Заключительным этапом монтажа окон является устройство откосов. Работы проводить лучше всего на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердеет. Делают откосы с разворотом или по-другому с углом рассвета: в глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи. Это обеспечит проникновение достаточного количества света в помещение.

Как рассчитать угол рассвета

Угол разворота между оконным проемом и откосом должен быть больше 900. Больше всего света попадет в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах разворот проема делается одинаковым.

Чтобы правильно рассчитать угол необходимо знать, что его значение напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета. Если стена имеет толщину 25 см, то разворот делается на 2,5 см.

Все откосы окна должны находиться под одним углом рассвета. В некоторых случаях не удается соблюсти одинаковый разворот на вертикальных и горизонтальных откосах. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы должны быть всегда одинаковыми.

Технология разметки разворота

Для получения одинакового угла рассвета понадобиться угольник. От углов окна по подоконнику проводятся перпендикулярные линии. Расстояние между ними равняется ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру отмеряется один сантиметр и ставится точка. При помощи длинной линейки по подоконнику проводится ось стены. В месте пересечения оси стены с перпендикуляром в противоположном направлении от центра окна отмеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стены берется 1 сантиметр. Если толщина стены равняется 30 сантиметрам, то для отступа берется 3 см, в итоге оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. По этой линии будет проходить откос.

На верхнем откосе разметка делается таким же способом. Проверить совпадают ли полученные нижние и верхние точки можно при помощи отвеса.

Для разметки можно пользоваться специальным угольником Пиванова. Угольник ставится к коробке, пластина перемещается по линейке с делениями и закрепляется на уровне оси стены. При помощи делений пластины отмечается величина разворота откоса, где на 10 см ширины откоса дается 1 см разворота.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик наиболее популярный и долговечный материал для оформления откосов окон. Размер рассвета напрямую зависит от размеров зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме не стоит делать разворот откоса более 2 см. Это может привести к отгибанию стартовой полосы от окна и возникновению щели.

Работы проводятся в несколько этапов:

По периметру окна заподлицо со стеной набиваются деревянные рейки. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной в 95 мм.

По краю окна при помощи уровня чертятся вертикали и горизонталь, на которую затем набивается стартовая полоса.

По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем прокладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно выполнить замер пластикового откоса, учитывая его разворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов необходимо сделать несколько замеров:

ширина боковых и верхних откосов замеряется в трех местах;

для получения необходимой длины делаются два замера: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и переднего края панели. Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится с обратным разворотом.

Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона

При разрезании гипсокартонного листа лучше сделать запас в 1-1,5 см, который потом можно будет срезать. Гипсокартон можно крепить на клей или при помощи профиля. Профильный уголок крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. Во время установки профилей должен быть соблюден угол разворота.

При креплении гипсокартона на клеящую смесь поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими кучками с расстоянием в 10 см. Заранее подготовленные полосы гипсокартона придавливаются бруском по линии разворота.

Как сформировать рассвет для штукатурных откосов

В первую очередь для получения прочного разворота откоса окна нельзя жалеть цемент. На три части песка минимум берется одна доля цемента. В противном случае скосы могут растрескаться и осыпаться. Песок лучше всего подходит речной мытый. Для отделки внутренней части стены в раствор можно добавить алебастр, который значительно облегчит работу. Особенно это актуально для верхнего откоса.

Начинать следует с верхнего откоса. Здесь могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа проводится в несколько этапов. Следующий заход начинается только после полного застывания толстого слоя. Штукатурить перемычку можно по заранее закрепленной кладочной сетке.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывается рейка так, чтобы при передвижении угольника пластина непрерывно скользила по ней. Для установки реек используются уровень и отвес. Вверху откосов окна по горизонтали навешивается правило и закрепляется гвоздями или гипсом. Оштукатуривание ведется с верхней части. Затем после завершения работ на верхнем откосе правило перевешивается вертикально по боковым сторонам. Раствор на скосах равняется широким шпателем по направлению от коробки к правилу.

Правильно сделанный разворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно с рассветом выглядит объемнее, при этом в помещение попадает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развернутых откосов. Кроме того, на окнах с правильным рассветом в дальнейшем будет проще проводить регулировку.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об откосах.

Как сделать откосы для окон? Для этого необязательно быть специалистом, вам нужно определится какие откосы вы хотите. Откосы для окон бывают из гипсокартона и пластиковые, в этой статье мы расмотрим оба варианта. Сразу оговорюсь: по цене откосы из гипсокартона намного дешевле пластиковых, но если их хорошо сделать, то выглядеть они будут ничуть не хуже, и подойдут для любого окна. Итак преступим.

Откосы для окон из гипсокартона .

Для них нам понадобится сам гипсокартон, шпаклевка, уровень и рулетка. Для начала нужно замерить оконную раму п о ширине, разделить ее ровно на половину и поставить карандашом метку центра рамы. Эту метку нужно перенести на подоконник. Теперь нам надо определится с углом (рассвета). Если вы замечали на разных окнах и в разных зданиях, углы откосов сделаны по всякому, где стоят тупо под 90 градусов, а где и немного развернуты от окна в комнату. Согласитесь что при развернутых откосах , свет попадающий в комнату намного больше и равномернее ее освещает чем под прямыми углами.

Именно этот разворот на оконных откосах и называется - "угол рассвета".

Обычно угол делают от 3 до 5 см. Но это зависит от толщины стен, если оконная рама (внутреняя) установлена близко к краю стены (примерно сантиметров на 20 к краю), то хватит и 3 см, ну а если стена толще, то и разворот лучше делать немного больше.

Для этого замеряем подоконник, ставим метку по центру, обе метки у нас должны совпасть (если немного не совпадут, то лучше равняться на центр рамы). Теперь разберемся с подоконником: ту его сторону что расположена под оконной рамой давайте назовем - внутреняя, а ту что выпирает в комнату - наружная.

Если вы определились какой у вас будет угол рассвета, то давайте перейдем непосредственно к разметке подоконника. Если ширина оконной рамы у нас 1 метр (я для упрощения буду округлять размеры), то на наружную сторону подоконника мы наносим размер в 106 см (беру угол 3 см), то есть от центра подоконника по наружной стороне у нас должно быть по 53 см в каждый угол. А внутреннюю сторону подоконника мы размечаем по ширине рамы, убавляя по 1 см (на толщину гипсокартона), то есть 1метр минус 2 см = 98 см, по 49 см от центра к каждому углу. Таким образом у нас по краям подоконника получилась угловая разметка. Теперь замеряем от оконной рамы до края стены, полученный размер будет шириной нашего откоса .

Высоту вымеряем так: высота оконной рамы с одного края минус 1 см, с другого +3 см (пример: высота рамы 120 см, с одной стороны 119 см, с другой 123 см).

Таким образом мы получили ширину и высоту нашего оконного откоса, затем этот размер переносим на гипсокартон и вырезаем. У нас получилась одна сторона оконного откоса, вторая сторона точно такая, то есть зеркальное отражение ().

Теперь перейдем непосредственно к монтажу.

Здесь я оговорюсь сразу, крепить мы наш откос будем при помощи шпаклевки (стартовая или финишная, без разницы). Разводим ведро шпаклевки до густой "сметаны", наносим на подготовленные откосины. Надо нанести на стену, затем на гипсокартон, наносить кучкообразно, сантиметров 15 -20 друг от друга. После прикладываете к стене, нужно начинать от низа, от того места где мы сделали разметку на подоконнике. Прикладываете ровно по черте меток, когда приложили до стены, берете уровень, прикладываете до откосины, и легкими постукиваниями по гипсокартону выравниваете по вертикали. В большинстве случаев гипсокартон ложится ровно и быстро схватывается,

Откосы желательно устраивать на следующий день после запенивания промежутков между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена расширится и отвердеет. Делают два вида откосов: штукатурные и из сборных листовых материалов.

Оконные откосы делают с «рассветом», это когда расстояние между откосами у оконных коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов окон в одном помещении стараются сделать одинаковым.

Откосы из растворных смесей выполняют после оштукатуривания стен. В том случае, если в откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают гвозди или вкручивают шурупы, а при толщине намета штукатурки более 50 мм гвозди дополнительно оплетают проволокой, либо закрепляют на них полимерные штукатурные сетки. Под растворы на гипсовом вяжущем используются только оцинкованные гвозди и проволока, черный необработанный металл может проржаветь и выступить на поверхности откосов рыжими пятнами.

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их (рис. 93). Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают широким шпателем, прижимая его к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы (со стороны улицы) оштукатуривают сложным или цементным раствором. Внутренние откосы - цементным, цементно-известковым или гипсовым раствором с полимерными заполнителями, например, Ротбандом. Гипсовые растворы в чистом виде лучше не применять, так как откосы частично могут находится в зоне температур точки росы, а гипс «боится» воды. После оштукатуривания откосов их шпаклюют за два раза, например, Ветонитом и Шитроком.

Рис. 93. Устройство штукатурного откоса

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту - накрывку и затирку. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Перед нанесением первого слоя обрызга поверхность стены обрабатывают соответствующими материалу стен грунтовками, перед нанесением последующих слоев поверхность предыдущего слоя обеспыливается или грунтуется водой. Угол откос–стена делают в трех вариантах: натирают усенки специальным угловым шпателем; устанавливают в слой раствора штукатурные уголки, что придает ему особую ровность и «остроту» или натирают на откосе фаску (рис. 3).

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам в обязательном порядке между откосом и оконной рамой делают слой силиконового герметика. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, а адгезия между раствором и пластиком плохая, в месте примыкания откоса к раме появляется сквозная трещина. Слой силикона еще до устройства откосов наносят на засохшую пену, захватывая часть рамы. Если откос был сделан без силиконовой прослойки и треснул, то трещину расшивают острым шпателем и заполняют силиконом.

Откосы из сборных листовых материалов дороже штукатурных откосов по стоимости материалов, но проще в изготовлении. Откосы, устанавливаемые «сухим» способом, изготавливаются из влагостойких гипсокартонных плит (ГКЛВ) с последующей отделкой (окраска, оклейка термопластиком), либо устанавливается ПВХ- или сендвич-панель.

Монтаж может начинаться с установки сначала боковых откосов, а затем верхнего или наоборот, сначала верхнего, а затем двух боковых. Оба варианта равноценны. Существует три основных способа (и масса их разновидностей) установки панелей ГКЛВ, «Гипласт», ПВХ и пр. листовых материалов на откосы: на саморезах; с помощью системы профилей; с помощью клеевых составов, например, с помощью монтажной полиуретановой пены или гипсового клея «Перлфикс».

Последовательность изготовления сборных откосов на саморезах

1. Если вы устанавливаете откос вместе с монтажом окна из ПВХ, то на оконную раму нужно защелкнуть специальный П-профиль (рис. 94). Если окно уже установлено и запенено, то П-профиль, а правильнее его назвать L-профилем, устанавливается по периметру рамы заподлицо с ее краями. Короткая полка L-профиля всегда «смотрит» в центр окна. Если П-профиля нет, то и не надо, дождемся, когда монтажная пена застынет и выберем в ней паз, при этом панель откоса должна заходить по глубине проема за край рамы на 2–3 мм. При выборке паза не повредите (если есть) бутовочную или уплотнительную ленту.

Рис. 94. Крепление откосов П- или L-профилями и саморезами

2. Вставим в боковой П-профиль или в паз в пене подогнанный под размер откос и отогнем его под требуемым углом. Угол, на который отгибается откос, называется углом «рассвета». Его делают одинаковым на всех окнах помещения (или хотя бы на одном окне). Измеряют и переносят угол на другие окна с помощью тут же изготовленного шаблона (рис. 95). Имейте в виду, что если вы захотите сделать угол «рассвета» одинаковым для всех окон помещения и одинаковым для горизонтальных и вертикальных откосов, то, скорее всего вам придется поработать над оконными проемами скарпелем и кувалдой, сбивая «лишние» участки старой штукатурки и стены.

Рис. 95. Разметка и изменение угла «рассвета» откосов

Практически на любом из листовых материалов с тыльной стороны можно сделать V-образный вырез и изменить угол рассвета откоса. Материал откоса и П-профиль должны быть от одного производителя, чтобы нормально сопрягаться между собой по толщине.

3. Теперь, когда один конец откоса вставлен у окна в П-профиль или в паз монтажной пены, а другой находится у плоскости стены, измерим расстояния между откосом и стеной. В этот промежуток нужно вставить деревянную рейку либо согнуть кронштейны из кровельной стали или обрезков профилей для гипсокартона.

4. Замерив щель между откосом и стеной, откос снимают и устанавливают на место щели деревянную рейку или кронштейны, закрепляя их саморезами.

5. Любым клеем прикрепим к стенам откосов минераловатный утеплитель.

7. Устанавливаем откос в проектное положение. Один конец откоса заводим в П-профиль, другой примыкаем к деревянной рейке или кронштейнам и прикручиваем к ним саморезами шагом 200–250 мм.

8. Так же устанавливаем второй боковой откос.

9. Примеряем и вырезаем по размерам окна верхний откос. Устанавливаем утеплитель, деревянные рейки или кронштейны аналогично боковым откосам.

10. Устанавливаем верхний откос.

11. Выполняем обычный наружный угол стыкования гипсокартонных листов со вставкой углового профиля и шпаклеванием. Либо просто прикрываем место стыковки пластиковым угольником на клею.

Последовательность изготовления сборных откосов на системе профилей

1. Повторить пункт 1 откосов на саморезах.

2. Выровнять край откоса деревянной рейкой, закрепив её саморезами.

3. Закрепить на рейке J-профиль (рис. 96) со смещением в глубину откоса на 5 мм (при необходимости со стороны стены зашпаклевать щель между рейкой и стеной).

Рис. 96. Крепление откосов системой профилей

4. Завести боковые панели откосов в профили (или в паз в пене), установленные на оконной раме. Второй конец прижать к J-профилю.

5. Задуть монтажной пеной зазор между откосом и стеной или предварительно утеплить откос минераловатным утеплителем.

6. С-профиль, не дожидаясь затвердевания пены, защелкнуть на J-профиль, закрепив тем самым второй конец откоса.

7. Все тоже самое сделать с верхним откосом.

8. Места сопряжений боковых и верхнего откосов засиликонить.

Последовательность изготовления сборных откосов на клее или пене

1. Вырежем боковой откос нужного размера. Если монтаж откоса будет осуществляться на полиуретановой пене, то выберем пазы в затвердевшей пене у оконной рамы (рис. 97).

Рис. 97. Крепление откосов клеем или монтажной пеной

2. Обработаем откос стены грунтовкой и нанесем на него клей, например, “Перлфикс”. Для откосов на пене просто смочим стену откоса водой при помощи кисти.

3. Припрессуем готовый откос к клею, используя резиновые киянки.

При монтаже откосов на пене поступим немного по-другому. Если расстояние между прислоняемым откосом и стеной незначительное, то откос просто одним концом вставляют в паз у окна, другим подводят к стене и крепят к ней обычным бумажным скотчем. Затем щель между стеной и прислоненным откосом задувают пеной. Наименьшее расстояние между стеной и откосом должно быть не менее 20 мм. Это минимальная толщина щели, при которой возможно расширение пены.

Если расстояние между стеной и откосом довольно большое, то возникает риск, что при нанесении пены она не заполнит весь объем и оставит неутепленные места. В этом случае вдувание пены и монтаж откоса делают одновременно. Откос вставляют в паз у окна, подводят к стене и начинают вдувать пену, одновременно прижимая откос к стене. Когда откос будет повернут на нужный угол и прижат к пене и стене, его, как и в первом случае, приклеивают к стене бумажным скотчем и оставляют в таком положении до затвердевания пены.

Такой простой и эффективный способ установки откосов решает сразу несколько вопросов. Не нужно связываться с клеем - монтажная пена, нанесенная на обеспыленное и слегка увлажненное основание, сама является хорошим клеем. Вспененный полиуретан, а это и есть монтажная пена - на сегодняшний день один из самых эффективных утеплителей. Другими словами, покупая для установки откосов 1–2 баллончика монтажной пены, мы приобретаем и клей, и утеплитель. Правда, необходимо знать, что при затвердевании монтажная пена увеличивается в объеме и распирает конструкции, между которыми она внесена. Поэтому откос одной стороной должен быть заведен в паз у окна, а другой должен быть приклеен бумажным скотчем к стене, как правило при применении мелкопористой монтажной пены, на один откос хватает 6–8 полосок скотча (рис. 98).

Рис. 98. Временное закрепление откосов бумажным скотчем

4. Аналогично (на клее или на пене) устанавливаем второй боковой откос и сверху на них - верхний (либо сначала устанавливают верхний откос, затем два боковых).

5. У приклеенных откосов из ГКЛ места сопряжений зашпаклевываются гипсовыми растворами с применением армирующей ленты. У откосов на пене стыки чаще всего устраняются нанесением силиконового герметика. Однако именно здесь застройщика может подстерегать опасность. Некоторые силиконовые герметики со временем сереют или желтеют и портят внешний вид окна. Каким производителям герметиков довериться, сказать трудно, поскольку эффект изменения цвета проявляется не сразу. Некоторые фирмы, занимающиеся установкой окон из ПВХ и монтажом откосов, уходят от герметиков, заменяя их клеем ПВХ из тюбиков, уверяя, что этот клей со временем не желтеет. Особенно оправдано его применение, когда вместо гипсокартона на откосы устанавливаются специальные материалы: гипласт, ПВХ-откосы и другие на основе поливинилхлорида, в этом случае клей не просто «замазывает» щель между сопрягаемыми деталями, а немного растворяет материал и сваривает между собой.

Самый простой и функциональный способ крепления откосов - на монтажной пене с применением F-профилей. В этом случае не требуются деревянные бруски, не нужно ничего присверливать, используется минимум деталей, а когда придет время следующего ремонта, F-профили снимаются и под них наклеиваются обои или наносится краска. Потом профили устанавливаются на место и прикрывают края отделки, маскируя все мелкие дефекты.

Точно и надежно «вывести» оконный откос – задача для профессионального штукатура. Эта операция, несмотря на одноименное название, имеет не так уж много общего со штукатуркой стен и потолков. Правильно выведенный откос не только примета законченной отделки, изоляция и защита окон. Идеальный откос требуется и для правильной освещенности помещения.

Угол рассвета – это угол между плоскостью выполненного откоса и перпендикуляром к плоскости оконного проема. Данный угол не зря носит это красивое название, необычное для строгой терминологии отделочных работ. Говорят, что название пошло из древних времен – в новом жилище угол рассвета устанавливал лично хозяин дома на рассвете у восточного окна, с первым лучом солнца. Но связь угла рассвета с инсоляцией помещения действительно самая прямая – чем больше данный разворот откоса внутрь комнаты, тем больше в комнату будет попадать света и солнечных лучей. В любом случает - факт, что у каждого строителя и владельца дома свой угол рассвета, сомнений не вызывает.

В настоящее время откосы не только штукатурят, их обрамление выполняют ПВХ-панелями, комплектными с окнами и имеющими тот же оттенок и фактуру. Применяют и сайдинг, и металлы, и влагостойкий гипсокартон. Особенно актуальны сайдинг и пластики для окон и дверей, выходящих на веранды, а также для лоджий и балконов. Деревянные и пробковые обшивки проемов так же имеют массу достоинств – это стиль, экологичность и функциональность. Но несмотря на все это, классическая штукатурка откосов никогда не устареет.

Плюсы оштукатуренных откосов

• Отремонтировать их проще всего. Не нужно иметь запас специальных панелей нужного оттенка и фактуры, если имеющаяся отделка случайно повреждена, или получила трещины в результате осадки или деформаций.
• Не нужна привязка к интерьерному стилю, к цветам и фактурам имеющихся или установленных окон.
• Штукатурка откосов при условии заделки щелей рам и проклейки пароизоляционной мембраной сводит к минимуму теплопотери в зонах оконных и дверных проемов. Без качественной заделки откосов вероятно смещение точки росы внутрь комнаты, что приводит к постоянным запотеваниям окон.
• Свобода геометрии – личная установка угла рассвета. Конечно, в определенных пределах, поскольку оконный блок установлен в конструкцию наружной стены. Но изменение угла рассвета всего на несколько градусов может значительно улучшить освещенность помещения, и не только. Это важно и для общей гармонии интерьерного оформления. Спрямленные углы наружных стен, примыкающих к окнам – это приметы древности, подходящие разве что готическому стилю: окна-бойницы в стенах древнего замка, уже само существование которых говорило о смелости хозяев дома. Но в современном жилище безопасность обеспечивают другими методами, а в окна должно проникать как можно больше солнечного света.
• Штукатурка откосов дешевле любого другого вида отделки
• Штукатурка экологична, поскольку растворы содержат природные компоненты

Минусом штукатурки для откосов называют сложность выполнения – необходим опыт. Так же возможны периодические растрескивания отделки, хотя и далеко не всегда – в неудачах виновата не технология, а отступления от нее.

Подготовка к штукатурке откосов

Имеется тесная связь качественного выполнения обрамления проема с установкой оконного или дверного блока. Если имеется малейшее отклонение блока от вертикального проектного положения, то не стоит и начинать отделку – идеальный откос только подчеркнет косяк установки, и демонтаж неизбежен. Еще один важный нюанс – правильный выбор глубины установки оконных и дверных блоков.

Толщина наружных стен конструктивно намного больше, чем аналогичный боковой размер блока, и это дает некоторую свободу выбора – в смещении границ помещения внутрь или наружу. Результат выбора точки установки блока определяет размеры подоконников и глубину собственно откосов.

Критичным вариантом будет выставить оконный блок заподлицо с фасадом, это приведет к тому, что струи дождя будут заливать окно, будет попадать больше пыли и грязи. Да и фасадная эстетика требует наличия наружных откосов, хотя бы неглубоких. Обратный вариант – задвигать окно внутрь – еще хуже, поскольку это сильно снизит освещенность помещения и сократит внутреннее пространство, и физически, и визуально. Поэтому чаще всего выбирают золотую середину – установку точно по осевой линии наружной стены. Но нормы не требуют такой установки, и никакой необходимости в этом нет: возможен монтаж со смещением наружу, исходя из климата местности, стороны света, силы солнечного освещения и личных предпочтений.

Когда оконный блок смонтирован, устанавливают подоконник, строго до начала штукатурных работ. Дверные наличники, наоборот, устанавливают после штукатурки откосов, это дает лучшее прилегание обналички к дверным косякам и минимум подгонки. Выверка подоконника по горизонтали обязательна, отклонения недопустимы, поскольку от этого зависит свободное открывание оконных створок. Для проверки горизонтальности плоскости подоконника до сих пор применяют старый метод стакана воды – вода должна оставаться там, куда ее пролили – в центре подоконника.

Разметка под штукатурку

1. Прием расширения оконного (дверного тоже, но значительно реже) проема вовнутрь помещения способом установки угла рассвета дает выгоды в освещении и даже экономию электроэнергии в будущем. Но одновременно и немало сложностей при оштукатуривании откосов. Но строгие линии увеличенных проемов и увеличение освещенности стоят трудовых подвигов.
2. Для того, чтобы выставить угол рассвета от откосной кромки до оконной рамы, используют угломер. Выставить угол на глаз невозможно. Расширение проема фиксируют в верхней и нижней точках, обозначая точки рисками – разметка проема готова. Причем верхний откос может быть и без угла – прямым.

Герметизация стыков, зачистка и подготовка поверхности

Подготовка основы откоса под штукатурку стандартная – это глубокая очистка всех старых наслоений – слоев краски, шпатлевки, до прочной основы.

Для заделки щелей вокруг оконной рамы, если они имеются, применяют различные материалы – от традиционных для деревянных срубов льняной пакли и мха-сфагнума до монтажной пены. Паклю перед заделкой вымачивают в трехпроцентном растворе фтористого натрия (биообработка – от насекомых, моли и пр.). Перед заделкой лучше сделать расклинку рам, чтобы исключить деформации. Для заполнения раствором оставляют пазы на глубину 25-30 мм. Хорошие результаты дает заполнение щелей силиконовыми герметиками.

В случае, когда отделку выполняют при новом строительстве - зачистка от пятен масла, жира, отработки, и любых смазок, применяемых для опалубки при бетонных работах обязательна. Глубокая очистка необходима не только для обеспечения сцепления штукатурного раствора с основанием: пятна от отработки способны за несколько дней проступить на поверхности штукатурных слоев любой толщины. Так же, как и ржавчина, если под штукатуркой имеются не обработанные от коррозии металлические элементы закладных деталей.

Ровная поверхность откоса под штукатурку также должна быть обеспечена. Если есть выступы, их сбивают или стесывают. Но абсолютная гладкость тоже не нужна, поэтому на всех гладких участках делают насечки топором или стамеской, чтобы раствор мог качественно сцепиться с основой. В случае, когда откос создан кирпичной или блочной кладкой, выполняют расшивку швов – выемку раствора на глубину 8-10 мм. Если штукатурный слой будет толще 40-60 мм, то рациональным будет усилить основание армирующей сеткой, стекловолоконной или металлической, с креплением пластиковыми дюбелями. Стеклосетки применяют и при нанесении растворов в несколько приемов, для предотвращения риска растрескивания слоя штукатурки при температурных расширениях.

Грунтовка откоса после зачистки – обязательный этап. Простое смачивание водой не даст гарантии хорошей адгезии с раствором. Грунтовочный состав выбирают в зависимости от материала поверхности.

Выбор штукатурных составов

Для оштукатуривания наружных и внутренних откосов требуются растворы различного состава. Наружные откосы подвергаются атмосферным воздействиям – снег, дождь, ветер и температурные перепады. Поэтому внешние откосы штукатурят только цементным составом, усиленным добавкой жидкого калийного или натриевого стекла для водостойкости и упрочняющими присадками-вяжущими. Работы проводятся с подмостей или лесов и требуют соблюдения техники безопасности.

Для внутренних откосов применяют те же составы, что и для стен. Из сухих смесей часто применяют Ротбанд, который ценят отделочники за простоту выравнивания и оптимальную скорость высыхания. Возможны смеси, приготовленные своими руками, из строительного гипса (алебастра) и песка. Классические пропорции: на одну часть строительного гипса две части песка; или одна часть цемента, одна часть гипса и две части песка. Следует помнить, что гипс твердеет очень быстро, и когда начинается схватывание невыработанного раствора с добавкой гипса, применение этого раствора недопустимо. Разбавление водой не спасет, а результат оштукатуривания таким раствором – трещины и отслоения. Работать с гипсом, или алебастром, следует в темпе, а для этого нужен навык.

Применяют и цементно-песчаные смеси – на одну часть цемента три части песка. Цементно-песчаные составы хорошо ложатся по бетону, кирпичу и газобетону, но при условии предварительной огрунтовки по очищенной поверхности. Можно готовить смеси собственноручно, но готовые сбалансированные смеси, хотя и дают некоторое удорожание по стоимости, все же лучше по качеству и экономят время.

Маяки для откосов

Маяки для откосов, несмотря на их название, совершенно не похожи на маяки для выравнивая стен или устройства бетонной стяжки пола. Маяк для откоса – это ограничитель, широкая идеально прямая и жесткая рейка. Крепление этих реек к поверхностям внутренних стен откосов также должно быть прочным, жестким и надежным, и делается на гвоздях или саморезах. Крепят маяки после разметки угломером, по точной разметке. По кромкам реек будет проходить граница будущего штукатурного слоя откоса. Вторая задача маяков – защита угла от случайных повреждений до схватывания раствора. От точности установки маяка зависит качество выполнения штукатурки откоса. Инструменты для разметки - отвес и строительный уровень; удобны и обеспечивают максимальную точность лазерные уровни и нивелиры. Освещенный оконный откос – это участок поверхности, который не скроет даже малейшего отклонения от вертикальной плоскости, ни малейшей кривизны, а наоборот, подчеркнет как идеальность плоскости, так и все косяки, поэтому точность разметки очень важна.

Когда установка маяков завершена, делают последнюю грунтовку основания, чтобы максимально усилить адгезию с растворной смесью. Грунт наносят кистью, одновременно проверяют плотное прилегание пароизоляционной ленты.

Оштукатуривание

Подготовка и разметка занимают в три раза больше времени, чем собственно штукатурка, но они достаточно просты и требуют только аккуратности и точности. Но главный этап – оштукатуривание – требует сильного навыка. Чтобы рискнуть делать откосы своими руками, нужно иметь хотя бы базовые навыки в наброске раствора и выравнивании правилом, и конечно, хорошо понимать разницу между шпатлеванием, штукатуркой и затиркой. Откосы – это не тренажер для приобретения навыка, это высший пилотаж штукатурки, и не стоит загонять себя в депрессию неизбежной неудачей первого опыта.

Начинают штукатурку откоса с контуров маячных реек. Наброску раствора делают шпателем, сильным резким движением, растворная смесь при этом буквально влипает в основу, очень плотно. Раствор подвижный, вязкий и не стекает. Но лучше один раз увидеть работу мастера, чем читать.

После наброски по контуру маяка ведут заполнение проема, и здесь все зависит от глубины, или слоя штукатурки. Если требуется слой не более 60 мм (оптимально для откосов), то вся наброска выполняется одним приемом, если необходима толщина более 60 мм, то наброску раствора проводят несколькими приемами, в итоге над маяком должна получиться «горка».

Дальше самый ответственный момент – вытягивание откоса. Делают это правилом, которое может быть из дерева или алюминия. Мастер делает единственное легкое и точное движение, которое кажется очень простым, но повторить это не так-то легко. Выравниваются все три стороны – две боковые и верхний откос, затем – надо ждать пока не схватится раствор, и только потом осторожно снимают маяки. Затем затирают и заглаживают все повреждения, нанесенные установкой маячных реек. Затирку откосов делают той же смесью, что и штукатурку, но более жидкой. Момент, когда нужно втирать в поверхности откосов полужидкий раствор, определяется по влажности поверхности – она должна быть слегка «живой». Затирают терками, аккуратно и легко, круговыми движениями – эта операция снижает риск возможного растрескивания слоя штукатурки (поскольку слой толстый) после ее полного высыхания.

Окном мы называем не только проем в стене, но целую конструкцию в помещении, состоящую из остекленной рамы и примыкающих к ней подоконника и трех граней проема: верхней и двух боковых.

Все это воспринимается как единой целое, как правило, раму меняет приглашенный опытный специалист, а монтаж подоконника и граней, из целей экономии, выполняется самостоятельно. Дело это вполне посильное, но нужно помнить, что правильный разворот оконного откоса может существенно улучшить освещенность всего помещения, а его отсутствие – украдет солнечные лучи.

История вопроса

В старину здания строили с очень толстыми стенами из кирпича и окна напоминали тоннели или узкие бойницы, как в крепостных стенах или башнях. Но в храмах для усиления освещенности боковые стены «раздвигали», делая проем в стене похожим на рупор.

Угол расширения достигал 145. Его стали называть углом рассвета, видимо от попадания в помещение первых солнечных лучей.

Применение технологии отделки с учетом угла рассвета стало традицией для повышения эффективности использования естественного освещения.

СНиПы, ГОСТы и другие нормативы

Четких указаний и нормативных требований по величине расчетного угла в регламентирующих документах нет. В типовой карте трудового процесса по отделке оконных проемов есть информация о допустимых и предельных отклонениях и погрешностях.

Поэтому если нет предварительного договора с монтажной фирмой и прописанных условий по углу разворота, то нанятому специалисту-строителю претензии нельзя предъявить. Разве только откосы будут откровенно кривыми!

Правильный разворот оконного откоса должен фиксироваться в проекте остекления здания или при составлении дизайн-проектов с учетом требований по инсоляции помещений. Существуют нормативы и расчеты по инсоляции, сдерживающие уплотнение городских застроек. Но эта социально-правовая проблема связана уже не только с темой нашей статьи.

Выбираем правильно

Если нормативов по правильному расчету разворота нет, то каждый может в соответствии со вкусом и пожеланиями заказать угол «своего» рассвета.

Сделать его обязательно нужно по двум причинам:

• Увеличиваем освещенность помещения за счет расширения светового проема и за счет отражения лучей от боковых граней;
• Обеспечиваем свободное открытие створок рамы за счет расширения наружного края проема.

Величина угла зависит от технологических возможностей и согласуется с учетом эстетических предпочтений заказчика. Но все-таки есть рекомендации строителей и дизайнеров, имеющих практический опыт работы по отделке и оформлению оконных проемов, с которыми стоит согласиться:

• Делают больше 90 для увеличения визуального восприятия;
• Величина разворота откосов пропорциональна толщине стены: чем шире стена – тем больше разворот, обычно расчет 1:10, то есть при ширине стены 40 см, отступление от перпендикуляра к нижней линии рамы должно составлять 4 см;
• Оконные откосы в одном помещении должны иметь одинаковый угол;
• Верхняя горизонтальная грань по технологическим причинам может иметь угол раскрытия меньше, чем по бокам. Специалисты рекомендуют соблюдать пропорции везде одинаково.

Отступления от общих правил или что нужно учитывать

В жилых домах из тонких панелей освещенность помещения менее связана с углом разворота по причине небольшой толщины стен, от 14 до 18 см. Ширина откосов соответствующая. В таких домах разворот минимален, приближен к 93-95. Косвенная причина его минимизации кроется в удобстве применения перфорированного уголка для отделки угла откоса и основной стены помещения.

Его величина раскрытия обозначена в 90, но следует обратить внимание, что перфорированный уголок в работе позволяет немного увеличивать градус раскрытия, этого бывает достаточно, чтобы применять его в соответствии с углом рассвета.

Для широких откосов с большим разворотом можно использовать для укрепления стыка с основной стеной перфорированный уголок с загибом до 135.

Отдельно следует рассматривать случаи панорамных окон, когда проемы значительно превышают по размерам стандарты, нужные для естественного освещения. Это может быть связано с общей концепцией здания. Правильным в таких помещениях будет величина до 950 для свободного открытия створок.

Наружные (уличные) в современных домах всегда имеют меньший разворот по сравнению с внутренними. Это объясняется тем, что установка рам всегда приходится ближе к наружной стороне поверхности здания, а значит, глубина внешних граней меньше, чем внутренних. Таким образом, на величину освещенности наружный разворот не влияет.

Отделка

Существуют три основных варианта отделки.

Штукатурная отделка. Самый экономичный, но в то же время, хлопотный вариант. Постепенно вытесняется в связи с применением современных строительных отделочных материалов. Выполнение работ начинают с верхней части. Не обойтись без правила, шпателя, маячков, строительного угольника для замера.

Гипсокартонная отделка. В работе потребуется рулетка, уровень и угольник. Нужно сделать предварительную разметку угла рассвета, сопоставив ширину рамы и предполагаемую ширину у поверхности стены с учетом рассвета.

Начинать работу лучше сверху, а затем переходить к боковой отделке. Вырезать листы по замерам рекомендуется с запасом в 1-1,5 см. При проверке плоскостей используйте уровень.

Посмотрите видео:

Пластиковая отделка. Самая долговечная и удобная современная отделка. Размеры пластиковых панелей предлагаются различные на выбор, можно обойтись без швов. Устанавливаются панели с учетом разворота при помощи герметиков.

Ваше окно будет пропускать максимум солнечного света, если кроме правильного разворота, отделка всех граней будет светлых тонов. Удачного ремонта!