Главное соблюсти некоторые моменты. Черенки для выращивания виноградной школки хранят и кильчуют по вышеописанной методике. Когда на срезе внизу виноградного черенка, образуются каллус (наплыв) и зачатки корешков, черенки пересаживают в школку.

Под школку для винограда выбирают хорошо освещенный и защищенный от ветра участок. Почву на выбранном участке тщательно перекапывают осенью, а рано весной, после повторной перекопки, копают канавку глубиной 50 см и шириной 60 см. Верхний слой земли выносят на сторону, нижний укладывают валиком с северной стороны. Верхний слой почвы сваливают вниз канавки, перемешивая его с перегноем из расчета два ведра на метр канавки, выливают по два ведра воды и высаживают черенки винограда, сажают их с наклоном на северную сторону с промежутками 12 см.

В школку черенки винограда без корней сажают под пикировальный колышек, верхняя точка должна быть выше поверхности траншеи на 4 см. Черенки с зачатками корней сажают в лунки, присыпают почвой и уплотняют. Поливать виноградные черенки в школке нужно из расчета 1,5 ведра воды на лог канавки, затем ее заполняют почвой, и черенки окучивают выше верхнего конца на 4 см сплошным валиком почвы вдоль ряда. Когда почки на винограде набухнут, черенки разокучивают, обычно в пасмурную погоду или вечером.

Уход за виноградом, выращиваемом в школке

Поливы выращиваемого в школке винограда производят 2-3 раза в первой половине лета и по мере надобности в августе. Почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выращивают слабо развивающиеся саженцы винограда с одним побегом, а сильные - с двумя, остальные побеги удаляют у основания. Во второй половине августа верхушки побегов винограда прищипывают. Лозу растущего винограда подвязывают к кольям или шпалере, чтобы она вилась по ним. Если лоза созрела до четвертого-пятого глазка, на зиму саженцы можно укрыть на месте, как и плодоносящий виноград. Саженцы с плохо созревшей лозой до заморозков нужно осторожно выкопать с комом земли, посадить в ящики или горшки и перенести в парник или теплицу или на окно в помещении. Когда лоза винограда созреет и начнется естественное осыпание листа, часть растения срезают и ящики ставят в подвал или подпол.

На второй год жизни, весной, не спешат открывать виноградную школку, но в то же время следят, чтобы не проросли почки в укрытии. При открытии лозу и почки проверяют на два-три глазка, сильнее на три-четыре. К кустикам ставят колышки около 1 м и к ним подвязывают растущие побеги, чтобы их не сломало ветром.

В первой половине лета проводят два-три полива, после каждого из них рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками. Появляющиеся снизу побеги выламывают у основания. Пасынки в пазухах листьев удаляют или прищипывают над вторым листом, в зависимости от облиственности виноградного куста.

Сажают черенки в канавки глубиной 40 см и шириной в лопату. Устанавливают их вдоль одной из стенок канавки на расстоянии 12-15 см друг от друга и с таким расчетом, чтобы 1-2 глазка черенка остались над поверхностью почвы. Затем канавку засыпают землей до половины, плотно утрамбовывают ногой или трамбовкой, обильно поливают водой и после того, как она впитается в почву, окончательно засыпают канавку. Сверху делают земляной валик из рыхлой земли высотой 10-12 см над верхней почкой. Сразу после посадки черенков почву еще раз рыхлят.
Если чубуки высаживаются в несколько рядов, то следующую канавку роют на расстоянии 30 см от предыдущей.
Посадку черенков в школку заканчивают не позже 10-15 мая. При более поздней посадке остается меньше времени для роста и вызревания побегов, и они могут быть повреждены осенними заморозками.
Уход за школкой состоит в следующем. За лето провожу 3-4 полива ее напуском воды в междурядья. После
каждого полива обязательно рыхлю почву и уничтожаю сорняки в рядах и междурядьях. Нередко поливы совмещаю с подкормкой растений минеральными или органическими удобрениями.
В августе орошение школки следует прекратить с тем, чтобы побеги смогли хорошо вызреть до наступления морозов. После каждого дождя при образовании на поверхности почвы корки также проводится рыхление междурядий и холмиков. Холмики лучше всего разрыхлять руками очень осторожно, чтобы не обломать на растениях молодые побеги. Когда побеги начнут пробиваться из земли, с такой же осторожностью нужно постепенно понижать холмики, чтобы сильно не оголить нижнюю белую часть молодых побегов, которые могут погибнуть от солнечных лучей. Лучше понижать холмики в пасмурную погоду или под вечер, открывая только зеленую часть побега.
В конце июля для лучшего вызревания лозы открывают полностью и удаляют верхние корни на саженцах. В течение лета необходимо 2-3 раза опрыскать кустики раствором бордоской жидкости: первый раз 0,5%-ным раствором, а потом 1%-ным. Это предотвратит появление и развитие такого грибного заболевания винограда, как мильдью. В конце августа для лучшего вызревания побегов прищипывают их верхушки. При сильном росте пасынки тоже прищипывают, оставляя по два листка.
В последние годы отдельные виноградари-любители практикуют выращивание саженцев в школке без земляных валиков над черенками. Высаживают черенки так же, как описано выше, оставляя по два глазка на них открытыми. Чтобы чубуки не высыхали, их перед высадкой парафинируют, то есть верхнюю (на 10-15 см длины) часть каждого из них на полсекунды опускают в расплавленный парафин (80-90°). В результате на черенке образуется тонкая защитная пленка, которая и предотвращает гибель глазков.

Рад. 4. Подготовка черенки к посадке:
а - черенок до подготовки, б - подготовленный черенок

Я уже несколько лет подряд провожу опыты по выращиванию саженцев открытым неглубоким способом (название мое). С этой целью подбираю равномерные качественные черенки, 1-2 дня вымачиваю их в воде и сажаю в школку на сравнительно небольшую глубину (15-20 см) с расстоянием 15 см друг от друга (рис. 5). Все глазки, кроме двух верхних, перед посадкой чубука ослепляю, стараюсь осторожно, не повреждая сильно растение, выщипывать их ножичком. Сажаю черенки так, чтобы глазки оставить открытыми. Перед посадкой землю хорошо удобряю и рыхлю.
При таком способе посадки саженцы вырастают с мощной корневой системой и с 1-2 или даже с 3-6 сильными побегами. Это, по всей видимости, объясняется тем, что корни растений все время находятся в достаточно прогреваемом верхнем слое почвы при хорошем доступе воздуха. Правда, описанный способ выращивания саженцев требует обязательной подкормки растений, более частых поливов и рыхлений почвы в школке, настойчивой борьбы с сорняками, затенения в слишком жаркую погоду.
Для ускоренного размножения ценных сортов винограда выращивал саженцы из укороченных черенков (25-30 см). В течение лета они удлинялись до 50-60 см за счет прироста побегов. Таким образом, я получал саженцы нормальной длины и высаживал их на постоянное место.
Посадка укороченных черенков в школку производится так же, как и длинных. Разница лишь в том, что в этом случае над поверхностью почвы оставляют один глазок, из которого выращивают сильный побег с хорошо вызревшей древесиной. Остальные побеги и пасынки удаляют.

Поскольку я во всех своих статьях делаю ставку только на органическое земледелие, то и в случае с выращиванием саженцев винограда в школке этот вопрос также стоит на первом месте.

Школка виноградная позволяет выращивать большое количество молодых саженцев винограда с наименьшими усилиями с вашей стороны. И о том, как готовить виноградную школку по всем «правилам» органического земледелия мы и поговорим далее

Школка виноградная «органическая»

Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем ком­поста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но ес­ли вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.

Прежде всего необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе: ровное незатеняемое место, ориентация с севера на юг, отсутствие сквозняков и т. д. У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на рас­стоянии 15 см. При таком размещении гарантируется рав­номерное освещение солнцем - до обеда оно греет сажен­цам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Естественно, школку нужно с само­го начала включить в генеральный план - перечитайте гла­ву о планировании участка. Не лишним будет продумать за­ранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.

Размеченную грядку укрываем слоем компоста или любы­ми мелкими растительными остатками слоим 10-15 см - на­пример, прошлогодними листьями деревьев, мякиной, соло­менной сечкой и т. д. Всю поверхность органики припудриваем «бокаши» и с помощью садовых вил заделываем в почву.

Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насы­тить верхний слой органикой.

После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.

Весь уход за такой грядкой сводится к тому, чтобы на про­тяжении лета периодически добавлять слой мульчи, насы­пая поверх предыдущего немного «бокаши» и увлажняя. Влажность и обилие питания способствуют размножению в верхних слоях почвы агрономически полезных микроор­ганизмов, которые постепенно распространяются в нижние слои почвы. Такую грядку с большой охотой заселяют зем­ляные черви.

Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганиз­мы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гуму­сом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повы­шает влагоемкость среды.

Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо муль­чирования в течение сезона систематически сеять на гряд­ке под школку зеленые удобрения - сидераты. Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно полу­чить за сезон 3-4 вегетации - самое главное не перекапы­вать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодо­родную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.

Обратите внимание, все действия подготовительного го­да направляются на образование структуры почвы на гряд­ке, то есть на формирование ее естественной рыхлости, и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках ко­пают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и за­сыпают выкопанной землей:

Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нару­шается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растени­ям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся се­мена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50-60 лет - именно по­этому при традиционной агротехнике прополка бесконеч­на, как борьба с коррупцией в либерально-демократиче­ском государстве.

А что делать после того, как саженцы выкопаны?

Грядку, где размещалась школка, после выкопки саженцев не перекапываем, а вносим компост, другую органику, заправляем «бокаши» и, выровняв граблями, укрываем новой порцией мульчи слоем 7-10 см. В таком состоянии грядка остается до следующего сезона. Опыт показал, что органическая постоянная школка виноградная уже на третий сезон работает на всю катушку.

Для закладки виноградника саженцы можно купить или вырастить самому.

Вопрос с покупкой саженцев решается просто - нужны деньги. С выращиванием саженцев тоже просто - нужно желание и определенные знания.

Выращивание саженцев в школке.

Школка - это специальный участок земли, куда высаживаются черенки с целью укоренения, развития на них прироста и в конечном итоге получения саженцев. Под школку выбирают ровный участок или с очень небольшим уклоном, хорошо защищенный от ветров и с возможностью устройства орошения. Почва на этом участке должна быть легкой по механическому составу и высокоплодородной.

Подготовку участка для посадки черенков лучше сделать осенью.

При закладке школки применяют в последнее время два основных способа. Посадка черенков в предварительно подготовленные холмики с окучиванием или без окучивания верхнего глазка черенка или на выровненных участках, покрытых мульчирующей пленкой. Холмики для посадки черенков лучше располагать в направлении с запада на восток для лучшего обогрева солнечными лучами. Высота таких холмиков 30-50 см, а ширина у основания 60-70 см. В такие холмики черенки можно высаживать в один ряд или при недостатке земли в два ряда. Предварительно кильчеванные или стратифицированные черенки высаживают в школку после достижения температуры почвы на глубине 25-30см 12-14 °С. Не кильчеванные черенки можно высаживать немного раньше. Выбирая сроки посадки школки необходимо учитывать, что при очень ранней ее посадке распустившиеся почки с молодыми зелеными побегами могут быть повреждены весенними заморозками.

Если нет возможности школку мульчировать темной пленкой, которая защищает от выветривания и аккумулирует тепло, можно ее мульчировать органическими отходами (соломой, опилками) или навозом-сыпцом. Это способствует выращиванию более качественных саженцев и сокращает затраты на борьбу с сорняками и полив.

Как правильно подготовить черенки к высаживанию в школку?

За 5-6 дней перед посадкой черенки достают их хранилища и прогревают при комнатной температуре 1-2 дня. После этого нарезают черенки длиной 30-40 см, снизу срез делают под самым узлом, над верхней почкой срез делают на 3-4см выше ее. Нарезанные таким образом черенки кладут на вымачивание в течение двух суток, лучше в дождевой или талой снеговой воде. Первые сутки черенки вымачивать можно, полностью погрузив их воду, при последующем вымачивании их устанавливают вертикально в емкости, погрузив их нижнюю часть на две трети в воду. С целью лучшего укоренения черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Чаще всего применяют пчелиный мед (1 столовая ложка на 10 литров воды) или гетероауксин - 1 таблетка на 1 литр воды. Можно применять и новые комбинированные стимуляторы корнеобразования, большое количество которых появилось в последнее время в продаже.

После вымачивания черенки проветривают, связывают в пучки по сортам и парафинируют. Для этого верхний конец черенков вместе с глазком на мгновение окунают в расплавленный парафин на водяной бане, температура которого не должна быть выше 75-80 °С. Чтобы парафин меньше осыпался с черенков для улучшения его вязкости рекомендуется добавлять небольшое количество пчелиного воска. Парафинированные верхушки черенков не закрывают земляным валиком, это существенно экономит время. Парафин защищает верхний срез и глазок от высушивания.

Важным вопросом является глубина посадки черенков, от которой во многом зависит степень укоренения и дальнейшее развитие саженцев. Корни лучше развиваются при мелкой посадке в связи с лучшим режимом температуры и доступа воздуха. Поэтому, при наличии хорошей системы орошения глубину посадки черенков можно установить на уровне 15-25 см. При недостатке воды или невозможности поливы проводить регулярно посадку проводят глубже, на 25-30 см.

В течение вегетации осуществляется уход за саженцами в школке. Он включает работы по обработке почвы, уничтожению сорняков, орошению, внесению удобрений, борьбе с вредителями и болезнями и другие виды работ.

Осенью, выращенные в школке саженцы выкапывают, сортируют, высаживают на постоянное место или укладывают на хранение до весны.

Оставлять саженцы в школке на зиму рискованно, корни их расположены близко к поверхности земли и могут подмерзать даже под укрытием.

Выращивание вегетирующих корнесобственных саженцев.

Если нет возможности вырастить или приобрести саженцы винограда осенью, то можно их вырастить самому к весне, и не только в теплице, но и в комнате. Для того достаточно иметь хорошо освещенные окна, желательно на южной стороне дома или остекленные балконы и лоджии.

Выращивать зеленые саженцы можно в течение всего года, В том числе и из зеленых черенков, но с практической точки зрения оптимальными сроками начала выращивания зеленях саженцев считаются февраль и март. Если начать выращивать саженцы в это время, то к моменту установления устойчивой погоды без заморозков со второй половины мая, они успевают вырасти до нормальных размеров и их можно высаживать на постоянное место на винограднике. Выращивание зеленых саженцев начинается с предварительной подготовки черенков. Их необходимо достать из подвала или холодильника Желательно перед нарезкой черенки прогреть в течение суток при комнатной температуре завернув во влажную ткань или в увлажненных опилках. Затем нужно приступить к нарезке черенков, так, чтобы их длина составляла в среднем 25-35см. Обычно в зависимости от длины междоузлий черенки могут быть2-3-х глазковые, реже больше. Верхний срез на черенке делают наискосок от глазка на 2-3см выше его. Нижний срез нужно сделать перпендикулярно черенку ниже нижнего глазка на толщину лозы. Например, для черенка толщиной в 8мм нижний срез нужно делать ниже глазка также на 8мм. Нарезанные черенки нужно обязательно маркировать, чтобы не возникло впоследствие путаницы. После нарезки черенков их верхний срез обмакнуть в расплавленный парафин на водяной бане (сначала в воду,потом в парафин, потом опять в воду). Приготовленные таким образом черенки необходимо вымочить в воде в течение двух суток. Лучше в дождевой или снеговой, можно в водопроводной, хорошо отстоянной.

Вымачивать приготовленные черенки нужно при температуре +15+20°С в течение 2-3 суток, погрузив черенки на 2/3 в раствор. Чтобы усилить образование корней можно, если добавить в раствор гумата натрия 1-2 г гетероауксина и 30-40 г меда (столовая ложка) на 10л раствора. Если выращиваются саженцы трудноукореняемых сортов, концентрацию раствора гумата натрия желательно увеличить в 1,5 раза

Бытующее мнение о том, что бороздование нижнего междоузлия черенка стимулирует образование корней в местах нанесения механических повреждений на практике мало подтверждается. Так что без этой операции вполне можно обойтись. Глазки, которые будут в земле ослеплять совсем не обязательно. После вымачивания черенков есть основные три варианта их дальнейшего использования.

Вариант первый.

Хорошие результаты укоренения черенков можно получить после их кильчевания. Оно заключается в воздействия на нижние концы черенков повышенной температурой и влажностью. Для этого

после вымачивания черенки нужно уложить в ящик, переслаивая их пропаренными древесными опилками. После этого ящик нужно установить у батареи отопления или другого отопительного прибора, например печки, чтобы нижние концы черенков были зоне, где температура воздуха будет удерживаться в пределах +23 - +26 °С. После прогревания черенков в течение двух недель, на их нижних концах образуется каллус и зачатки корней. После этого черенки можно высаживать в стаканчики.

Вариант второй.

Вымоченные в воде черенки и обработанные стимуляторами корнеобразования можно сразу высаживать в стаканчики. Стаканчики можно изготовить из плотной бумаги, полиэтиленовой пленкой или использовать специальный рукав. Лучше если их диаметр будет 8-10 см, а высота - 20 см. Стаканчики можно изготовить из б/у ПЭТ - бутылок предварительно сделав в нижней их части отверстия для стока лишней воды.

Смесь для заполнения стаканчиков лучше приготовить из чернозема, перегноя и крупнозернистого песка в соотношении 1:1:1. Можно добавить немного пропаренных древесных опилок или торфа. В последнее время стали все больше применять специальные садово-огородные грунтовые смеси промышленного производства. При их выборе для выращивания саженцев винограда необходимо обратить внимание, чтобы они были нейтральными, в смесях с кислой средой черенки проращивать нельзя, погибнут.

При посадке черенка в стаканчики нужно их так располагать, чтобы их нижняя часть была выше на 3-5 см от дна стаканчика, а в верхней части почвенная смесь была заполнена на 2 см ниже его верхнего края. После посадки черенки в стаканчиках нужно полить теплой водой, отстоянной водопроводной или дождевой, талой снеговой.

Чтобы черенки хорошо прижились и из них выросли качественные саженцы, необходимо температуру воздуха в помещении, где эти саженцы находятся, поддерживать в пределах +22 - +27 °С. Саженцы должны быть хорошо освещены, даже у большого окна для нормально развития саженцев недостаточно света, поэтому нужно установить дополнительное освещение. Уход за саженцами заключается в постоянном поливе, поддержании требуемой влажности грунта и температуры воздуха. При этом нужно тщательно нормировать поливы выращиваемых саженцев, потому что для их развития опасно не только пересыхание почвы в стаканчиках, но и ее переувлажнение, в результате которого молодые корни растущего саженца начнут гнить и растение погибнет.

После того, как когда отрастут хорошо побеги и у стенок стаканчиков будут видны нормально развитые корни, саженцы можно начать подкармливать. Для стимулирования процессов корнеобразования черенков их поливают в стаканчиках раствором гумата натрия в концентрации 0,005% (0,5 г на 10 л воды). Можно использовать для подкормок настой коровяка (1 л настоя 1 к 1 на 10 л воды) или нитрофоску (спичечный коробок на 10л воды).

Вариант третий.

Проращивание саженцев на воде. Этот способ выращивания саженцев отличается очень высоким их выходом. Подготовка черенков для проращивания их на воде аналогична той, которая применяется для их подготовки перед укладкой на кильчевание или посадкой сразу в стаканчики: нарезанные черенки предварительно вымачиваются в воде с добавлением стимуляторов. Можно обойтись и без них. результат укоренения черенков будет также высоким. Приготовленные черенки после подготовки нужно поместить в банки. можно в обычные стеклянные литровые или пол-литровые, пластмассовые контейнера, на дно которых нужно налить слой воды в два-три сантиметра. Лучшим уровнем воды будет такой, когда его верхний край будет на уровне нижнего глазка или немного ниже его. На уровне воздух-вода растрескивается кора и вырастают корешки. Чтобы черенки не скользили по дну банки и не наклонялись. на ее дно перед заливкой воды можно уложить тонкий слой ваты, фильтровальной бумаги или даже бумажную салфетку. использовать для этих целей поролон не следует, потому что отросшие корни врастут в него и при пересадке черенков в контейнера они просто оборвутся. Воду для проращивания саженцев можно использовать отстоянную водопроводную, дождевую, снеговую и просто кипяченую. Во время проращивания черенков воду можно менять, а можно добавить немного марганцовки для получения бледно-розового раствора или таблетки активированного угля для предотвращения порчи воды в банках.

Черенки на воде в банках нужно выдерживать в теплом и хорошо освещенном помещении. Необходимо постоянно следить за уровнем воды в банках, или постоянно ее доливать, или периодически менять.

Для уменьшения интенсивности испарения воды в банках можно их с черенками сверху накрыть полиэтиленовым пакетом. Влажность воздуха под таким укрытием будет выше по сравнению с сухим воздухом в доме или квартире. В этом случае можно реже доливать воду, и распускающиеся почки меньше будут подсыхать. Но оставлять пленочное укрытие над растущими побегами не следует, потому что растущий побег под таким укрытием может начать гнить.

Через две-три недели на черенках начнут распускаться почки. Корни начинают расти позже, обычно для этого нужно месяц и более. У некоторых сортов и гибридных форм винограда корни начинают появляться через месяц и более. Вначале на лозе, особенно на границе вода-воздух, появляются трещинки, потом наросты каллуса, а из начинают потом появляются первые корешки.

После появления корней на черенках можно начинать их пересаживать в стаканчики. Лучше всего пересаживать черенки, когда корешки только появятся и небольшие, при этом они меньше обламываются, Но если по причине нехватки времени не удается высадить черенки с небольшими корешками, то их можно высаживать и позже, особенно хорошо это делать, когда корешки утолщаться и начнут ветвиться. Последующий уход за посаженными черенками такой же как и при их выращивании из кильчеванных и просто вымоченных черенков.

Высаживать вегетирующие саженцы на постоянное место на винограднике нужно после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков, обычно начиная со второй декаде мая после установления стабильной теплой погоды. Выращенные саженцы перед посадкой необходимо закалить в течение нескольких дней. Для этого за несколько дней до посадки на постоянное место нужно прекратить их полив, чтобы земля в стаканчике было в виде кома, при пересадке не рассыпалась, и не повредились бы корни.

Приготовленный для посадки зеленый саженец должен иметь прирост не менее 20-30 см и 4-6 листочков ярко-зеленого цвета. На пятке вегетирующего саженца должны быть корешки, которые должны просматриваться через стенку стаканчика. Без наличия корней, даже если зеленый прирост хорошо развит, саженцы сажать на постоянное место высаживать не следует, потому что они обычно не приживаются.

Выращивание вегетирующих привитых саженцев.

Прививка винограда - один из самых распространенных способов его размножения.

Почему приходиться выращивать виноград в привитой культуре?

Причин здесь несколько. Одной из главных причин является повсеместное распространение филлоксеры. Это самый опасный вредитель винограда, который повреждает зеленые вегетирующие органы виноградного растения и, что особенно опасно, его корни. Сильное повреждение корневой системы виноградных кустов со временем приводит к их гибели. До настоящего времени не найдено ни одно надежное средство для борьбы с этим опасным вредителем. Единственным надежным способом выращивания винограда в районах распространения филлоксеры является выращивание его в привитой культуре на филлоксероустойчивых подвоях. Есть небольшой количество сортов винограда, которые обладают довольно высокой толерантностью по отношению к филлоксере, но их наличие не решает проблемы выращивания всех сортов винограда в целом. Поэтому привитые виноградники на подвоях позволяют выращивать любые сорта винограда. Выращивание винограда привитого на подвои, обладающие высокой морозостойкостью, позволяет решить проблему выращивания винограда в районах с суровыми зимами. На сильно засоленных почвах и почвах с высоким содержанием активной извести выращивание винограда возможно только в том случае, если его выращивать на специальных подвоях, которые могут обеспечить стабильное плодоношение винограда на таких проблемных почвах.

На какие подвои лучше прививать виноград?

В принципе любой сорт винограда можно прививать на любые сорта или гибридные формы винограда. Но скорее такая прививка годиться только для замены одного сорта винограда другим или быстрого размножения какой-либо новинки, но это в том случае если нет филлоксеры в районе расположения виноградника и почвы не проблемные. Во всех других случаях виноградник лучше выращивать на специальных филлоксероустойчивых подвоях. Наиболее распространенными подвоями являются следующие: РР101-14, Кобер ББ, СО4, Феркаль и некоторые другие, в том числе такие подвои последней селекции как Добрыня, Андрос, Презент, Гарант, Фенист и другие. Выращивание винограда на этих подвоях позволяет его выращивать в районах распространения филлоксеры, соленых почвах и с высоким содержанием активной извести в них.

Какие используются способы прививок винограда?

Различают два основных вида прививок виноградных кустов: в полевых условиях и в помещении (настольная прививка).

В поле виноградные куста прививают в корневой штамб, в надземный штамб, рукава, зеленые побеги, выполняя прививки одревесневшими или черенками или почками, начиная с ранней весны и до середины августа. Настольные прививки выполняют в помещении в феврале-марте, используя для производства привитых саженцев одревесневшие черенки подвоя и привоя или еще саженцы одно- или двухлетние подвоя.

Настольная прививка винограда.

Наиболее распространенными способами настольной прививки являются следующие: простая и улучшенная копулировка , на омегообразный шип и в расщеп .

Подготовку к производству привитых саженцев начинают с подготовки лозы. Нужно сделать сортировку черенков, отобрать их по толщине, чтобы черенки и привоя и подвоя имели близкий по величине диаметр. После подбора черенков подвоя их нужно нарезать длиной 35-40 см, причем нижний срез нужно сделать ниже глазка на толщину черенка, а верхний на 2-3 см выше верхнего глазка. Глазки на черенках подвоя можно выщипывать, можно оставлять, на приживаемость прививок это не влияет, нужно будет только в последствие обламывать побеги вырастающие из почек подвоя. Приготовленные черенки необходимо прогреть в комнате в течение двух-трех суток желательно при температуре не выше +18 °С, а затем поставить на вымачивание в течение 2-3 суток в воду, лучше дождевую, при температуре 16-18 °С. Черенки привоя предварительно нужно прогреть в течение пары суток. Затем вымочить в течение суток в воде с добавлением в качестве стимулятора пчелиного меда (50 г на 10 л воды), затем выдержать их в течение 2-3 дней во влажных пропаренных опилках или мешковине, чтобы немного набухли глазки, и было хорошо видно какие из них живые, а какие не пригодны для прививки. Но нужно следить за тем, чтобы глазки на привое были не проросшими. После этого черенки привоя нужно нарезать на одноглазковые, но чтобы ниже глазка было длина оставленного черенка не менее 4-5 см.

После проведения подготовки черенков приступают к прививке черенков. Их можно выполнять при помощи обычного прививочного ножа методом простой и улучшенной копулировки, при помощи омегообразного прививочного секатора, если толщина черенков привоя и подвоя совпадает или в расщеп, если толщина разная. После подготовки черенков или саженцев подвоя и черенков привоя их соединят чаще всего способом простой копулировки, когда на привое и подвое делают только косые срезы или способом улучшенной копулировки, когда на косых срезах нарезают расколы (язычки), которые при совмещении заходят друг на друга и прочно скрепляют прививку. Для осуществления такой прививки подбирают одинаковой толщины черенки подвоя и привоя, острым прививочным ножом делают на них косые срезы с язычками: на привое со стороны глазка, а на подвое - на наиболее развитой боковой стороне черенка. Поверхность срезов должна быть ровной и гладкой, а длина одинаковой и в 1,5-3 раза больше толщины черенка. Начало язычков - выше сердцевины, длина их равняется примерно 1/3 длины среза. Для удобства работы язычки немного отгибают ножом, а затем осторожно совмещают друг с другом. Срезы лучше делать на спинной и брюшной сторонах черенка, чтобы лучше происходило срастание прививаемых компонентов. Если используется для прививки омегообразный прививочный нож, то черенки привоя и подвоя нужно подбирать одинаковой толщины, чтобы хорошо совпадали их камбиальные слои.

Соединение прививаемых компонентов должно быть плотным, чтобы при встряхивании они не распадались на месте прививки. После соединения подвоя с привоем место прививки и пятку черенка подвоя желательно окунуть в раствор стимулятора образования каллюса и корней, например, фумара или гетероауксина. После этого место прививки обматывают полоской полиэтиленовой или стрейч-пленки и на мгновение погружают верхнюю часть привитого саженца с привоем в расплавленный парафин и сразу же окунают его в холодную воду. Парафин лучше использовать специальный, в котором есть вещества, стимулирующие срастание привоя и подвоя. Нанесенный слой парафина немного задерживает распускание почки на привое, защищает черенок от иссушения и возможной инфекции. Парафинировать место прививки черенков без предварительного оборачивания места прививки полоской пленки не желательно, потому что парафин может попасть в щели между прививаемыми компонентами и они в последствие плохо срастутся.

После завершения работы по прививке черенков нужно к ним прикрепить бирки с названием привитого сорта винограда. После этого можно приступить к стратификации привитых черенков. Проводить стратификацию лучше в специальном ящике, размером желательно не менее 50х50 см и высота которого больше длины привитого черенка. На дно этого ящика нужно насыпать слой торфа или пропаренных опилок толщиной 5-8см и увлажнить его дождевой или отстоянной водой. На этот слой нужно установить привитые черенки, связанные в пучки в вертикальном положении, так чтобы пятки подвойных черенков были погружены во влажный торф или опилки на 5-10мм. Приготовленный ящик с привитыми черенками нужно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой, установить у батареи или использовать для этого обогревательные элементы (система теплого пола, электропростынь).

В ящике, в котором стратифицируются черенки, нужно первые 10-12 дней поддерживать температуру воздуха в пределах +27-28 °С и высокую влажность. За это время в месте прививки появляется каллус и пробуждается почка на привое. После этого температуру в ящике нужно понизить до +25-26 °С. Регулировать температуру в ящике можно, приближая или отодвигая его от отопительной батареи, если для его обогрева используются нагревательные элементы, то с помощью термостата. Ящик с привитыми черенками нужно периодически проветривать и следить за тем, чтобы торф или опилки на его дне не пересыхали, для этого их нужно регулярно увлажнять. Через 21-23 дня на черенках происходить образование каллуса в месте прививки, на привое распускаются глазки и на подвое на пятках появляются корешки. После этого ящик с привитыми черенками нужно поставить на закаливание на 2-3 дня, потом их можно будет пересадить в стаканчики.

Если есть одно- или двухлетние саженцы подвоя, то на них можно привить черенки разных сортов винограда. Как правило, выход полноценных привитых саженцев в этом случае бывает выше, чем прививке черенков подвоя. Перед проведением прививки саженцев подвоя подрезают на них корней, оставляя их длиной не более 8-10 см, вымачивают в дождевой или воде в течение двух суток и помещают в емкость, чтобы их корни были погружены полностью во влажные опилки или торф и выдерживают их при температуре +20-22 °С в течение 5-7 дней. После набухания глазков подвои готовы для прививки.

Черенки подвоя выдерживают 3-5 дней при температуре +10-15 °С, завернув во влажную мешковину. Перед проведением прививки черенки пару суток вымачивают в воде, желательно с добавлением пчелиного меда (50 г/10 л воды), и еще выдерживают во влажной мешковине при температуре +20-24 °С в течение 2-4 суток. После этого черенки, на которых набухли глазки, используют для прививок, остальные выбраковывают. Стратификацию и дальнейшее выращивание привитых саженцев проводят аналогично привитым черенкам.

В 2003-2004 годах я пробовал осенью высаживать виноград в школку. Меня интересовал вопрос: почему весной получается, а осенью приходится много резаной лозы выбрасывать. Перед морозами в октябре подготовил землю в школке размером 1,2x3,5 м, как обычно 1:1:1 - чернозем, песок, перегной (все перемешал и выровнял). В первый год вокруг школки были земляные бортики для опалубки, чтобы утеплить.

Сразу после обрезки лозы нарезал чубуки. Заметил, что если лоза не вызрела (концы зеленые), то саженцы выпадают, значит, такие чубуки в школку не подходят. Брал только вызревшие черенки, иногда с костыльком старой лозы, срезал острым ножом наискосок на 1 см-под глазком. Нижние глазки ослеплял, оставляя 1-2 верхних. Верхнюю часть черенков дважды попеременно опускал в разогретый до 70 градусов парафин и в холодную воду. Затем чубуки, за исключением верхней почки, на сутки помещал в сметанообразную болтушку, состоящую из глины и свежего коровяка (1:1). Хотел применить и другие корнеобразователи (гетероауксин, гумат натрия, пчелиный мед), но остановился на коровяке.

За сутки до посадки черенков почву в школке залил водой и высадил черенки в рядки в грязь, как это обычно делал весной, - верхний глазок располагался на уровне земли. Потом обработал посадку железным купоросом против образования плесени. В ноябре перед самыми морозами накрыл школку досками, образовав между верхушками чубуков и потолком укрытия воздушную подушку в 10-15 см. С приходом морозов на укрытие сверху положил картон и насыпал слой навоза.

Весной снял укрытие. Мои чубуки были затянуты землей, вода при поливе не поступала к корням. Выручил гидробур, с помощью которого я промочил нижнюю часть чубуков.

При посадке во второй раз, чтобы выяснить, что хорошо, а что плохо, изменил длину чубуков и характер укрытия на зиму. А все остальное делал как и раньше. Чубуки были длинными и большинство с костыльком старой древесины (на фото). Высаживал их наклонно, под углом 15-20 градусов, почти горизонтально, и засыпал землей. После посадки залил водой и обработал железным купоросом.

До морозов укрыл ряды высаженных чубуков холмиками земли, а с приходом морозов - дополнительно стеблями топинамбура и соломой (можно и другими утепляющими материалами).

Весной все делал по старой схеме, ухаживал за саженцами как при весенней посадке.

Считаю, что осенняя посадка школки выгодно отличается от весенней: саженцы получаются мощнее, да и хранение чубуков отпало. Для себя сделал выводы, что длинные чубуки нужно высаживать реже, так как школка получилась похожей на непроходимые джунгли, это затрудняло уход за саженцами. Пришлось даже прекратить поливы и подкормки. Выручила зола - несколько ведер засыпал.

Все саженцы из моей школки я раздал друзьям, ведь, что нужно, я узнал. Теперь, если придется высаживать школку, буду делать это только осенью.

Павел СЛИПИЧ,

г. Херсон.