки стен, например, такие как ДВП толщиной 2,5…8 мм, применять уже не рекомендуется. Далее в статье мы с вами рассмотрим чаще встречающееся устройство межкомнатных перегородок с деревянным каркасом с первичной обшивкой из досок (далее по тексту деревянные каркасные перегородки).

Для примера устройства деревянной каркасной перегородки возьмем приведенный пример такой перегородки из обзорной статьи (перегородка А, толщина перегородки 105 мм).

Технические условия

Например, необходимо разделить площадь в деревянном доме на три помещения двумя деревянными каркасными перегородками толщиной 105 мм и высотой 3000 мм.

Как видно из предложенного плана помещений, необходимо установить перпендикулярно друг к другу две деревянные каркасные перегородки (А и А1).

Прежде чем приступить к устройству деревянной каркасной перегородки необходимо на схеме отобразить ее план с расстановкой стоек (Б) и направляющих (А), отметить места дверных проемов (если это необходимо), а так же проработать заранее и отобразить на схеме узлы (ДП - дверной проем) и узел (С - место и способ соединения перегородок).

Примечание: Размеры не обозначены, так как в этом случае они не имеют значения, нам главное необходимо изучить оптимальный способ устройства таких перегородок. При этом хочу отметить, что рекомендуемое расстояние между стоками равняется 600…1200 мм.

Исходя из технических условий, для устройства деревянных каркасных перегородок нам потребуются следующие материалы:

• Брусок 50х50х6000 мм - устройство верхних и нижних направляющих.
• Брусок 50х50х3000 мм - устройство вертикальных стоек и горизонтальных перемычек.
• Доска обрезная 50х100х3000 мм - стойка в месте соединения перегородок.
• Уголок стальной соединительный - для соединения стоек каркаса с направляющими и перемычками.
• Доска обрезная 25х100х6000 мм - первичная обшивка каркаса перегородок (полотно стены).
• Плитный утеплитель толщиной 40-50 мм - устройство внутренней звукоизоляции.
• ДВП толщиной не менее 2,5 мм - обшивка стен перегородок.
• Метизы (саморезы и гвозди).

Для того чтобы обеспечить параллельность брусков верхних и нижних направляющих сначала рекомендуется провести разметку на месте их установки. Вместо неизвестной величины X, должно быть необходимое вам расстояние).

Монтаж деревянного каркаса перегородки

Монтаж каркаса начинается с установки направляющих брусков - верхних (В и Г) и нижних (В1 и Г1). По линии разметки к потолку крепятся бруски направляющих (В и Г). После этого к полу крепятся бруски направляющих (В1 и Г1). Крепление брусков можно осуществлять с помощью саморезов.

Примечание: Верхние и нижние бруски должны располагать друг напротив друга, параллельность брусков обозначена пунктирной линией.

Перед установкой брусков верхней и нижней направляющей необходимо на обоих концах сделать врубки, врубки таких же размеров необходимо сделать на концах брусков боковых стоек каркаса.

Соединение направляющих можно осуществить с помощью саморезов или шпунтов. Предварительно перед установкой саморезов, необходимо просверлить проходные отверстия меньшего диаметра, чтобы при вкручивании самореза брусок не растрескался.

После установки брусков верхней и нижней направляющей, устанавливаются бруски (Д и Д1) - боковые стойки каркаса и крепятся к стене. Установка осуществляется врубками на концах стоек во врубки в направляющих (узел 1). Далее устанавливается стойка (Д2) из доски шириной не менее 100 мм (50х100 мм). Стойка (Д2) крепится к верхней и нижней обвязке с помощью стальных уголков (узел 2):

Теперь, когда обвязка каркаса готова наступает очередь установки вертикальных стоек каркаса (Е) и горизонтальных перемычек (Ж) и устройство узла ДП (дверной проем).

Установка стоек каркаса

Высота стоек должна обеспечивать их установку между направляющих с небольшим натягом. Например, расстояние между направляющими 2900 мм, значит длина брусков, из которых сделаны стойки должна быть 2895…2900 мм. Крепить стойки к брускам направляющих можно двумя вариантами:

• Вариант 1 - крепление стойки четырьмя стальными уголками.
• Вариант 2 - крепление стоек на врубках, при использовании этого варианта, перед установкой брусков направляющих необходимо сделать в них врубки.

Устройство дверного проема в каркасной перегородке

При установке стоек (Е) в местах устройства прохода между помещений необходимо сразу выполнить работу по устройству узла (ДП - дверной проем). Для этого при установке стоек (Е) верхнее крепление можно выполнить следующим способом - соединение стоек (Е и Е1) с перемычкой (Ж) осуществляется с помощью саморезов или стальных уголков.

Нижняя часть стоек (Е) крепится к нижнему бруску направляющей двумя вариантами:

• Вариант 1 - соединение стоки и направляющей «шип-паз» с дополнительным креплением стальным уголком (рис слева).
• Вариант 2 - соединение стойки и нижней направляющей с устройством на конце стойки врубки (в четверть) с креплением к торцу направляющей двумя саморезами, дополнительное крепление с помощью стального уголка (рис справа).

При устройстве дверного проема необходимо выпилить часть бруска нижней направляющей, которая находится между стойками (Е), это позволит осуществить установку дверей без устройства порога.

Крепление горизонтальных перемычек

Крепление горизонтальных перемычек к стойкам каркаса можно осуществлять несколькими способами. Например, крепление перемычек (Ж1) к стойкам каркаса (Е) и крайним стойкам (Д) можно выполнять с использованием стальных уголков или комбинировать - к стойке (Д) перемычка крепится стальными уголками, а к стойке (Е) саморезами.

Перемычки (Ж) крепить к стойкам каркаса (Е) можно с помощью стальных уголков, саморезами или осуществлять крепление на врубках. Все варианты крепления представлены на рисунке:

Расстояние между перемычками (Ж) можно делать любым, но не желательно превышать расстояние более 1000 мм, так как это снизит жесткость установки вертикальных стоек каркаса и соответственно всей конструкции в целом.

Обшивка каркаса

Первичная обшивка обрезными досками готового каркаса осуществляется сначала с одной стороны. С помощью саморезов или гвоздей доски крепятся к вертикальным стойкам каркаса. Между финишной доской и потолочным перекрытием рекомендуется оставить зазор 5…10 мм, этот зазор обеспечит защиту полотна стены от возможной нагрузки на него потолочным перекрытием во время межсезонных подвижек дома или при его усадке.

Окончательная обшивка каркаса досками (вторая сторона), осуществляется следующим образом. Сначала к каркасу крепят несколько досок (4…6 штук) и заполняют полученное пространство между стенами каркаса различными звукоизоляционными материалами (наиболее эффективнее применение мягких утеплителей).

После укладки звукоизоляционного материала продолжают обшивку каркаса досками до уровня уложенного звукоизоляционного материала, добавляется по высоте еще 4…6 досок и снова проводится укладка звукоизоляционного материала. Обшивка второй стороны каркаса проводится таким способом, пока вся сторона каркаса не будет закрыта досками.

Примечание: Не забываем оставить зазор между финишной доской и потолочным перекрытием, как было сделано при обшивке первой стороны каркаса.

Вторичная обшивка деревянной каркасной перегородки выполняется с использованием листов ДВП (или ГКЛ). Листы ДВП крепят к доскам с помощью гвоздей (толевые гвозди), если в качестве обшивочного материала используется ГКЛ, то его крепят к доскам с помощью саморезов.

Примечание: Расстояние между гвоздями при креплении листов ДВП к доскам обшивки каркаса зависит от их толщины и твердости.

Если каркасные перегородки обшиты ДВП и декоративная отделка стен будет проведена с помощью наклеивания обоев, то в этом случае стыки листов ДВП желательно проклеить бумажным скотчем. Так же бумажным скотчем необходимо проклеить шляпки гвоздей и только после этого можно приступать к финишной отделке стен деревянной каркасной перегородки.

Деревянные межкомнатные перегородки по прежнему остаются востребованы в ремонтах, несмотря на то, что появилось множество современных технологий. Деревянная перегородка подходит и для квартир, и для частных домов. Такие перегородки достаточно легкие, не требовательны к основанию, на которое они устанавливаются. Самое важное, что дерево является натуральным природным материалом, сохраняет тепло и служит долгие годы.

Особенности деревянной перегородки

Деревянный каркас можно назвать многоразовым, его легко разобрать и установить заново на другом месте. При установке каркаса нужно учитывать особенности помещения, там, где есть повышенная влажность (кухни, ванна, мансарды) необходимо дополнительно обработать древесину водоотталкивающим покрытием. Помимо этого древесина нуждается в защите от насекомых и грибка. Пожалуй это единственный недостаток деревянных перегородок - они требуют тщательной подготовки.

Виды деревянных перегородок

Деревянные перегородки бывают двух видов: сплошные и каркасные.

Сплошная перегородка выполняется из досок толщиной 4-6 мм, которые устанавливаются вертикально, а для того, чтобы создать звукоизоляцию, конструкция делается двойной с полым пространством в середине, куда затем помещается звукоизолирующий материал. В этом случае стоимость конструкции повышается за счет перерасхода материала и вес значительно повышается.

Каркасная деревянная перегородка очень легкие и в целом похожи на каркас из металлического профиля. Конструкция получается легкая и быстро собирается, для сборки используется брус 50х50 или 50х100 мм. Двойная каркасная перегородка идеально подходит не только для звукоизоляции, но и для монтажа раздвижных дверей. Поверх каркаса нашиваются отделочные материалы, фанера, гипсокартон, ДВП, OSB или МДФ панели.

Установка деревянной перегородки

Перегородку из дерева можно устанавливать на любую основу, это может быть железобетонная плита, стяжка или деревянные балки. Монтаж начинается с установки несущих балок, которые крепятся на размеченном под перегородку участке к потолку, полу и стенам. Ровность разметки - ключевой момент, можно конечно использовать по старинке веревку для отбивки, но лучше всего использовать современный лазерный нивелир. Если перегородка ставится между двумя стенами, то проблем с ровностью не возникает, следует поддерживать уже существующие прямые. Важно идеально ровно соединить горизонтальные линии и вертикальными от стен, без перекосов. По этим линиям крепятся деревянные брусы.

Бруски крепятся к основаниям в зависимости от того, из какого материала последние выполнены. Например, для бетонного основания пола лучше всего использовать анкера, их же для потолочных плит перекрытия. Если дом деревянный и основания выполнены из дерева, то оптимально будет использовать саморезы по дереву. К кирпичным стенам, несущие брусы крепятся саморезами с пластиковыми дюбелями или же можно использовать все те же анкера. В деревянных брусках нужно делать потай (ниша), в котором будет прятаться шляпка анкера или другого крепежа.

Сперва выставляются горизонтальные бруски на полу и потолке, затем между ними крепятся к стенам боковые бруски. После того, как вертикальные бруски будут выставлены по уровню, между ними необходимо натянуть проволоку или веревку, она будет служить ориентиром для вертикальных брусков, которые нужно выставить по всей длине конструкции. Вертикальные стойки крепятся внизу и вверху к направляющим, крепление осуществляется с помощью уголков из металла. Расстояние между стойками от 40 до 60 см в зависимости от того, какой материал вы будете использовать для обшивки. Заблаговременно рассчитайте места, где будут устанавливаться полочки и другие навесные элементы, в этих местах нужно сделать закладные, которые усилят конструкцию. Закладные делаются из такого же бруса и устанавливаются между вертикальными стойками.

После того, как вертикальные стойки укреплены, между ними необходимо сделать горизонтальные поперечины. Для этого высота стойки делится пополам и в центре каждого проема крепится горизонтальный брусок, крепятся бруски с помощью уголков и саморезов. В итоге получается полноценная обрешетка, такая же, как и в случае использования металлического профиля.

Укладка звукоизоляции и коммуникаций

Как и в большинстве случае, для деревянной перегородки используется минеральный ватный утеплитель, которым заполняется все пространство между брусками. Предварительно, одна сторона каркаса должна быть закрыта, иногда это делают с помощью пароизоляционной пленки, в других случаях зашивают приготовленным материалом, ДВП или иным. Лучше всего сделать паробарьер из специальной мембраны, она легко натягивается по всей площади конструкции и прибивается скобами. Звукоизоляционный материал нужно укладывать плотным слоем, не оставляя пустот и промежутков.

Учитывая, что конструкция деревянная, следует внимательно отнестись к прокладке электрических коммуникаций. Провода должны быть спрятаны в изолирующий термостойкий гофрированный короб. В деревянных брусках прорезаются проемы для гофры, если используется плотная минеральная плита, то и ней придется прорезать места для укладки кабеля.

Отделка каркаса

Для отделки деревянного каркаса может быть использован любой доступный материал: вагонка, пластиковые или металлические панели, гипсокартон, МДФ, OSB, фанера и т. д. В зависимости от вашего выбора, дополнительно придется или не придется производить отделочные работы. Например, в случае с деревянной вагонкой, ее нужно будет отшлифовать и возможно покрыть олифой или лаком, это защитит древесину и придаст ей эстетический внешний вид. А если использовать панели из пластика или МДФ, то отделка не потребуется, т. к. они сами являются финишными покрытиями.

Фанерная обшивка нуждается не только в обработке, но и в отделке, как правило, используются обои, пробковые покрытия или же шпаклевка с последующей покраской.