1. Где лучше сажать сливу.
2. Обрезка молодых деревьев.
3. Уход за сливой.
4. Борьба с вредителями и болезнями.

У российских садоводов по популярности слива занимает почетное третье место после таких всеми любимых культур как яблоня и вишня. Более интенсивному её культивированию препятствует недостаточная зимостойкость. Именно поэтому одно из самых важных условий посадки и выращивания сливы в средней полосе является подбор морозоустойчивых сортов.

Где лучше сажать сливу.

Сливы лучше всего сажать на влажных суглинистых, хорошо дренированных почвах, богатых питательными веществами. Посаженные на тяжелых, переувлажненных, кислых, щелочных и холодных почвах сливы развиваются слабо, часто страдают от морозов, плохо плодоносят.

Тяжелые суглинки, засоленные почвы, а также сухие песчаные непригодны для посадки этой культуры. На глинистой почве корни сливы располагаются поверхностно, не проникают вглубь и за пределы посадочной ямы.

Где лучше посадить сливу.

Слива довольно требовательная культура к условиям посадки и выращивания, за ней нужен тщательный уход. Если почва на вашем участке не отвечает необходимым требованиям, нужно провести глубокую перекопку, внести песок, органические и минеральные удобрения.

Хотя слива - культура влаголюбивая, но избыток влаги переносит плохо. Грунтовые воды должны находиться не выше 1,5-2 м от поверхности почвы. Сажать сливу рекомендуется на южной стороне участка. При посадке в полутени она плодоносит очень плохо.

Температурный режим

Слива - сравнительно морозостойкое растение, мягкие зимы переносит хорошо. Критическая температура, которую растение может выдержать в течение непродолжительного времени, -30 ‘С.

Когда лучше сажать. В средней полосе высаживать сливу рекомендуется весной, поскольку при осенней посадке молодые деревца

Схема посадки саженца сливы.

не успевают полностью окрепнуть и зимой могут вымерзнуть.

Посадочные ямы. Посадочную яму глубиной о,6 м. и диаметром 0,6 — 0,7м. подготовьте с осени или рано весной, за две недели до посадки. Почву, выкопанную из ямы, перемешайте с перегноем или компостом и насыпьте эту смесь в яму. Помните, что нельзя добавлять в посадочную яму сильнодействующие удобрения - они могут обжечь корни деревца. К тому же такие подкормки будут стимулировать рост сливы в ущерб плодоношению.

В середину ямы вбейте колышек. Саженец поставьте с северной стороны от колышка и заглубите так, чтобы корневая шейка деревца располагалась на 5-7 см выше поверхности почвы. Засыпьте корни почвой (без удобрений) и досыпьте землю, слегка утрамбовывая ее руками. Обильно полейте саженец и замульчируйте приствольный круг слоем компоста или торфа.

Обрезка молодой сливы

Обрезка саженца сливы после посадки.

Для правильного развития дерева необходимо сформировать его крону. Высота штамба у сорта с расширенной кроной - 60 см, с пирамидальной - 40-50 см. После посадки весной дерево укорачивают до 80-90 см, соподчиняя проводник и боковые побеги.

В большинстве случаев сливе больше подходит улучшенная разреженно-ярусная крона. Вместо обычных скелетных ветвей закладывают только полускелетные ветви на стволе. Так легче заменить подмерзшую полускелетную ветвь новой, более молодой. Таким образом можно поддерживать дерево в молодом состоянии со здоровой плодоносящей древесиной.

Крона должна быть среднезагущенной, высота дерева не выше 2,5-3 м с раскрытой верхушкой для освещения внутренних ветвей. Центральный проводник при достижении деревом высоты 2,5 м нужно отогнуть постепенно в восточную сторону, подвязав его к нижерасположенной ветви.

Растущие внутрь кроны ветки вырезают «на кольцо», удаляют оба конкурента, а также ветви, образующие острые углы (меньше 45 градусов). Однолетние побеги длиннее 70 см укорачивают на 1/3. Годичные приросты короче 70 см не укорачивают. Обрастающие веточки прореживают, чтобы не загущали крону, и оставшиеся укорачивают на 1/3-1/2 длины.

Обрезка сливы.

Нельзя укорачивать новые приросты. В случае загущения лучше совсем удалить их «на кольцо» или отклонить, или перевести на боковые ответвления

Как обрезать сливу видео:

Уход за сливой

Уход за сливой заключается в обрезке, поливе, подкормках, защите растения от вредителей и болезней, рыхлении приствольного круга и установке подпорок под ветви во время созревания урожая.

Укрепление плодовых ветвей подпорками

Если урожай сливы высокий, и нагрузка плодовых веток на дерево слишком велика, укрепите их подпорками. Место соприкосновения подпорки и ветви изолируйте мягким прокладочным материалом (толем, паклей, ветошью и др.). В противном случае повреждение коры дерева о подпорку может вызвать камедетечение.

Ухаживаем за приствольным кругом

За приствольным кругом надо хорошо ухаживать. Приствольный круг у сливы должен быть не менее 2 м, при этом его желательно регулярно рыхлить. Своевременно удаляйте сорняки. Не забывайте регулярно выкорчевывать корневую поросль, поскольку она ослабляет дерево и отрицательно сказывается на урожайности. Удаляйте корневую поросль не реже 4-5 раз за лето: это существенно замедлит образование новых побегов.

Уход за сливой. На зиму ствол надо чем нибудь обвернуть, чтобы его не повредили грызуны.

Уход за сливами: полив и мульчирование

Одна из главных составляющих хорошего ухода за сливами — регулярный полив. В течение весны и лета поливайте сливу 3 — 5 раз из расчета 3-4 ведра воды на 1 м2. Конечно интенсивность поливов находится в прямой зависимости от погодных условий, возраста деревьев, сроков созревания плодов. Более всего требуется полив после цветения, в период завязывания плодов и интенсивного роста завязей. А еще в период роста плодов - после завершения формирования косточек, в это время слива также нуждается в поливе.

После полива замульчируйте землю сухой землей, обрывками картона, древесной стружкой или соломой, чтобы избежать потери влаги из подпочвенного слоя.

Подкормка сливы.

Большое значение в уходе за сливами, имеют подкормки деревьев. В первые 2-3 года после посадки дереву достаточно питательных веществ, внесенных в посадочную яму. По прошествии этого времени регулярно вносите в приствольный круг минеральные и органические удобрения.

Подкормка сливы.

Использование сидерации при уходе за сливами. Положительно действует на сливовые деревья посадка сидератов в приствольных кругах раз в 2-3 года. Лучшими являются горчица, фацелия, озимая рожь, вика. При осенней посадке (15-20 августа) озимая рожь служит хорошим зеленым покровом почвы и предохраняет корневую систему от зимних повреждений. Летние сидераты сажают в середине июля. Озимые сидераты заделывают в почву в начале мая, летние - в период их цветения - осенью.

Применение зеленых удобрений при уходе за деревьями очень эффективно, это заменяет внесение навоза, улучшает физические и питательные свойства почвы. А так же способствует развитию корневой системы и всего дерева, повышению иммунитета и, конечно, урожая.

Подкормки минеральными удобрениями. Кроме органики, которую слива должна получать через год, слива потребляет много фосфора и калия. В промежуточные годы вносят минеральные удобрения. В апреле, за 10 дней до цветения - 15-20 г мочевины на кв. м, в мае, после цветения - 18-20 г двойного суперфосфата + 30 г сернокислого калия, 15 г мочевины на кв. м приствольного круга.

Использование органики при уходе за сливами. Помимо минеральных удобрений для подкормок используют навозную жижу, разбавленную водой в 3-5 раз, и птичий помет (в 10 раз). Можно делать внекорневые подкормки минеральными и микроудобрениями. Весенняя подкормка: в 10 л воды разводят 80 г мочевины, 100-200 г сернокислого калия, 200-300 г суперфосфата.

Не рекомендуется применять одни и те же удобрение в течение всего сезона. При внесении подкормки учтите, что в солнечную и теплую погоду все удобрения усваиваются деревом быстрее. Если стоит пасмурная, холодная погода, то усвоение удобрений идет гораздо медленнее и подкормки нужно проводить реже.

Борьба с вредителями и болезнями

Вредители и болезни причиняют огромный вред деревьям сливы. Без своевременного и регулярного проведения защитных мероприятий невозможно получить полноценный урожай. Санитарно-профилактические мероприятия, борьбу с вредителями и болезнями сливы необходимо проводить по фазам развития растений, которые совпадают с наиболее уязвимыми фазами развития вредителей.

Опрыскивание сливы.

Весной, до распускания почек снять и сжечь перезимовавшие гнезда вредителей (засохшие, в т.ч. на паутинках). Собрать и сжечь засохшие плоды в кроне и под деревом. Тщательно опрыскать кроны препаратом N30 (500 г на 10 л воды). Это опрыскивание направлено против калифорнийской щитовки, яиц тлей и клещей, розанной листовертки, гусениц плодовой моли и возбудителей грибных болезней.

Период от начала распускания почек до конца цветения: по белому бутону - опрыскивание одним из инсектицидов (фуфанон-нова, алатар, актара) с добавлением хома и абига-пик. Эта обработка - против личинок пилильщиков, клещей, тлей, листогрызуших вредителей. Против болезней можно добавить серу (100 г).

Летний период. Провели 3-4 опрыскивания с интервалом в 2 недели против сливовой плодожорки, клещей, возбудителей грибных заболеваний: препараты фуфанон-нова или фитоверм + абига-пик (30 мл) или хорус (3 г на 10 л воды).

Осенний период. Собрать и сжечь опавшие плоды, гнезда вредителей в кроне (засохшие листья).

Если провести всю систему защитных мероприятий, добавить к ним необходимую агротехнику и тщательный уход, можно надеяться на хороший урожай слив.

Почему не плодоносят сливы, видео:

Бывает так, что начинающие садоводы хорошо разбираются в отдельных аспектах ухода за сливовым деревом, но как совместить эти отдельные мероприятия воедино, так чтобы все проводилось правильно, вовремя, с максимальным эффектом, вот это знают не все. Чтобы не оказаться один на один со сливой в неприятной ситуации, бывалые садоводы советуют ухаживать за деревом не в одном промежутке времени, а разделять работы на отдельные этапы, соблюдая их последовательность. С чего начинать уход за сливой весной и чем его заканчивать? Садоводы с опытом делятся своими секретами.

Посадка саженца

Да, уже уход. Деревце нужно выбрать, правильно сформировать корневую систему, сделать первые шаги по формированию кроны, в зависимости от качества грунта внести нужное количество удобрений, досмотреть молодое деревце в течение сезона. Нет, это не значит, что за ним не придется ухаживать в течение всей его последующей жизни. Но если в первые месяцы сливе не обеспечить правильные условия произрастания и развития, в дальнейшем ухаживать придется долго и нудно. Может даже безрезультатно.

Обрезка сливы

Начинается в самом начале ее пробуждения. Пошло сокодвижение – за работу. Это касается всех возрастов культуры. Правда, иногда бывает так, что высадка саженцев проводится значительно раньше, чем должна быть сделана обрезка. Если уж так получилось, торопиться не обязательно, вернее, это даже ни к чему. Следует дождаться нужного времени и все сделать по правилам. К тому же неправильная по времени обрезка молодого сливового дерева может отрицательно повлиять на формирование кроны.

Отдельный разговор как ухаживать за сливой весной, если дерево в возрасте. Здесь работы больше, но она проще и понятней. Зачем старой сливе обрезка? Во-первых, для приведения ее в божеский вид, то есть посадки после расчистки должны иметь «прозрачную» проветриваемую крону. Во-вторых, после зимы проводится удаление больных, засохших и ненужных веток. Плюс ко всему обрезка совсем старых деревьев позволяет их омолодить.

Прививка сливы

Для начала подсказка. Черенкование сливы проводится ранней весной. Чтобы соблюсти правила и в то же время уменьшить количество работ по уходу за садом мудрые садоводы совмещают проведение прививок с расчисткой кроны. Дерево обрезали, выбрали подходящие для дальнейшей работы побеги, нарезали черенков – все, две работы за один раз. Единственное неудобство, когда прививочный материал заготавливается с осени. Осенью совместить одну процедуру с другой не получится.

По виду прививок варианты есть разные. В каждом отдельном случае выбирается более подходящий по времени, подвою и назначению. При одинаковой толщине черенка и ветки, когда нужно прищепить новый сорт, принято делать копулировку или улучшенную копулировку. Для омоложения сада больше подходит прививка в расщеп, под кору или в зарез. Окулировка – прививка универсальная. Здесь толщина подвоя и привоя значения не имеют, поскольку прививается отдельно взятая почка. Поэтому окулировка может проводиться на любой подвой в любом месяце.

Профилактика заболеваемости и лечение сливового дерева

Весеннее - это уход за сливой весной, начинать который следует после обрезки веток. Обработка дерева сразу после зимних холодов делается обязательно. Если время упустить, пережившие зиму личинки начнут превращаться во взрослых особей, а тогда попробуй с ними побороться. К тому же, профилактическое опыление перед началом вегетации уменьшает заболеваемость посадок.

Кроме обязательных мероприятий, проводимых в независимости от пожеланий садовода и состояния сада, существуют работы, выполнение которых требуют обстоятельства. Это когда штамб сливы повреждается по болезни или механическим способом. При незначительных ранах искусственного происхождения ствол обрабатывается отваром липовой коры и заматывается пленкой до заживления. Если раны на стволе появились вследствие заболевания, кора сначала дезинфицируется медным или железным купоросом, затем обрабатывается садовым варом. Медного купороса используется 200 грамм на 10 литров воды, железного – 800 грамм на тот же объем. При необходимости, перед обработкой поврежденные места на стволе зачищаются. Как вариант, и достаточно неплохой, проверенный временем, предотвратить многие болезни коры помогает ежегодная побелка штамба.

Подкормка

Если земля очень и очень плодородная внесения удобрений может и не потребоваться. Это в идеале, но сегодня на большинстве грунтов в любом климатическом районе внесение полезных веществ в почву необходимо. По большей части ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД СЛИВУ предполагают проведение работ в три-четыре этапа. Первая подкормка проводится до цветения. Вторая при наливе плодов. Третья, органическая, во время созревания урожая. Четвертая осенью, когда на дереве кроме листьев ничего не остается. Относительно третьей подкормки единого мнения у садоводов нет. Одни за нее, другие к такому виду работ относятся с прохладцей. Здесь необходимость внесения органики каждый определяет сам.

Полив

Слива как любое нормальное фруктовое дерево любит почву умеренной влажности. Предполагается, что для полноценного развития сливовые деревья до начала плодоношения должны поливаться 2 раза за сезон. После - 4 раза. Но это теория. На практике следует ориентироваться на погодные условия. При большом количестве дождей полива может и не понадобиться. В годы с умеренным количеством осадков под каждое дерево во время каждого полива заливается около 5 ведер воды. Но сколько раз это нужно будет сделать на практике, необходимо смотреть по влажности грунта. Если же говорить об общих рекомендациях, то поливы проводятся до цветения, после, в период созревания плодов и на зиму.

Уход за сливой в районах Севера и Урала

В общих положениях ничем не отличается от ухода в средней полосе, но своя специфика все же присутствует.

1. В районах с холодным климатом все работы по выращиванию и обеспечению сливы правильными условиями развития проводятся только весной.

2. В связи с быстрым старением посадок вследствие экстремальных условий произрастания омолаживающая обрезка на Севере и Урале делается раньше. В среднем после достижения деревом возраста 7-8 лет.

3. Восстановительную обрезку после сильных морозов, понятие для средней полосы почти неизвестное, приходится делать чуть ли не каждый год.

4. После малоснежных суровых зим слива обрезается по максимуму. В летний период после такой зимы дерево обеспечивается усиленной подкормкой и большим поливом.

В остальном все одинаково, разве только выращивать культуру в холодных зонах желательно районированную, определенных морозостойких видов.

Большего ухода сливовый сад не требует. Вернее, если соблюдать хотя бы перечисленные рекомендации, знать, как ухаживать за сливой весной и в какой последовательности, то даже на малопригодной для культивирования фруктовых деревьев почве всегда можно получить хороший урожай. И не забывать, что опытными не рождаются, опытными становятся.

Поделитесь полезной информацией:

Вместе с этой статьей обычно читают:

Сливы на Вашем участке начали «болеть» или перестали радовать хорошими урожаями? Быть может все дело в невыполнении ряда важных осенних работ? В это время довольно важно найти время для того, чтобы внести удобрения, опрыскать деревья от вредителей и провести другие работы.

Уход за персиком весной: посадка, пересадка, прививка, удобрение и пр.
Сделать так, чтобы на персике выросли полноценные вкусные плоды – это нужно уметь. Есть моменты, игнорируя которые, садовод имеет все шансы или совсем не увидеть урожай, или получить в качестве бонуса всего лишь пару килограмм невзрачных плодов.

С помощью культиватора можно значительно упростить и ускорить множество тяжелых дачных работ. Вот только, как и всегда встает проблема выбора. Выбора даже не столько марки и производителя, сколько фундаментальной основы - принципа работы. Итак, бензин или электричество?

Слива (Prunus) относится к роду древовидных растений и является представителем семейства розовые. Данный род объединяет примерно 250 видов, которые в природных условиях встречаются в Северном полушарии. Слива является естественным гибридом терна и алычи. Уже в Древнем Египте выращивали данное растение, в 5–6 веке до нашей эры. При этом еще задолго до нашей эры сирийцы научились делать из плодов сливы чернослив, при этом они им торговали с иными странами. Существует легенда о том, что именно римским полководцем Помпеем слива из Дамаска была завезена в Европу. Слива дамасская и ореховая являлись самыми лучшими сортами в Риме. Во времена крестовых походов на земли Европы были завезены и иные превосходные сорта данной культуры, к примеру, ренклод, который получил свое название в честь Клод, которая была дочкой Людовика XII. Ниже будет подробно рассказано о таком виде, как слива домашняя, родиной которого является Кавказ.

Особенности сливы

Слива представляет собой дерево, в высоту достигающее около 15 метров. Форма кроны яйцевидная. Продолжительность жизни данной культуры примерно 25 лет, при этом активно плодоносит она от 10 до 15 лет. Начало плодоношения у скороплодных сортов наблюдается на 2–3 год после посадки, при этом у позднеплодных ― лишь на 6–7 год. Такое дерево обладает стержневой системой корней. При этом большинство корней находятся на глубине от 0,2 до 0,4 м. Простые очереднорасположенные листовые пластины имеют короткие черешки и эллиптическую либо обратнояйцевидную форму. Кромка у листьев может быть городчатой либо пильчатой, на изнаночной поверхности пластины находится опушение. Длина листовых пластин 4–10 сантиметров, а их ширина ― 2–5 сантиметров. Из цветочной почки появляются от 1 до 3 цветков белого окраса, которые в диаметре достигают 15–20 мм. Плод представляет собой костянку, внутри которой находится сплюснутая косточка, имеющая заострения с обеих сторон. Он может быть окрашен в желтый, красный, фиолетовый, зеленоватый либо иссиня-черный цвет, при этом на поверхности имеется сизый налет. Поды могут быть удлиненными либо округлыми. Данный род включает в себя еще такие растения, как: вишня, черешня, черемуха, миндаль, абрикос и персик.

В какое время сажать

Если климат в вашем регионе достаточно прохладный, то посадкой сливы в открытый грунт следует заняться в весеннее время, а точнее, в апреле до распускания почек. Если же климат мягкий и теплый, то данную процедуру можно провести и в осеннее время в середине сентября, в этом случае саженец сможет хорошо укорениться до наступления заморозков. Однако если саженец сливы у вас появился в октябре либо ноябре, то высадку следует отложить до следующей весны. При этом саженец необходимо прикопать на садовом участке, а затем укрыть лапником, размещая иголками вверх, что не позволит мышам пробраться к посадочному материалу. После того как выпадет снег, его следует толстым слоем накидать поверх укрытия. В весеннее время в период раскрытия почек саженцы нужно вытащить и высадить в ямки, подготовкой которых следует заняться еще осенью.

Если зима в вашем регионе мягкая и сравнительно теплая, то посадкой сливы можно заняться в осеннее время, однако подготовить участок для этого необходимо заблаговременно. Несмотря на то, что для посадки будет использоваться самоплодный сорт сливы, специалисты советуют рядом высадить пару кустов иного сорта, в этом случае будет гарантировано их стабильно высокое плодоношение.

Подготовкой посадочной ямы следует заняться за полмесяца до дня высадки. Грунт на участке может быть любым, только не кислым. Но глубина залегания грунтовых вод должна быть более 1,5 м. Участок должен располагаться на юго-западной, южной либо западной части сада. Он должен быть хорошо освещен и иметь защиту от холодного ветра и сквозняков. Участок следует подвергнуть перекопки на глубину штыка лопаты. Если грунт кислый, то в него под перекопку вносят один из раскислителей, например, древесную золу либо доломитовую муку (на 1 квадратный метр участка от 0,6 до 0,8 кг). После этого необходимо сделать котлован, диаметр которого должен быть примерно 0,7 м, а глубина ― не меньше 0,6 м. При выкапывании ямы верхний питательный слой почвы нужно откидывать отдельно от нижнего. В центр дна котлована следует установить длинный кол таким образом, чтобы он возвышался над поверхностью участка не меньше чем на 50 см. Питательный грунт нужно соединить с торфом либо перегноем в соотношении 1:1. Полученную землесмесь надо насыпать на дно котлована холмиком.

Также очень важно правильно выбрать саженец. Система корней у хорошего саженца должна быть свежей, не пересохшей. Немного обветренную корневую систему необходимо за несколько часов до высадки поместить в емкость с водой. Кора должна быть целой, не поврежденной. Осмотрите внимательно штамб, он должен быть в очень хорошем состоянии. Раздвоений у ствола саженца иметься не должно.

Последовательность посадки сливы в осеннее время заключается в следующем: однолетний саженец следует поместить на холмик, который был заранее насыпан вокруг колышка, затем когда корешки будут очень осторожно расправлены, котлован заполняют питательной почвой, которую заранее соединяют с органикой. Засыпать яму нужно постепенно, стараясь, чтобы в почве не осталось пустот. У высаженного растения корневая шейка должна возвышаться над поверхностью участка на 30–40 мм. Высаженная слива нуждается в поливе, для этого под куст выливают 20–30 л воды. После того как жидкость полностью впитается, а грунт осядет, корневая шейка растения должна оказаться на одном уровне с поверхностью почвы. Затем поверхность приствольного круга необходимо засыпать слоем мульчи (торфом).

У посадки сливы весной и осенью есть лишь небольшие отличия. Так, в весеннее время питательную землесмесь необходимо смешать и с органическими, и с минеральными удобрениями. Также добавляются и азотсодержащие удобрения, которые осенью нельзя использовать. Питательный грунт надо соединить с органикой (компостом либо перегноем) в пропорции 1:1, затем в него всыпают от 40 до 60 грамм калийной соли, от 200 до 300 грамм суперфосфата и от 300 до 400 грамм древесной золы и все хорошенько перемешивают. Получившейся землесмесью надо будет во время посадки засыпать корневую систему саженца. Между саженцами следует соблюдать дистанцию не меньше 3–4 м. Специалисты рекомендуют неподалеку друг от друга посадить две сливы, при этом нужно выбрать сорта, цветущие одновременно. Растущая невдалеке от сливового дерева алыча может стать его опылителем. Не стоит забывать, что успеть посадить сливу нужно до того, как начнется сокодвижение.

Уход за сливой

Ухаживать за сливовым деревом совсем не сложно, но только в том случае, если вы будете знать определенные правила и хитрости, о которых и пойдет ниже речь.

Чтобы значительно облегчить борьбу с вредителями, необходимо ранней весной привлечь на свой садовый участок как можно больше птиц. Для этого в саду развешивают скворечники. В середине марта нужно будет обрезать сливовое дерево. В апреле следует произвести перекопку грунта в приствольных кругах и между рядами, при этом в него вносят азотные удобрения. На 1 взрослое дерево, которое уже начало плодоносить, берут от 300 до 400 грамм мочевины либо кальциевой селитры, при этом для молодого растения, которому больше одного года, будет достаточно 100–200 грамм. Перекапывать почву нужно аккуратно, так как можно травмировать корни растения. Поэтому вокруг штамба перекапывать грунт можно на глубину не превышающую 5–10 сантиметров. В весеннее время данную культуру следует обработать в целях профилактики, чтобы уничтожить вредителей и патогенные микроорганизмы, которые устроились на зимовку в верхнем слоем почвы и в коре растения. Если температура воздуха снизится до 1 градуса, то каждую ночь надо будет жечь дымовые кучи, при этом прекратить дымление можно будет лишь спустя пару часов после того, как встанет солнце. Если в весеннее время нет дождей, то сливу надо будет поливать, при этом расход воды на одно растение за 1 полив составляет от 30 до 60 литров. В последние дни мая следует произвести подкормку сливы органическими удобрениями, затем поверхность приствольного круга надо засыпать слоем мульчи (торфом либо опилками). Поверхность приствольного круга должна быть всегда чистой, поэтому нужно своевременно вырывать сорняки и корневую поросль.

В летнее время, когда слива отцветет, ее нужно подкормить точно так же, как и весной, при этом используются те же самые удобрения в таких же соотношениях. Если наблюдается засуха, то растению понадобятся поливы. Начало плодоношения приходится, как правило, на последние летние недели, в связи с этим нужно быть готовым вовремя собирать и перерабатывать спелые плоды.

В сентябре сбор плодов продолжается. Когда весь урожай будет собран, растению понадобится влагозарядковый подзимний полив. Если грунт на участке находится под черным паром, то нужно сначала сгрести и уничтожить все облетевшие листья, а затем проводят перекопку грунта между рядами и в приствольных кругах. Какие удобрения специалисты советуют использовать для подкормки сливы в осеннее время? В каждый приствольный круг вносят минеральные удобрения, а также органику (более подробно описано ниже). С поверхности основания скелетных веток и штамба нужно удалить все мхи, лишайники и отмершую кору. Производят зачистку найденных ранок, затем обработку раствором железного либо медного купороса, а после всего их промазывают садовым варом. Основание веток и штамбы нужно пробелить известью, в которую добавляют медный купорос. Затем сливовые деревья необходимо подготовить к зиме.

Обработка сливы

Первый раз за сезон в целях профилактики растение опрыскивают в весеннее время до того, как начнется сокодвижение, как правило, это время приходится на последние дни марта либо первые ― апреля. Затем производят опрыскивание растения раствором мочевины (на 1 ведро воды 0,7 кг вещества). Это позволит истребить всех вредителей и патогенные микроорганизмы, перезимовавшие в коре растения либо в приствольном круге, при этом раствор мочевины станет для растения источником азота. Однако произвести данную обработку нужно до раскрытия почек, если же вы упустили момент, то мочевину необходимо заменить Агравертином, Искрой-био, Фитовермом, Акарином либо иным средством схожего действия. Чтобы слива стала более устойчивой к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям, после первой обработки нужно произвести опрыскивание раствором Циркона либо Экоберина. Повторное профилактическое опрыскивание производят в октябре, сливу обрабатывают перед тем, как начать готовить ее к зиме.

Полив сливы

Поливая сливовое дерево, следите за тем, чтобы грунт обязательно промок на глубину около 0,4 м. На число поливов на протяжении всего вегетационного периода влияет количество осадков. В среднем растение поливают 3–5 раз за сезон, при этом под 1 плодоносящее дерево за 1 полив выливают около 100 л воды, а под молодое растение ― 40–60 л. В осеннее время нужно произвести влагозарядковый полив сливы, помимо того что в результате этого грунт напитается жидкостью, которой хватит растению на всю зиму, так еще и заметно увеличится зимостойкость дерева.

Подкормка сливы

Вносят удобрения в грунт приствольного круга, при этом одновременно взрыхляя его. Внесение органики в почву проводят 1 раз в 3 либо 4 года (на 1 квадратный метр от 10 до 12 килограмм). Внесением минеральных удобрений занимаются 1 раз в 2 либо 3 года, при этом следует учесть, что в азоте растения нуждается лишь весной, а в калии и фосфоре ― осенью. В первый и четвертый год после высадки сливы в открытый грунт производят внесение в почву от 40 до 50 грамм калийной соли, от 120 до 180 грамм суперфосфата и от 60 до 90 грамм аммиачной селитры. На 5–8 год удобрений для подкормки нужно взять в 2 раза больше.

Зимовка сливы

Взрослое сливовое дерево на зиму укрывать не нужно. Однако поверхность приствольного круга надо обязательно засыпать слоем мульчи (перегноем либо торфом). Пока растение молодое, оно нуждается в укрытии на зиму, для этого его следует обмотать мешковиной либо обвязать лапником. Искусственный укрывной материал использовать не рекомендуется, так как под ним растение может сопреть.

Формирующую обрезку рекомендовано проводить в весеннее время до того, как начнется сокодвижение. Наибольшей популярностью пользуется форма кроны, именуемая разреженно-ярусной, при этом высота штамба должна быть не меньше 0,4 м. Приступают к формирующей обрезке спустя 1 год после посадки дело в том, что в первые годы жизни данная культура отличается наиболее активным ростом. Формировка кроны длится 5 лет.

К формирующей обрезке следует приступить на второй год после посадки сливы. В весеннее время на ней следует сформировать нижний ярус, который состоит из 5–7 скелетных веток, удаленных друг от друга на равное расстояние, также они должны быть направлены в различные стороны с углом отхождения от ствола равным 45 градусам. Формировать данный ярус нужно на высоте штамба от 0,45 до 0,5 м (отмерять надо от поверхности участка). Ветви, растущие ниже данного яруса, нужно все вырезать. Ветви, располагающиеся выше штамба и растущие под углом менее 40 градусов, так же необходимо удалить, потому что в период плодоношения они легко обламываются. Скелетные ветви нужно укоротить на 1/3 часть длины, а оставшиеся необходимо вырезать на кольцо, при этом пеньков остаться не должно. Проводник необходимо укоротить таким образом, чтобы годовалая слива в высоту достигала от 150 до 180 см.

На третий год роста проводник у растения следует обрезать таким образом, чтобы он оказался выше верхней ветви на 0,3–0,4 м. В этом случае во время роста проводник будет оставаться прямым. Обрежьте на ¼ либо 1/3 часть длины те приросты, продолжения ветвей которые вытянулись больше чем на 0,6 м. Боковые побеги следует укоротить до 15 сантиметров на почку ориентированную вниз. На расстоянии полуметра от ствола нужно заняться формировкой скелетных веток второго порядка. При этом следует учесть, что расстояние между скелетными ветвями второго порядка, размещающимися на скелетной ветке первого порядка, должно быть не меньше 0,3 м.

На четвертый год роста после очередного укорачивания проводника все скелетные ветки должны быть короче его на 6 почек. Обрезать проводник следует регулярно до того момента, пока его высота не будет равна 250 см, затем каждый год надо будет срезать только новый прирост. Формировке верхушки следует уделить особое внимание, для этого регулярно удаляйте те побеги, которые растут неправильно. Форма кроны должна быть пирамидальной в связи с этим, когда дерево начнет плодоносить, его проводник необходимо обрезать по уровню верхней боковой скелетной ветви. Укорачивание прошлогодних приростов способствует стимуляции роста новых приростов в следующем сезоне.

Спустя 4 года основная формировка кроны будет завершена, с этого времени обрезка будет необходима для стимулирования роста новых плодовых ветвей, которые дают основную массу плодов. Рост плодов наблюдается на молодой плодовой древесине, возраст которой 2–3 года. Ветки, которым исполнилось 4 года, плодоносившие в прошлом сезоне, надо удалить. Если старые ветви обрезать регулярно, то сливе не понадобится омолаживающая обрезка вообще.

Обрезать растение нужно лишь очень острым инструментом, а места срезов следует промазывать садовым варом.

Обрезка сливы весной

Специалисты рекомендуют обрезать сливовое дерево именно весной и лучше всего это делать в последние дни марта либо первые - апреля. В это время обрезают все травмированные и подмороженные в зимнее время ветви, а также производят формировку кроны. При формировке ярусов понадобится произвести отгибание веток. Для этого проводится обвязка скелетной ветки шпагатом, после чего ее под углом в 50–60 градусов оттягивают вниз от ствола, при этом нужно сделать так, чтобы во время отгибания ветвь не принимала дугообразную форму. Затем у основания штамба производят закрепление нижнего конца шпагата. К стволу либо ветви дерева под крепление шпагата необходимо положить резину, это поможет избежать травмирование коры растения. Такое мероприятие, как отгибание веток проводится для того, чтобы слива начала плодоносить раньше на 2 либо 3 года. Если отгибание ветвей будет проведено не в апреле, а позже, то результат от данной процедуры будет заметен лишь в следующем сезоне.

Обрезка сливы летом

Пока растение молодое, оно отличается крайне интенсивным ростом, а также склонностью к загущению кроны. Поэтому формировкой кроны можно заниматься на протяжении всего вегетационного периода, когда это будет необходимо. Летом специалисты рекомендуют обрезать сливу в последние дни июня. У наиболее молодых растений производят укорачивание боковых побегов на 20 сантиметров, а преждевременных побегов ― на 15 сантиметров. В летнее время обрезкой центрального проводника не занимаются. Также в июне хорошо заметны те ветки, которые пострадали от мороза в зимнее время, поэтому следует произвести их обрезку до здоровой ткани. Также следует вырезать все побеги, способствующие загущению кроны.

Обрезка сливы осенью

Когда закончится листопад, следует произвести санитарную обрезку дерева, это время приходится на вторую половину сентября. Для этого следует вырезать все засохшие, травмированные и пораженные болезнью ветви, также при необходимости нужно произвести укорачивание центрального проводника. После этого занимаются вырезкой стеблей, отличающихся быстрым ростом, а также побегов-конкурентов, которые способствуют загущению кроны. Все срезанные ветви и стебли нужно уничтожать. Однако следует учесть, что подобную обрезку в осеннее время можно производить только в тех регионах, где зимы достаточно мягкие и теплые. В противном случае данную процедуру следует провести в весеннее время.

Размножение сливы

Сливы можно размножить семенами, однако легче и быстрее это сделать вегетативными способами, такими, как: прививка, черенкование (корневыми либо зелеными черенками) и поросль. Обо всех перечисленных способах размножения более подробно будет описано ниже.

Размножение сливы корневыми отпрысками

У сливы появляется в течение сезона достаточно большое количество корневых отпрысков, поэтому размножение ими является очень простым. Из такой поросли можно постараться получить новое сливовое дерево, и вы ничего при этом не теряете, потому что корневые отпрыски все равно нужно регулярно удалять, при этом старайтесь, чтобы приствольный круг растения был всегда чистым. Нужно будет отыскать хорошо развитый корневой отпрыск, находящийся на достаточно большом расстоянии от самого дерева. Его корень следует раскопать и отрезать от родительского растения, отступив при этом 20 сантиметров от стволика. Затем отпрыск нужно извлечь из земли, а места срезов промазать садовым варом. После этого его высаживают на новое постоянное место. В том случае, когда хорошо развитая поросль у сливы отсутствует, можно отделить и сравнительно тонкий и небольшой корневой отпрыск, но его нужно будет год доращивать в школке.

Как правило, выращенные из косточек саженцы используются в качестве подвоев для сортовой прививки. Косточки перед посадкой необходимо стратифицировать. Для этого их нужно обмотать тканью либо марлей и поместить на полку холодильника, где они должны пробыть с середины осеннего периода по первые дни марта. Затем в марте производят высадку семян в индивидуальные горшочки. Появившимся сеянцам обеспечивают систематический полив и подкормку. В осеннее время подросшие растеньица нужно посадить на доращивание в школку либо в парник. Спустя 12 месяцев саженцы можно будет пересадить на постоянное место и использовать для прививки сортовой сливы.

Размножение сливы зелеными черенками

Размножение сливы зелеными черенками с каждым годом становится все популярнее у садоводов. Дело в том, что такой способ очень простой, при этом процент приживаемости подобных черенков крайне высок. Но при этом следует учесть, что хорошо будут укореняться только те черенки, которые были срезаны с деревьев, склонных к образованию большого количества корневых отпрысков. Заготовкой черенков следует заняться в июне, именно в это время наблюдается интенсивный рост побегов, и для этого следует выбрать облачный день. Для нарезки черенков выбирают молоденькие деревья. Их длина должна быть равна 0,3–0,4 м. Для укоренения черенки необходимо поставить в емкость с водой, предварительно нужно подравнять их нижнюю часть, воспользовавшись для этого очень острым инструментом, а также оборвать все нижние листовые пластины, оставив только ½ часть черешка. Сразу же над третьей листовой пластиной нужно сделать верхний срез у черенка. Далее черенки необходимо связать пучком, а затем их нижние кончики на 15 мм погружают в емкость с раствором Гетероауксина, так они должны простоять всю ночь. Чтобы черенки укоренились, им понадобятся тепличные условия, поэтому для них необходимо сделать мини-парник. Емкость следует наполнить субстратом, в состав которого входит песок и торф (1:1), сверху его засыпают сантиметровым слоем песка. Почвосмесь нужно полить и немного утрамбовать. Заглубить черенки надо под углом в 45 градусов до черешка удаленной листовой пластины. Меж черенками следует выдерживать дистанцию в 5–7 сантиметров, при этом ширина междурядий должна быть около 5 сантиметров. Мини-тепличку необходимо сверху накрыть куполом, который должен быть обязательно прозрачным. Ее переносят в хорошо освещенное место и обеспечивают защиту от прямых лучей солнца. Полив черенков осуществляется с помощью рассекателя. Через 4 недели после посадки растеньица нужно подкормить слабеньким раствором навозной жижи либо раствором азотсодержащего удобрения (на 1 ведро воды 30 грамм). После того как произойдет укоренение черенков, купол следует убрать. Для того чтобы черенки сохранились до наступления весеннего периода, их следует выкопать в последние дни сентября. Далее их корешки нужно обложить увлажненным мхом и обернуть пленкой. Хранить их надо в сарае, а можно это сделать и в траншее на садовом участке, при этом сверху черенки укрывают мхом, опилками либо облетевшими листьями. В весеннее время черенки нужно посадить в открытую почву, где они будут доращиваться 2 года. Затем можно будет произвести их пересадку на постоянное место.

Как размножить корневыми черенками

Нарезку корневых черенков производят в осеннее либо весеннее время. Для этого выбирают корневую поросль, которая от родительского растения находится на расстоянии не меньше 100 см. Для начала необходимо извлечь отпрыск из почвы вместе с системой корней, только потом можно приступить к нарезке черенков, длина которых должна быть около 15 сантиметров, а диаметр ― примерно 15 миллиметров. Если заготовка проводилась в осеннее время, то полученные черенки необходимо поместить в ящик, при этом пересыпая их песком, и убрать на хранение до весны в такое место, где температура воздуха будет от 0 до 2 градусов. Высадку таких черенков производят в первые дни мая, при этом используют ту же самую схему, что и при посадке зеленых черенков. Их высаживают под наклоном, соблюдая дистанцию в 10 сантиметров, и сверху накрывают колпаком, который должен быть прозрачным. Далее выращивать корневые черенки нужно точно так же, как и зеленые, при этом все необходимые процедуры нужно осуществлять в то же самое время.

Размножение сливы прививкой

Чтобы размножить сливу прививкой, понадобится привой и подвой. В качестве подвоя можно взять саженец, выращенный из косточки, а также для этой роли подойдет корневой отпрыск взрослого сливового дерева, предварительно извлеченный из земли и пересаженный на новое место. Опытные садоводы рекомендуют корневые отростки брать от наиболее морозоустойчивых сортов сливы, например: Московская, Угорка, Скороспелка красная, Ренклод колхозный и Евразия 21. В качестве подвоя также можно использовать тернослив, войлочную вишню, алычу либо терн.

Существует несколько способов прививки:

Подвою необходим очень хороший полив, в результате произойдет усиление сокодвижения, при этом отделить кору от древесины станет очень просто. Со штамба увлажненной губкой либо тряпкой необходимо удалить всю пыль и грязь, затем с привоя нужно оборвать все листовые пластины, от которых должны остаться лишь черешки длиной 5 мм. На подвое от корневой шейки вверх нужно отступить 40 мм, затем используя окулировачный нож, на коре следует сделать надрез Т-образной формы. Разрезанную кору нужно аккуратно отогнуть. С сортового привоя необходимо срезать почку с полосой коры трехсантиметровой длины и пол сантиметровой ширины. Данную кору нужно поместить в Т-образный разрез древесина к древесине. Затем хорошенько прижмите кору и обмотайте место прививки скотчем, окулировачной пленкой либо полоской полиэтилена, при этом почка должна остаться открытой.

В засушливую погоду гибкость коры значительно уменьшается, поэтому в данное время лучше использовать окулировку вприклад. На подвое следует сделать надрез коры, в дину достигающий 7 сантиметров таким образом, чтобы был захвачен тоненький слой древесины. У привоя надо сделать косой нижний срез длиной равный 7 сантиметрам, при этом уступ нужно сделать сразу же под почкой. Вставьте данный срез под кору подвоя древесина к древесине, затем место прививки нужно обмотать полиэтиленовой либо окулировачной пленкой, оставляя почку привоя не закрытой. Спустя 20 дней пленку нужно удалить, а в начале весны верхушку подвоя необходимо срезать либо спилить таким образом, чтобы над почкой остался шип, в длину достигающий 15 сантиметров. Для окулировки можно использовать пару почек, при этом одну из них размещают на высоте 40 мм над поверхностью грунта, а другую на 7 сантиметров выше первой.

В весеннее и летнее время данную культуру можно привить черенками. На подвое необходимо сделать косой зарез, в длину достигающий 25 мм, а в ширину ― 15 мм, при этом надо захватить древесину. На недавно заготовленном сортовом черенке необходимо сделать косой срез длиной 25 мм. Его нужно установить в зарез на подвое срезом к отходящей части расщепа. Место прививки нужно обмотать окулировачной пленкой. Как только вы заметите, что черенок хорошо прижился, пленку можно будет удалить.

Стволик подвоя необходимо спилить, а в центре среза надо сделать расщеп трехсантиметровой глубины. Сделайте на сортовом черенке пару нижних срезов таким образом, чтобы образовался клин. Данный клин устанавливается в расщеп, а место прививки обматывается полиэтиленом и пленкой.

Во время интенсивного сокодвижения кора от древесины отстает лучше всего. Стволик подвоя нужно спилить, и от места спила делается 2 либо 3 зареза коры движениями сверху вниз. Отогните кору и в каждый зарез поместите сортовой черенок, обрезанный наискось и имеющий 3 почки, при этом срез должен быть повернут к древесине подвоя. Затем производят фиксацию места прививки скотчем, пленкой либо изолентой.

Если вы желаете на одном подвое привить сразу несколько черенков, то вам понадобится выбрать способ «за кору» либо «в расщеп». При этом толщина подвоя будет влиять на то, сколько черенков вы сможете привить. Пленку следует убрать спустя 4 недели.

Болезни сливы с фото и описанием

Существует очень много различных болезней, которыми может заболеть слива. Есть болезни, поражающие именно сливовое дерево, а существуют и такие, которыми болеют все косточковые культуры. Выращиваемая на садовом участке слива может заболеть клястероспориозом или дырчатой пятнистостью, монилиозом или серой гнилью, гоммозом или камедетечением, ржавчиной, плодовой гнилью, коккомикозом, сажистым грибком, корневым раком, сумчатой болезнью и млечным блеском.

Клястероспориоз является грибковой болезнью. Он поражает ветви и листовые пластины, а у цветущих растений еще и почки с цветками. Первые симптомы заболевания ― это образование на поверхности листовых пластин пятнышек бурого окраса, которые имеют окаймление более темного оттенка. Со временем они сначала становятся язвами, а потом дырочками. Поражение плодов происходит до самой косточки, при этом они становятся уродливыми. Наиболее интенсивно данная болезнь развивается в сырую погоду. В целях профилактики необходимо систематически проводить прореживание кроны, чтобы она не загущалась. Когда в осеннее время все листья опадут, нужно их обязательно сгрести и уничтожить, после чего следует заняться перекопкой участка. Зараженные части дерева нужно как можно быстрее вырезать и сжечь. Когда растение отцветет, через 15–20 дней его нужно опрыскать раствором хлорокиси меди (на 1 ведро воды от 30 до 40 грамм) либо раствором бордоской смеси (1%).

Такая грибковая болезнь, как монилиоз способна поразить завязи, плоды, цветки, листву и ветки растения. Окрас плодов сменяется на бурый, они становятся мягкими, на их поверхности появляются серые подушки, внутри которых находятся споры грибка. Активизация монилиоза наблюдается в весеннее время, а ускоряет его развития сырая погода. В целях профилактики необходимо вырезать погибшие ветви, а также собирать и сжигать пораженные болезнью плоды. До того как слива зацветет, ее нужно опрыскать медным либо железным купоросом, Нитрафеном или бордоской смесью (1%). После того как дерево отцветет, его нужно сразу же опрыскать бордоской смесью либо раствором фунгицида, например: Купрозана, хлорокиси меди, Фталана, Каптана и т. д.

Камедетечение (комоз) наблюдается на всех косточковых культурах. У пораженного экземпляра из ранок на коре течет светло-желтая либо бесцветная подсыхающая смола. Ветки, истекающие камедью, засыхают и гибнут. Возникновению данного недуга способствуют повреждения древесины и коры, солнечные ожоги, большое количество азота и жидкости в почве. В холодное время года комоз представляет для сливы наибольшую опасность, и зачастую им поражаются те экземпляры, которые были ослаблены вредными насекомыми либо очень сильной обрезкой. В пропитавшейся камедью коре могут начать активно развиваться патогенные микроорганизмы, которые способствуют развитию рака веток и ствола. Если камедетечение очень сильное, то это приводит к засыханию и гибели сливового дерева. В целях профилактики постарайтесь полностью исключить возможность появления механических повреждений на ветвях и стволе. При наличии повреждений ранку следует хорошенько зачистить, затем ее подвергают дезинфекции, используя для этого раствор медного купороса (1%). В самом конце ранку нужно обработать петралатумом. Все сильно пораженные ветки необходимо удалить. Уберите мертвую кору со ствола, а затем это место нужно 3 раза натереть листвой конского щавеля, при этом интервалы между данными процедурами должны быть равны 10 мин. Затем рану обмазывают садовым варом.

Еще одной грибковой болезнью является ржавчина. В этом случае происходит поражение листвы сливового дерева. Особенная активность данной болезни отмечается в июле. На лицевой поверхности листьев появляются выпуклые бурые либо рыжие пятнышки, которые со временем становятся все больше. Пораженные растения ослабевают, становятся менее морозоустойчивыми, а листва облетает раньше положенного срока. В целях профилактики нужно вовремя очищать участок от опавшей листвы. До того как дерево зацветет, его нужно опрыскать раствором хлорокиси меди (на 1 ведро воды 80 грамм), при этом на обработку одного растения должно уходить 3 л смеси. Когда с дерева будут собраны все плоды, его следует опрыскать бордоской смесью (1%).

Плодовая гниль может поразить и косточковые растения и семечковые, например: вишню, черешню, абрикос, айву, персик, яблоню, грушу и др. Первые симптомы данной болезни появляются в середине июля, во время налива плодов. В начале на поверхности плодов образуются пятнышки бурого окраса, постепенно увеличивающиеся в размерах. Спустя время на плодах появляются подушечки светло-серого цвета, в которых находятся споры грибка, они размещаются концентрическими кругами. В целях профилактики нужно оборвать и сжечь все зараженные плоды. Но делать это следует очень осторожно, так как при соприкосновении больных плодов со здоровыми происходит заражение последних. Дерево нужно опрыскать бордоской смесью (1%).

К числу наиболее опасных грибковых болезней относится коккомикоз. У пораженного экземпляра могут пострадать не только листовые пластины, но и молоденькие побеги, а также плоды. Первые симптомы такой болезни можно увидеть в середине летнего периода, так, на поверхности листовых пластин появляются пятнышки фиолетово-пурпурного либо коричнево-красного цвета, они постепенно увеличиваются в размерах, пока не сольются друг с другом. На изнаночной поверхности пораженных листьев появляется розоватый налет, состоящий из спор грибка. У пораженного дерева наблюдается снижение морозоустойчивости, листовые пластины становятся желтыми, затем бурыми и облетают, прекращается развитие плодов, они стают водянистыми и спустя какое-то время засыхают. В целях профилактики нужно в осеннее время сгребать и сжигать облетевшие листья, а также производить перекопку участка. Когда все плоды будут собраны, зараженное растение надо опрыскать раствором бордоской смеси (1%) либо хлорокиси меди (на 1 ведро воды от 30 до 40 грамм).

Если на поверхности листвы появился налет черного окраса, то это говорит о том, что на растении поселился сажистый грибок. Он очень просто стирается. Данный налет способствует тому, что доступ кислорода и света к клеткам растения значительно затрудняется, в результате этого происходит замедление такого процесса, как фотосинтез. Первым делом при появлении налета нужно выяснить, из-за чего это произошло. Причиной появления сажистого грибка может стать чрезмерно загущенная крона либо высокая влажность грунта. Сначала нужно полностью устранить причину появления данного налета и лишь потом опрыскать дерево медно-мыльным раствором (на 1 ведро воды 150 грамм мыла и 5 грамм медного купороса). При желании вместо медного купороса можно использовать хлорокись меди либо бордоскую смесь.

Сумчатая болезнь так же относится к грибковым. Появление ее первых симптомов наблюдается после того, как сливовое дерево отцветет, при этом происходит поражение его плодов, которые становятся уродливыми. Наблюдается разрастание пораженных плодов, при этом косточка у них не развивается, на их поверхности появляется мучнисто-восковой налет, в котором находятся споры грибка. Чтобы избежать дальнейшего распространения болезни, нужно вырезать пораженные ветви сразу же после обнаружения. Так же нужно произвести сбор и уничтожение пораженных плодов. Зараженное растение следует опрыскать раствором бордоской смеси 2 раза: в период окрашивания бутонов в светло-розовый оттенок и сразу же после того, как слива отцветет.

При поражении сливового дерева корневым раком на поверхности корневой шейки и корней образуются наросты. Болезнь начинает развиваться из-за болезнетворных бактерий, находящихся в грунте, в корни они проникают через раны и трещины. У пораженного раком взрослого растения наблюдается прекращение роста, при этом больные саженцы не приживаются, что приводит к их гибели. Особенно активно данная болезнь развивается в засушливый период, тем более в слабощелочном либо нейтральном грунте. Там, где раньше росли зараженные данным заболеванием растения, высаживать саженцы сливы нельзя. Все садовые инструменты следует подвергать обработке раствором хлорамина либо формалина. Появившиеся на корневой системе наросты нужно вырезать, а затем ее подвергают дезинфекции раствором медного купороса (1%).

Млечный блеск является очень опасной и довольно распространенной болезнью, которой поражается большинство плодовых культур, а также от нее гибнут деревья. У пораженного экземпляра листовые пластины сменяют свой окрас на бело-серебристый, на их поверхности появляются дырочки, происходит отмирание ткани листовых пластин, а кора сливы становится темной. Зачастую такая болезнь поражает молоденькие деревья, которые были повреждены морозом в зимнее время. В целях профилактики перед зимовкой нужно обязательно побелить известью основание скелетных ветвей и штамбы. В начале весны следует произвести профилактическое опрыскивание сливы раствором мочевины, в результате она станет более устойчивой к грибковым заболеваниям, а также получит азот, который ей необходим в данное время. Зараженные стебли и ветви нужно вырезать и сжечь.

Помимо данных болезней сливовое дерево может пострадать от бурой пятнистости, ведьминой метлы, грибного ожога, карликовости, мозаичной болезни, оспы и отмирания ветвей.

Вредители сливы с фото и описанием

Существует достаточно большое количество вредителей, которые могут поселиться на сливовом дереве. Наиболее часто на нем селится боярышница, вишневая побеговая моль, вишневый слизистый пилильщик, златогузка, сливовая и яблонная плодожорки, кольчатый шелкопряд, сливовая опыленная тля и яблонная запятовидная щитовка.

По коре растения расползается яблонная запятовидная щитовка. Она, находясь на поверхности молоденьких ветвей либо побегов, замирает, после чего ее полностью закрывает щиток. Если на дереве будет находиться очень большое количество щитовок, то это приведет к его истощению и гибели. В борьбе с данным вредителям по спящим почкам нужно опрыскать сливу и поверхность приствольного круга раствором Нитрафена (на 1 ведро воды от 200 до 300 грамм). Как только растение отцветет, его нужно опрыскать раствором Карбофоса (10%).

Довольно часто на садовых участках встречается сливовая опыленная тля. Такой вредитель может поселиться на персике, абрикосе, терне, миндале и сливе. Они живут очень большими колониями. Если посмотреть на изнаночную поверхность листовых пластин пораженного растения, то она будет покрыта очень толстым слоем такой тли. Это насекомое способствует тому, что происходит сворачивание и засыхание листвы, а также гниение пораженных плодов. Помимо этого на продуктах жизнедеятельности такого насекомого поселяется сажистый грибок. Чтобы избавиться от такого вида тли, необходимо в начале весеннего периода опрыскать сливу раствором Нитрафена, а в период распускания почек и когда растение отцветет ― раствором Бензофосфата либо Карбофоса (10%). В целях профилактики нужно своевременно удалять корневые отпрыски.

Яблонная плодожорка представляет собой бабочку, гусеницы которой повреждают плоды сливы, при этом они выедают ходы в косточках, которые замаскировывают отходами пищи, склеенными паутиной. В борьбе с таким вредителем необходимо регулярно проводить сбор раньше времени опавших плодов, которые надо обязательно уничтожить. Также следует регулярно проводить очищение и дезинфицирование коры. После того как дерево отцветет, нужно подождать полмесяца, а потом обработать его раствором Карбофоса (3%) либо раствором Хлорофоса (2%).

Боярышница представляет собой очень большую бабочку, размах крыльев которой может достигать 70 мм. Длина ее гусеницы примерно 0,45 м, ее поверхность покрыта густыми волосками. Сама гусеница окрашена в черный цвет, а по ее спине проходят 2 ярких полосы буро-желтого окраса. Сжирает она лицевую поверхность листовых пластин, а еще цветки и бутоны. В некоторых случаях гусеницы оголяют не только отдельные ветви, а все растение. В борьбе с ними нужно осматривать сливу, собирая гнезда боярышниц и гусениц, затем их сжигают. Из гнезд гусеницы выходят в последние дни апреля, первые ― мая, в это время и нужно обработать дерево, а повторить опрыскивание надо в летнее время, когда закончится цветение. Для обработки используется раствор Корсара, Актеллика либо Амбуша, при этом его концентрация должна быть 1%.

На косточковых деревьях также предпочитает селиться вишневая побеговая моль. Гусеницы данной моли повреждают почки, листовые розетки и бутоны, а в молоденьких зеленых побегах они прогрызают ходы. В целях профилактики необходимо систематически производить рыхление, а также перекопку грунта на участке. До того как начнется сокодвижение, сливу и поверхность приствольного круга нужно опрыскать раствором Нитрафена (2–3%). Во время набухания почек ее нужно обработать раствором Карбофоса (10%).

В садах также достаточно часто встречается вишневый слизистый пилильщик. Он селится на таких культурах, как вишня, черешня, айва, груша, слива и боярышник. Личинки такого вредителя сгрызают лицевую поверхность листовых пластин. В целях профилактики нужно систематически рыхлить грунт на участке, а также перекапывать его. Если вредителей очень много, то дерево нужно опрыскать раствором Трихлорметафоса-3 либо Карбофоса (10%).

Сливовая плодожорка предпочитает селиться на сливе, абрикосе, алыче, персике и терне. В зеленом плоде 1 бабочка способна отложить около 40 яиц. Вылупившиеся гусеницы выедают мякоть плодов, затем они из них выползают и перебираются в более подходящее для зимовки место. На поврежденных плодах образуются капельки камеди, их окрас сменяется на фиолетовый, и они опадают. При заражении сливы следует произвести ручной сбор гусениц и опрыскать ее в период появления гусениц раствором Карбофоса либо Бензофосфата, концентрация которого должна быть около 10 процентов. Спустя полмесяца проводят повторное опрыскивание.

Кольчатый шелкопряд представляет собой ночную бабочку. Гусеницы такого насекомого пожирают почки и листву сливы, при этом в развилках веток они делают паутинные гнезда. Осмотрите растение и соберите все зимние гнезда, а также яйца, которые следует сжечь. Саму сливу во время раскрытия почек, а затем в период появления гусениц необходимо подвергнуть обработке настоем табака, аптечной ромашки либо полыни. Также достаточно часто для обработки растения используют биологические средства, например, Дендробацеллин либо Антобактерин, а производить опрыскивание нужно согласно приложенной инструкции.

Златогузка представляет собой достаточно крупную бабочку, окрашенную в белый цвет, размах крыльев которой может достигать 50 мм. Опасность для растения представляют ее бледно-зеленые гусеницы, которые сжирают всю мякоть с изнаночной поверхности листвы. Используя паутину, из остатков листовых пластин они делают гнезда, где и устраиваются на зимовку. Найдите все зимние гнезда и сожгите их. До того как слива зацветет, ее нужно опрыскать раствором Карбофоса (3%).

Также сливовое дерево может пострадать от яблонно-подорожниковой тли, яблонной стеклянницы, черного сливового пилильщика, фруктовой полосатой моли, сливового галлового клеща, пяденицы обдирало, пухового шелкопряда, подкоровой листовертки, плодовой моли, непарного шелкопряда, минирующей моли, красного яблонного клеща, казарки, зимней пяденицы, западного непарного короеда, заболонника, грушевого трубковерта, восточной плодожорки и бурого плодового клеща. Для начала нужно определить какой именно вредитель побеспокоил сливу, и лишь потом производить выбор подходящего средства для опрыскивания пораженного растения.

Как бороться с порослью сливы

С помощью корневой поросли сливовое дерево старается самосохраниться, что для каждого живого организма является абсолютно естественным. Спровоцировать интенсивный рост корневых отростков может обрезание ветвей либо травмирование коры. Также очень активно корневые отпрыски растут в том случае, если привой и подвой не соответствуют друг другу. Следует помнить, что чересчур активный рост поросли говорит о том, что у сливового дерева имеются какие-то проблемы. Вырезать корневые отпрыски нужно не только потому, что они могут испортить внешний облик садового участка, но поросль также способствует ослаблению сливы и снижению ее урожайности. Чтобы остановить интенсивный рост поросли, необходимо выяснить причину данной проблемы и постараться устранить ее.

Легче всего удалить поросль, воспользовавшись секатором. Для этого нужно раскопать ее корень, затем ее нужно обрезать в месте отхождения от коня родительского дерева. Затем яму заполняют грунтом, который хорошенько утрамбовывают.

Часть садоводов уверены в том, что если от корневых отпрысков избавиться в определенные дни, то они больше не побеспокоят. Такими днями являются: 3 апреля, 22 июня и 30 июля. Верить этому либо нет, каждый садовод решает сам.

Сорта сливы с фото и описанием

На садовых участках средних широт выращиваются гибриды и сорта четырех видов сливы, а именно: слива колючая (терн), китайская, домашняя и американская (сюда же относится и канадская). Среди садоводов наибольшей популярностью пользуются сорта сливы домашней, их делят на 4 подвида: ренклод, венгерка, тернослив и мирабела.

Также сорта разделяют на позднеспелые, среднеспелые и раннеспелые. Еще выделяют устойчивые к засухе и влаголюбивые, неморозостойкие и морозоустойчивые, а также самобесплодные и самоплодные сорта.

Имеется очень большое количество самых разных сортов сливы, поэтому для любого региона можно подобрать несколько наиболее подходящих. В регионах с мягким климатом и сравнительно теплыми зимами сливовое дерево, плодоносящее долго и обильно, дело привычное. Однако сорта, выращиваемые в Подмосковье, будут обладать несколько иными качествами. Больше всего проблем доставляет то, что данная культура обладает сравнительно невысокой морозоустойчивостью. Однако благодаря многолетним трудам специалистов на свет появились такие сорта, которые можно спокойно растить не только в Подмосковье, но и в более холодных регионах. Сорта, рекомендуемые для Подмосковья:

1. Венгерка Корнеевская . Этот засухоустойчивый сорт начинает стабильно высоко плодоносить с 6-летнего возраста, в среднем с одного дерева собирают по 40–50 килограмм плодов. Растение дает богатые урожаи на протяжении 20 лет. Средне-крупной величины плоды имеют буро-фиолетовый окрас, на поверхности находится восковой налет. Желтая мякоть сочная и сладкая. Следует учитывать, что под тяжестью плодов ветви могут травмироваться.
2. Яхонтовая . Данный сорт отличается урожайностью, устойчивостью к засухе и грибковым заболеваниям, ему не страшны возвратные заморозки способные погубить цветочные почки у неморозостойких сортов. Высота дерева около 5 метров, форма его компактной кроны шаровидная. Сладко-кислые плоды окрашены в насыщенно-желтый цвет, они весят около 35 грамм. На их поверхности находится небольшой восковой налет. С одного растения каждый год собирают около 50 килограмм плодов.
3. Ренклод колхозный . Этот ранний самобесплодный сорт отличается стабильной урожайностью и устойчивостью к морозам. Средней величины плоды окрашены в желто-зеленый цвет. Сочная мякоть обладает тонким сладко-кислым вкусом. Данный сорт получен с использованием тернослива и Ренклода зеленого. Дерево начинает плодоносить уже на третий год роста. Его считают очень хорошим опылителем для иных сортов сливы.
4. Смолинка . Самобесплодный ранний сорт, отличающийся урожайностью. Большие плоды темно-фиолетового окраса обладают правильной овально-яйцевидной формой и весят около 35 грамм. Мякоть желтого цвета обладает десертным вкусом, косточка легко отделяется от нее. Это растение является гибридом, который был создан с использованием сорта Очаковская желтая и Ренклод Уллеса. Для такой сливы как опылитель можно использовать следующие сорта: Опал, Сверхранняя либо Синий дар.
5. Памяти Тимирязева . Самоплодный позднеспелый сорт, отличающийся морозоустойчивостью, не нуждается в опылителях. На яйцевидных плодах желтого окраса имеется неровный красноватый румянец, в весе они достигают около 22 грамм. Неплотная желтая мякоть очень душистая. Плодоношение у данного дерева может носить периодический характер.

Помимо этих сортов на территории Подмосковья рекомендуется культивировать также такие, как: Дашенька, Пересвет, Евразия-43, Загорск, Кантемировская, Желтая крупная, Памяти Финаева, Крупная новая, ЭЛСЕ-Р, Скороспелка новая, Тульская черная, Сеянец Волгограда, Утро, Ранняя желтая, Волжская красавица, Неженка, Красный шар, Яичная синяя и др.

Созревание плодов раннеспелых сортов наблюдается с последних дней июля до конца первой декады августа. Ранние сорта:

1. Июльская роза . Ранний частично самоплодный сорт отличается устойчивостью к заболеваниям и морозам. Яйцевидной формы плоды желтого окраса весят около 35 грамм. Средней сахаристости мякоть является малосочной. Мякоть от косточки отстает не полностью.
2. Ода . Украинский скороплодный сорт обладает урожайностью и устойчивостью к морозам и грибковым заболеваниям. Буро-фиолетовые плоды достаточно большие и обладают овальной формой. Вкус желтой нежной мякоти пряный, сладко-кислый. Небольшая косточка очень легко отделяется от мякоти. В качестве опылителей рекомендуется использовать сорта Кирке, Венгерка и Екатерина.
3. Опал . Сухофруктовый самоплодный сорт обладает высокой урожайностью. Форма красных плодов округлая. Сочная плотная сладкая мякоть имеет темно-оранжевый окрас. От мякоти косточка отделяется не полностью.
4. Рекорд . Частично самоплодный сорт отличается устойчивостью к морозам и высокой урожайностью. Фиолетово-синие плоды удлиненно-овальной формы весят около 30 грамм. Душистая плотная сочная мякоть окрашена в зелено-желтый цвет. Данный сорт относится к числу сортов с наиболее вкусными плодами. В качестве опылителя рекомендуется использовать сорт Венгерка либо Скороспелка красная.
5. Аленушка . Самобесплодный сорт, обладающий устойчивостью к морозам и болезням. Дереву не страшны морозы до минус 25 градусов. Темно-красные овально-округлые плоды весят около 35 грамм. Хрустящая сочная мякоть обладает оранжевым окрасом. Мякоть невозможно отделить от косточки.
6. Ренклод Карбышева . Этот украинский самобесплодный сорт был создан с использованием сортов Джефферсон и Персиковая. В качестве опылителей рекомендуется использовать такие сорта, как Венгерка донецкая, Венгерка донецкая ранняя, Ренклод ранний. Округлые пурпурные плоды имеют сизый налет, они весят около 50 грамм. Сочная душистая темно-желтая мякоть обладает сладким вкусом с небольшой кислинкой.

Также достаточно часто выращивают следующие сорта: Ренклод ранний, Кубанская ранняя, Красный шар, Золотой шар, Венгерка июльская, Венгерка Вангенгейма, Монфор, Ранняя, Сапа, Скороспелка красная, Тернослив летний, Климан, Надежда, Заречная ранняя, Скороплодная, Киргизская превосходная, Шаровая, Кубанская комета, Ранняя розовая, Утро и др.

Средние сорта слив спеют со второй декады августа по 10 число сентября. Средние сорта:

1. Исполинская . Американский самоплодный сорт, отличающийся устойчивостью к засухе. Темно-фиолетовые большие плоды имеют удлиненную форму. Сладко-кислая сочная мякоть имеет желто-зеленый окрас.
2. Сувенир Востока . Сорт отличается урожайностью, но у него недостаточная морозоустойчивость. Сердцевидные темно-бордовые плоды имеют большой размер. Мякоть сладкая плотная медового, пряного вкуса.
3. Венгерка ажанская . Частично самоплодный влаголюбивый сорт французской селекции, обладающий высокой урожайностью и устойчивостью к грибковым заболеваниям. Яйцевидные средней величины плоды имеют фиолетовый окрас и достаточно сильный налет воска. Нежная мякоть имеет сладкий, немного кислый вкус, мякоть легко отстает от косточки.
4. Ромен . Окрас листвы красный. Бордовые сердцевидной формы плоды обладают красной мякотью с легким привкусом миндаля.
5. Калифорнийская . Американский частично самоплодный сорт обладает устойчивостью к хлорозу и высокой урожайностью. Средней плотности мякоть очень вкусная и сочная. Мякоть от косточек отделяется не полностью.

Также садоводы выращивают следующие сорта: Память Вавилову, Дюче, Краса Орловщины, Кубанская легенда, Венгерка донецкая, Венгерка белорусская, Богатырская, Ветразь, Светлана Приморская, Волошка и др.

Поздние сорта начинают зреть во второй декаде сентября. Популярные сорта:

1. Стенли. Сорт отличается урожайностью и морозоустойчивостью. На поверхности темно-фиолетовых плодов имеется сильный налет воска, а также хорошо различимый шов. Средней сочности плотная мякоть имеет желтый окрас, она отделяется от косточки легко.
2. Жигули . Самобесплодный сорт, обладающий устойчивостью к морозу, плодожорке и тле. Начинает плодоносить на пятый год. Овально округлые большие синие плоды весят около 31 грамма и имеют налет. Сладко-кислая сочная и нежная мякоть имеет зелено-желтый окрас.
3. Викана . Этот эстонский сорт был получен с использованием сливы американской и сорта Виктория. Овальные бордовые плоды весят около 24 грамм и имеют сильный налет воска. Сладко-кислая мякоть имеет желтоватый окрас, она хорошо отстает от косточки.
4. Тульская черная . Самобесплодный сорт, обладающий устойчивостью к плодовой гнили и морозу. В качестве опылителей рекомендуется использовать следующие сорта: Ренклод колхозный, Ренклод теньковский, Тернослив дубовский или Тернослив тамбовский. Яйцевидные плоды имеют небольшой налет и темно-синий, практически черный окрас. Желтоватая маслянистая мякоть имеет сладко-кислый вкус, легко отстает от косточки.
5. Венгерка итальянская . Сорт популярен во всем мире. Подвержен поражению пилильщиками, плодожорками и тлей. Овальные большие плоды имеют темно-синий, практически черный окрас и сизоватый налет. Мякоть сочная бледно-зеленая обладает превосходным сладким вкусом с небольшой кислинкой, она хорошо отстает от косточки.
6. Венгерка крупная поздняя . Самоплодный сорт, отличающийся урожайностью и устойчивостью к засухе, морозам и грибковым болезням. На поверхности фиолетово-красных овальных плодов есть налет воска. Весят они около 40 грамм. Вкусная сочная мякоть имеет сладко-кислый вкус.

Также садоводы достаточно часто выращивают следующие сорта: Вижен, Приморская обильная, Светлана, Красномясая, Канадский визион, Венгерка пулковская, Валор, Памяти Тимирязева, Золотая капля, Чернослив 4-39 ТСХА, Ренклод мичуринский, Анна Шпет, Озимая красная, Озимая белая, Венгерка московская, Тернослив осенний, Венгерка октябрьская, Тернослив тамбовский, Тернослив дубовский, Память Финаева, Терн крупноплодный и др.

Самоплодность и самобесплодность сливы ― эта характеристика условна и непостоянна. В различных регионах в зависимости от климата один и тот же сорт может быть самобесплодным, самоплодным либо частично самоплодным. Помимо этого одно и то же растение в прошлом сезоне могло быть самоплодным, а в нынешнем ― оно будет нуждаться в опылителях. Частично самобесплодные сорта способны к самостоятельному плодоношению, но если рядом будут расти опылители, то это увеличит урожайность таких растений.

Плоды сливы не только вкусны, но и полезны. В них находятся минеральные вещества и витамины, нужные организму человека. В плодах содержатся белки, углеводы, пищевые волокна, свободные органические кислоты, калий, натрий, кальций, магний, фтор, провитамин A, витамины B1, B2, B6, PP, C и E.

Засушенные и свежие плоды обладают легким послабляющим эффектом, в связи с этим доктора их советуют кушать при запорах и атонии кишечника. При гипертонии и заболеваниях почек такие плоды способствуют снижению в крови количества холестерина. Мочегонным эффектом обладают соединения калия, при этом устраняются солевые отложения и отеки. Такие плоды рекомендованы при ревматизме, нарушениях обмена веществ, подагре, поражениях почек, болезнях сердца. Также они улучшают аппетит и налаживают секрецию желудочного сока.

Вопросами об уходе за такими деревьями как сливы, часто задаются молодые садоводы. Давайте узнаем, что советуют профессиональные агрономы и садоводы по поводу ухода за сливами летом и весной.

Как ухаживать за сливой - особенности

Уход за сливой весной - борьба с порослью

Одной из важнейших мер, как ухаживать за сливами считается удаление поросли, которая произрастает в больших количествах в радиусе разросшейся корневой системы фруктового дерева. Поросль доставляет немало хлопот садоводам, она слабо подлежит контролю и значительно засоряет пространство вокруг сливовых деревьев.

Удалять поросль необходимо несколько раз в месяц, чтобы она не ослабляла основное растение. Но нужно помнить, что скашивание и вырубание поросли - это не эффективные методы борьбы. Значительно замедлит и ослабит рост поросли, если раскопать верхний слой почвы до корня, от которого растет поросль и отсечь ее секатором, а ранку замазать садовым варом или масляной краской. Тогда велика вероятность, что поросль не возобновит рост, и не помешает ухаживать за сливовым деревом.

Прореживание сливовых плодов для ухода за сливами

Большинство видов сливовых деревьев обладают периодичностью плодоношения. Это явление можно попытаться выровнять с помощью агротехнических хитростей – прореживать плоды в урожайный год. В те годы, когда высокая урожайность, агрономы рекомендуют завязавшиеся плоды прореживать, тогда оставшиеся плоды нальются, и полностью достигнут созревания.

Прореживают плоды два раза за сезон – в конце мая, когда только завязались сливы, и в середине июля, когда плоды активно наливаются. Первыми подлежат удалению больные и поврежденные сливы. А так же удаляют плоды с учетом расстояния, которое должно составлять не менее 7 см между сливами.

Помощь сливе при уходе

Фото: Уход за сливой - прореживание плодов

Порой, не смотря на прореживание плодов, массовая нагрузка на ветви остается непосильной для дерева. Часто бывает, что по недосмотру садовода ветки ломаются под тяжестью плодов. По этому, необходима помощь и тогда прибегают к подпорке веток, для ухода за сливой. В виде подпорки может служить любой устойчивый материал. Но при этом стоит учесть, что трение между ветвью и подпоркой не допустимо, так как возможно повреждение коры. Поэтому в месте соприкосновения ветки и подпорки нужно положить мягкий материал, например резину или тряпицу.

Не менее важной задачей для садоводов является не только, как ухаживать за сливой, но и как сохранить урожай. С учетом того, что сливы созревают постепенно, необходимо собирать вызревшие плоды. Это позволит переработать сливы постепенно. А так же оставшиеся плоды смогут без вреда и потерь постепенно дозреть на дереве.

В первые годы уход за саженцами сливы не требует подкормки и обрезки кроны. Если лето сухое, следите за влажностью почвы, регулярно (1 раз в 7-10 дней) поливайте. Сливы второго года роста подкармливают азотистыми смесями. Для этого на ведро воды добавляется 2 столовых ложки мочевины. Этим количеством раствора опрыскивается крона одного дерева сливы в начале и конце июня. Для опрыскивания лучше всего подойдет вечернее время суток.

Подкормка при последующем уходе за сливой

• начало мая – на ведро воды добавить мочевину в количестве 2 столовых ложек;
• начало июня – на ведро воды добавить нитрофоски 3 столовых ложки;
• август – на ведро воды добавить суперфосфата 2 столовых ложки.

Фото: Нитрофоска для подкормки сливы летом

На молодое дерево должно приходиться не менее 30л питательной смеси. Сливы, которые начали плодоносить подкармливают перед цветением смесью мочевины и калия сульфата. Подкормка вносится на влажную взрыхленную почву под каждое дерево. Вторая за лето подкормка проводится во время налива ягод минеральным составом из мочевины и нитрофоски. Третья подкормка проводится после сбора плодов раствором с содержанием хлористого калия и суперфосфата.

Особенности ухода за сливой круглый год

• нещадной борьбы с сорняками в течение всего сезона;
• рыхления почвы вокруг дерева на небольшую глубину;
• подсыпание перегноя или компоста;
• известкование почвы, особенно во время созревания плодов.

В начале летнего периода у сливы активизируется рост побегов и ветвей. В этот период очень важно следить за ростом веток и по необходимости удалять ненужные, выбраковывать поврежденные и больные ветки. Лишними считаются те ветки и побеги, которые мешают хорошему освещению кроны дерева.

В конце апреля – начале мая необходимо удалять поврежденные и плохо перенесшие заморозки ветви. Так же необходимо бороться с порослью. Для этого нужно аккуратно раскопать землю, добраться до корня, от которого растет поросль и отсечь ее как можно ближе к корню, чтобы не оставался пенек. Место среза замазать садовым варом или масляной краской и засыпать землей.

Уход за сливой весной и осенью - обрезка и формирование

Фото: Обрезка и формирование сливы по годам

Самой оптимальной формой плодового дерева сливы является веерная формовка на штамбе в 20см. Невысокие деревья легче переносят зимовку и легки в уходе. Они хорошо освещаются солнцем. Собирать урожай с таких деревьев не составляет труда. Молодые фруктовые деревья нуждаются в грамотной ежегодной правке роста. У молодых слив часто образуются острые углы между стволом и ветками. Это явление легко исправить с помощью распорок.

Слива практически не имеет способности к самостоятельному регулированию роста ветвей и ствола. Поэтому садовод обязан заниматься этим вопросом ежегодно, и ухаживать за сливой. Следует обратить внимание на то, что лучше удалить одну крупную ветвь. Чем несколько мелких. Для улучшения качества плодов садоводы прореживают урожай, удаляя значительную часть плодов. Оставшиеся сливы наливаются и полностью созревают.

Уход за сливой весной - прививка

Что нужно для прививки сливы

Прививка саженца сливы требует наличия следующих инструментов:

• пила садовая;
• секатор;
• ножи – прививочный, который следует хорошо заточить с одной стороны и окулировочный – заточенный с двух сторон;
• х/б ткань для протирания инструментов и прививочного материала;
• материал для обвязывания прививочного места;
• вар садовый или пластилин.

Прививается сливы двумя способами: почкой и черенком. Почки прививают в основном в теплой климатической зоне. А так же этот вид прививки требует определенных навыков и опыта, поэтому начинающие садоводы чаще пользуются черенковым способом прививки.

Прививка сливы черенком производится различными способами и необходима при уходе за сливами. Самые распространенные – это в приклад за кору, в расщеп и улучшенная копулировка. Прививаются только молодые (до7 лет) и здоровые деревья, у которых нет ни каких повреждений, древесина светлого цвета. Одни из лучших привоев для сливы являются терносливы, алыча, войлочная вишня и, естественно, слива.

Наилучшим сроком для прививки считается ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение и развитие почек. Неплохо переносят сливы зимнюю прививку, которая проводится на корнях и отводках. Прививочный материал заготавливается после первых заморозков до 10 градусов. Весенние черенки прививать не рекомендуется, потому что они склонны к подмерзанию. Выбранный побег для прививки нужно протереть чистой тканью и нарезать черенки длиной в 3-3,5 раза больше диаметра побега сливы. Срез делается ровный под углом 45 градусов, с противоположной стороны среза должна быть почка.

Советы садоводов по прививке сливы

Помните, что к срезу нельзя прикасаться пальцами, так как это ухудшает приживаемость. В случае если вы уроните черенок на землю, его следует тщательно протереть чистой тканью и обновить срезы.

В качестве материнского материала для черенков стоит подбирать однолетние побеги, здоровые, с хорошо освещенной солнцем стороны кроны. Если на дереве не найдется здоровых однолетних побегов, тогда приоритеты нужно отдать двулетним, но все же здоровым побегам.

Заготовленные черенки одного сорта нужно связать в один пучок, прикрепить этикетку с названием сорта и в вертикальном положении поместить в банку, наполненную влажными опилками. Банка хранится в подвале при температуре -3 - +3 градуса до ранней весны. Если черенков не много, можно их поместить для хранения в холодильник.

Как ухаживать за сливой для размножения

Подготовка почвы для размножения сливы

На выбранном участке в почву вносятся:

• перегной или торф 10-15кг/1м2;
• известь 1кг или древесная зола 0,5кг;
• суперфосфат простой 200г или двойной 80г;
• соль калийная 75г.

Посев семян для размножения сливы

Участок с удобрениями перекапывается на глубину штыка лопаты и разравнивается граблями. По участку делаются борозды в 5-8 см глубиной, обильно поливаются и раскладываются семенные косточки на расстоянии 5см. Затем борозды засыпаются землей, участок мульчируется опилом или хвоей.

Существует и весенний посев. Но он более трудоемкий. Для этого в сентябре косточки стратифицируют в опилке или песке. Затем помещают в горшки и, поддерживая влажность, хранят в прохладном (2 - 5°) подвале. Можно закопать в землю на глубину до 50см.В течение зимнего периода нужно строго соблюдать температурный режим в подвале и следить за влажностью. Чтобы семена не запрели и не заплесневели их надо перемешивать. В том случае, если семена начали прорастать, их следует поместить в ледник или закопать в снег. При этом нужно следить, чтобы они не примерзли. В конце апреля семена сеют в подготовленные грядки.

Уход за посевом при размножении сливы

Грядку с посевом нужно регулярно поливать, особенно в сухую погоду. При появлении всходов, нужно удалять сорняки и рыхлить почву. За взошедшими растениями необходимо постоянно наблюдать, при обнаружении больных и поврежденных саженцев их надо срочно удалить. В сад высаживаются здоровые, двухлетние растения.

Используется также метод размножения сливы порослью. Но этот способ подходит, если у вас уже есть сливовое дерево, подходящего вам сорта

Как улучшить плодоношение сливы правильным уходом

Для ускорения и улучшения качества плодоношения молодые саженцы прививают к привоям. В таком случае наиболее приемлемыми способами прививки считаются методы копулировки, в приклад и в боковой разрез. Практика показывает, что прививать сливу лучше в крону зрелого дерева, а не в молодую поросль или сеянцы. Дерево способно обеспечить устойчивость прививки к заморозкам и ускоряет плодоношение привитых особей. Для прививания подходят деревья до 10 лет и абсолютно здоровые. Прививка на сливы старше 10 лет не целесообразна по показателям плодоношения.

Уход за сливой круглый год - подкормка

Когда вносить подкормку для ухода за сливой

С третьего года жизни сливе нужно особое внимание. Стоит учитывать, что у сливы есть особенность возобновлять рост осенью. Особенно в теплую и дождливую осень сливовые деревья начинают активно расти. В связи с этим явлением во вторую половину лета не стоит сливы удобрять органическими удобрениями, азотистыми смесями и жидкими подкормками. Полив ограничивать. Мульчировать почву вокруг деревьев так же не следует.

Наиболее оптимальные сроки полива сливы – весенне-летний период, то есть во время развития почек, цветения и формирования завязи. В зависимости от количества природных осадков, расход воды при поливе составляет 30-50 литров на каждое дерево. Почва должна быть влажной, но не болотистой. Чрезмерный полив деревьев сливы может привести к заболачиванию приствольных кругов и навредит фруктовому дереву.

Какая подкормка подходит для сливы

Ранней весной в почву вокруг сливовых деревьев вносится комплекс удобрений, содержащий сульфат аммония. В кислую почву, рекомендуется вносить селитру известково-аммиачную. Почву вокруг молодых деревьев мульчируют компостом или перепревшим навозом на таком расстоянии от ствола дерева, чтобы он оставался чистым.

Фото: Древесная зола для подкормки сливы

Особенное внимание стоит обратить на то, что слива любит щелочной вид почвы. Поэтому подкормка сливы требует обязательного внесения в почву извести или древесной золы. Определить кислотность почвы можно с помощью теста лакмусовой бумагой. Для этого необходимо взять в горсть почвы после дождя или сухую почву смочить кипяченой водой и плотно приложить тестовый лист бумаги. Красный цвет бумаги указывает на высокую кислотность почвы. Розовый цвет говорит о том, что почва слабокислая или нейтральная.

Подкормка сливы органическими удобрениями производится раз в два-три года во время осенней перекопки почвы. Ежегодно применяются калийные и фосфорные удобрения в осеннее время. В вегетационный период, ранней весной, подкармливать нужно сливу азотосодержащими удобрениями.

Многие садоводы практикуют внекорневую подкормку сливы. Для этого используется 0,5% раствор мочевины. Крона деревьев опрыскивается 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Для опрыскивания выбирается не жаркий день и лучше проводить данную процедуру вечером.Такая подкормка увеличивает плодоношение.

Уход за сливами довольно трудоемкий процесс, требующий определенных знаний, однако если вы прочитали наши советы, как ухаживать за сливой, вы справитесь с этой задачей.

Слива уход: Видео

Как и у любого садового дерева, у сливы есть свои сроки и требования к посадке.

Учитывать их очень важно, поскольку малейшая погрешность может лишить Вас как самого дерева, так и долгожданного урожая.

В данной статье мы опишем все особенности и схемы посадки сливы, расскажем, как правильно подобрать для нее место и ухаживать на протяжении всего периода роста.

Подготовка к посадке: что нужно учесть?

Садовые деревья в основном выводятся селекционными способами, в результате скрещивания разных сортов . От этого зависит не только вкус плодов, но и то, какой регион больше всего подходит дереву, какие его размеры, устойчивость к морозам и различным вредителям.

Поэтому, самым главным этапом подготовки является изучение всевозможных сортов сливы , выбор тех которые Вам наиболее понравились и подходят для вашего климатического региона.

Выбираем правильное место для сливы

Вторым этапом подготовки к посадке сливы является выбор подходящего для ее роста места. В частности, следует учитывать степень освещенности , не будут ли затенять дерево другие деревья или же постройки.

Даже при закладке сада важно учитывать расстояния между деревьями и знать о том, до каких размеров оно может вырасти. Если слива будет попадать в тень, она будет хуже расти, ее листья могут желтеть. Также, очень сильная затененность может стать причиной ухудшения качества урожая и размеров плодов.

Также, сливы очень не любят ветров , поскольку они попросту могут обдуть их цветение и лишить Вас урожая. Поэтому, рельефность местности, на которой Вы собираетесь высаживать сливу должна быть широковолнистой и иметь пологие склоны.

Благодаря этому, для дерева будет обеспечиваться хороший воздушный дренаж - к нему будет не будет подходить холодный воздух, и он не будет скапливаться в одном месте. Не подойдет та местность, где много западин и яров.

Подбираем почву

Лучшей почвой для слив являются лессовидные суглинки и супеси . Очень хорошо, если под указанными типами почвы залегают дренированные суглинки или же слоистые отложения с содержанием в них большого количества супеси.

Слива имеет довольно большую корневую систему, которая ни в коем случае не должна подмываться грунтовыми водами, хотя слива и является очень влаголюбивым деревом.

Таким образом, оптимальным уровнем залегания грунтовых вод является 1,5 -2 метра . Если же они находятся выше - оптимальным вариантом являются специальные дренажные канавки, которые выкапываются рядом с садом. В них будут стекать все ненужные излишки воды.

Не стоит даже думать о посадке сливы на торфяно-болотистых грунтах, а также там, где на глубине менее метра залегают пески или глинисто-песчаная морена

Важно также знать, что после разкорчевания сливового сада стоит подождать не менее 4-5 лет перед тем, как закладывать на том же месте новый. Ведь предыдущие деревья уже вытянули из почвы все самые необходимые сливе вещества, поэтому молодому деревцу будет сложно прижиться на том же месте.

Правила подготовки почвы для посадки саженца

Перед посадкой сливового сада почву очень хорошо вскапывают, чтобы она пропитала достаточным количеством воздуха.

До этого момента на участке не должны расти большие деревья, после которых останется мало питательных веществ для сливы.

Посадка саженца сливы

Большинство слив - это средне- или высокорослые деревья, которые занимаю достаточно много пространства сада. Поэтому, учитывать нужно не только то, куда садить дерево, но и на какое расстояние нужно отступать от других садовых любимцев.

Схема закладки сливового сада

Расстояние между сливами должно быть таким, чтобы они не затеняли друг друга и практически не доставали ветками одно дерево другое. Это не только позволит получать им много солнечного света, но и не будет усложнять движение по саду и сбор урожая.

Так, если сливы среднерослые, то расстояние между деревьями одного ряда должно быть не меньше 2 метров. Если деревья сильнорослые, то его стоит увеличить до 3 метров. Междурядье между среднерослыми сливами должно составлять не меньше 4 метров , а для сильнорослых это расстояние увеличивается до 4,5 метров.

Самое главное, что нужно помнить при закладке сада, что большим количеством деревьев на вашем участке Вы не добьетесь обильных урожаев, даже если будете регулярно удобрять почву. Ведь деревья нуждаются не только в питательных веществах и солнечном свете, но и в пространстве для их корневой системы.

Сроки посадки сливы

Чаще всего посадка сливы осуществляется весной . В более северных регионах, подойдет и осень. Однако, осенью существует большой риск, что молодое дерево не успеет нормально прижиться к новой почве и по этой причине попросту замерзнет зимой.

Весенняя посадка осуществляется уже на 5-тый день после того, как почва для посадки сливы полностью оттает от морозов. Срок для посадки отводится не очень продолжительный, всего 10-15 дней.

Если посадить дерево позднее, оно может хуже приняться или повредится высокими температурами и перенасыщенностью влаги. Также, если пересаживать саженец в более поздние сроки, он успеет распустится на прежнем месте роста и плохо приживется в таком состоянии на новом.

Подготовка ямы для посадки

Яма выкапывается преждевременно, примерно за 2-3 недели до посадки . Это делается для того, чтобы заранее засыпать на ее дно смесь органических удобрений и плодородной почвы и чтобы она успела осесть до времени непосредственной посадки саженца.

По этой же причине, яма должна быть достаточно глубокой, примерно 60 сантиметров. Ее диаметр должен быть таким же.

Когда Вы копаете яму, рекомендуется сразу же вкопать в нее кол, к которому позднее Вы привяжете саженец. Стоит учитывать, что расстояние между ним и деревцем должно быть не менее 15 сантиметр. Кол должен находится на севере от саженца.

Основные требования к непосредственной посадке

Приступая к посадке саженца, важно учитывать следующие очень важные требования:

• Корневая шейка деревца обязательно должна оставаться над поверхностью почвы примерно на 2-5 сантиметров. Позднее с оседанием грунта она еще немного опустится самостоятельно. Однако, не стоит перебарщивать с подниманием саженца над поверхностью почвы, поскольку существует риск вымывания и засыхания корней.
• Закапывать саженец нужно только почвой, без примеси различных удобрений. Засыпав саженец, землю вокруг него нужно очень хорошо утрамбовать, чтобы возле корней не оставался воздух (он может вызвать засыхание коневой системы).
• Из почвы, которая была выкопана из самого дна ямы делается небольшой насып вокруг деревца, который будет способствовать отличному впитыванию воды именно саженцем.

Уход после посадки

Таким образом, непосредственно после того, как Вы посадили саженец , его нужно обязательно полить . При этом, даже если после таяния снега почва влажная, полив должен быть обязательным, возможно только использование меньшего количества воды.

Необходимое количество воды на одно деревце должно составлять не менее чем 3 ведра. Поскольку слива очень любит влагу, через 2 недели полив можно повторить. Также, почву вокруг ствола стоит замульчировать торфом или перегноем, что будет способствовать более длительному сохранению влаги.

Главные правила ухода за сливой

Сливовое дерево и сад в целом не требуют много внимания и ухода, если сравнивать их с другими плодовыми деревьями. Но все же, для того чтобы получать регулярные и обильные урожаи стоит не только удобрять дерево, но и выстроить правильную схему защиты дерева от различных вредителей.

Как вовремя предотвратить поражение сливы болезнями и вредителями?

Во первых, нужно узнать, к каким болезням сорт, который Вы посадили на своем участке, менее всего устойчив и какие вредители могут принести ему вред. В процессе роса дерева стоит проводить периодические осмотры сада , учитывая какие именно вредители появляются на Ваших деревья.

Самым простым и очень надежным средством борьбы с вредителями и грибковыми заболеваниями является обрезка и сжигание поврежденных веток . Сжигать также нужно все опавшие со сливы листья и поврежденные плоды. Весной, еще до наступления стабильно высоких температур (до 10 градусов тепла), насекомых, которые пытаются прижиться на сливе, стоит попросту стряхивать и уничтожать.

Конечно, более эффективным средством предупреждения различных заболеваний и поражения дерева вредителями, являются обработки с помощью химических веществ.

Если Ваше дерево поразили щитовка или ложнощитовка, еще до набухания почек дерева и до того, как температура воздуха поднимется до +5ºС, дерево стоит обработать нитрофеном, с концентрацией 3%. Таким образом, Вы еще сможете уничтожить клещей и тлей, которые находятся еще в спящем зимнем состоянии.

Весной , когда слива уже распустилась, ее обрабатывают бордоской кислотой 1%-ной концентрации . Бордоскую кислоту можно заменить поликарбоцином 4%-ной концентрации. В случае использования последнего опрыскивание следует повторить еще и после цветения сливы.

Для борьбы с гусеницами, которые поражают листья сливы, после периода цветения дерево обрабатывают такими препаратами, как дендробацилин, энтобактерин (1%-я концентрация). Стоит учитывать, что обработка сливы указанными препаратами должна проводится при температуре не ниже 15ºС.

Против тли борются с помощью такого препарата, как карбофос. Его концентрация при обработке должна составлять не более чем 0,2%.

Для борьбы со сливовой плодожоркой нужно во-первых, повесить на дерево феромонновую ловушку. Если Вы заметите, что в нее попалась бабочка плодожорки, то повесить феромонновые кольца нужно по всему дереву. Также, проводится обработка сливы с помощью 0,2%-ного карбофоса .

Обрезка и формирование кроны

При покупке саженца все его побеги обычно очень сильно отличаются друг от друга: одни могут быть очень развиты и перегонять в росте главный проводник, другие наоборот, лишь на сантиметров 10 отходить от ствола.

Также, на молодом сливовом дереве может вырастать очень много абсолютно не нужных веток, которые только мешают друг другу и затеняют собственные плоды. Для того, чтобы слива была красивой, хорошо плодоносила и не создавала трудности при съеме плодов, очень важно регулярно формировать ее крону .

Первая обрезка сливы проводится непосредственно после посадки саженца на постоянное место роста. В этом случае ветки не просто укорачиваются, важно выбрать из них самые ровные и прочные, сформировав из них несколько ярусов, по 4-6 веток в каждом

К тому же, стоит выбрать главный проводник и обрезать его так, чтобы он оставался длиннее всех остальных веток. Каждый же последующий ярус, который идет ниже проводника, должен быть короче того, который идет ниже за ним. То есть, самые длинные ветки должны быть на самом нижнем ярусе .

Выбирая ветки, которые Вы хотите оставить для роста, учтите, что они должны отходить от основного ствола под углом не менее чем 40 градусов, иначе от урожаев они будут обламываться.

Расстояние между ярусами должно быть примерно 40-60 сантиметров , в зависимости от высоты самого дерева. Также, количество веток с каждым последующим ярусом, начиная от нижнего, должно уменьшатся.

Последующие обрезки будут направлены на то, чтобы поддерживать форму кроны и удалять конкуренты главного проводника и основных веток.

Также, важно к сливовому дереву применять дифференцированную систему, обрезая ветки дерева с сильной пробудимостью почек только на четверть, если пробудимость средняя - однолетние ветки обрезаются на треть своей длины, а у веток с совсем слабой пробудимостью - режем ветку пополам.

Это позволит активно развиваться даже небольшому количеству почек.

Обрезка взрослых плодоносящих деревьев направляется на то, чтобы удалять поврежденные и поломанные ветви и ветки и на прореживание кроны (при необходимости). После обрезки ветки сжигаются.

Требования к удобрению сливового дерева

Слива не очень любит частые и обильные удобрения. Кроме того, что непосредственно во время посадки грунт перемешивается с органическими удобрениями, в первые годы роста дерево подживлять не нужно.

Далее, с периодичностью в 2-3 года в период поздней почва вокруг дерева удобряется перегноем , смешанным с суперфосфатом и сернокислым калием. На 1 м2 необходимо использовать половину ведра компоста, 50 грамм суперфосфата и всего 20 грамм сернокислого калия.

Весной дерево хорошо удобрять с помощью аммиачной селитры, нужное количество которой на 1 м2 составляет только 20 грамм (удобно разводить ее с водой и вносить в почву в виде полива).

Не забываем про полив

Полив сливы должен быть регулярным , поскольку вода не только питает дерево, но и влияет на качество плодов. Первый полив должен быть за 1,5-2 недели до начала цветения дерева, и повторятся по истечению такого же количества времени после того, как дерево отцвело.

В период засушливого лета поливать дерево стоит в конце каждого летнего месяца. в августе и сентябре дерево также нуждается в обильных поливах, благодаря которому повышается качество плодов дерева.

Важно учитывать то, что полив сливы должен быть регулярным и соответствовать погодным условиям и влажности почвы. Иначе, Вы можете вызвать растрескивание плодов, или же пожелтение листьев сливового дерева.

Готовим сливу к зиме

Больше всего бояться зимы и ее морозов молодые саженцы и одно- двухлетние деревья сливы. Поэтому, их следует очень тщательно готовить к зиме.

Во-первых, стоит хорошенько перекопать почву вокруг дерева , чтобы она содержала достаточное для сливы количество кислорода.

Во-вторых, кроны молодых деревьев, кроме того, что они привязываются к прочному колу, следует связать в один веник - так им проще будет противостоять ветрам.