Сегодня мы расскажем, как сделать бормашину- насадку на шуруповерт из подручных материалов своими руками.

Здравствуйте!

Некоторые мелкие и деликатные проекты невозможно выполнить бор машины, но покупать ее для любительского дела не каждый может себе позволить.

В этой статье я расскажу, как сделать бормашину- насадку на шуруповерт из подручных материалов и мне будет приятно, если моя идея будет вам полезна.

И так, начнем с самого сложного механизма этого устройства, а именно с наконечника.

Для него нам понадобятся два подшипника от безынерционных катушек. Подобные подшипники я видел в продаже, в магазине . Покупать я их не стал, так как у меня имелись в наличии сломанные катушки.

А в качестве вала для подшипников я использовал латунный вентиль от камеры колеса грузового .

Отрезав лишнее,

зажимаем будущий вал в патроне шуруповерта и вращая его, надфилем растачиваем шейки для подшипников.


После этого нужно сделать обжимной механизм для насадок или цанга. Для этого я решил просверлить винт подходящий для гайки на 10. Закрепив сам винт в патроне шуруповерта, и установив на 2,5 мм в другом, или в тисках вращая винт сверлим сверлим его вдоль оси.



Отрезаем шляпку винта и аккуратно, по центру делаем четыре осевые прорези глубиной в 4-5 мм, тем самым делим конец детали на четыре части. Если допустить малейшее смещение делая прорези или отверстие, то зажимные кулачки получатся разными, в будущем насадки будут вибрировать и использование такой бормашины будет затруднительным.


Установив заготовку хвостовиком в патроне шуруповерта, надфилем затачиваем головку под конус.

Затем разворачиваем заготовку, зафиксировав 12 мм стержня конической частью в патроне шуруповерта, стачиваем резьбу хвостовика, тем самым уменьшаем диаметр детали до 5 мм. А на самом вале увеличиваем внутренний диаметр сверлом 5 мм, углубив его примерно на 2 сантиметра.


Вставляем деталь в вал и просверлив сверлом 2,5 мм, штифтуем подходящим по диаметру отверстия гвоздем скрепляя их между собой.

Для второй части обжимного механизма я решил использовать стальную колпачковую или глухую гайку на 10. В продаже такую гайку я найти не смог и мне пришлось открутить ее с из метало- профиля.

Что бы в гайке точно по центру сделать отверстие, я просверлил еще один винт и плотно завернув винт в гайке, тем же сверлом просверлил в ней отверстие.

Затем замерив конец обжимного механизма, сверлом 4 мм увеличил отверстие в гайке и сверлом 5 мм изнутри снял фаску.

В качестве гибкого рукава бор машины, я использовал тормозной трос . Вращаясь в рубашке, трос будет передавать кинетическую энергию шуруповерта на наконечник.
Кстати гайка от тормозной системы не подходит для головки цанги. Стенки колпачка слишком тонкие для этого.

Теперь нужно соединить трос с валом. Для этой цели я просверлил еще один винт, только на этот раз, меньшим диаметром и длинной.

Замерив толщину троса, сверлом 1,5 мм просверливаем винт и отрезав шляпку уменьшаем диаметр стержня все тем же способом.

Затем впаиваем трос в стержень примерно на половину его глубины. Для пайки я использовал паяльную кислоту и оловянный припой. Нагреваем стержень или на газовой плите и трос.

Отмечаем точку сверления и делаем отверстия на валу, а затем и в стержне установив его в вал. После, штифтуем, скрепляя детали между собой.

Для корпуса отлично подошла армированная пластиковая труба на 20. Длинна трубы составляет расстояние от одного до второго края подшипника

Немного сняв фаску с пластиковой трубки запрессовываем задний подшипник. А затем пропустив через него трос и установив в него вал запрессовываем и передний до тех пор, пока не исчезнет люфт между валом, и подшипниками.

Теперь нужно закрепить рубашку троса к корпусу наконечника. Для этого отрезаем пластиковую трубку длиной 2 сантиметра и делаем для нее сердцевину из деревянного бруска. Сделав болванку диаметром чуть большим чем внутренний диаметр трубки и длиной примерно 1,5 сантиметра, запрессовываем ее в трубку.

В центре сердечника сверлим отверстие чуть меньшим диаметром муфты рубашки троса и фиксируем ее в нем.

Сложив обе части корпуса, отмечаем места под их крепления между собой. По отметкам сверлом на 1,5 сверлим отверстия, глубиной примерно 5мм и из подходящего по диаметру гвоздя, делаем штырь крепления длинной около 1 см.

Вставив штырь в одно из отверстий, соединяем обе части, отмечаем с обратной стороны корпуса и проделываем ту же операцию для второго крепления.

Смазав подшипники и трос окончательно скрепляем обе части корпуса.

Совсем забыл про отверстие стопора вала, без него будет невозможным фиксация насадок.

Сверлом 2,5 сверлим корпус, а затем и вал. После этого мне пришлось выбить подшипники, очистить их от стружки и повторить операцию по сборке. К счастью это не заняло более пяти минут.

С обратной стороны троса отрезаем лишнюю длину. Чтобы конец троса не лохматился, перед обрезкой пропаиваем его.

Во избежание перегиба и повреждения троса, собираем каркас для шуруповерта.


Ну и для управления, делаем простенькую педаль.

Конечно можно было подключить педаль к кнопке пуска, но у меня шуруповерт не аккумуляторный и поэтому я решил, что для меня проще будет сделать педаль с розеткой. А на самом шуруповерте просто зафиксировал кнопку.

Если у кого ни будь завалялся электродвигатель, то конечно можно сделать полноценную бор машину.

Ну вот, пожалуй, и все. Желаю удачи всем домашним мастерам и в их творческом начинании.

Подробно по изготовлению можете посмотреть в видео

Смотрите так же:

• Ваша статья будет здесь если Вы ее нам пришлете:) [email protected]

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, может ли быть изготовлена бормашина своими руками. Решить эту задачу нетрудно, при этом готовое самодельное устройство при всей простоте своей конструкции будет отличаться достаточно высокой эффективностью и функциональностью.

Самодельная бормашина обойдется недорого и не вызовет особых проблем при изготовлении. Она будет полезной во многих ситуациях, в том числе при выполнении таких технологических операций, как:

• сверление;
• рассверливание отверстий;
• обработка пазов и углублений различной конфигурации;
• гравировка;
• полировка;
• резка изделий из пластика;
• резка листового цветного металла (алюминия, латуни, бронзы и др.) толщиной до 1,5 мм.

Бормашинка, изготовленная по предложенной ниже инструкции, отличается компактными габаритами, небольшим весом и удобством использования. Такое устройство, сделанное своими руками в домашних условиях, одинаково успешно применяется для выполнения мелких и достаточно серьезных работ с изделиями из различных материалов – металла, дерева, пластика, кости и др. Очень полезна такая бормашинка в ювелирном деле, при ремонте мелких изделий различного назначения, изготовлении и ремонте электротехнических устройств и во многих других ситуациях.

Что понадобится

Как сделать бормашину своими руками? Можно воспользоваться различными вариантами ее конструкции. В качестве основного рабочего элемента такого устройства очень удобно использовать насадки, которыми комплектовались стоматологические бормашины старого образца. Такая насадка, как правило, изначально смонтирована на гибком валу, с которого ее необходимо снять, вывернув его пружину. От нижней части демонтированной насадки для бормашины надо отрезать не слишком широкое кольцо, которое будет играть роль гайки, используемой для того, чтобы зафиксировать все устройство на пластине. Кроме того, отрезав такое кольцо, вы освободите конец вала, на который будет монтироваться шестеренка.

На насадки для гравера, изготовленные своими руками в предлагаемом конструктивном исполнении, можно устанавливать различные типы сменных держателей инструмента. Такие держатели, в частности, могут быть:

• прямыми;
• с боковым расположением инструмента;
• с изогнутой рабочей головкой.

Более универсальными являются держатели прямого типа, которые применяются в 90% случаев. В ситуациях, когда расположение обрабатываемого элемента не позволяет использовать прямые держатели, обращаются к насадкам изогнутого типа и с боковым расположением инструмента.

Выбрав для оснащения своего самодельного гравера рабочие насадки от старой бормашины, имейте в виду, что использоваться они могут лишь в комплекте с инструментом, диаметр хвостовика которого составляет 2,35 мм. При этом инструменты, предназначенные для установки в держатели прямого типа, отличаются удлиненным хвостовиком. Хвостовики боров, устанавливаемых в угловые держатели, более короткие и имеют специальную канавку (прорезь).

Применение самодельных насадок для гравера от старой бормашины имеет ряд преимуществ. Главным из них является то, что приобрести такую бормашину можно за очень небольшие деньги, так как подобные устройства уже практически не применяются в современной стоматологии. Найти и купить инструменты для оснащения таких насадок тоже не представляет особых проблем.

Сборка самодельного устройства

Чтобы иметь возможность использовать насадку от старой бормашины для выполнения мелких работ с изделиями из металла, пластика, древесины и кости, необходимо изготовить приспособление, при помощи которого такая насадка будет приводиться в действие от небольшого электромотора требуемой мощности. В качестве приводного электродвигателя для самодельной бормашины можно использовать маленький, но оборотистый и мощный моторчик от обычного фена или старого видеомагнитофона.

Чтобы передать крутящий момент от электродвигателя валу насадки для гравера, можно использовать пластиковые шестеренки различного размера. Подобными шестеренками, в частности, оснащаются редукторы детских заводных игрушек, а также кинематические схемы бытовой техники различного назначения. Выбирая такие зубчатые колеса, очень важно следить за тем, чтобы они соответствовали друг другу по количеству, форме зубьев и наружному диаметру. Чтобы увеличить мощность рабочей насадки самодельной бормашины, на ее валу необходимо зафиксировать шестеренку большего диаметра, а шестеренку меньшего диаметра закрепить на валу приводного электродвигателя.

Диаметры посадочных отверстий в шестеренках, которые вы подберете для оснащения приводного механизма своей самодельной бормашины, скорее всего, не будут соответствовать размерам валов электродвигателя и рабочей насадки. Решается такая проблема достаточно просто: при помощи сверления в шестеренках посадочных отверстий требуемого диаметра. Чтобы обеспечить плотную и надежную посадку пластиковых шестеренок на валах двигателя и насадки гравера, отверстия следует сверлить меньшего диаметра (на 0,1–0,2 мм), чем размеры самих валов.

Приводной узел вашей самодельной бормашины, состоящий из электродвигателя, двух шестеренок и хвостовой части вала насадки, будет работать корректно и без сбоев, если все элементы такого механизма надежно зафиксировать в соответствующем положении. Решить такую задачу позволяет простейшая приспособа, изготавливаемая из алюминиевой пластины толщиной 2 мм. Такой пластине можно придать совершенно любую конфигурацию (главное, чтобы она не создавала неудобства при работе с самодельной бормашиной).

В крепежной пластине необходимо просверлить два отверстия, оно из которых предназначено для размещения электродвигателя, а второе – для фиксации рабочей насадки. Очень важно правильно рассчитать расстояние между центрами таких отверстий, которое должно быть равно расстоянию между осями двух используемых шестеренок, находящихся между собой в зацеплении. Если такое расстояние рассчитано и при сверлении выдержано верно, то шестеренки в процессе использования самодельной бормашины будут вращаться без заеданий и проскакивания через зубья. Если отверстие в крепежной пластине, в котором будет фиксироваться рабочая насадка бормашины, выполнить в форме эллипса, можно нивелировать ошибки, допущенные при выполнении вышеописанных расчетов.

Чтобы взаимное вращение приводных шестеренок было более легким, следует обеспечить наличие небольшого зазора (0,1–0,2 мм) между их зубьями в зацепленном состоянии. Избежать горизонтального биения таких шестеренок в процессе вращения помогает строгая перпендикулярность осей их посадочных отверстий к их боковой поверхности.

Сборка самодельной бормашины и ее объединение с насадкой для гравера выполняются в следующей последовательности:

1. Хвостовая часть рабочей насадки при помощи предварительно подготовленной гайки фиксируется на крепежной пластине.
2. Приводной электродвигатель крепится при помощи двух винтов, соединяющих его корпус с крепежной пластиной.
3. После фиксации на крепежной пластине электродвигателя и рабочей насадки на их валы надевают пластиковые шестеренки.
4. Чтобы начать пользоваться собранной бормашиной, на рабочую насадку необходимо установить держатель инструмента, а приводной двигатель подключить к электропитанию.
5. Чтобы сделать свой самодельный гравировальный аппарат более удобным в использовании, можно дополнительно оснастить его выключателем небольшого размера и разъемом для подключения электропитания.

Если при эксплуатации такой самодельной бормашины вас не устраивает тот факт, что использовать ее можно только в комплекте с инструментами, диаметр хвостовика которых не превышает 2,35 мм, то решить можно и такую проблему. Для этого надо приобрести устанавливаемый на мини-дрель цанговый патрон, посадочное отверстие в котором имеет диаметр 2,3 мм. В него необходимо вставить хвостовик любого качественного бора с отломанной рабочей головкой: именно этот хвостовик и будет фиксироваться в зажимном устройстве вашей самодельной бормашины.

Сейчас все чаще и чаще для обработки дерева и деревянных конструкций используют такой инструмент как бормашинки для дерева. Эти бормашинки обладают целым рядом преимуществ, что и позволяет аккуратно и качественно делать любые работы по дереву даже те, что требуют особой внимательности.

Ассортимент бормашинок также расширяется практически с каждым днем и на сегодня существуют машинки разной комплектации, мощности и разного эстетического вида.
Как именно выглядят бор машины, а также то сколько они стоят и какие именно виды бувают можно посмотреть ниже

Основными достоинствами бормашин являются следующие:

— Легкость в использовании
— Багатофункциональность
— Полировка и шлифовка стекла и дерева
— Возможность резьбы по дереву
— Возможность фрезерования
— Возможность делать гравировки на разных материалах
— Разпиливание небольших деталей из металлических или деревянных изделий.

Бормашины как правило используют даже в промышленном производстве. К примеру на заводе, которые производят плазменные экраны для телевизоров эти машины являются чуть ли не самым нужным инструментом, без которого сделать, что-либо невозможно, но главными, кто использует бормашины являются конечно же моделисты разного рода конструкций.

На сегодня существует не только большое количество разных бормашин, но и насадок для них.

Самыми популярными насадками для бормашин, которые чаще всего используются вместе с бормашинами в комплекте являются следующие:

— Сверла спиральные для металла
— Сверла, которые имеют алмазное напыление
— Разного рода фрезы для работы с металлом и деревом
— Ламенные корундовые кола для того, что бы шлифовать труднодоступные места
— Диски отрезные, которые обладают алмазным напылением для того, что бы распиливать стеклянные заготовки
— Диски отрезные, которые применяются для того, что бы распиливать древесину или же стеклопластик.

Диски, которые имеют большые зубы используют как правило для распилу древесины и металла, а так называемые мелкозубые для распиливания стеклопластика и цветных металлов.

Как именно выглядят эти насадки и как правильно их нужно использовать можно посмотреть ниже

Как сделать бор машину своими руками

Вообще возможно ли это наверное тоже интересует многих пользователей. И если можно то, что именно нужно для этого сделать.

Бормашина своими руками, что бы это сделать нужо проделать следующие этапы работы:
1) Сначала нужно подобрать двигатель – лучше всего если это будет мотор от швейной машины, который нужно будет укомплектовать регулятором оборотов, и конечно же сетевым кабелем с небольшими разьемами.

2) После разрабатывается схема этого же станка – она как правило очень проста. Сначала на гибкий вал с ротора дается вращающий момент. На ином конце одевается наконечник, который имеет цанговый зажим использующийсядля захвата приборов, который способен резать. Как правило ими становятся абразивные камни или же фрезы.

3) Потом нужно приделать гибкий вал — в его качестве чаще всего пользуются тросовой передачей – э трос, который вращается находится в гибкой оболочке – так называемой рубашке. Гибкий вал будет заканчиватся специальным разьемом, к которому будет присоединятся фирменный наконечник.

4) Потом нужно изготовить станок. Для этого нужно будет приделать подставку под кронштенй а на той же подставке закрепить держатель, который будет удерживать вал гибкий. Как правило этот вал соеденен с валом электродвигателя с помощью переходителя, который сделанный из отрезка медицинского шланга.

5) потом нужно с помощью пилы из фанеры сделать подставку с толщинойй около 13 мм. Края ее нужно опилить с помощью напильника, а также с помощью наждачной шкурки нужно будет ее зачистить. Кронштейн, который используется для электродвигателя нужно будет согнуть из листовой стали, которая имеет толщину около 0, 3 см после чего просверлить нужные отверстия. Держатель, который удержывает гибкий вал нужно создать с материала, который легко поддается переработке – эбонит, текстолит.

6) Отверстия к которому будет крепится хвостовик этого вала лучше всего всего просверлить в самом конце, тогда когда две части двигателя будут сделаны. Потом нужно соединить все части двигателя с помощью прокладки, толщина какой около около 0, 6 мм. Когда же отверстие уже будет сделано, то прокладку нужно будет удалить.

7) В самом конце нужно будет прикрепить гибкий вал к подставке. Но перед тем нужно будет снять шкив, при этом оставив вылет вала на длину около 22 мм. Потом нужно будет обрезать аккуратно кронштейн фиксатор. Теперь только остается приделать всего пару втулок. Одну использовать на вал двигателя, другую – на сам вал, то есть для шва. Лучше если их сделать из надежного металла.

После этого бор машиной можно будет спокойно пользоваться.

Конструктивно ручной «электрофрез» (так чаще называют у нас бормашину технари) состоит из электропривода, гибкого вала и управляющей рукоятки, в которой закрепляется инструмент.

В качестве привода бормашины использован электродвигатель МШ-2, предназначенный для бытовых швейных машин класса 2М-4.
Двигатель закреплен на основании из двух лонжеронов парой поперечных шпилек М4 с пружинными шайбами и гайками, установленных вместо штатной скобы с такой же резьбой. Основание - трехопорное. Опоры - резиновые: две задние (одинаковые) вставлены в отверстия в открылках лонжеронов сзади, а одна, передняя, закреплена между лонжеронами спереди. Здесь же, только выше, закреплен двумя болтами Мб поддерживающий кронштейн гибкого вала, который представляет собой стальной тросик в боудоновской оплетке.

Гибкий вал позаимствован от привода спидометра мотоцикла ММВЗ (можно использовать и от мотоцикла «Иж»). Поддерживающий кронштейн имеет клеммовый зажим, в котором и закрепляется концевая втулка оплетки. Причем стягивающий болт в зажиме выполняет роль и стопора (не позволяет втулке выскочить из клеммы, даже когда гибкий вал при работе будут вытягивать), и фиксатора (препятствует проворачиванию оплетки при вращении гибкого вала).

Вращательный момент от электродвигателя на гибкий вал передается через самодельную переходную втулку, насаженную на выходной вал электромотора, где она фиксируется полуштифтом; а последний (чтобы не вылетал) - накрывается пружинистым кольцом. В торце втулки сделано квадратное отверстие, в которое и вставляется наконечник гибкого вала, имеющий соответствующее квадратное сечение. Другой конец гибкого вала вставляется в такое же квадратное отверстие наконечника вала рукоятки и фиксируется накидной гайкой оплетки, наворачиваемой на корпус рукоятки (на рисунке не показан).

Вал рукоятки выполнен как одна деталь вместе с цангой (разрезной пружинной втулкой), в которую устанавливается бор или другой обрабатывающий инструмент и закрепляется с помощью зажимной гильзы (внутренний конус гильзы соответствует наружному конусу втулки).

Вал в корпусе рукоятки установлен в двух шарикоподшипниках № 24. Смазка подшипников производится консистентной смазкой (например, литолом), набиваемой в полость рукоятки между ними. Чтобы смазка при работе не вытекала из полости, а в полость не попадала пыль, подшипники используются с двумя защитными шайбами, а перед наконечником помещается еще маслоотражательная фторопластовая шайба.

Установка и снятие инструмента в цанговом патроне производятся так же, как и в ручной дрели, без использования ключа. При откручивании-закручивании гильзы надо удерживать от поворачивания одновременно и фланец вала, и рукоятку. Для этого на наружные цилиндрические поверхности всех деталей наносится накатка: на рукоятке и гильзе - диагональная сетчатая, на фланце - прямая продольная.

Для бормашины не всегда можно найти подходящий инструмент. Поэтому многое из того, что может понадобиться, есть смысл изготовить самому. Например, неплохие фрезы получаются из сломанных сверл формированием у них нужного профиля на «точиле» (заточном станке с абразивным кругом). А из обломков абразивных кругов средней твердости можно сделать неплохие шлифовальные головки. Вначале в обломке твердосплавным или алмазным сверлом подготавливается отверстие-гнездо диаметром 2,6 мм. В гнездо на эпоксидном клее замоноличивается оправка из стальной проволоки диаметром 2,6 мм и длиной 30 мм. После отверждения клея излишне выступающие ребра обломка камня снимают на точиле абразивным крупнозернистым твердым кругом Окончательно поверхность шлифовальной головки формируют твердосплавным инструментом.

Для изменения скорости вращения режущего инструмента (которое соответствует числу оборотов вала электродвигателя) в цепь питания электродвигателя введен пускорегулирующий угольный реостат. Реостат взят штатный, от швейной машины. Он позволяет изменять скорость вращения вала (и инструмента) практически от нескольких десятков до 6000 оборотов в минуту. Если реостата в наличии нет, то электродвигатель подключается к сети через тумблер, выведенный на лонжерон (на левый или правый - как удобно мастеру - в зависимости от того, правша он или левша). Понятно, что изменять скорость вращения при этом уже нельзя и она будет соответствовать примерно номинальному числу оборотов двигателя - около 6000 об/мин.

Питающий кабель - марки ПРС с площадью сечения провода 1,5 мм2. Подвод кабеля - через отверстие в лонжероне и изоляционную предохранительную капроновую втулку с противоположной от тумблера стороны.

Основное рабочее положение привода бормашины - с опорой на резиновые амортизаторы. Однако, когда «гибкости» гибкого вала не хватает, для компенсации этого недостатка механизм подвешивается в вертикальном положении на крюке в потолке (или на стропе с карабином - если потолок высокий). В этом же положении каждый раз перед работой производится смазка гибкого вала несколькими каплями машинного масла М12ГИ или М12Г1. Для подвески бормашины позади электродвигателя между лонжеронами в отверстия вставлена подвижная скоба из стальной пружинистой проволоки. Хранится электрофрез тоже в подвешенном состоянии на стене.

Пневматическая бормашина знакома нам в большей степени из кабинета стоматолога, к которому мы и так ходить не очень-то любим, а уж меньше всего интересуемся техническими особенностями используемого инструмента. Но этот агрегат применяется во многих других сферах, и зачастую получаются настоящие произведения искусства, именно об этом мы и поговорим в статье.

Определение и сферы применения бормашины

Назначение бормашины может быть различным, ограничивается применение этого инструмента не только стоматологией, без него практически невозможна работа резчика по дереву или кости. Для этих мастеров лучшим напарником является электрическая бормашина по дереву, своими руками они делают шедевры, но без такого аппарата работа тянулась бы в разы дольше. Для всевозможной полировки и шлифовки применяется это приспособление и в промышленности в сфере приборостроения. Нельзя не упомянуть и ювелиров, частым гостем на их рабочем столе является самодельная гравировальная бормашина, портативная помощница значительно расширяет спектр их услуг.

В общих словах бормашину можно описать как вращательный инструмент, ее вал, именуемый в технике шпинделем, вращается с огромной частотой, крутящий момент при этом достаточно небольшой. Это дает возможность выполнять работу в неприлично мелких масштабах с высокой эффективностью (шлифовать крайне мелкие детали, делать микроотверстия и т.д.). В комплекте часто идет множество сверл, насадок, ножей. Устройство профессиональных моделей сложное из-за наличия множества функций, а вот простейший аналог бормашины вполне можно сделать самостоятельно, если вы немного разбираетесь в электронике.

Для нас на этом сайте интересны, конечно же, технические разновидности этого инструмента. Спектр работ, которые он может выполнять шире, чем у стоматологического, потому что почти все виды бормашин дают возможность регулировать обороты. Также кроме привычных насадок для декоративных работ можно приладить и более непривычные атрибуты, которые превратят аппарат в дисковую пилу или фрезерный станок. Хорошо зарекомендовавшие себя производители – в основном, зарубежные, самые известные – Dremel, Proxxon, PowerMax, Omax. Встречаются как стационарные виды, так и ручные, также делят приборы на аккумуляторные и те, что работают от сети.

Устройство бормашины – назначение основных узлов

Для тех, кто планирует конструировать такой агрегат самостоятельно, следует знать общую схему его устройства. Основными частями можно назвать блок питания, электродвигатель и наконечник . Блок не только питает всю систему, но и управляет ее работой. Видов блока может быть два: коллекторный и бесколлекторный. Зависит его тип от наконечника, который может быть щеточный и бесщеточный. Первый передает питание на ротор через трущийся щеточно-коллекторный узел, у второго такого элемента нет. Коллекторный двигатель проще в изготовлении и эксплуатации, поэтому дешевле, но имеет лимит по количеству оборотов, максимальная планка хоть и не мала, но все же существует.

Бесщеточный двигатель намного сложнее по электрической схеме, дороже по цене, но имеет ряд преимуществ, начиная от более высокой частоты вращения, заканчивая более совершенным механизмом регулировки этой частоты и способностью на любом ее уровне поддерживать хороший крутящий момент, чтобы насадка не затормаживалась при соприкасании с поверхностью, даже если частота крайне низкая. Сложная схема дала возможность наладить еще некоторые полезные функции, чтобы работа наконечника была более разносторонней, а сам блок максимально защищенным.

Основные виды бормашин – как сделать выбор?

Главные критерии, на которые стоит обращать внимание, это мощность, частота вращения наконечника и крутящий момент. Сразу следует сказать, что многие стремятся брать максимальное количество оборотов, но ведь они вам не всегда и понадобятся, особенно, если инструмент нужен вам для хобби, например, резьбе по дереву. Заплатить придется много, но приобретенные большие мощности будут работать чуть ли не в холостую, постепенно приходя в негодность. К тому же, секрет удачной покупки – в оптимальной комбинации всех трех указанных параметров. Поэтому трезво оцените свои потребности к аппарату, возможно, для ваших целей вполне подойдет микромотор (мини-бормашины).

Небольшие бормашинки хорошо справятся с мелкой и деликатной работой, но не подходят для начальных стадий черновой обработки крупных деталей, но это обычно встречается уже в промышленных масштабах. Такой агрегат недорогой, имеет щеточный блок питания, может работать с небольшими сверлами (борами) и фрезами, при установке на них тяжелых насадок сразу же режет его технические характеристики и уменьшает общий срок эксплуатации. Если же работу вы начинаете с заготовкой не вручную, а размер ее довольно большой, то таким микроинструментом работать нельзя, нужно приобрести техническую модель с более мощными показателями.

В технической бормашине двигатель значительно мощнее, а наконечник может держать тяжелые сверла или фрезы. Часто можно обнаружить малые показатели оборотов в таких аппаратах, но не спешите бить тревогу, для тех грубых работ, на которые они рассчитаны, этого более чем достаточно. Для более деликатных операций большинство таких инструментов не подойдет из-за наличия гибкого вала, который нагружает руку, что в деликатных ситуациях может стать причиной брака. Если цикл вашей работы включает и грубый этап и деликатный, не старайтесь найти универсальную машину, лучше приобретите две – микро и техническую.

Самодельная бормашина – реально ли это?

Тем, кто принял решение сделать бормашину самостоятельно, следует учесть некоторые нюансы, например, что бесплатной машинка не будет, некоторые части все равно придется докупать. Выгоду вы получите только в тех случаях, если у вас имеется хотя бы двигатель и некоторые хозяйственные подручные материалы. Приведем простейший вариант бормашины с минимальным функционалом, вернее почти без него. Основой будет двигатель от стиральной машины, количество оборотов таких агрегатов небольшое, чаще даже меньше 10 тыс., но этого хватит для небольшого спектра работ.

Сложную многофункциональную бормашину можно сделать самостоятельно, только если вы в совершенстве владеете радиоэлектроникой, к тому же, имея дома множество элементов, паяльник и прочую атрибутику, можете придумывать и реализовывать схемы, паять платы.

Двигатель закрепите на подставке, подойдет фанера, еще между двумя кусками этого материала закрепите гибкий вал одним концом, чтобы при работе он не болтался во всех возможных направлениях. Это может случиться потому, что с одной его стороны будет наконечник, которым вы и будете работать, а с другой – вы прикрепите его к валу двигателя, используя резиновый шкив, он своего рода и предохранитель, чтобы при высоких нагрузках не повредить гибкий вал, вернее его шланг. Кстати, как раз гибкий вал с наконечником и нужно будет купить отдельно, если у вас он не остался от какой-то старой машинки. Работать готовый инструмент будет от сети, поэтому обеспечьте близость розетки к рабочему месту. Аппарат готов!