Постепенно изнашиваются. По этой причине падает скорость, качество и производительность работ. Эффективную работу оборудования восстанавливают, затачивая детали.

Машинка для стрижки волос

Наиболее качественная заточка машинки для стрижки волос производится на профессиональном оборудовании. Однако существуют способы выполнения этих работ и в домашних условиях. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Как быстро наточить ножи на любой машинке для стрижки волос

Существуют несколько способов заточки парикмахерских машинок. При этом используют различное оборудование и материалы. К ним относятся:

1. Профессиональный набор для заточки.
2. Токарный станок.
3. Шлифовальная машинка.
4. Кухонный точильный брусок.
5. Наждачная бумага.

Порядок производства работ по заточке лезвий

Заточку ножей парикмахерских машинок выполняют в несколько этапов:

1. Снятие и подготовка лезвий к заточке.
2. Заточка и шлифование ножей.
3. Обработка заточенных деталей.
4. Сборка ножевого блока.
5. Тестовая стрижка.
6. Окончательная настройка работы ножей.

Перед выполнением работ тщательно готовят рабочее место. Обеспечивают необходимый уровень удобства и освещенности. Раскладывают по местам все необходимые инструменты и материалы.

Очищайте и смазывайте лезвия ножей после каждой стрижки. Это поможет обеспечить длительную эксплуатацию прибора.

С помощью отвертки или шуруповерта снимают закрепительные винты ножевого блока. Снятые детали откладывают в сторону или складывают в отдельную коробку. Аккуратно снимают верхний (подвижный) и нижний (неподвижный) ножи.

Нижний и верхний ножи

Нижний нож при работе машинки находится в неподвижном положении. Он крепится к корпусу машинки с помощью закрепительных винтов.

Верхний нож скользит по рабочей поверхности нижнего ножа. Движения осуществляются вправо-влево по оси скольжения ножей.

Между ножами устанавливается полимерная амортизационная прокладка.

Снятие и подготовка лезвий к заточке

С помощью щетки и влажной тряпки очищают ножи от грязи и пыли. Для удаления ржавчины используют подручные средства либо специальные растворы. Эти товары в широком ассортименте продаются в магазинах бытовой химии. Их также можно приобрести в отделах по продаже автозапчастей и сантехники.

Разборка ножевого блока

Для удаления ржавчины ножи на несколько минут опускают в емкость со специальным раствором. С помощью ватного тампона или щетки обрабатывают поверхность лезвий. При необходимости процедуру повторяют.

Для смазки лезвий и других движущихся элементов используйте только специализированное масло. В некоторых случаях допускается использование машинного или веретенного масла. Растительное масло использовать категорически запрещается!

С помощью сухой ткани лезвия насухо вытирают и высушивают в теплом месте. После обработки и смазки трущихся поверхностей машинку собирают в обратном порядке.

Тщательная очистка ножей от пыли и мусора способствует частичному восстановлению функций машинки. Выполнения этих процедур вполне достаточно для продолжения работы устройства с самозатачивающимися лезвиями. В случае недостаточности проведенных мероприятий переходят к следующему этапу.

Заточка лезвий

Профессионально заточить лезвия ножей и триммера – довольно трудная задача. Заточка - процесс ответственный и трудоемкий. От точности выполнения работ на этом этапе зависит качество дальнейшей работы с прибором.

Заточка лезвий с помощью комплекта для заточки ножей

Профессиональные комплекты для заточки можно приобрести в специализированных магазинах.

Станок для заточки ножей с кожухом

В состав набора входят следующие комплектующие:

• точильный станок;
• защитный станочный кожух;
• двухсторонний алюминиевый диск (план-шайба);
• специальный состав для очистки диска и ножей;
• специальный состав для смазки диска и ножей;
• брусок для равномерного распределения абразива;
• магнитный держатель;
• абразивный порошок;
• лазерный указатель;
• кисточка или щетка.

Порядок работы на точильном станке состоит в следующем.

План-шайбу с помощью губки предварительно очищают от пыли и мусора. С помощью распылителя или губки на поверхность диска наносят смазочный состав.

Для собственной безопасности не используйте машинки с надломившимся кабелем питания, повреждениями элементов корпуса и т.п. Все выявленные повреждения подлежат устранения в специализированных сервисных центрах.

Куском ткани растирают масло по всей поверхности диска. Таким способом заполняются все неровности на поверхности план-шайбы. Мягкой кисточкой равномерно распределяют тонкий слой абразивного порошка по поверхности диска. Круговыми движениями бруска втирают абразив в поверхность диска.

Заточка лезвий на точильном станке

После нанесения смазки и абразивного порошка приступают к заточке ножей. Для этого устанавливают магнитный лазерный указатель. Фиксируют лезвие с помощью магнитного держателя. Включают станок и приступают к работе.

Поступательным движением от края диска к его центру затачивают рабочие плоскости ножей. После заточки промывают лезвия в специальном растворе. С помощью щетки удаляют частицы абразивного порошка между зубцами пластин. Тщательно протирают детали сухой мягкой тканью, промывают и высушивают.

После обработки заточенных деталей приступают к сборке ножевого блока. Перед сборкой наносят смазочный состав на трущиеся поверхности пластин.

Заточка лезвий точильным камнем

Наточить лезвия машинки для стрижки помогает использование двухстороннего бруска. Одна поверхность такого бруска предназначена для грубой заточки ножей. Другая поверхность служит для шлифовки предварительно заточенных поверхностей. Ширину бруска принимают равной или больше ширины режущих элементов.

Заточка лезвий на точильном бруске

Лезвие при работе перемещают в продольном и поперечном направлениях по всей поверхности камня. Движения выполняют плавно и без нажима.

В моделях с керамическими лезвиями необходимо использовать точильные бруски только с алмазным покрытием.

Окончательную притирку проводят на другой стороне бруска. Работу выполняют до появления характерного отблеска на заточенной поверхности. Затем удаляют остатки металлического и абразивного порошка.

Заточка лезвий на токарном станке

Для заточки деталей на токарных станках заменяют абразивный круг на алюминиевый диск. Рабочую поверхность диска очищают от пыли и грязи. На очищенную поверхность наносят тонкий слой алмазной пасты.

Заточка лезвий на токарном станке

Устанавливают необходимую скорость вращения диска и включают станок. Оптимальная скорость вращения диска составляет от 1200 до 1500 оборотов в минуту.

По завершении работ точильный диск и обработанные лезвия очищают от пыли. Обработанные детали промывают в специальном растворе.

Заточка лезвий на шлифовальной машинке

Для заточки режущих деталей используются два вида оборудования:

• с наждачным (шлифовальным) кругом;
• ленточное (с наждачной бумагой).

В первом случае процесс аналогичен процессу работы на профессиональном оборудовании. Основным недостатком моделей с такой конструкцией является невозможность регулировки скорости вращения диска. Поэтому такой инструмент используют для грубой заточки деталей.

Восстановить работу машинки в случае механического повреждения или удаления зубцов помогает переточка. Такую работу выполняют в специализированной мастерской, используя профессиональное оборудование.

Шлифовальная ленточная машина имеет достаточно широкую и ровную рабочую плоскость. При работе машинку переворачивают рабочей плоскостью вверх. С помощью различных упоров и хомутов оборудование фиксируют в неизменном положении.

Шлифовальная машинка с кругом

Некоторые умельцы изобрели возможность расположения машинки на боковой поверхности. Для этого накладывают на машинку лист чистой белой бумаги. Обрисовывают контуры и определяют места нахождения отверстий скрепляющих болтов.

Ленточная шлифовальная машина

Накладывают лист бумаги с нарисованным контуром на лист фанеры. По полученной разметке проделывают отверстия. В отверстия вставляют болты и закрепляют их гайками.

Машинка насаживается на болты и находится в фиксированном положении. Этим достигается удобство и контроль заточки на каждом этапе работы.

Заточка лезвий наждачной бумагой

Этот способ позволяет заточить любые лезвия в домашних условиях. Для этого потребуется наждачная бумага и достаточно ровная поверхность. Это достигается за счет применения куска фанеры, органического или кварцевого стекла.

Зернистость бумаги на этапе грубой заточки принимают равной 30-40 мкм. Для окончательной шлифовки используется бумага с зерном от 5 до 10 мкм.

Наждачная бумага для заточки лезвий

Лист фанеры или кусок стекла с наждачной бумагой укладывают на стол или колени. Круговыми плавными движениями поочередно затачивают лезвия. Заточку проводят до появления характерного отблеска.

Регулировка ножей

Для обеспечения нормальной работы ножей производят регулировку их взаимного положения в продольной и поперечной плоскостях. Для этого устанавливают и слегка подтягивают закрепительный винты ножевого блока. Нажатием на лезвия регулируют их взаимное положение в поперечной плоскости.

Для предотвращения ржавчины не следует обрабатывать лезвия водой. Используйте спиртовые либо специальные составы на гелиевой основе.

Регулировка считается выполненной, если линия режущей кромки зубцов подвижного ножа на 1-2 мм ниже линии зубцов неподвижного лезвия.

Регулировка продольного положения ножей

При этом должен быть обеспечен небольшой уклон линии среза зубьев подвижного ножа относительно верхнего среза зубьев неподвижного ножа.

Регулировка поперечного положения ножей

Регулировку ножей в продольном направлении обеспечивают совпадением режущей кромки крайнего левого зубца верхнего лезвия с началом ряда зубцов нижнего.

По окончании регулировки полностью закручивают закрепительные винты.

Производители изделий известных марок гарантируют высокое качество сборки. Постоянный контроль смазки и периодическая заточка обеспечат бесперебойную работу электроприборов в течение длительного времени.

Садовый инструмент, равно как и любой другой, требует регулярного ухода, в который входит и заточка триммера. В Москве мастерские чаще всего оказывают услуги по заточке стандартных инструментов — ножей, ножниц, щипцов, реже — сверл, цепей для бензопил. А наша мастерская «Лезвие» может заточить триммер так, что инструмент будет еще долго помогать вам решать свои садово-хозяйственные вопросы.

Как заточить нож для триммера?

Заточка ножей нетипичной формы не может выполняться самостоятельно, как заточить нож для триммера знает только специалист по заточке инструментов. Заточка ножа для триммера в домашних условиях может обернуться большими неприятностями, начиная от вконец испорченного инструмента и заканчивая серьезными травмами. По этой причине мы настоятельно рекомендуем при необходимости обращаться к профессионалам, которые имеют все условия для проведения качественной заточки инструмента.

Заточка ножей триммера — цена на услуги

Нашими мастерами качественно и оперативно выполняется заточка ножа для триммера, цена услуги понравится каждому клиенту. А те, кто регулярно обращаются к нам за заточкой инструмента, получают приятные скидки.

Обращайтесь, мы гарантируем отличный сервис, качественное выполнение своей работы.

• Сначала внимательно осмотрите нож триммера, нет ли на нём погнутостей или трещин (чтобы исключить разрыв ножа на высоких оборотах).
• По шаблону нового ножа начертите на изношенном ноже линии заточки (чтобы обеспечить правильность формы ножа и равномерность его износа).
• Ножи триммера надо затачивать на тихоходном наждачном круге со средней зернистостью (чтобы режущие грани стали острыми и при этом не перегреть металл).
• Все грани затачивайте одинаково!, не спеша, под углом 30° (чтобы исключить вибрацию ножа при работе триммера и обеспечить чистое и лёгкое кошение).

Если ножи мотокосы (ножи триммера) тупые или неправильно заточенные – это перегрузка двигателя, повышенный расход топлива, низкая производительность, некачественное кошение и быстрая утомляемость оператора.

Назначение сорнякового ножа Husgvarna Multi 300-3 * 3,45мм (1″)

• он предназначен для особо тяжёлых работ (например, на железнодорожных откосах, где щебень, камни, твёрдые кусты, железяки) – это правильный нож и он долго держится (и на износ, и на изгиб);
• но он очень плохо косит траву, тем более хлипкую и очень тяжел.

Назначение сорнякового ножа WINDSOR 300-3 * 2 мм (1″)

• он предназначен для заготовки сена из сеяных высоких прямостоячих трав: люцерна, эспарцет, ячмень, овёс (производительность ~10 сот/час);
• для скашивания твёрдых сорняков;
• для полеглых и сплетённых трав и сорняков (получается хуже);
• и это правильный нож (для меня самый лучший) — он может косить всё! (средина ножа шире).

Сравниваем нож Виндзор с ножом Хускварна

1. Он легче раскручивается.
2. Он легче двигается (лёгкий).
3. Он легче точится (металл слабее) и не стоит вопрос как заточить.
4. Он легче режет (тоньше).
5. Он может косить маленькую, реденькую траву.
6. Но такой нож мотокосы быстро изнашивается: где-то в три раза быстрее за ножи Хускварна.
7. Но он гнётся, например, при ударе о твёрдый пень.
8. Но у него меньше инерция для рубания.

Особенности сенового ножа на 8 зубьев Husqvarna Grass 255-8T, 1″

• Такой нож предназначены для заготовки сена, преимущественно на ровных участках с густой травой (производительность ~2 сот/час).
• Такой нож мотокосы нельзя снять и перевернуть, чтобы косить другим боком ножа, если с одной стороны зубья затупилась (как ножи Multi), надо напильником подтачивать во время косьбы.
• Его сложно перетачивать, когда забиваются кромки зубьев (как заточить — приходится стачивать спины каждого зубца).
• Восьмизубый нож очень плохо косит полеглое и тоненькую реденькую траву (где-то, в два раза дольше, чем люцерну прямую, например).
• Также он тяжеловат, чтобы выёбываться (ой!), активно маневрировать на неровностях.

Отзывы о ножах для мотокосы

Убеждён, что 8-зубый диск косит «на сено» гораздо лучше, чем 3-х или 4-х лопастный нож. Почти не измельчает траву и меньше трава застревает между ножом и защитой.
Думаю, восьмизубый нож для сена — лучше не придумать (правильный нож), не зря же, как купил мотокосу — то мне его все кому не лень настоятельно советовали. Сейчас кошу сено только этим ножом и сделал такие выводы: двух, трёх и четырёхлопастные косят хорошо, но много секут травы, кроме того 3-х и 4-х лопастные ножи триммера попадают то в кротовые кучи, то в муравейники и при этом получается резкая остановка вращения, которая вряд ли идёт на пользу мотокосе. Кроме того, при выходе из прокоса такой нож каждый раз влетает в образующийся валок и при этом или мельчит траву, или захватывает целую кучу этой самой травы под защиту и вязнет. А восьмизубый — он почти что круглый, редко цепляется за препятствия. Будучи массивнее, то въехав в муравейник — тормозится плавно, а ведь муравейники на покосе встречаются буквально на каждом шагу, да и траву в валке не жуёт и не захватывает. По производительности такой диск не уступит двух-лопастному, выкашивает словно бритвой, не оставляет «хвостов» и куда более безопасен на мой взгляд, поскольку не отправляет камешки в полёт и зуб у него при ударе вряд ли отлетит.
Недостатков мало, пожалуй только слабая производительность на низенькой траве, особенно когда затупится, он тогда не режет, а гладит. Зубчики-то у него маленькие, трава их под них выскальзывает, в таком случае лучше двух или трёхзубого не придумать.

Ножи мотокосы на 36–40 зубьев (и с победитовой напайкой)

Да-а, из моего опыта, эти диски — лучшие. Их позиционируют, как диски с победитовой напайкой, но там такой «победит», что весь высыпается за 3 дня. А косят они и дальше хорошо — за счёт большого количества зубьев, диаметра, а затем и облегчения. За счёт небольшой толщины и большого количества перфораций в диске его тянут даже не очень мощные мотокосы. И это хорошо. И я, после перехода на этот диск, леской почти не пользуюсь, только на самых проблемных участках.

Пока покошено около 10 соток крепко-сухо-долгостоя из лопухов, крапивы, мелкой поросли, и всякой другой гадости – думаю, еще не скоро затупится (леску даже не надеваю).

Я сено не заготавливаю, но иву, крапиву и другую поросль толщиной 15-20 мм кошу диском, 255-мм кажется. Жуть, монстр — случайно не заметил 25-мм стальной уголок торчащий с земли — спилил к черту, производительность почти не упала — правильный нож. Лопухи режет как чуть подмороженное масло.

И неровных поверхностей с разными кротовыми кучами и прочим удовольствиями не должен бояться. Главное — не налететь на арматуру или камень.

Нож для мотокосы с победитовой напайкой (личный опыт)

Когда я взял у человека триммер, на нём стоял нож с победитовыми напайками. Там оставалось, может, штук 10 тех «напаек» (из 40-ка). Но, выбора не было, стал косить. Нож с победитом — отличный нож — я его не снимая, выкосил почти 10 л бензина. Мне понравилось работать этим ножом (раньше не приходилось). Достоинства ножа с победитовыми напайками — он лёгкий (за счет отверстий в теле), он прочный (согнуть его не реально), он маневренный (лёгкий, круглый), он косит и пилит всё (косит всё и пилит кустарник толщиной с палец), он живучий (даже когда победит весь улетел, всё равно хорошо косит), у него большой диаметр (хотелось бы ещё больше), можно заточить (когда уже нет победитовых напаек). Недостатки ножа с победитовыми напайками — если попадаются в траве камни или железо, то победит отбивается. Мне нож для триммера с победитовыми напайками понравился. Я его даже умудрился заточить, когда все победитовые напайки отбились на камнях, а острые кончики зубьев ножа тоже затупились, округлились и стали плохо косить, я на наждаке сточил полукруглые спинки зубьев ножа так, чтобы зубья снова стали острыми (похожие как на бензопиле) и нож стал косить как новый!

Нож для триммера Бабочка

Это самый популярный нож на триммерах. Думаю, потому что он самый дешёвый и им укомплектованы почти все новые китайские триммеры и мотокосы. Достоинства ножа для триммера «бабочка» — дешевый, легкий, когда затупится одна сторона, можно переставить и косить другой стороной. Недостатки ножа для триммера бабочка — небольшой диаметр (низкая производительность из-за узкой рабочей ширины скашивания), широкие концы лопастей (низкая производительность из-за того, что широкие края лопастей ножа не позволяют легко проникать в массу травы для её скашивания, что не позволяет быстро двигаться ножу в траве), при столкновении с пнём или бетоном — лопасти гнутся, при столкновении с железным столбиком забора — может отколоться кусок ножа. * Я хочу рассказать, как я «реанимировал» искорёженный нож-бабочку. Чужой бензиновый триммер. В коробке, среди разного хлама, я нашел нож для триммера «бабочка». Он был весь ржавый. Лопасти, кроме того, что согнуты, как лопасти авиационного пропеллера, так ещё и углы надколоты и загнуты от удара о что-то твёрдое. Лопасти изношены не равномерно (имеют разную длину, ширину и радиус закругления). Но делать нечего, косить чем-то надо и я взялся его восстановить. Забегая на перёд скажу, что да, получилось, восстановил я этот нож для триммера. Как отремонтировать нож для триммера: сначала я его выровнял молотком на наковальне — пришлось долго звенеть во дворе, пока нож не стал идеально ровным (на глаз). Затем на наждаке сточил спинки лопастей (они были разной длины и округлости), используя линейку, чтобы расстояние от края отверстия до края каждой лопасти было точно одинаковым (в моём случае — 10,5 см). Затем заточил рабочие кромки. И всё, нож для триммер «бабочка» снова готов к работе!

Пильный диск Husqvarna Scarlett 200 — 22 x 1″

(или Scarlett 225 — 24 x 1″) предназначен для спиливания бензокосой / кусторезом молодых деревьев диаметром до 14 см, подлеска и кустарника (бузины, лозы, терновника и т.д.).

Недостатки пильного диска Husqvarna Scarlett 200-22: имеет малый диаметр, быстро тупится, тяжело перетачивается (см. как заточить) и зубья легко гнутся.

Также надо докупить специальную защиту для этого пильного диска (кожух защитный бензокосы / кустореза) и напильник круглый кустореза 4,8 мм.

Ручные триммеры скашивают растительность либо леской, либо ножами. В первом случае функциональность триммера ограничена покосом мягкой травы со средней и малой высотой, поскольку растительные остатки наматываются на гибкий вал или пристают к шпуле. С установкой ножа для триммера создаётся возможность срезать более жёсткие стебли и подрезать молодые кусты.

Виды и применение триммерных ножей

Классификация может быть выполнена по следующим признакам:

1. По материалу ножа: известны металлические и пластиковые ножи. Выбор часто ограничивается не столько желанием пользователя, сколько мощностью привода – металлические ножи тяжелее, а укомплектованный ими вал триммера медленнее набирает обороты, что неблагоприятно сказывается на долговечности двигателя. Вместе с тем режущая способность и стойкость стальных ножей намного выше, чем пластиковых.
2. По исполнению режущих кромок. Они отличаются значительным разнообразием, и могут быть с четырьмя и более зубцами, одно- и разновысокими, а также сплошными или с технологическими отверстиями.
3. По форме самого ножа, который может иметь сплошное дисковое полотно, а может быть выполнен в виде нескольких лопастей с одинаковым расстоянием между ними.

Выбор типоразмера и конструкции ножа для триммера производится в зависимости от поставленных задач, типа штанги и мощности двигателя. Если штанга триммера изогнута в форме буквы J, то стальной нож использовать нежелательно, поскольку при соприкосновении с массивным препятствием, например, камнем, триммер будет резко отброшен назад, в сторону косильщика. Тогда от травмы ноги работающего не спасёт даже высокий ограничительный кожух. На триммерах с прямой штангой расстояние отскока увеличится.

Пластиковые ножи для триммера, хотя и менее долговечны, но вполне справляются с задачами срезания большинства видов травы. Кроме того, их повышенная эластичность не создаёт дополнительных нагрузок на гибкие валы электрических триммеров.

Конфигурация режущих кромок определяет качество среза. Для жёстких трав, сухостоя, одеревеневших побегов предпочтительнее дисковые ножи с максимальным числом зубьев: тогда, вне зависимости от скорости оборотов гибкого вала, срез будет чистым и ровным. Инерционность перфорированных ножей значительно меньше, чем сплошных, причём на долговечности инструмента это особо не отражается, учитывая то, что инструмент изготавливается из качественной инструментальной стали. Исключение составляют дешёвые изделия китайского производства: там ножи могут быть изготовлены из какой угодно стали.

Где и какой нож лучше?

Когда возможностей лески недостаточно, стоит подумать об её замене на стальной или пластиковый нож. Если в комплекте к триммеру прилагается сменный нож, проблем нет: замена режущей оснастки производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации триммера. Но так бывает далеко не всегда.

Выяснить пригодность установки ножа на имеющийся электрический триммер (с бензиновым подобных проблем не будет) можно по фактическому числу оборотов гибкого вала. Если при замене шпули c леской на нож двигатель набирает установленное число оборотов за секунду и менее, то замена возможна, в противном случае двигатель будет сильно перегреваться, и редуктор триммера быстро выйдет из строя.

Интересно сравнить между собой три наиболее распространённых варианта ножей – многозубцового дискового, а также с двумя и тремя лопастями.

Металлические дисковые ножи

Обычно в комплект к триммеру входит несколько таких ножей, но можно докупить и отдельно, измерив внешний диаметр ножа и конфигурацию посадочного отверстия. Например, дисковые ножи от Stihl и Husquarna между собой взаимозаменяемы. Дисковые ножи различаются количеством зубьев, высотой (могут быть разновысокие), а также сплошностью полотна. Такие ножи чаще всего устанавливаются на триммерах от Stihl, Huter, AL-KO, оснащённых прямой штангой, и отличаются наибольшей жёсткостью. Хорошо справляются со старой порослью и длинными стеблями, но при работе с молодой травой часто наблюдается налипание скошенной массы на внутреннюю поверхность защитного кожуха.

Триммер с перфорированным ножом, в сравнении со сплошным, быстрее набирает обороты. Недостаток дисковых ножей — повышенный момент инерции, поэтому стартовая мощность привода увеличивается. На дешёвых конструкциях и при частых остановках в работе это приводит к перегреву двигателя и отрицательно сказывается на его долговечности.

Двухлопастные и трёхлопастные ножи

Такими ножами комплектует свои электрические триммеры торговая марка Bosch. Их момент инерции минимален, и практически не влияет на работоспособность привода. Удобство эксплуатации такой конструкции заключается в том, что допустима раздельная замена каждой из лопастей. У триммеров таких исполнений штанга изогнута в виде буквы J. Двухлопастные ножи устойчиво работают на однородной скашиваемой массе. Они хорошо отбрасывают отрезанную поросль в сторону, не допускают налипания или наматывания остатков на вал штанги.

Трёхлопастные и двухлопастные ножи по своим возможностям вполне конкурентноспособны дисковым, однако толщина лопасти не должна быть менее 2 мм. При этом кованые ножи долговечнее штампованных (встречающихся на триммерах китайского производства). Различить их просто – на штампованных лопастях ясно различимы следы от отрезного пуансона с наличием характерных зон скола и среза, чего нет на кованых.

Ножи «Акула»

«Акула» представляет собой насадку из трёх лопастных ножей, причём каждая лопасть закреплена относительно другой под углом в 120°. Достоинство такой конструкции в том, что каждую лопасть можно настраивать индивидуально. В результате при покосе участка с разными типами растительности (травы, сорняки, сухостой) качество скашивания будет примерно одинаковым. Кроме того, поскольку интервал между скашиванием травы каждой лопастью сокращается, отбрасывание травы будет происходить более интенсивно. Головка «Акула» совместима со многими типоразмерами электрических триммеров, отличается малым собственным весом, но требует периодической подналадки лопастей, которые крепятся к основанию обычными винтами.

Момент инерции дискового ножа можно снизить за счёт самостоятельного перфорирования его поверхности, например, на вырубном прессе. Перфорационные отверстия должны располагаться строго симметрично относительно центра тяжести ножа. Инструмент становится легче, а его режущие способности не изменяются. Положительный эффект даёт также правильная заточка лезвий сменного ножа. Она выполняется при малом числе оборотов шлифовального круга со средней зернистостью. Зубья затачиваются под углом в 30°. Не стоит использовать нож для триммера с напайкой из твёрдого сплава – качество среза останется практически на том же уровне, а вес инструмента возрастёт.

Нож для триммера своими руками

Проще всего самодельный нож изготовить в лопастном исполнении. Для этого потребуются:

1. Кусок трубы (лучше медной, чем стальной) подходящего диаметра, для изготовления переходной втулки под выходную часть гибкого вала.
2. Лист стали толщиной не более 1 мм, для шайбы.
3. Обычный шплинт по ГОСТ 397-66, для крепления основания к валу триммера.
4. Полоски нержавеющей стали толщиной 1…1,2 мм, для изготовления лопастей ножа.
5. Крепёж (лучше использовать заклёпки, а не винты или гайку для ножа, даже, если она имеется в фирменном комплекте).

Общий вид самодельного триммерного ножа представлен на рисунке.

Изготовление оснастки производят в следующей последовательности. Вначале размечают общие габариты приспособления, с тем, чтобы не выйти за пределы защитного кожуха. Затем из куска трубы изготавливают втулку. Для улучшения посадки втулку выполняют разрезной, и садят по наружной поверхности выходной части вала триммера. Поскольку диаметр шайбы определяется исключительно габаритами имеющегося пространства, то её также можно подобрать из ближайших стандартных типоразмеров. Шайба приваривается к втулке таким образом, что образованный катет шва был минимальным.

Лопасти лучше изготавливать на фрезерном станке, соблюдая углы и острые кромки, и не допуская изгиба лопастей при их последующей обработке (заточке). Крепление на заклёпках с небольшим вертикальным люфтом позволит качественнее выполнять срез, особенно одеревеневших стеблей. При монтаже стоит тщательно проверить наличие минимальных (не менее 1,5 мм) зазоров между трубой и лопастями, чтобы не допустить затирания лопастей при их возможном тепловом расширении.

Окончательная фиксация приспособления на валу производится шплинтом.

Несмотря на то что лезвия газонокосилки изготавливаются из качественной стали, время от времени их заточку приходится обновлять. К счастью, для этого не нужно специальных навыков и оборудования, и сегодня мы расскажем вам, как заточить нож газонокосилки самому, не ухудшив качеств металла.

Срезать излишки травы с газона можно даже если у ножа косилки кромки очевидно затуплены. Однако при этом побеги будут расслаиваться в продольном направлении, превращаясь в бахрому. Через несколько дней после кошения трава станет жухлой и будет болеть ещё несколько недель. Срез должен быть ровным и аккуратным, тогда он затянется буквально за несколько часов и газон всегда будет сочно-зелёным. Для этого требуется, чтобы нож был заточен практически идеально.

Слева: трава, срезанная затупленным лезвием газонокосилки. Справа: трава, срезанная острым лезвием

Как снять нож с газонокосилки

Перед тем как приступить к частичной разборке газонокосилки, нужно обезопасить себя и её. Если устройство с электрическим приводом достаточно просто отключить от сети, то бензиновые газонокосилки требуют предварительной подготовки. В первую очередь нужно снять колпак со свечи зажигания. Далее следует исключить протечки топлива, то есть либо слить бак, либо подложить под крышку герметичную резиновую мембрану и перекрыть топливный кран. Переворачивать газонокосилку следует только в сторону рукояти, если иное явно не указано в инструкции по эксплуатации. Перед тем как перевернуть газонокосилку, не забудьте пережать шланг выхлопа картерных газов, чтобы не разлить масло.

В газонокосилках используются ножи разных конфигураций. В простейшем случае это обычная двухлопастная пластина сложной формы, однако нож может быть и составным — верхнее лезвие предназначено для мульчирования скошенной травы. Также встречаются четырёхлопастные ножи, которые могут быть как составными, так и на общей базе.

Нож может крепиться либо одним болтом по центру через фасонную шайбу, либо двумя болтами с посадкой на центровочное отверстие или штифт. В любом случае резьба на болтах правая, соответственно, откручивать нужно против часовой стрелки. Чтобы заблокировать вал от вращения, подставьте под нож брусок, упёртый в землю. Желательно запомнить или наметить положение лезвия(ий), дабы ничего не перепутать при обратной сборке. Выкрученные болты временно наживите в свободные отверстия.

Очистка и правка

Когда нож снят, его нужно первым делом очистить от налипшей грязи и отвердевшего травяного сока. Самый простой способ сделать это — воспользоваться металлической крацовкой. Полоса ножа должна быть чистой со всех сторон: не до металлического блеска, но без мельчайших налипших фрагментов.

Часто из-за попадания в рабочую зону твёрдых предметов, таких как камни и щепки, лезвие весьма ощутимо деформируется. Большинство лезвий сами по себе не прямые, однако режущую кромку и полосу в 10-15 см от неё нужно обследовать на предмет наличия локальных бугров и искривлений. Делается это с помощью короткой ровной линейки.

Выправить лезвие можно обычным молотком, у которого края бойка немного скруглены. Нож укладывается на ровную массивную опору (наковальню), затем слабыми ударами металлу придаётся правильная форма. Править нож нужно, начиная от краёв изогнутого участка, постепенно продвигаясь к центру. Искривлённое тело лопастей — небольшая проблема, но очень важно, чтобы режущие части были выправлены в одну прямую линию. Также нужно проверить отбрасывающие лопасти, которые часто разгибаются от удара. Если на разных плечах ножа лопасти будут отогнуты под разными углами, это ухудшит воздушный поток и скошенная трава не будет как следует мульчироваться.

Выведение спусков

Если нож долгое время не точился, на нём с большой вероятностью появятся выщербленные сколы. От них нужно избавиться, выведя кромку лезвия под равномерным углом по всей длине режущего участка. Обратите внимание, что кромок на каждой стороне может быть несколько, в таком случае у газонокосилки образуется несколько режущих плоскостей.

Ножи газонокосилки имеют одностороннюю заточку, спуск которой, как правило, обращён вверх. Чтобы вывести спуск под нужным углом, следует воспользоваться электрическим точилом с камнем из карборунда, а при отсутствии такого — мелким напильником. Очень важно снимать металл равномерно с обоих лопастей. Поэтому держите одинаковый нажим и хотя бы примерно считайте количество проходов точила.

Небольшие отклонения угла заточки не критичны, однако чем ровнее будут выведены спуски, тем больше будет ресурс ножа. При выведении формы лезвия оно всегда двигается на зерно во избежание образования крупных заусенцев и облоев. Использовать болгарку для предварительной заточки не следует — перегрев может ухудшить качества металла. Однако можно установить на УШМ лепестковый или тарельчатый диск под наждачную бумагу.

Заточка лезвий

Целью непосредственно заточки является устранение мелких сколов кромки и выведение спуска в одну прямую плоскость. Наличие «пилки» на лезвии приводит к быстрому снижению остроты, а при скруглённом спуске оказывается слишком сильное воздействие на срезаемые стебли. Кроме того, лезвие со скруглённой формой загрязняется значительно быстрее.

Заточку лезвия лучше всего сделать плоским наждачным бруском зернистостью порядка 400-600 грит, более «деликатные» камни использовать нет особого смысла. Замочите брусок в подмыленной воде на 10-15 минут и периодически смачивайте во время точения. Точится нож также на зерно с небольшой протяжкой бруска от центра затачиваемого участка к краю.

При заточке старайтесь придерживаться одного и того же положения камня, чтобы поддерживать постоянный угол. Как и при выведении спусков, заточку следует проводить с тем условием, чтобы на противоположных лопастях снималось одинаковое количество металла. Это условие, впрочем, необязательно строго соблюдать при заточке четырёхлопастных ножей.

Правка кромок

Когда лезвия заточены, их нужно поправить. Делается это с помощью отрезка влагостойкой наждачной бумаги зернистостью около 600-800 грит. Бумагу нужно смочить водой и свернуть в цилиндр диаметром 100-150 мм.

Правка преследует цель убрать малейшие заусенцы и облои, из-за которых самый тонкий край лезвия может завернуться. Свёрнутую в цилиндр наждачную бумагу нужно слегка прижать к плоскости спуска и протянуть плавным движением от зерна. При этом также рекомендуется делать плавное смещение от центра к краям.

При выведении спусков и заточке все манипуляции проводились только с одной стороной лезвия. В процессе правки нож обрабатывается также и с тыльной стороны. Здесь бумага прижимается практически вплотную к телу ножа, но с небольшим наклоном в сторону кромки. Усилие прижима бумаги при правке совсем небольшое, но движений нужно совершить достаточно много, добиваясь устранения крупных рисок на блестящем спуске, которые остались после заточки.

Для справки: заточить нож газонокосилки можно и отклёпкой по аналогии с обычной ручной косой. Это, правда, требует наличия специальной приспособы — бабки, а также специфичного навыка. Но зато при таком способе заострения не потребуется балансировать нож.

Проверка балансировки

Перед тем как установить лезвие обратно, нужно убедиться, что его плечи имеют хотя бы примерно одинаковый вес. Иначе при работе возникнет вибрация, что не скажется положительно на долговечности шпинделя.

Балансировку проводят преимущественно для двухсторонних одинарных и составных ножей, четырёхлопастные не так сильно подвержены дисбалансу. Чтобы проверить нож, нужно зажать в тиски гладкий пруток в горизонтальном положении. На него лезвие надевается через отверстие по центру, после чего проводятся попытки установить его строго горизонтально. Если одно из плеч весит существенно больше другого, нож будет неуклонно поворачиваться в одну сторону.

Уравнение веса плеч проводится путём стачивания небольшого количества металла с тыльной стороны одного из плеч ножа. Необязательно добиваться сверхточной балансировки, однако нож должен хотя бы на несколько секунд задерживаться в строго горизонтальном положении. Когда балансировка проведена, можно поставить нож на место и, наконец, обновить вид своего газона.