Щедрый огород секреты урожайных грядок. Щедрый огород. Что представляют собой «Циркон» и «Эпин-экстра»

* * *

Вступление

В книге подводится итог 80-летнего заинтересованного огородничества.

В первые 50 лет моя заинтересованность проявлялась лишь старательностью. Я не вникал в то, что делается в земле. А просто был добросовестным помощником отца – умелого и трудолюбивого кубанского казака. В голодные 1930-1940-е наша семья (я был старшим из пятерых детей) голода как такового не знала. Отец, строго говоря, и сослан был в Сибирь за то, что мог прокормить свою семью (и в Сибири – тоже). Про карточки вспоминать не надо? Бывало, что клеточку с мясом отоваривали коричневым спиртом (бытовое название – «табуреточный»).

Позже, во время учебы и работы в вузе, я лишь выполнял в каникулы спецпоручения типа «выполоть арбузы», «скосить траву» и т. п. Полста лет не отрывался от земли насовсем, но, роясь в рутине, потихоньку шел к пониманию жестокости традиционного огородничества, к осознанию того, что так жить нельзя. И лишь перед выходом на пенсию начал искать малейшие возможности облегчить жизнь самому себе, огороду, Земле.

Виднейший философ ХХ века Бертран Рассел говорил: «Во всех делах очень полезно периодически ставить знак вопроса к тому, что вы с давних пор считали не требующим доказательства ». Вот я и ставил знак вопроса ко всем без исключения деяниям и поступкам в огороде – привычным, въевшимся в плоть и кровь, освященным дедами-прадедами, можно сказать, сакральным.

В книге подводится итог поздних 30-летних исканий и природосообразных находок (не только и даже не столько своих). Я называю описания очерками ввиду фактической независимости рассказов.

Правомерна такая аналогия. Имея дело со старой, повидавшей виды бочкой со многими дефектами, можно ее разрушить «до основанья, а затем» начать строить нечто новое бочкообразное. Но (история знает уйму таких случаев) может получиться что-нибудь вроде велосипеда с квадратными колесами. «Сделать хотел грозу, а получил козу» – это, скорее, штатная ситуация в земледелии, чем исключение.

Я избрал другой, эволюционный, «шаг за шагом» путь. Из года в год менял негодные клепки в продолжавшей служить худо-бедно бочке, довел ее до терпимого состояния. Разумеется, открытого для дальнейшей замены клепок.

Есть у меня, к счастью, такая черта. Если, раздумывая над какой-то проблемой, обнаруживаю, что, скажем, Николай Иванович Курдюмов, мой давний сподвижник и друг, нашел такое решение этой проблемы, что просто пальчики оближешь, то я радуюсь этому как дитя. Гораздо полнее и ярче, чем если бы решение далось мне.

Это намек – порадуйте себя и меня, дорогие читатели!

Глава 1. Беречь наследие предтеч

Естественны и похвальны грезы земледельцев о панацее, позволяющей с мизерными затратами труда, времени и средств вырастить в саду-огороде не то, что бытует под названием еда, а саму ЕДУ – в достаточном количестве. Эти грезы – свидетельство понимания, что огород не должен быть пожирателем времени, инструментом ПОРАБОЩЕНИЯ земледельца и источником садовых инфарктов. Саду-огороду больше «к лицу» роль санитарного средства РЕЛАКСАЦИИ. В том числе и за счет приближения урожая к тому, что достойно названия ЕДА, что способно укреплять, а не разрушать здоровье.

Но одно дело – понимать, что негоже уподобляться кроту, неустанно роющему землю (с 3-5-часовыми перерывами на сон). И совсем другое – избавиться на деле от неизбывного рытья. Можно, конечно, придумать что-нибудь новенькое. Однако с высоты своего возраста могу уверенно сказать, что искать панацею земледельцу (особенно начинающему) сподручнее не с рейсфедером за кульманом, а со щеточкой археолога – смести наслоения времени с хорошо подзабытого наследия предтеч, подготовивших условия для грядущих поколений. Иначе говоря, продуктивнее не спешить изобретать велосипед, а сначала поскрести по сусекам.

История земледелия хранит много изюминок, оставшихся «вещью в себе», недооцененных потомками, но достойных того, чтобы стать «вещью для всех». Ими и стоит, в первую очередь, интересоваться. Поверьте: наследие наших предтеч стóит пристально изучать. Оно богато и разнообразно. И лишь освоившись, набравшись определенного опыта, в том числе умения разделять и анализировать факторы и сопоставлять их роль в достижении результата, можно присмотреться к новинкам (или изобретать свои) и, возможно, высвободить с их помощью толику ресурсов (сил, времени и средств). ВЫСВОБОДИТЬ! Уменьшить расходы и объем работы, порадоваться свободному времени! А не рыть еще один обводной канал, по которому утекали бы ресурсы (время, силы, финансы).

Я однозначно отдаю предпочтение щеточке археолога . Не ретроград, носил и ношу в ранце «новинки» (и не только свои). Увлекаюсь ими, охотно рассказываю о них. Но, увы, часто убеждался со временем, с неоценимой помощью слушателей и читателей, что говорил о бабочке-однодневке. Вот почему отношусь к «новинкам» сдержанно, сам беру это слово в кавычки и постоянно ищу, не было ли у наших предтеч чего-нибудь лучшего.

Для осторожности в отношении «свеженьких» изобретений есть еще ряд причин.

В частности, изобретателям свойственно расширять зону, охватываемую изобретением. Вроде бы ничего предосудительного. Но это распыляет внимание пользователей, а иногда обесценивает истинную находку. К сожалению, такого соблазна не избежал даже наш выдающийся современник В. В. Фокин, изобретатель изумительного плоскореза Фокина .

Бесценным достоинством изобретения Владимира Васильевича является вовсе не то, что в Гарден-центрах разных стран – от Канады до Австрии – нет орудия, сравнимого «в доблестях» с плоскорезом Фокина. Достоинством плоскореза является даже не то, что им удобнее, чем другими инструментами, полоть, – он способен вообще приглушить докучливую проблему прополки.

Однажды в поместье Краметерхоф Зеппа Хольцера я провел мастер-класс с плоскорезом Фокина для обаятельной фрау Вероники, жены Зеппа. Ее восторг непрерывно рос, и в конце «урока» она заявила: «Это – инструмент для меня!». Сам Зепп неизменно отзывается о плоскорезе как о необыкновенном орудии. Жаль, что изобретателю не суждено было дожить до этих красноречивых признаний.

Вот мои «5 копеек». В 1990-х, одним из первых в Украине, я стал обладателем плоскореза Фокина. Купил его в «пирожке» ИЖ-400 с того самого завода в г. Судогда Владимирской области, который начал выпуск линейки орудий Фокина. Выпололи мы с моей соседкой (сверстницей) Ольгой Андреевной весной, по первому разу, свои огороды. Ольга Андреевна – привычно – тяпкой с коротким черенком (как водится, согнувшись), а я – новинкой (стоя во весь рост). Через 2 или 3 недели, в жаркий июньский день, Ольга Андреевна снова вышла на прополку. Я стал уговаривать ее пощадить себя, уйти до вечера с огорода. А в ответ: «Вам хорошо, у вас огород чистый, а в моем до вечера волки будут выть».

И тут я присмотрелся к своим грядкам – абсолютно ЧИСТЫМ! С чего бы такой контраст? Вскоре дошло: я держал длинный черенок плоскореза ПРАВИЛЬНО, как косу (большие пальцы на черенке – вверх). И такой хват физически не позволял мне нагибаться, а лезвию плоскореза заглубляться больше, чем на 2–3 см. С этой глубины семена сорняков уже взошли весной. До первой прополки! Новых же семян я не поднимал! И у меня грядки после первой прополки действительно были чистыми. ПЛОСКОРЕЗ САМ СЕБЯ ЛИШИЛ РАБОТЫ?! Немыслимое достоинство орудия!

Ну а тяпка у соседки, державшей ее привычно, «как все», то есть как печной ухват (большие пальцы на коротком черенке – вниз), забиралась в глубину по крайней мере на 8-10 см. С глубины поднимались новые семена сорняков. Естественно, огород стал более засоренным, чем до прополки. Так что вторая прополка стала еще более актуальной, чем первая.

К сожалению, Владимир Васильевич поддался типичному для изобретателей (понятному и абсолютно не зазорному!) стремлению придать своей находке возможно бóльшую популярность. Он описал 20 (!) работ, которые можно выполнять плоскорезом, включая косьбу травы и уборку навоза. «Накрыл» плоскорезом не только земледелие, но и животноводство. А вот на решающем достоинстве, вроде бы пустячке, но на самом деле главной изюминке – необычном хвате орудия – фактически не остановился. Ни рисунка, ни пиктограммы, ни снимка. Лишь упоминание вскользь, пролетевшее мимо ушей большинства обладателей орудия. И мне теперь бывает горько и обидно и за плоскорез, и за светлой памяти Владимира Васильевича, когда в мастер-классах (!) неизменно вижу, как консультанты Клубов (!?) держат плоскорез в руках как печной ухват, низводят его до уровня банальной тяпки или мотыги.

Впрочем, ничего удивительного. Я объездил не один десяток Клубов. Во многих бывал не один раз. Реклама плоскореза в Клубах может поступиться разве лишь рекламе фармпрепаратов на телевидении. Все – буквально все – Клубы утопают в рекламе плоскореза. И с уличных стендов на тротуарах, и с плакатов между стеклами окон, и с простенков внутри помещений – отовсюду льются рассказы о том, ЧТО может плоскорез. И это хорошо. Но не видел я ни разу даже намека на то, КАК орудовать плоскорезом. Ни рисунка, ни пиктограммы, ни снимка. Непростительное упущение! Ни разу не видел я показа, как подступиться к этому шедевру, как сроднить с ним руки. А это уже – совсем никуда, полный провал пропаганды.

Снимки справа – запоздалая попытка исправить ситуацию. Эти снимки мы сделали с моим учеником, руководителем Чугуевского Клуба Артемом Бакуменко. Думаю, что показать плоскорез в работе можно намного более выпукло, чем у нас. И надеюсь, умельцы найдутся. Плоскорез, изобретенный Владимиром Васильевичем для полноценной работы после тяжелейшего инфаркта, достоин лучшей доли, чем быть никудышным дублером (подумать только!) мотыги. Мотыга и инфаркт??? Симбиоз на ять!

На фото 1–1 – правильный хват плоскореза. Корпус земледельца – прямой. Движения напоминают сдержанную косьбу. Лезвие стелется по земле (фото 1–2), плоско и мелко подрезает почву, как бы скоблит ее. Усилие – в десятки раз меньшее, чем при работе с тяпкой. Безопасное даже после инфаркта. Внешний признак правильного хвата – большие пальцы смотрят вверх.

Фото 1–1. Правильный хват плоскореза

Фото 1–2. Правильное положение лезвия

На фото 1–3 – неправильный хват. Корпус – в три погибели. Большие пальцы направлены вниз по черенку. Лезвие МОТЫЖИТ землю. И делать это плоскорезом даже труднее, чем тяпкой или мотыгой, – плоскорез легок, и нужно известное усилие, чтобы вогнать его в землю (на фото 1–3 и фото 1–4 отчетливо видно, что лезвие перпендикулярно поверхности почвы).

Фото 1–3. Неправильный хват плоскореза

Фото 1–4. Неправильное положение лезвия

Уверен, что выдающемуся изобретению Владимира Васильевича суждена долгая жизнь. Рано или поздно земледельцы привыкнут ПРАВИЛЬНО держать плоскорез. Но лучше, если бы 20 лет назад нужному хвату своего детища учил сам выдающийся изобретатель (за счет, скажем, рассказа об уборке навоза с его помощью). Кстати, шваброй убирать навоз удобнее, и она в этой роли намного долговечнее плоскореза. От пребывания в навозе металлические части узла крепления инструмента к черенку свариваются, а деревянные – совсем быстро сгнивают.

Научитесь правильно держать плоскорез – и жизнь огородная станет намного легче и приятнее. Только не исходите из того, что эта учеба – пустяк. А-а, дескать, потом. Бывает, что «потом» – не бывает. Я знаю, о чем говорю. Родную сестру Нину за пару десятков лет так и не сумел отучить от мотыги (руки привыкли мотыжить).

Еще один соблазн для изобретателей. Они склонны ТЯНУТЬ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ: считать, что именно их находке огород обязан определенными успехами. Но как часто это – тешащий душу самообман. К сожалению, нелепая практика идти от результата и загодя НАЗНАЧАТЬ свою находку причиной успеха распространена необычайно широко. Можно сказать, господствует. Сторонники этой практики сформулировали даже кредо имени себя самих: «Я вижу, что это работает, а почему – мне неинтересно». Между тем из-за отсутствия интереса к пружинам воздействия на результат многие находки оказывались со временем пустышками, а кайф изобретателя через непродолжительное время оборачивался разочарованием.

Жизнью сада-огорода управляет ДИНАМИЧНЫЙ СПЛАВ (!) огромного количества факторов. Они в основном неразъемны, и нужна безрассудная лихость (или безответственность?), чтобы просто НАЗНАЧИТЬ (назвать с потолка) решающий фактор успеха.

В книгу вошли ответы на вопросы радиослушателей, читателей и слушателей моих курсов для садоводов-любителей. Так что это совместный труд многих и многих людей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому что без вопросов не было бы и ответов.

Все материалы сгруппированы по следующим разделам: «Садовые культуры», «Огородные культуры» и «Декоративные растения». В начале каждого раздела даются ответы на вопросы общего характера, а затем конкретно по каждой культуре в алфавитном порядке.

Возникающие у вас вопросы вы можете задавать в специальном разделе на моем сайте: www.kizima.ru или по электронной почте: [email protected]

Садовые культуры

Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями?

Вредителей можно уничтожить другими способами.

Сорняки следует в течение сезона 3–4 раза срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями.

Воздухообмен в почве и влагопроницаемость будут превосходными как раз в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков каждый сезон.

Поэтому перекапывать почву ни осенью, ни весной не надо. Если она содержит около 4 % гумуса, то не уплотняется и ее не требуется перекапывать, достаточно рыхлить весной. Нам с вами надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.

Как правильно бороться с садовыми вредителями?

Во-первых, это надо делать вовремя, во-вторых, по возможности не использовать химические яды.

Опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) поздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть мочевины, на 10 л воды), вы избавите сад от вредителей, зимующих на растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой. Иначе вы сожжете их!

Эта мера, однако, не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь на помощь приходит гомеопатический препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»). Опрыскавая сад один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе, вы предохраните его не только от плодожорки, но и от парши на яблонях.

Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).

Какое, на Ваш взгляд, самое безвредное средство против вредителей в плодовом саду?

Самое экологически чистое и совершенно безвредное средство – это гомеопатический препарат «Здоровый сад». Он поможет вам избавиться практически от любых вредителей.

Все они предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке углеводы преобладают. Вот на них-то и нападают буквально все вредители. «Здоровый сад»?(«Аурум-С») меняет структуру клеточного сока таким образом, что он несет информацию о нормальном?балансе между углеводами и белками. Это обманывает вредителей. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по?листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

Есть очень интересные наблюдения садоводов-любителей по использованию этого препарата на овощных культурах и цветах. Препарат разводят из расчета 2 крупинки на литр воды, выливают в бочку (соответственно на 200 л воды потребуется 400 крупинок) с настоем сорняков, тщательно перемешивают и просто подкармливают все растения этим составом раз в 2–3 недели в полив. Растения становятся буквально тропическими, такая мощная у них зелень. Попробуйте.

Для чего применяют препарат «Экоберин»?

«Экоберин» защищает растения от различных погодных передряг (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания).

Что это за биологические препараты «Фитоверм» и «Агравертин» и не опасны ли они для людей?

Нет, не опасны, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов («Агравертин») и почвенных микрогрибов («Фитоспорин»). Поэтому природа знает, как утилизировать их без нарушения экологической обстановки. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих 3 недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно. Кстати, препарат «Агравертин» продается под названием «Акарин» или «Искра-био».

Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения (плоды пригодны в пищу через 48 часов после опрыскивания).

Почему вредители, особенно тля, буквально всем скопом нападают на растения весной, в том числе и на здоровые, и как избавить сад от этой напасти?

Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые), как уже говорилось выше, предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд после того, как начинает разворачиваться лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда, вот вредители и летят со всех сторон.

Чем и как помочь растениям весной?

Прежде всего надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-рост», «Идеал», «Кемира-люкс», «Флорист», и даже просто азофоской. Здесь главное – не ожечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным. Для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 5–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень (для внекорневой подкормки «Унифлором-рост» достаточно 2 ч. ложек на ведро воды; для азофоски – 1 ст. ложки на 10 л воды).

Можно ли обойтись в саду без ядохимикатов?

Не только можно, но и нужно. Можно использовать гомеопатические препараты, но обязательно регулярно. Можно делать настойки растений с резким запахом, это дезориентирует вредителей, и они пролетят мимо своих кормильцев, однако надо помнить, что растительные яды небезвредны и для пчел, и для нас с вами. Можно пользоваться современными биологическими препаратами, например, «Фитоспорином» против вредителей, а «Цирконом» или «Фитоспорином» против болезней.

Есть ли безопасные препараты для защиты сада против болезней?

Для этого существуют «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений, а?второй применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом – выполотые сорняки, а также растения, на которых вы заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты; осенью следует поливать почву и опавшие под растениями листья и другие растительные остатки.

Для чего применяют «Фитоспорин» и как правильно его хранить?

«Фитоспорин» – это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гуминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от –20 до +40 градусов, так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как вы осенью уехали со своего участка.

«Фитоспорином» удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г), разводите в воде вдвое большего объема (400 мл) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 ст. ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. С ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия погибнет. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая. Я обычно сразу готовлю раствор «Фитоспорина» вместе с «Гуми», который является отличной органической подкормкой для всех растений.

«Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако само удобрение сохранится.

Что представляют собой «Циркон» и «Эпин-экстра»?

«Циркон» и «Эпин-экстра» могут применяться ранней весной точно так же, как «Здоровый сад» и «Экоберин». С «Фитофермом» их объединять не стоит, а вот с универсальными удобрениями вполне можно. «Эпин-экстра» отлично помогает растениям в стрессовых ситуациях (а весной их предостаточно), «Циркон» поддерживает иммунную систему растений на должном уровне – после опрыскивания этим препаратом растение способно само защитить себя от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов.

Следует ли держать приствольные круги под паром?

Нет, не следует. Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками ее следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми – залужать, то есть чем-то засаживать.

Надо регулярно скашивать (или сбривать плоскорезом Фокина либо другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и оставлять тут же. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою. Перегнивая в течение лета, скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, они являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы.

Мульчирование – это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом. Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. У нас ее нет, но мы можем использовать торф (раскисленный золой или доломитом), опилки (предварительно залитые раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3–4 слоя, нетканые укрывные черные материалы, например спанбонд. Если держать почву открытой, из нее быстро уходит влага, ее структура разрушается, и она становится бесплодной.

Надо ли осенью сжигать листву, как это делается в городе?

Нет, не надо. Наоборот, всю опавшую листву следует оставлять под многолетниками. Нужно только ее обеззаразить – полить приствольные круги препаратом «Фитоспорин» или «Циркон» осенью и ранней весной.

Эта нелепая, но устоявшаяся рекомендация пришла из прошлого, когда при перевозке саженцев из питомников на большие расстояния на лошадях требовалось в течение длительного времени предохранять корни от пересыхания. Вот их и обмакивали в такую болтушку, затем заворачивали во влажную холстину и в дерюгу. А перед посадкой опускали корни на 2–3 часа в воду, чтобы смыть глину с корней и дать им возможность напитаться влагой.

Глина обволакивает мелкие корешки и не дает им возможности потерять влагу, но и мешает напитаться водой, что при перевозке хорошо, а при посадке плохо. Лучше перед посадкой поставьте корни на 2 часа в воду, к которой можно добавить корнеобразователь «Корневин» или «Гетероауксин».

Надо ли утаптывать почву после посадки?

Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода поможет почве прилипнуть к корням и заполнить пустоты.

Когда, как и чем подкармливать деревья и кустарники?

Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за?сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Можно использовать азофоску или нитрофоску, еще лучше экофоску или «Кемира-универсал» (3 ст. ложки любого из них разведите в 10 л воды). На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 ст. ложкам мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды).

В регионах, где весной есть заморозки, например на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.

Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Хлористый калий употреблять для подкормки садовых культур (особенно вишни, сливы, абрикоса и крыжовника) не следует. При сухой погоде подкормки лучше делать сразу после полива. Для этого на ведро воды надо брать не более 3 ст. ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни.

Когда у них начинается интенсивный рост завязей, садовым растениям необходимы микроэлементы. Опрыскайте посадки раствором препаратов «Унифлор-микро» или «Флорист» (2 ч. ложки на 10 л воды). Оба препарата содержат большое количество микроэлементов в хелатной форме (каждая молекула минеральных элементов «окутана» органической молекулой). Именно в таком виде минеральная подкормка усваивается растениями сразу, без посредничества микроорганизмов (которые как раз и хелатируют минералы, пропуская их через себя).

Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она не может. Важно только, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы препараты всосались листьями, а не испарились на солнце.

Можно ли использовать йод для опрыскивания садовых культур?

Можно, но только для профилактики заболеваний, вызванных грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур и другие). Опрыскивание следует повторить через 3 дня. Раствор готовят из 10 мл 5 %-ного йода и 10 л воды. Но гораздо эффективнее использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат «Циркон». Он содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений. При опрыскивании «Цирконом» иммунитет поддерживается на должном уровне и растения сами прекрасно справляются с болезнями.

Как защитить растения от вредителей, не применяя ядохимикаты?

Поздней осенью и ранней весной (до начала сокодвижения) следует опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия, или мочевины, или аммофоски на 10 л воды). В течение лета ежемесячно опрыскивать сад гомеопатическим препаратом «Аурум-С» («Здоровый сад»). Достаточно 2 крупинок на литр воды.

Когда лучше сажать деревья и кустарники?

Деревья лучше сажать весной, кустарники – осенью. А вот посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны. Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Как укрывать посадки от грызунов?

Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив, абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или стеклотканью (например, используя распоротые мешки из-под сахара или муки). Деревья старше 3–4 лет следует побелить водоэмульсионной краской для наружных работ или побелки деревьев. Всякая другая побелка смывается дождями.

Как укрыть деревья от мороза?

Самый простой способ – это побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом, используя капроновые колготки, синтетическую мешковину из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд. (Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов.) Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

Почему у деревьев лопается кора?

Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцевокислого калия (перекиси водорода, зеленки) и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком и обвязать мешковиной. Кора срастется. Главное, не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

Надо ли счищать лишайники с коры деревьев?

Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает дерево и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7–10 %-ный раствор железного купороса (1–1,5 ч. ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.

Абрикос

Где растет абрикос?

Это растение достаточно зимостойкое и переносит большие морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. А вот на Северо-Западе абрикос не растет. Дело в том, что при зимних оттепелях растение легко «просыпается», у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина в поздних весенних заморозках, которые губят вступившие в период роста и развития молодые листья и бутоны, а тем более цветки.

Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных) и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (Вологодский абрикос, Московский абрикос ). Они вполне могут расти и плодоносить на Северо-Западе, но их лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос, выращенный из косточки, не требует прививки и довольно быстро вступает в плодоношение.

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Борис Андреевич Бублик
Щедрый огород. Авторские секреты выращивания отличного урожая

* * *

Вступление

В книге подводится итог 80-летнего заинтересованного огородничества.

Это намек – порадуйте себя и меня, дорогие читатели!

Глава 1. Беречь наследие предтеч

Для осторожности в отношении «свеженьких» изобретений есть еще ряд причин.

Фото 1–1. Правильный хват плоскореза

Фото 1–2. Правильное положение лезвия

Фото 1–3. Неправильный хват плоскореза

Фото 1–4. Неправильное положение лезвия

Представим себе, что изобретатель «нарисовал» песком сердечки в приствольных кругах яблонь. А весна выдалась такая, что аккурат к цветению деревьев надолго установилась благоприятная для насекомых-опылителей погода. Можно, конечно, НАЗНАЧИТЬ сердечки в приствольных кругах ответственными за море яблок. Но где тропка, ведущая от нарисованного песком сердечка к урожаю яблонь? Как сердечки воздействуют на урожай? Как ОБОСНОВАТЬ этот выбор, обойдя вниманием тыщу факторов, от которых зависел результат? В первую очередь – чудо-погоду в период цветения и опыления.

Курдюмов приводит такой показательный пример. Вася, сажая картошку, сыпал в лунки молотую яичную скорлупу. Потом у Васи было мало колорадских жуков, и он на весь свет трезвонит о ноу-хау – яичной скорлупе как средстве избавления от жуков. Но столь же «обоснованно» Вася мог бы объявить панацеей, например, чебурашек, нарисованных красным маркером на посадочных клубнях. Невозможно нащупать причину, по которой химически пассивная скорлупа могла бы прогнать жуков. Не видел Вася (и не мог видеть!) «тропку» от скорлупы к жукам. Но – «ку-ка-ре-ку-у-у!». Вот к чему приводит склонность обосновывать что-то ссылкой на результат. Наоборот, нужно непременно (и детально) проследить за воздействием новинки на результат, найти зависимость результата от новинки.

В случае с яичной скорлупой все было на удивление просто. Вася посадил картошку на пару недель раньше соседа. Жуки очнулись от зимней спячки как раз ко времени, когда начала всходить картошка у соседа, и, естественно, предпочли более молодую и сочную листву за забором. Вот и все! Кстати, именно такой случай был однажды у Гридчина, автора оригинальной беспахотно-сидеральной агротехники. Жуки проигнорировали его рано посаженную (и огрубевшую ко времени их пробуждения) картошку и собрались, как один, на молодой картошке у соседа!

Между тем бессмысленная байка про яичную скорлупу живуча. Время от времени она всплывает то в одном, то в другом издании, и у нее как панацеи от колорадского жука появляются новые разовые сторонники. Впервые я столкнулся с такой «защитой от жуков» в 1980-е годы. И вот совсем недавно (через треть века!) – снова.

Вдогонку – назидательный анекдот для любителей нелепой апробации (одобрения) новинки ссылкой на результат. Сценка в магазине. Вертит мужик бутылку водки, взбалтывает, разглядывает на свет. Продавец спрашивает:

– Что вы высматриваете?

– Да вот смотрю, свежая ли у вас водка.

– А что, бывает несвежая?

– Не скажите… Давеча две бутылки выкушал, так вторая таки была несвежей – стошнило.

Если бы наш герой не назначил «с потолка» несвежесть водки причиной недомогания, а ВСЕСТОРОННЕ исследовал возможности, приведшие к нему, то ему могло бы прийти в голову, что худо ему могло быть вовсе не от того, что водка – несвежая, а от того, что бутылка – ВТОРАЯ. И это открытие принесло бы ему бóльшую пользу, чем поиск свежей водки.

Практика назначения причины «с потолка», без тщательного анализа воздействия причины на результат, так распространена среди огородников, что я позволю себе еще один, «короткий, как выстрел», анекдот на тему ее несостоятельности.

– Слушай, Фекла, а чего это дочка твоя пухнет, как тесто?

– Так от огурцов соленых – вторую бочку доедает.

Еще о «новинках». Нет у меня неприятия их. Но они не должны быть шагом назад от достигнутого. Много лет разветвленная сеть Клубов органического земледелия целеустремленно и успешно пропагандирует плоскорез Фокина. Эта работа приносит плоды: медленно, но верно отказываются огородники от пахоты и глубокого рыхления почвы. Идет, можно сказать, процесс исторического значения, который остановит (будем надеяться!) деградацию почв, спасет Землю. И вдруг изобретаются «революционные» системы с рытьем глубоких рвов разного профиля. Это – вызов? Здравому смыслу? Жизни на Земле? Самой Земле?

Мало того. Рытье рвов сопровождается, прямо скажем, диверсией. В Клубах (и в печати) настойчиво, безоглядно, в качестве удобного инструмента для глубокого рыхления почвы рекламируется мотыга ! Это что? Ступенька на пути возврата к плугу Сакса? Долой Овсинского, Фолкнера, Мальцева, Гридчина, Антонца? Слава канавокопателям?

Вместе с тем в наследии предтеч есть достойный пристального внимания шедевр, позволяющий добиться отменных результатов без рытья траншей (и, естественно, без мотыг). Имеется в виду «Новая система земледелия» (далее – НСЗ) И. Е. Овсинского (фото 1–5).

Фото 1–5. И. Е. Овсинский

Судьба этой системы сложилась драматично. В начале минувшего века НСЗ ходко пошла в умы земледельцев и на поля. Но Ивана Евгеньевича подвело подорванное на каторге здоровье (он ушел в 53 года). Во время мировой и гражданской войн всей России стало не до системного хозяйствования. А потом милитаризация СССР и коллективизация сельского хозяйства (ради этой самой милитаризации) сделали невозможным даже упоминание имени Овсинского. И лишь в начале этого века усилиями ученых – А. А. Котова (Новосибирский университет), Т. С. Мальцева (Курганская область), В. Н. Самородова и В. С. Поспелова (Полтавская аграрная академия), а также выдающегося практика и ученого С. С. Антонца – имя Овсинского было реабилитировано, вернулось из забвения. Правда, сама НСЗ должного места на полях не заняла. Возможно, из-за того, что через 120 лет нелегко вернуть систему на сотни и тысячи гектаров: техника развивалась не в русле НСЗ. В качестве приятного исключения можно назвать разве только завод «Хмельниксельмаш», выпускающий линейку орудий для «Агроэкологии» Антонца.

Однако на малых площадях – в огородах – воспроизведение НСЗ представляется реализуемой затеей. Вот этим мы и займемся. Задача не из простых, но оптимизма придает понимание, что нет ничего практичнее хорошей теории .

Некорректно называть НСЗ простой. Она не проста – она ОЧЕНЬ проста. Плантация мелко (на 2 дюйма) рыхлилась конным полольником (фото 1–6). Затем засевалась полосами (рис. 1): 30 см – пустая, взрыхленная на глубину 5 см полоса, на следующих 30 см – 6 рядков пшеницы, потом – снова пустая полоска…

Фото 1–6. Конный полольник

Рис. 1. Посев полосами по Овсинскому

Обратимся к детально описанным Иваном Евгеньевичем феноменам физиологии растений: мести растения земледельцу за невзгоды цветами и плодами, краевому эффекту и сознательной тяге корней к питанию и влаге (хемотаксису).

Месть растения за невзгоды надо понимать так. Пока растению хорошо – во всех смыслах, – оно вегетирует и не задумывается о потомстве. Но как только растение почувствует дискомфорт, как только ему станет или слишком жарко, или чересчур холодно, или голодно, или оно утопает в нескончаемых потоках воды, или изнывает от жажды, – оно спохватывается: «вспоминает», что еще не исполнило родительский долг, и начинает цвести и плодоносить. Все огородники видели, скажем, бушующую лебеду в мае. Такое ощущение, что она намерена расти до неба. Но обратите внимание на лебедушку осенью – вся уместилась бы в детской ладошке, но уже облита семенами.

Расскажу об эпизоде, связанном с Гридчиным. Как-то осенью пригласил меня Виталий Трофимович на участок своей сестры в п. Майском под Белгородом, вывел на удобную точку обзора и, лукаво прищурившись, спросил: «Андреич, что тут не так?» Я присмотрелся. Весь участок был покрыт прекрасно развитой (выше метра) горчицей, темно-зеленой, буйной, еще не в цвету. А среди огорода красовались два ЦВЕТУЩИХ прямоугольника горчицы высотою… до колен.

Я спросил у Виталия: «На этих кусочках росли помидоры?» – «Молодец, Андреич, садись, пять!».

Дело в том, что помидоры и горчица взаимно аллелопатичны (несовместимы). В земле, где были помидоры, остались выделения, угнетающие горчицу, и та, почувствовав угрозу от ингибиторов, стала мстить Алле Трофимовне – пошла в цвет раньше, чем выросла.

Второй феномен, который широко использовался Иваном Евгеньевичем, – краевой эффект. Если у растения рядышком оказывается незанятое место, то растение всеми доступными средствами стремится использовать его для своего вида. Напомню: в НСЗ 30-сантиметровые шестирядные полосы пшеницы чередовались со свободными полосами такой же ширины. И если в привычных озимых посевах 5–7 колосков в одной розетке – хороший результат, то у Ивана Евгеньевича в розетках крайних рядов было до 50 (!) полновесных колосьев.

Кстати, в средних рядах розетки тоже были полновесными – растениям было тесно, и они за невзгоды мстили сеятелю ростом числа колосьев. Иван Евгеньевич специально реконструировал стандартную сеялку (фото 1–7) так, чтобы на 30-сантиметровой полоске высевалось не 5 (штатных), а 6 рядов. Так что на крайних рядах рост колосьев подбадривал краевой эффект, а средние мстили земледельцу колосьями за тесноту.

Фото 1–7. Стандартная сеялка

Каждому земледельцу знаком геотропизм – способность различных органов располагаться и расти в определенном направлении по отношению к центру земного шара. Стебли (стволы), например, обычно растут вверх, а корни – вниз. Но есть у корней растений способность не подчиняться геотропизму, а сознательно устремлять свой бег в направлении питания и влаги. Этот феномен зовется хемотаксисом (хемо – химический; таксис – движение).

Выразительно фото 1–8. Помидор рос рядом с влажным слоем органики («кухней»), где было вдосталь влаги и питания, и корни не пошли вниз, как предписывает помидорам геотропизм (их корни встречались на глубине 8 м!), а изогнулись и дружной толпой устремились под «кухню».

Фото 1–8. Пример хемотаксиса: корни помидора стремятся к «кухне»

А фото 1–9 показывает, что в поединке феноменов геотропизма и хемотаксиса победа не всегда достается хемотаксису. Свекла росла вблизи «кухни», набрала вес 3 кг, но корни и не шелохнулись в сторону «кухни», не изогнулись под «кухню», а остались направленными строго вниз.

Фото 1–9. Хемотаксис проявляется не всегда

В НСЗ пустые полосы в течение всего вегетационного периода поддерживались в рыхлом состоянии экстирпатором (фото 1-10), похожим на сегодняшний ручной культиватор.

Фото 1-10. Экстирпатор с набором сменных лап

Именно регулярное рыхление на двухдюймовую глубину пустых полосок, под которыми оседала роса, было основой НСЗ, ее движителем. «Одеяла» из рыхлой земли, с одной стороны, удерживали разницу температур холодной почвы под «одеялами» и теплого наружного воздуха, а с другой – не препятствовали проникновению влажного воздуха под «одеяло» и встрече его с прохладной землей.

Из-за перепада температур под «одеялом» (двухдюймовым слоем рыхлой почвы) конденсировалась содержащаяся в воздухе влага. Отметим, что – согласно измерениям агронома Ткаченко, современника Овсинского, – летом под одним 1 м 2 «одеяла» за сутки в среднем оседал 1 л влаги, а в жаркие дни – до 2 л! Весьма внушительные объемы! Потому – вполне обоснованно – Иван Евгеньевич говорил о засухе такие, эпатажные с виду, слова: «Теперь я не только без опаски, но даже с некоторым удовольствием встречаю этот ужасный бич земледелия. А дождь может быть препятствием в работе». Вслушайтесь в эту волшебную песню агронома: «Дождь – препятствие в работе!»

Несмотря на то, что в конце позапрошлого века одна за другой следовали жестокие засухи, Иван Евгеньевич получал 300 пудов (50 ц) пшеницы с гектара! Урожай был тем бóльшим, чем жарче и засушливее было лето.

Надо заметить, к чести Ивана Евгеньевича, что он НЕ СЧЕЛ убедительные, устойчивые РЕЗУЛЬТАТЫ достаточным ДОВОДОМ в пользу мелкого рыхления пустых полос, а как настоящий ученый внимательно проделал ОБРАТНЫЙ путь, в мельчайших деталях исследовал воздействие своей находки на плодородие. Показал земледельцам блестящий образец строго научного подхода к агротехнике. Но – увы! – чуть ли не нормой стала нынче нелепая пляска не от печки, а от результата. Разумеется, приспешникам такой пляски и рассказ Курдюмова про Васю и яичную скорлупу, и слова о поисках Овсинским связи рыхлых полосок с 50 центнерами пшеницы на гектар, да и анекдот про вторую бутылку – не намек.

Повторюсь: не мракобес я, не против изобретательства. Но скажите, просматривается ли в будущем летательный аппарат с навигационными возможностями мухи? Вопрос риторический. Точно так же трудно представить себе, что КОГДА-НИБУДЬ будет изобретена система менее трудоемкая, менее затратная, хоть чем-то лучшая, чем созданная Творцом и адаптированная Овсинским. Благодаря этому ТВОРЕНИЮ вырос зеленый мир планеты. И какой прекрасный мир! А мы все пытаемся блеснуть находками, покорежить землю рвами, перещеголять Творца и наших замечательных предтеч.

Искать, как сделать земледелие доброжелательнее, человеколюбивее, – святое дело. Но негоже исходить из посыла, что земледелие начинается с тебя. Надежнее (и плодотворнее!) тщательно «поскрести по сусекам и чердакам». Даже великий Овсинский сначала сконцентрировался на изумительных чертах физиологии растений (краевой эффект, хемотаксис корней, месть растений за невзгоды цветами и плодами) и только потом создал НСЗ, позволяющую растениям щегольнуть особенностями физиологии.

В наследии предтеч встречаются такие изюминки, что нам и не снились. А в поведении – достойные подражания образцы.

Г.А. Кизима

Щедрый огород, урожайный сад, яркий цветник: самые полные ответы на самые важные вопросы

Возникающие у вас вопросы вы можете задавать в специальном разделе на моем сайте: www.kizima.ru или по электронной почте:

Садовые культуры

Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями?

Вредителей можно уничтожить другими способами.

Как правильно бороться с садовыми вредителями?

Во-первых, это надо делать вовремя, во-вторых, по возможности не использовать химические яды.

Во время майского опрыскивания лучше совмещать «Здоровый сад» с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), растворяя по 2 крупинки каждого в литре воды. Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора-роста». Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).

Какое, на Ваш взгляд, самое безвредное средство против вредителей в плодовом саду?

Все они предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке углеводы преобладают. Вот на них-то и нападают буквально все вредители. «Здоровый сад» («Аурум-С») меняет структуру клеточного сока таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. Это обманывает вредителей. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

Для чего применяют препарат «Экоберин»?

Что это за биологические препараты «Фитоверм» и «Агравертин» и не опасны ли они для людей?

Чем и как помочь растениям весной?

Можно ли обойтись в саду без ядохимикатов?

Есть ли безопасные препараты для защиты сада против болезней?

Для этого существуют «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений, а второй применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом – выполотые сорняки, а также растения, на которых вы заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты; осенью следует поливать почву и опавшие под растениями листья и другие растительные остатки.