После многодневных раздумий было решено, что в моем каркасе (6х4,5 м) пол будет многослойным, с накатом из OSB и внедренной системой электрического теплого пола. Это позволит сделать поверхность комфортной, ускорить ее просыхание между процедур. В месте установки печи на полу, для равномерного распределения нагрузки, необходимо устройство бетонной плиты-опоры.

Опишу весь процесс устройства такого пола. К началу строительства имелись: столбчатый фундамент и деревянный ростверк на нем.

Монтаж лаг пола

Первым делом из досок 150х50 была сколочена рама с внутренними перемычками-лагами. Шаг балок, по длинной стороне рамы, составил 400 мм. Дополнительные балки установлены по периметру будущей плиты.

Устройство напольного перекрытия

Схема «пирога» пола (снизу-вверх):

• накат чернового пола – OSB-3 (толщина 6мм);
• гидроизоляция и ветрозащита – «Изоспан A»
• утеплитель – эковата
• щит из OSB-3 (толщина 18 мм);
• утеплитель – ЭППС, 5 см;
• пароизоляция – «Изоспан D»;
• арматурная сетка;
• кабели теплого пола;
• стяжка;
• плиточный клей;
• плитка.

Теперь подробнее о каждом слое.

Шаг #1 - накат чернового пола

С нижней стороны лаг были прибиты листы OSB-3 толщиной 6 мм. На них высверлены дренажные отверстия для проветривания. Также вырезано отверстие под выход слива.

Монтаж чернового пола из листов OSB-3

Шаг #2 - гидроизоляция перекрытия

На накат укладывалась гидроизоляционная и ветрозащитная пленка «Изоспан А». Все стыки проклеивались строительным скотчем.

По плану приточное вентиляционное отверстие в бане будет проходить под печкой. Для его организации между лагами был установлен металлический короб от вытяжки. Также смонтирован тройник слива.

Монтаж короба приточного вентиляционного отверстия

Шаг #3 - утепление эковатой

Первый слой утепления – эковата. Но так как в перекрытии были образованы ниши между лагами и нижней обвязкой стен (куда сложно доставить эковату), они были заполнены утеплителем «Rockwool».

Утеплитель «Rockwool» уложен в нишах под обвязкой стен

Эковату я взбивал электродрелью. В процессе материал увеличился примерно в 2,5-3 раза от начального объема. Распушенный утеплитель укладывался вручную между лагами, на гидроизоляцию. Поверхность была уплотнена и выровнена правилом вровень с лагами. На этом этапе выполнена организация слива.

Укладка эковаты между лагами пола

Шаг #4 - обшивка OSB-3

Далее эковата была закрыта еще одним слоем OSB-3. Листы нарезались на части так, чтобы их края располагались на лагах. Между лагами и нижней обвязкой каркаса стен также закреплены деревянные закладные, служащие опорами для OSB-3.

Закладные из бруса для опоры OSB-3

Учитывая возможное расширение (набухание), OSB-3 укладывались с небольшим зазором в 2-3 мм. Закреплялись – саморезами к лагам.

Шаг #5 - утепление плитами ЭППС

Следующий шаг – дополнительное утепление пола слоем ЭППС (экструдированным пенополистиролом). Плиты были уложены в разбежку. Для этого целые плиты приходилось разрезать строительным ножом (у кого есть электролобзик – лучше воспользоваться им).

Выполнена гидроизоляция слива. Вокруг слива на двустороннем скотче приклеен «Изоспан D», стыки между трубой и пленкой залиты герметиком.

Гидроизоляция слива с помощью пленки «Изоспан» и герметика

Оставлено место для устройства бетонной плиты под печь.

В месте, где планируется заливать бетонную плиту под печь, ЭППС не укладывается

Шаг #6 - размещение пароизоляции

Поверх ЭППС настелена пленка пароизоляции «Изоспан D», пристрелена к ЭППС степлером. Пленка уложена внахлест (на 5 см), стыки проклеены строительным скотчем. Для предотвращения гниения нижней обвязки каркаса пленка заведена на стены (на 10-15 см) и соединена с пароизоляцией стен.

Организация пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан D»

Устройство бетонной плиты под печь

В бане будет стоять металлическая . Чтобы обеспечить защиту парящихся от ожогов и преобразовать резкий жар, идущий от металлических стенок, в приятное тепло, планируется обложить печь кирпичом. Полный вес печи с кирпичным экраном будет довольно внушительным. Необходимо устройство бетонной плиты, обеспечивающей устойчивость печного оборудования, и, по функциям, заменяющей фундамент.

Размеры плиты-фундамента на 15 см превышают габариты кирпичного экрана (вокруг печи) на 15 см. Первым делом в месте расположения плиты создается армирование. На листы OSB-3 уложена сетка, ее части связаны проволокой в единое полотно.

Толщина плиты – 50 мм. На эту высоту, по периметру расположения плиты, была установлена опалубка из досок. Внутрь залит бетон с щебнем фракции 5-20 мм. Плита накрывалась пленкой для сохранения влажности и предупреждения растрескивания бетона. Для этих же целей каждый день плита увлажнялась водой из пульверизатора до полного высыхания.

Бетонная плита должна выстояться не менее 2-3 недель, прежде, чем устанавливать на нее печь

Через неделю опалубка была снята.

Монтаж системы теплого пола

Наличие теплого пола способствует быстрому испарению влаги с нагреваемой напольной поверхности. Такой пол быстро высыхает, грибок и плесень на нем не успевает образоваться. Да и постоянно теплая поверхность очень комфортна для босых ног! Этими причинами и был обусловлен выбор электрического пола для парной, моечной и комнаты отдыха.

Для облегчения монтажа кабеля на поверхность пароизоляции уложена кладочная сетка 50х50 мм. Части сетки связаны проволокой.

Кабель прихватывался стяжками 100 мм. В стену установлен датчик теплого пола.

Укладка кабелей теплого пола на сетку

Монтаж датчика теплого пола на стене

Кладочная сетка перед заливкой раствором была приподнята на 1 см от пола. Для этого из остатков вспененного полиэтилена (остались после утепления сантехнических труб) были нарезаны кусочки и помещены под сетку. Можно использовать любой другой материал, который не мнется, не прогибается и держит форму.

Толщина стяжки пола - 30 мм. В парилке, комнате отдыха – без уклона, в мойке – с уклоном 5 мм/1 м в сторону трапа. Для формирования ровной поверхности использовались маяки - П-образный профиль 19х20мм. Вначале на поверхность пола, с помощью лазерного уровня, были выставлены глухари, поверх них – уложены маяки.

Стяжка заливалась цементно-песчаной смесью с пластификатором (клей ПВА) и фиброй (армирующей добавкой). Размешивалась в бетономешалке. Раствор получается серый, плотный, по прочности почти не уступает металлу.

На следующий день из свежей стяжки были удалены маяки, выкручены глухари. Получившиеся прорехи залиты раствором, затерты вровень с застывшей стяжкой. После – стяжка увлажнена водой и накрыта пленкой для предупреждения растрескивания. Пленка снимается после полного застывания стяжки. Я сделал это через 5 дней.

Устройство стяжки для последующей облицовки плиткой

Облицовка напольной плиткой

Застывшая стяжка покрывается грунтовкой по бетону (я использовал Knauf«Бетонконтакт»). Для облицовки пола была выбрана керамическая плитка с шероховатой поверхностью и малым уровнем водопоглощения (2%). Такой кафель рекомендуют для использования во влажных помещениях с высокой проходимостью и вероятностью повреждений.

Укладка плитки выполняется на влагоустойчивый клей, в данном случае был использован Ceresit CM 11. С помощью крестиков между плитками формировался шов 5 мм. Уровень облицовки контролировался строительным уровнем.

На последнем этапе облицовки выполнялась затирка швов. Обычную цветную затирку я решил не использовать, ввиду того, что на полу она бы быстро приобрела грязно-серый цвет. Поэтому швы были затерты тем же клеем для плитки. Неплохо использовать для этих же целей обычный цементный раствор. Получается аккуратно, смесь не выпадает из швов, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. И по прочности не уступает самым дорогостоящим затиркам.

Вот такой пол у меня получился в каркасной бане. Главное - красивый, теплый, влага на нем не застаивается, никаких посторонних запахов не наблюдается.

Каркасное строительство стремительно набирает все большую популярность среди частных застройщиков. О преимуществах данной технологии можно рассуждать практически до бесконечности. Краткое резюме следующее: при прочих равных условиях каркасные постройки более простые и финансово выгодные в возведении по сравнению с кирпичными и большинством блочных строений, при этом в отношении качества, надежности, удобства эксплуатации, безопасности и долговечности к ним никаких претензий.

В особенности хорошо рассматриваемая технология зарекомендовала себя в строительстве бань.

Одним из важнейших этапов обустройства каркасной бани является сооружение пола. С информацией о вы уже успели ознакомиться в соответствующей публикации нашего сайта (там же можно получить сведения о монтаже слива), поэтому сегодня все внимание будет уделено деревянным полам – наличие таковых в каркасной постройке позволит обеспечить максимальную сохранность атмосферы экологичности и натуральности.

Главными составляющими конструкции деревянного пола являются лаги и доски. Задача следующая: выбрать оптимальные размеры упомянутых элементов и лучший материал изготовления.

Для максимально правильного определения размеров лаг и досок профессионалы выполняют довольно объемные расчеты. Мы этого делать не будем – в условиях частного строительства допускается использовать усредненные универсальные значения. Используйте доски толщиной 3-4 см, лаги чистового пола делайте из бруса 10х15 см.

Рекомендации в отношении толщины досок для изготовления лаг чернового пола следующее: толщина доски в миллиметрах должна примерно соответствовать шагу между лагами в сантиметрах. К примеру: лаги устанавливаются с шагом 50 см, следовательно, толщина досок должна быть выдержана минимум в пределах 40-50 мм.

В случае обустройства теплоизоляционной прослойки, расстояние между лагами чистового настила обычно корректируется в соответствии с габаритами утеплителя в среднем в сторону 50-60-сантиметрового значения. При этом и без обустройства теплоизоляционного слоя шаг установки лаг чистового пола рекомендуется выдерживать в пределах 50-60 см.

В остальном при выборе размеров исходных материалов и расстояния между лагами можете ориентироваться на рекомендации из следующих таблиц.

Правильно подойдите к вопросу выбора материалов изготовления лаг и досок. Подойдут любые долговечные хвойные и лиственные породы, за исключением разве что тополя и другой мягкой древесины.

Примеры обрезных досок

Материал должен быть сухим. В противном случае смонтированные элементы по мере высыхания существенно деформируются.

Поверхность материалов не должна иметь трещин, сколов и прочих внешних дефектов. Лучше, чтобы доски были из одной партии – это гарантирует, что материал заготавливался в одинаковых условиях, следовательно, после монтажа он также будет вести себя одинаково и внешний вид отделки не будет различаться.

Полезный совет! Для чистового настила используйте обрезные или шпунтованные доски – их не нужно дополнительно шлифовать. Черновой настил можно делать из необрезной доски.

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Инструкция по обустройству пола

Как правило, работа ведется в соответствии с технологией обустройства пола по грунту.

Разумеется, прямо на грунт ничего не укладывается – лаги крепятся либо к опорным стойкам каркаса, либо укладываются на предварительно возведенные опорные столбы.

Крепление лаг без опорных столбов

Готовая система будет иметь примерно следующий вид.

Здесь выполнена гидроизоляция основания расплавленным битумом. Лаги прикреплены к опорным стойкам каркаса и закладному брусу.

Важно! Перед монтажом лаг пропитайте их антисептическим средством.

Для изготовления лаг решено использовать доску 50х200 мм. Действуйте в нижеприведенной последовательности.

Шаг первый. Крепление крайних лаг. Для фиксации используются саморезы в количестве 8 штук на каждый край доски. Правильная схема фиксации продемонстрирована на изображении.

Подойдут оцинкованные саморезы. Длину крепежей подбирайте так, чтобы они заглублялись в материал на 5-6 см.

Зафиксируйте крайние лаги и приступайте к дальнейшей работе. Проконтролируйте, чтобы лаги были выставлены по уровню. Для удобства можете вбить в стойки над крайними лагами гвозди, натянуть между ними веревку и по ней ориентироваться при монтаже следующих элементов.

Шаг второй. Монтаж промежуточных лаг. Используется тот же материал. Крепление лаг к нижнему венцу выполняется с помощью металлических уголков. Предварительно просверлите в них отверстия для крепежных болтов. Рекомендованное количество крепежей следующее: 6 штук в полке, примыкающей к закладному брусу, 5 штук в полке, примыкающей к стойке каркаса.

Стяните промежуточные лаги с брусом нижнего венца и опорами каркаса через уголки.

Важно! Между лагами и стенами постройки выдерживайте 20-30-миллиметровый зазор для компенсирования деформаций древесины.

Лаги чернового пола смонтированы.

Цены на саморезы по дереву

саморезы по дереву

Видео – Монтаж лаг без опорных столбов

Крепление лаг к опорным столбам

Этот способ рекомендуется применять в случаях, когда длина укладываемых лаг превышает 2 м. Система, обустроенная в соответствии с данным методом, будет максимально надежной и устойчивой к поступающим нагрузкам. Для опор подготавливаются ямы. Длину стороны каждой ямы подбираем так, чтобы на готовой бетонной площадке в дальнейшем смогли разместиться кирпичи при укладке в соответствии с указанной схемой перевязки. По периметру опоры, при этом, должно оставаться минимум 50 мм свободного основания, как показано на изображении в шаге 1. Если последующая укладка кирпичей не предусмотрена, принимаем сторону опоры равной 40-50 см.

Порядок возведения подпорок и установки лаг

Первый шаг. Планирование

Лаги будут крепиться к опорным стульям. Их можно сделать из бетона. Состав конструкции с указанием оптимальных габаритных характеристик приведен на изображении.

Опоры заливаются с метровым шагом. Можно увеличивать до 1,5 м. Главное, чтобы опоры были равномерно распределены по площади будущего пола. Рекомендованное сечение бруса для лаг при таком шаге – 10х15 см. Указанное значение можно увеличивать в зависимости от предполагаемого уровня нагрузок.

Второй шаг. Подготовка углублений для опор

Сделайте следующее:

Полезный совет! Выровняйте заливку по уровню – избавите себя от необходимости выравнивания лаг в будущем.

Важное замечание! Если строение стоит на ленточном фундаменте, верхушки опор должны располагаться на едином уровне с верхним торцом ленты. Если основание столбчатое, опоры возводятся до уровня верхней грани закладного бруса.

Третий шаг. Гидроизоляция опор

Гидроизоляция опор – схема

Цены на сухой бетон

сухой бетон

Дальнейшие действия

Здесь застройщик засыпал пространство подполья керамзитом до верхних граней опор и уложил на них лаги. Керамзит возьмет на себя функции теплоизоляции.

Но чаще прибегают к такому способу.

Кирпичные опоры для лаг – фото и схема

На фото видна схема кладки кирпичей с правильной перевязкой швов. Рекомендации в отношении высоты опоры приводились ранее. Для кладки используется стандартный раствор из доли 400-го цемента, порядка 3 долей песка и воды в объеме, требуемом для получения смеси нормальной рабочей густоты.

Толщину швов выдерживайте в пределах до 5 мм. Раствор наносите с помощью кельмы. Каждый кирпич выверяйте по уровню, пристукивая элемент кладки деревянным молотком либо ручкой кельмы.

Схема гидроизоляции кирпичных столбиков

Гидроизоляция в данном случае укладывается не на бетонные опоры, а поверх кирпичной кладки.

Лаги крепятся точно так же, как и в предыдущем случае, т.е. к вертикальным стойкам каркаса и закладному брусу. Необходимость фиксации лаг к опорным столбам отсутствует.

Видео – Лаги для пола по грунту

Доски укладываются перпендикулярно по отношению к лагам. Между настилом и стенами помещения выдерживается 20-миллиметровый компенсационный зазор.

Последовательность укладки досок настила приведена в таблице.

Таблица. Укладка дощатого пола

Этап работы	Описание
	Первая доска укладывается на лаги и фиксируется гвоздями или саморезами. Требуемое количество крепежей и правильная схема их расположения показана на изображении. Не забывайте оставить зазор между доской и стеной. Важно! Если длины одной доски недостаточно для перекрытия пола, второй элемент настила отпилите и уложите таким образом, чтобы он стыковался с первым строго на лаге.
	Уложите вторую доску вплотную к первой (не всегда, если делается протекающий пол, между элементами оставляют зазор, о чем будет отдельно сказано после таблицы).
	К торцу второй доски приставьте деревянный брусок и несколько раз ударьте по нему молотком для обеспечения плотного прилегания элементов настила. Закрепите вторую доску аналогично первой. Продолжайте работать в таком порядке, пока не дойдете до этапа укладки последней доски.
	Последняя доска распиливается в соответствии с размерами оставшегося незаполненным пространства и учетом 2-сантиметрового промежутка между настилом и стеной. Для распила используйте дисковую пилу или другой подходящий инструмент.

При обустройстве проливного пола, как отмечалось, доски укладываются с зазором в несколько миллиметров.

Полезный совет! По возможности старайтесь даже для чернового настила использовать качественные ровные доски – избавите себя от хлопот с выравниванием лаг чистового настила в будущем. При наличии видимых выступов на поверхности настила, зашлифуйте их.

Укладка чистового настила

Обустройство второго (чистового) яруса пола позволяет, во-первых, выполнить гидротеплоизоляционные работы, во-вторых, обеспечить привлекательный внешний вид поверхности, в-третьих, добиться равномерного распределения нагрузок на пол.

Стандартная схема устройства чистового настила выглядит следующим образом.

Казалось бы, остается лишь набить плинтус по периметру помещения, чтобы спрятать зазоры между настилом и стенами.

Но не спешим заканчивать, мы не учли один очень важный нюанс. В соответствии с технологией обустройства , чистовой настил должен монтироваться с уклоном в направлении сливного отверстия.

Если бы пол был протекающим, все изыски ограничились бы обустройством в подполье дренажной ямы для сбора стоков и укладке в нее трубы для отведения накопленной жидкости в запланированное место.

С полноценной двухслойной утепленной конструкцией пола все несколько сложнее. Стандартно уклон выдерживается в пределах 1-2 см на каждый метр поверхности. Как его обеспечить? Стесывать лаги? Изначально укладывать с уклоном черновой настил? Состругивать доски чистового настила? Слишком долго и трудоемко, да и абсолютно надежными такие методы укладки не назовешь. Как же решить поставленную задачу?

Ранее для этого широко использовался такой метод.

Технология предполагает крепление лаг к предварительно склеенным/стянутым подпоркам из кусков фанеры/бруса либо попросту кускам бруса, высота которых меняется в направлении слива. Некоторые застройщики активно используют данный метод и в настоящее время, но он является, во-первых, устаревшим, во-вторых, трудоемким, в-третьих, сравнительно не точным, в-четвертых, не самым надежным, т.к. добиться максимальной жесткости основания при подобном варианте сооружения конструкции невозможно.

Мы предлагаем использовать более современные, простые и качественные технологии, предполагающие применение П-образных кронштейнов или регулируемых шпилек.

Между крайними брусьями и стенами выдерживается 4-5-сантиметровое расстояние, между соседними лагами – 40-60-сантиметровое. Длину лаг подгоните так, чтобы их края не доходили до банных стен на 2 см.

Важное примечание! На последующих иллюстрациях может присутствовать бетонный пол. В случае с полом каркасной бани все делается аналогично, но крепление осуществляется к черновому настилу.

Таблица. Монтаж лаг на П-кронштейны

Этап работы	Описание
	Вид предлагаемого изделия представлен на изображении. В кронштейн вставляется предварительно обработанный антисептиком прочный брус размерами 5х10 см. Стандартная высота кронштейна составляет 16,7 см. При необходимости по высоте просверливаются дополнительные отверстия.
	Скрепление поперечин и лаг будет обеспечиваться силами таких уголков.
	Необходимость предварительного выполнения разметки упоминалась ранее. В соответствии с линиями будущего расположения лаг, просверлите в полу отверстия для размещения крепежей кронштейнов. Предварительно сверьтесь с диаметром соответствующих отверстий в конструкции кронштейна. Между кронштейнами, размещаемыми вдоль одной лаги, выдерживается 50-сантиметровый шаг. Для обеспечения устойчивости поперечной перемычки достаточно использовать один центральный кронштейн.
	Установите изделия вдоль линии разметки. Контролируйте ровность расположения изделий. Прикрепите кронштейны к черновому настилу саморезами или другим подходящим крепежем посредством ранее подготовленных отверстий. Первыми устанавливаются кронштейны для бруса, размещаемого вдоль стен.
Монтаж утеплителя	Если предполагается не только монтаж чистового настила, но и теплоизоляция, смонтируйте ее на данном этапе работы. Чаще всего утепление выполняется 5-сантиметровым слоем минеральной ваты. Предварительно прорежьте в минвате отверстия так, чтобы через них прошли полки кронштейнов.
	Брус вставляется в кронштейн, выставляется с учетом требуемого уклона в направлении слива и временно крепится саморезом (крепеж вкручивается не полностью).
	Перейдите к противоположному краю лаги. Выставьте ее в соответствии с уклоном к сливу. Зафиксируйте брус на требуемой высоте саморезами через кронштейн. На этом этапе вам поможет шуруповерт. Задав требуемый уклон, выполните фиксацию маяка через каждый из установленных кронштейнов.
	Промежуток между стеной и ориентированной на нее стороной бруса составляет 30-50 мм, что делает фиксацию лаги шуруповертом невозможной. Решение следующее: В кронштейне через брус просверливаются 6,5-миллиметровые отверстия в количестве 2 штук; В отверстиях размещаются болты М6; На выступающие концы болтов накручиваются гайки. В этом вам поможет обыкновенный гаечный ключ.
	В такой же последовательности монтируются остальные лаги.
	Перемычки монтируются с шагом 100 см. Порядок действий тот же: Сначала на черновом полу в месте прохождения перемычки крепится кронштейн; Брус вставляется в кронштейн и, соблюдая уклон, прикрепляется к лагам уголками и саморезами; Перемычка фиксируется в кронштейне.

На этом установка лаг для чистового настила завершена. Дальнейший порядок действий определяется особенностями технологии, выбранной застройщиком. Как правило, сначала в свободное пространство каркаса укладывается утеплитель, после чего сверху к маякам саморезами крепится половая доска.

Видео – Установка лаг на кронштейны

Видео – Как сделать пол в каркасной бане

О том, что пол в бане должен быть влагостойким, не подверженным гниению и тёплым знают все, но как сделать качественное утепление этой части конструкции, чтобы поверхность соответствовала и другим требованиям этого помещения, имеют представление только строители. Особенно это касается каркасной бани. Мы расскажем, как сделать такой пол своими руками. Точно следуя нашим инструкциям и описанию процесса из видео, вы получите комфортный пол, который быстро просыхает между процедурами, является прочным и долговечным.

Установка лаг

Как правило, каркасная баня сооружается на столбчатом фундаменте или сваях. Для соединения несущих элементов основания в одно целое используется деревянный или металлический ростверк. Для бани на сваях больше подойдёт ростверки из стальных швеллеров или двутавров.

Прежде всего, устройство пола в бане начинается с сооружения его каркаса, то есть укладки лаг. Если вы решили строить баню на сваях с металлическим ростверком, то поверх него необходимо закрепить лежень из деревянного бруса сечением 150х50 мм. К нему проще крепить лаги. Устройство пола каркасной бани на столбчатом фундаменте начинают с укладки деревянного ростверка из балок сечением 150х50 мм. К нему не только крепятся лаги, он также является основой для стен.

В зависимости от габаритов бани могут понадобиться промежуточные балки в деревянном каркасе для укладки лаг. Кроме этого под промежуточные балки и длинные лаги понадобится устроить дополнительные опорные столбы. Их можно сделать из кирпича. Лаги крепятся к деревянному ростверку и промежуточным балкам с шагом 40 см.

Важно: все деревянные конструкции обрабатываются антисептиками и антипиренами. Лаги под парилкой и моечной лучше сделать из влагостойкой древесины лиственницы.

Конструкция пола в бане

После того, как лаги установлены, можно приступать к сооружению пола каркасной бани. Если вы решили строить баню своими руками, учтите, что конструктивный пирог пола должен включать следующие слои:

• черновой пол из ориентированно-стружечных плит толщиной 0,6 см;
• гидроизоляция и покрытие для защиты от ветра (мы будем использовать Изоспан «А», но можно выбрать и другие материалы);
• слой теплоизоляции (для устройства утепления пола мы используем эковату, можно взять минвату);
• защитный слой из ориентированно-стружечной плиты толщиной 1,8 см;
• для эффективного утепления пола каркасной бани пирог содержит два слоя утеплителя (теперь с этой целью мы будем использовать экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм);
• затем следует слой пароизоляции (Изоспан «Д»);
• после этого укладывается армирующая стекловолоконная сетка;
• далее монтируется система подогрева пола;
• цементно-песчаная стяжка с армированием;
• керамическая плитка, уложенная на специальный клей.

Если вы будете строить каркасную баню на сваях или столбчатом фундаменте своими руками, вам стоит подробнее разобраться в особенностях выполнения каждого слоя конструктивного пирога пола.

Совет: учтите, что качественно утеплить нужно не только пол каркасной бани, но и её стены, а также перекрытия.

Сооружение пола

Не важно, какую каркасную баню вы будете строить, на сваях или столбчатом фундаменте, процедура утепления пола проходит в одинаковой последовательности. Прежде чем приступить к строительству пола, стоит установить каркасные стены бани. Утеплять стены пока не стоит, но влаго- и ветрозащитный барьер лучше установить. Устройство чернового пола проходит в такой последовательности:

1. К нижней поверхности лаг прибиваем влагостойкую ОСП толщиной 0,6 см. Под помещением моечной и парной для вентиляции в плите стоит просверлить небольшие отверстия. Не забудьте проделать отверстие для установки сливной трубы под моечной комнатой. В итоге у вас получится конструкция, напоминающая букву «Ш».
2. Следующим этапом строительства пола каркасной бани своими руками будет укладка гидроизоляции Изоспан. Она же будет выполнять функции ветрозащиты. Гидроизоляцию укладываем поверх лаг так, чтобы она провисала в просветы между ними и равномерно покрывала подшивку из ОСП. Стыки гидроизоляционной плёнки проклеиваются скотчем. Гидроизоляция фиксируется к лагам посредством набивки на них сверху деревянных реек сечением 50х30 мм.
3. Если вы планируете делать в бане печь, то в месте её предполагаемого расположения в полу между лагами установите приточное вентиляционное отверстие. Для этих целей можно использовать стальную трубу или старый вентиляционный короб.
4. Когда гидроизоляция уложена, можно производить утепление пола бани своими руками. Делаем его при помощи эковаты, укладывая плиты между лагами. Поверхность теплоизоляционного материала должна быть на одном уровне с верхней гранью лаг. На этапе укладки утеплителя не забудьте заложить трубу слива в моечном помещении.

Совет: если под стенами сооружения есть углубления, то утепление необходимо завести и туда. Однако уложить там плиты эковаты сложно, поэтому под стены можно заложить мягкий утеплитель Rockwool.

1. Далее поверх лаг пол зашивается влагостойкими ориентированно-стружечными плитами. При этом важно следить, чтобы стыковка плит приходилась на лаги. Для фиксации ОСП между лагами и нижней обвязкой под стенами стоит прикрепить деревянные бруски. OSB настилаем с зазором между соседними листами в 0,2-0,3 см. К лагам их крепим при помощи саморезов.
2. Когда гидроизоляция и первый слой утеплителя заложены, можно сделать второй слой утепления своими руками. Для этого укладываем листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см в разбежку. В том месте, где будет устанавливаться печь, укладка теплоизоляционного материала не нужна.
3. Делаем гидроизоляцию сливного отверстия в полу. Для этого вокруг слива на двухсторонний скотч крепим плёнку Изоспан «Д». Устройство гидроизоляции ведём с использованием герметика, который заливаем между плёнкой и трубой.
4. В полу бани на сваях и столбчатом фундаменте нужно предусмотреть пароизоляционный слой. Его устройство можно сделать с помощью пароизоляционной плёнки Изоспан «Д». Для этого крепим её к листам пенополистирола при помощи стэплера. Плёнку укладываем с нахлёстом 50 мм, стыки проклеиваем скотчем. Чтобы предотвратить гниение нижней обвязки плёнку заводим на стены на высоту 100-150 мм и соединяем с пароизоляционным материалом стен.

Устройство тёплого пола

Самым оптимальным вариантом утепления пола бани на сваях или столбчатом фундаменте будет устройство конструкции с подогревом. Это поможет испарению влаги с пола после принятия процедур, быстрому просыханию поверхности и обеспечит дополнительную защиту от грибка и плесени. Если вы планируете вести работы своими руками, то лучше выполнить устройство тёплого пола при помощи заводских электрических систем. Такой пол стоит сделать в парной, комнате отдыха и моечной.

Работу ведём в таком порядке:

1. Чтобы облегчить укладку электрических систем подогрева, на пароизоляционный материал уложена стекловолоконная армирующая сетка с размером ячеек 50х50 мм. Сетку укладываем с небольшим нахлёстом и связываем между собой.
2. Электрический кабель для обогрева раскладываем на полу «улиткой» или «змейкой». Фиксируем его к сетке.
3. Затем в стену устанавливаем датчик тёплого пола.
4. Соединяем и подключаем все комплектующие системы.
5. После проверки исправности работы устройства можно приступать к заливке стяжки.

Стяжка пола в бане

Стяжку делаем из цементно-песчаного раствора или готовой сухой строительной смеси. В качестве армирования можно использовать волокна фибры или строительную армирующую сетку. Высота стяжки 3,0 см. В комнате отдыха и парилке стяжку делаем без уклона, а в моечном помещении выполняем уклон пола 10 градусов в сторону сливного отверстия. Работу ведём в таком порядке:

1. После раскладки армирующей сетки на полу устанавливаем направляющие маяки (профили для гипсокартона). Их укладываем на растворные кучи и выставляем по уровню.
2. Готовим раствор. В традиционную цементно-песчаную смесь добавляем пластификаторы и фибру.
3. Стяжку укладываем на пол и разравниваем по маякам правилом.
4. На следующий день маяки убираем, а пустоты заполняем раствором. Поверхность затираем.
5. Первую неделю стяжку сбрызгиваем водой и накрываем плёнкой для защиты от растрескивания.
6. После полного застывания стяжки её можно грунтовать и укладывать керамическую плитку. Для укладки напольного покрытия используем специальный влагостойкий клей.

Пол в каркасной бане отличается от пола в брусовой или бревенчатой. Сделать его в каркасном сооружении обычно проще и с этой работой справится даже начинающий строитель.

Особенности полов влажных помещений

Постоянное накапливание большого количества влаги, перепады температур негативно воздействуют на пол в бане. Поэтому древесина, используемая для создания напольного покрытия, должна быть не только прочной, но и влагостойкой. Следует выбирать породы дерева, противостоящие гниению. Пол должен быть уютным.

Изготовление пола в таком сооружении начинается с монтажа каркаса. Предварительно укладываются лаги. Если в качестве опор конструкции выступают сваи или столбики из бетона, то на них следует закрепить деревянный брус большого сечения. К нему, в свою очередь, будут крепиться лаги.

Виды полов в бане

Наиболее подходящим вариантом является установка досок хвойных пород — ели, сосны. За счет содержания смолы в этих видах древесины обеспечивается лучшая сохранность покрытия. При высокой температуре и влажности выделяются эфирные масла. Не рекомендуется использовать дуб для настила пола в каркасной бане, так как его поверхность очень скользкая.

Есть два вида полов из дерева, которые могут устанавливаться в банях:

• протекающая конструкция. Прежде чем узнать, как сделать пол в каркасной бане, следует заметить, что эта разновидность имеет хорошую сопротивляемость загрязнению и гниению. Она создана таким образом, что в ходе эксплуатации вода удаляется из помещения сквозь щели между досками в почву;
• непротекающая конструкция. Этот вид подразумевает удаление влаги через трапы в водосборник, после чего она по специальным трубам выводится из парилки. Основным достоинством пола является возможность установки системы «теплого пола». Это актуально в местности с суровым климатом.

Варианты конструкции для разных типов фундаментов

В зависимости от разновидности фундамента для такого сооружения используют разные виды пола на таких основаниях:

• свайное или столбчатое. Удобнее всего монтировать пол на сваях. Им не страшны ни сырость, ни низкие температуры. Этот фундамент можно без проблем поправить в случае внезапного проседания. Для этого достаточно при помощи домкрата поднять угол и подложить на столб или сваю специальную подкладку;
• ленточное. Такое основание отличается большими габаритами. Изготавливается для создания бани, которая будет иметь несколько помещений. Пол в таких строениях, чаще всего — бетонный. При установке перед заливкой фундамента нужно заранее подумать, в какую сторону следует сделать вывод накапливающейся в ходе эксплуатации воды и протянуть трубу для канализации;
• плитное. Это основание встречается очень редко. Это объясняется тем, что фундамент имеет достаточно большие размеры. К тому же, гораздо сложнее прокладывать коммуникации и делать отвод воды. При этом непросто обогреть баню в зимние месяцы. Это один из самых дорогих типов фундамента.

Инструкция по обустройству пола

Основными составляющими конструкции являются лаги и доски. Перед началом работ нужно выбрать наиболее подходящие размеры упомянутых элементов и качественный материал изготовления. Рекомендуется использовать качественные доски, которые имеют толщину в три или четыре сантиметра, а лаги чистового напольного покрытия рекомендуется делать из бруса размером 10х15 см.

Нужно ответственно отнестись к выбору материала изготовления лаг и досок. Следует отдавать предпочтение твердым хвойным и лиственным породам. Они отличаются долговечностью и влагостойкостью. Пиломатериал обязательно должен быть хорошо просушенным. В противном случае все установленные элементы со временем деформируются. Все лаги и доски должны быть ровными без дефектов в виде трещин. Это избавит от хлопот в будущем.

Лаги закрепляются к стойкам каркасной конструкции или укладываются на опорные столбы. Сначала проводится крепление крайних лаг. После этого проводится установка промежуточных лаг. Крепление осуществляется при помощи уголков из металла.

Если длина укладываемых лаг более двух метров, то нужно дополнительно закрепить лаги на опорах. Такая конструкция будет более устойчивой и надежной. После этого проводится укладка чернового пола. Доски надо укладывать перпендикулярно по отношению к лагам. При устройстве проливного пола, между досками следует оставлять зазор в несколько миллиметров.

После этого монтируются лаги чистового пола в виде бруса с сечением 5х10 см. Поверх укладывается гидропароизоляционный материал. Далее прокладывается слой теплоизоляции. Утеплитель накрывается еще одним слоем гидропароизоляционного материала. Только после этого настилается доска. В процессе используются обрезные или шпунтованные доски. Чистовой настил (если это не протекающий пол) должен устанавливаться с небольшим уклоном в направлении слива.

Пол бани под плитку в последнее время приобретает широкую популярность. Этому способствуют многочисленные преимущества, обеспечивающиеся использованием кафеля в парилке и моечном помещении. Современная керамическая плитка позволяет в полной мере удовлетворять всем предъявляемым эксплуатационным требованиям, при этом обладая эстетической привлекательностью. Качественное и надежное банное напольное покрытие с кафелем можно обустроить своими силами, что значительно сократит финансовые затраты.

Особенности банного пола

Какие экстремальные условия характерны для русской бани? В парилке на напольное покрытие воздействуют наиболее агрессивные факторы: вода в виде льющейся жидкости; перегретый пар и его конденсат, возникающий при контакте с поверхностью пола; высокая температура (до 60-70 градусов), которая на уровне пола снижается до 40-45 градусов; механические нагрузки. В моечном отделении бани нет очень высоких температур и пара, но здесь льется потоком нагретая вода.

Плитка на полу в бане

В таких условиях к материалу напольного покрытия предъявляются соответствующие повышенные требования, в части водостойкости, износоустойчивости, стойкости к действию высоких температур. Керамическая плитка является тем облицовочным материалом, который идеально подходит для бани. Она способна выдерживать указанные экстремальные воздействия длительное время.

Важно! При выборе кафеля в качестве финишного покрытия, важно правильно подготовить основу банного пола, т.е. черновой пол.

Когда обустраивается пол в бане под плитку, какой лучше из них решается с учетом ряда конкретных факторов. Классический пол в русской бане – это деревянный вариант. Тем более, что традиционная русская баня возводится в виде деревянного сруба. С учетом определенных сложностей, деревянный пол в бане под плитку вполне удовлетворяет современным тенденциям банного строительства – при должной подготовке керамическая плитка прекрасно ложится на деревянную основу.

Несмотря на то, что наиболее надежным черновым полом под кафель считается бетонная стяжка, деревянный пол вполне пригоден для укладки на него кафельной плитки

Наиболее надежным черновым полом считается бетонная стяжка. Такую конструкцию можно идеально выровнять по поверхности, а плитка укладывается обычным способом. Бетонный залив пола под плитку в бане имеет свои особенности, но все работы можно осуществить своими руками.

Особенности выбора плитки для бани

Современная стройиндустрия предлагает многочисленные разновидности керамической плитки. В этом многообразии важно правильно сориентироваться и выбрать вариант, наиболее подходящий для банных условий. Такая плитка должна удовлетворять следующим критериям:

1. Поверхность кафеля должна исключать скольжение мокрых босых ног. Такое условие выполняется, когда она рифленая или шершавая.
2. Плитка должна иметь минимальную пористость для того, чтобы не впитывала влагу ни сверху, ни снизу. Коэффициент поглощения влаги не должен превышать 10%. Наиболее эффективен керамогранит, имеющий значение данного показателя в пределах 3,2-3,8%.
3. Механическая прочность плитки должна быть достаточно высокой. Хорошо подходит кафель с глазурованной поверхностью, изготовленный по технологии двойного обжига.
4. Размер плитки подбирается с учетом необходимости формирования уклона для обеспечения стока воды с поверхности. Многие предпочитают для банного пола применять керамическую мозаичную плитку, т.е. элементы размером порядка 10 см.

Плитка для бани должна иметь минимальный показатель пористости

Особенности подготовки пола под плитку

Конструкция банного пола имеет свою специфику подготовки к наложению керамической плитки. Однако существуют и общие принципы, которые обязательно выполняются при обустройстве черновой основы:

1. Изготовление сливного отверстия. Банный плиточный пол относится к непротекающей конструкции, а значит, слив воды осуществляется по поверхности пола. Для обеспечения стока в полу необходимо оборудование сливных отверстий, которые желательно обустраивать специальными трапами. Расположение стока может быть различным: в центре помещения или у стены. Один из распространенных вариантов – продольный трап вдоль всей стены (с одной или двух сторон).

2. Формирование уклона пола. Важное условие удаления воды из помещения – это обеспечение её самотока в направлении сливного отверстия. С этой целью на полу выполняется уклон не менее 10 градусов, для чего надо обеспечить перепад уровня не менее 2 см на каждый 1 м пола.

Для удаления воды из банного помещения делают уклон пола не менее 10 градусов

3. Система дренажа. Самый простой вариант – слив воды в дренажную яму, располагающуюся непосредственно под баней. Такой сброс сточной жидкости можно производить при достаточно рыхлом грунте, глубоком расположении подземных вод и при отсутствии особых экологических требований. Важное условие: наличие фильтрующего слоя из песка и щебня. Сбрасываемая вода не должна скапливаться под баней и создавать проблемы для фундамента. Более сложная система подразумевает установку лотков и дренажных труб для сбора сточных вод и отвода их за пределы сооружения в специальные сборники (колодцы).

4. Гидроизоляция пола в бане под плитку. Слой гидроизоляционного материала является обязательным элементом банного напольного покрытия. Причем следует учитывать, что влага поступает не только сверху, но и из почвы, особенно при близко расположенном уровне грунтовой воды и во время паводков. Чаще всего, для этих целей используется рубероид. Кроме того, в напольную конструкцию в парилке необходимо включать пароизоляцию.

Особенности деревянного пола

Несмотря на определенные сложности, керамическую плитку можно положить на деревянный пол в бане.

Внимание! Главная проблема – относительная подвижность деревянных элементов при хождении по полу, что отрицательно сказывается на надежности крепления кафеля.

С учетом этого, при решении вопроса, как сделать пол в бане под плитку, когда он сделан из дерева, необходимо обеспечить такие условия: устранение подвижности, т.е. укрепление чернового пола, и выравнивание поверхности.

Наиболее распространенным методом укладки плиточного покрытия считается «сухой»

При подготовке деревянной основы для укладки плиточного покрытия применяются следующие основные технологии:

1. «Сухой» метод. Он считается наиболее распространенным и основывается на монтаже сверху деревянного пола настила из листового материала. В качестве его может применяться водостойкая фанера, OSB, ГКЛВ. В условиях парилки не рекомендуется использовать ДСП, т.к. в его пропиточном составе есть вредные вещества, которые выделяются при нагреве. Перед укладкой листов необходимо максимально упрочить основу, т.е. при необходимости заменить лаги и установить дополнительные опорные столбики. Поверх черновой конструкции обязательно обеспечивается надежная гидроизоляция. Наиболее распространенный способ её изготовления – нанесения слоя битума и укладка рубероида. Швы между листами покрытия заделываются герметиком, а затем тщательно шлифуются. Крепление их к основе производится саморезами, причем шляпки их должны быть утоплены. Поверхность листового покрытия покрывается грунтовочным составом, который обеспечит надежное сцепление с клеем и плиткой. В процессе монтажа пола не следует забывать о теплоизоляции, которая укладывается между лагами. Она выполняется из керамзита, минеральной ваты или других теплоизолирующих современных материалов.

В процессе монтажа пола не следует забывать о теплоизоляции

2. «Мокрый» способ. В этом случае осуществляется бетонная стяжка пола в бане под плитку поверх деревянной основы. Она осуществляется специальным раствором, причем толщина заливаемого слоя составляет 3-5 см. Более толстый слой деревянная основа может не выдержать. По периметру пола обязательно оставляется демпферный зазор вдоль стен шириной 1-2 см. Изготовление пола производится в таком порядке. На черновую деревянную основу укладывается гидроизоляция в виде слоя битума, рубероида, парафиновой бумаги или утолщенной полиэтиленовой пленки. Края изоляции заводятся на стены на высоту 10-12 см и крепятся с помощью мебельного степлера. Вдоль стен закрепляется демпферная лента шириной порядка 10 см. Поверх укладывается армирующая металлическая сетка. Заливку лучше всего осуществлять готовой нивелирующей смесью, но можно выравнивающий раствор приготовить и самостоятельно. Для этого следует смешать жидкое стекло и песок с водой в соотношении 2:2:1.

3. Экспресс-технология. Иногда применяется более простая методика, заключающаяся в приклеивании к поверхности деревянного досчатого пола листов гипсокартона с повышенной водостойкостью. Как правило, используется полиуретановый клей, а листы накладываются в 2 слоя.

Перед возведением бетонного пола должна быть тщательно продумана дренажная система

Особенности бетонного пола

В условиях парилки или моечного помещения бани бетонный пол смотрится предпочтительнее по сравнению с деревянным.

При введении в раствор добавок, повышающих водостойкость, такая конструкция не подвергается гниению и хорошо противостоит влаге. Важно правильно решить вопрос, как залить пол в бане под плитку.

Для обеспечения ровной поверхности заливку верхнего слоя следует производить с использованием маячков

Прежде всего, перед возведением бетонного пола должна быть тщательно продумана дренажная система, позволяющая отводить сточную жидкость под полом за границы сооружения. Само строительство осуществляется в таком порядке:

• тщательная утрамбовка грунта и засыпка подушки из песка и щебня толщиной 12-18 см с уплотнением (можно использовать битый кирпич);
• заливка первого слоя бетона толшиной 5-7 см;
• укладка теплоизоляционного слоя (керамзит, войлок, минеральная вата и т.п.) и гидроизоляции из рубероида или толстой полиэтиленовой пленки;
• монтаж армирующего элемента из металлической сетки или стальной проволоки;
• заливка второго слоя бетона толщиной 10-15 см с формированием уклона в направлении слива;
• покрытие поверхности грунтовочным составом с клеевой основой для лучшей адгезии с керамической плиткой.

Пол в бане под плитку может быть и деревянным, и бетонным

Важно! При изготовлении бетонного пола нельзя забывать о сливном отверстии, место для него заранее планируется с учетом расположения дренажной системы.

Формирования отверстия осуществляется с помощью опалубки или вертикально установленной трубы диаметром не менее 5 см. Для обеспечения ровной поверхности заливку верхнего слоя следует производить с использованием маячков.

Керамическая плитка показала себя очень надежным и эффектным напольным покрытием в таких банных помещениях как парилка и моечная, где возникает наибольшая влажность. Пол в бане под плитку может быть и деревянным, и бетонным, причем все работы можно провести самостоятельно. Важно, правильно подойти к осуществлению этого ответственного мероприятия и учесть особенности напольной конструкции.