Приветствую всех гостей и читателей сайта «Кондиционерщик». В этой статье мы расскажем о том, как снять кондиционер. Часто бывает, что внутренний блок сплит-системы препятствует ремонту в комнате. В каких случаях необходимо будет снимать кондиционер, и есть ли возможность обойтись без демонтажа? Эти вопросы мы так же рассмотрим в статье.

Как «отстегнуть» внутренний блок кондиционера от стены:

Чтобы снять любой внутренний блок сначала необходимо «отщелкнуть» нижние клипсы. У большинства блоков снизу две клипсы, на которые указываю различные стрелки или засечки. Существует три основных вида этих клипс. Первые два бывает сложно определить (потребуется опыт или знание конкретной модели). Итак, в чем их отличия:

• зацеп за пластину сверху.

В этом случае требуется нажимать на клипсы вверх, чтобы отщелкнуть внутренний блок;

• зацеп за пластину снизу.

Часто в таких случаях есть дополнительные отверстия (как на фото). В данной ситуации клипсу необходимо оттянуть вниз от блока. Для этого потребуется приспособление (что-то наподобие шляпки самореза);

• клипсы под декоративной крышкой внутреннего блока.

Здесь сначала нужно аккуратно снять крышку, а дальше все становится понятно. На примере кондиционера «LG», сначала откручиваем два самореза. После, с боков отцепляем переднюю часть крышки, затем выдвигаем всю её на себя.

В любом случае лучше обратиться к специалисту, тем более, если вы не знаете как устроены клипсы вашего кондиционера. Неправильные действия могут сломать крепления, и блок не будет плотно прилегать к стене.

В каких случая не нужно снимать кондиционер

В зависимости от того, каких масштабов будет ремонт, и насколько плотно прилегает внутренний блок к стене, существует несколько вариантов решения поставленной задачи.

1 случай . Допустим, мы запланировали переклейку обоев, к тому же зазор между стеной и блоком позволяет сделать это аккуратно. Тогда демонтировать блок не будет никакого смысла (лишние деньги на ветер). Здесь можно «отщелкнуть» внутренний блок от пластины и, не отсоединяя коммуникаций, поклеить обои.

2 случай . Если во время ремонта будет проводиться штукатурка и выравнивание стен, то потребуется демонтаж внутреннего блока. Важно чтобы, после окончания ремонтных работ длины коммуникаций хватило для установки блока обратно. В процессе ремонта можно (заштробить и зашпаклевать). Подробнее о снятии только внутреннего блока читайте .

3 случай . Бывают ситуации, когда внутренний блок приходится снимать вместе с трассой. Связано это может быть со следующими причинами:

• если планируется «обнижение» потолка (отверстие через стену будет ниже);
• если гайки подсоединения трассы к внутреннему блоку находятся внутри стены (особенности или ошибки монтажа);
• чтобы не допустить соединения гаек внутри стены после ремонта;
• чтобы переместить внутренний блок.

В этих ситуациях необходим демонтаж кондиционера. Как возможно демонтировать сплит-систему читайте в статье.

• традиционный способ . Принцип заключается в том, что во время работы «сплита» сначала закрывается кран на выходе из внешнего блока (в это время происходит «нагнетание» фреона во внешний блок). Через несколько секунд перекрывается второй кран, и «сплит» выключают (весь фреон оказывается в наружном блоке). Для выключения кондиционера желательно привлечь помощника.

Последовательность:

1. Откручиваем «заглушки» на кранах. Подсоединяем манометры. ВНИМАНИЕ! При их подключении будет выходить фреон под давлением! Будьте аккуратней, чтобы не получить ожог и пользуйтесь перчатками.

1. Запускаем кондиционер на охлаждение . Настраиваем самую низкую температуру.

1. При помощи шестигранного ключа закрываем кран тонкой трубки. По часовой стрелке закручиваем гайку до упора с небольшим усилием (происходит понижение давления на манометре).

1. Через 10-20 секунд (когда давление упало до нуля) закрываем кран толстой трубки. И после этого немедля отключаем кондиционер.

• второй способ если нет манометров! Последовательность как в предыдущем варианте, только пропускаем первый пункт. А на четвертом пункте ждем «вслепую» около 15 секунд. НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТАКОЙ СПОСОБ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ НИКАКОГО ОПЫТА (можно «убить» компрессор);
• существует третий способ (не совсем правильный), если другого выхода нет. Например, при отрицательных температурах на улице (когда кондиционер запускать нельзя), или нет возможности дождаться мастера (экстренные случаи), или другие трудности. При таких обстоятельствах просто закрываем два крана на внешнем блоке (не включая кондиционер). А остаток фреона из трубок и внутреннего блока «стравится» при дальнейшем откручивании гаек. В этом случае большую часть фреона удастся сохранить (особенно при отрицательных температурах, когда основная масса газа конденсируется во внешнем блоке).

При дальнейшем подключении ВОЗМОЖНО и не понадобиться заправка хладагентом. Если в кондиционере используется 22 фреон, то его можно просто немного добавит (без перезаправки).

Как правило, владельцы частных домов и квартир устанавливают 2 разновидности кондиционеров - моноблочные (мобильные) и сплит-системы. С первыми особых проблем не возникает, поскольку в подобных моделях все основные элементы заключены в едином корпусе, и для перемещения агрегата достаточно просто отсоединить воздуховод.

Сплит-система состоит из двух секций, расположенных внутри и снаружи жилища. Они соединены между собой двумя магистралями, по которым в различных агрегатных состояниях циркулирует хладагент - фреон. По медной трубке малого диаметра он в виде жидкости течёт из внешнего блока во внутренний. По магистрали большого диаметра газообразный хладагент движется в противоположном направлении. Отсюда возникает ряд трудностей, поджидающих несведущего пользователя при попытке самостоятельного демонтажа:

1. Полная либо частичная потеря фреона в результате неквалифицированного отсоединения магистральных трубопроводов.
2. Попадание в трубки и теплообменники воздуха, содержащего влагу. При неправильной установке сплит-системы в другом месте несжимаемая влага попадёт в компрессор и может нанести ему вред.
3. Засорение медных трубок при вытягивании их из стены и во время транспортировки. Влага или песок во фреоновом контуре - это быстрая «смерть» компрессора.
4. При отключении магистралей от патрубков внутренней секции можно случайно свернуть припаянные к ним резьбовые сгоны.
5. Отсоединение проводов электропитания без пометок на клеммах, куда они были подключены, ведёт к путанице в процессе повторного монтажа.
6. Слишком короткая обрезка дренажной трубки, выводящей на улицу конденсат.
7. Потеря во время перевозки винтиков и прочих мелких деталей, не закреплённых после демонтажа.

Демонтировать внутренний и наружный блок можно тремя способами:

• простая разборка с выпуском хладагента в атмосферу;
• с сохранением фреона в системе по методике «на глазок»;
• с применением специального оборудования, позволяющего полностью сберечь хладагент в контуре.

Наилучший результат даёт последний способ, хотя в определённых обстоятельствах применяются все три. Чтобы у вас не возникло проблем с установкой снятого кондиционера и его дальнейшей эксплуатацией, рекомендуется действовать по третьему варианту, предварительно ознакомившись с методикой сохранения фреона.

Причины для демонтажа кондиционера

Необходимость убрать сплит-систему возникает в следующих ситуациях:

• Кондиционер отработал свой срок и нуждается в замене на новый и усовершенствованный;
• Фасад дома, на который прикреплён внешний блок системы, планируется отштукатурить и покрасить;
• Намечается новоселье, переезд рабочего персонала в иной офис с сохранением старого климатического оборудования;
• Проведение в квартире ремонта - покраски стен, оклейки обоев или установки натяжного потолка.

Климатическое оборудование можно разделить на три группы:

• сплит-система;
• кассетные кондиционеры;
• кондиционеры канального типа.

Из сплит-системы во время демонтажа невозможно слить рабочую жидкость, запустив процесс вхолостую, как это делают с кассетными и канальными кондиционерами. В этом случае хладагент собирают в специальную ёмкость. Причём имеет значение даже очерёдность опустошения патрубков. Сначала хладагент сливают из тонкого патрубка, а затем из толстого.

Кассетный кондиционер - оборудование тяжёлое, поэтому его невозможно демонтировать в одиночку. Блок кассетного кондиционера обязательно защищён арматурой. Поэтому после отсоединения патрубков, через которые проходит хладагент, и отключения техники от сети, потребуется применить электроинструмент для резки металла.

Демонтаж кондиционера канального типа отличается повышенной сложностью. Всё-таки канальный агрегат для охлаждения воздуха много весит, имеет большие габариты и особую конструкцию с воздуховодами. Значит, в этом деле не обойтись без помощника.

Главное требование к проведению демонтажа - соблюдение осторожности. Пренебрежение этим правилом может привести к потере фреона из трубок, осуществляющих охлаждение воздуха. Чтобы снова залить в оборудование специальную жидкость, придётся отдать мастеру немалые деньги.

Также некачественный демонтаж климатического оборудования чреват проникновением внутрь конструкции воздуха, способного окислить его детали из металла. Позже на внутренних элементах кондиционера может появиться ржавчина, которая выведет его из строя.

Важно снимать нужные детали с климатического оборудования с предельной аккуратностью, иначе они могут сломаться. В лучшем случае для кондиционера потребуется приобретать некоторые новые элементы, в худшем - придётся покупать новую сплит-систему.

Поэтому стоит семь раз подумать, прежде чем снимать кондиционер своими силами. Следует отказаться от самостоятельного демонтажа и пригласить на дом мастера в представленных ниже случаях:

• Нужно демонтировать тяжёлый канальный или кассетный кондиционер;
• Нет знаний и уверенности для совершения демонтажа;
• Не нашлось инструментов, позволяющих снять кондиционер.

Подготовительные мероприятия

Первым делом необходимо приготовить такой комплект инструментов и приспособлений:

• отвёртки с крестообразным и плоским шлицем;
• набор рожковых ключей;
• канцелярский нож;
• шестигранные ключи размерами 5…10 мм;
• манометрический коллектор либо манометр с трубкой и резьбовым соединением, рассчитанный на максимальное давление 10-15 Бар;
• скотч малярный и маркер;
• изоляционная лента либо обычный скотч.

Также для удобного и безопасного ведения работ необходима стремянка, чтобы спокойно добраться до внутреннего модуля, установленного под потолком. Внешнюю секцию, расположенную на стене многоквартирного дома, лучше втягивать через окно, предварительно обвязав верёвкой. Здесь нелишними будут услуги помощника.

Важный этап подготовки - обеспечить сохранение хладагента с наименьшими потерями. Для этого используется принцип действия кондиционера, благодаря которому весь фреон можно собрать в одном месте - контуре наружного блока. Приготовив инструменты, действуйте согласно инструкции:

1. Прикрывая рукой инфракрасный элемент на пульте дистанционного управления, переключите сплит систему в режим «Турбо» и выставьте минимальную температуру. Уберите руку с элемента и направьте пульт на кондиционер. Таким способом вы запускаете компрессор сразу на полную мощность.
2. Подключите шланг от манометра к сервисному штуцеру, расположенному на боковой стороне наружного блока, после чего он сразу покажет давление в системе. В некоторых моделях эти патрубки прячутся под крышкой, её нужно снять.
3. Открутите 2 гайки - заглушки, находящиеся на торцах штуцеров. Под ними обнаружатся вентили, регулируемые шестигранным ключом. Подберите подходящий шестигранник по размеру.
4. Перекройте кран магистрали с жидким хладагентом (это более тонкая трубка) и следите за показаниями манометра. В это время компрессор втягивает газообразный фреон через вторую трубку.
5. Когда стрелка прибора упадёт на ноль и станет уходить в зону вакуума, закройте второй вентиль и быстро отключите кондиционер пультом дистанционного управления. На этом всё, хладагент в полном объёме находится в контуре внешнего модуля.

Сохранение хладагента по способу «на глазок» производится без манометрического коллектора. После закрытия жидкостного вентиля надо выждать около 40-50 секунд, после чего закрывать газовый кран и отключать бытовой прибор. Недостаток ясен: вы не узнаете, сколько фреона успело попасть в наружный блок, а долго держать работающий компрессор с перекрытой магистралью недопустимо. Результат проявится при следующей установке «сплита» и его запуске.

Снимаем кондиционер своими руками

Перед демонтажем климатического оборудования нужно приготовить инструменты:

• Набор шестигранных ключей;
• Разводной ключ (альтернативный вариант - газовый ключ);
• Комплект рожковых и торцевых ключей;
• Отвёртка;
• Манометр;
• Труборез.

Помимо инструментов, понадобится материал, который послужит для создания заглушек.

Перечисленными предметами пользуются при демонтаже кондиционера в квартире, на балконе или даче. Но чтобы снять бытовую технику, прикреплённую к стене многоэтажного здания, потребуется найти оборудование для выполнения работ на большой высоте.

Внешний блок

• На торце внешнего блока с помощью разводного ключа открывают заглушки вентилей;
• Применяя шестигранный ключ, завинчивают жидкостной кран;
• На полминутки включают кондиционер, установив режим охлаждения (для перетекания фреона во внешний модуль). В тот момент, когда компрессор начнёт работать лишь на втягивание воздуха, к вентилю от газового трубопровода прикрепляют манометр. После этого ожидают обнуления значений и немедленно перекрывают вентиль обратного забора хладагента;
• Отсоединяют кондиционер от электросети. После этого нужно убедиться в отсутствии тока - вставить индикаторную отвёртку в клемму с фазой;
• С помощью трубореза режут магистраль фреона и закрывают оставшиеся от неё края изолентой, чтобы через них в конструкцию не попал мусор, и не просочилась влага;
• Срезают соединительные трубки, отступив от штуцеров примерно 20 см;

• Отсоединяют дренажный трубопровод и провода, которые связывают между собой блоки. Конец каждого провода, а также дренажную трубку, обматывают защитной материей;
• Откручивают от кондиционера болтики и гайки, используя при этом торцевой (можно рожковый) ключ. Эту работу обязательно проделывают вдвоём;
• Взяв торцевую головку, снимают защитную арматуру и кронштейны со стены на балконе или здании.

Демонтированный кондиционер убирают в надёжную коробку, накрывая его со всех сторон пенопластом и упаковочной плёнкой. Чтобы во время перевозки оборудования не случилось поломки, его нужно ставить в автомобиль только вертикально.

Способы демонтажа сплит системы с сохранением фреона

Наружный блок кондиционера приходится демонтировать при переезде или его перестановке на новое место. Для проведения ремонта квартиры снимать внешнюю секцию необязательно, но отсоединить фреоновые магистрали, кабель и дренаж всё равно придётся. Работы выполняются в таком порядке:

1. Открутите шланг манометра, используемого при перекачивании хладагента, и поставьте на место торцевые гайки - заглушки.
2. Рожковым ключом открутите накидные гайки, прижимающие медные трубки к штуцерам, отогните их в сторону. С помощью скотча либо изоленты защитите все открытые отверстия в магистралях и патрубках внешнего модуля, чтобы внутрь не попал мусор и пыль в процессе работы.
3. Чтобы отсоединить электрический кабель, отключите аппарат от электросети и снимите крышку, закрывающую клеммы (находится над фреоновыми вентилями). Прежде чем открутить провода, наклейте над клеммами полоску малярного скотча и подпишите маркером цвета, чтобы зафиксировать порядок подключения. Отсоедините жилы и уберите кабель.
4. Отключённые магистрали привяжите к кронштейну наружного блока, чтобы медные трубки не болтались и не перегнулись, иначе их придётся менять.
5. Открутите 4 гайки крепления внешнего модуля к кронштейну, обвяжите его верёвкой и вместе с помощником снимите агрегат.

Профессиональные холодильщики часто практикуют несколько другой подход: они не откручивают накидные гайки и не снимают фреоновые трубки со штуцеров наружного блока, а откусывают их. Тогда не нужно обматывать концы трубопроводов скотчем с целью защиты от влаги и мусора, потому что они сплющиваются кусачками. При последующем монтаже сплющенные концы обрезаются и выполняется развальцовка под соединение накидной гайкой.

Сам кронштейн лучше снять позже, когда вы отвяжете от него трубопроводы фреонового контура. Если магистрали выходят из стены не более, чем на метр, то привязывать их не нужно. Следует аккуратно выровнять трубки, чтобы их было легче втащить изнутри. Кронштейн чаще всего крепится на 4 анкерных болта, откручиваемых обычным рожковым ключом.

Как самостоятельно демонтировать внутренний блок кондиционера

Внутренний блок снимается отдельно, когда тот мешает в проведении ремонта. После ремонта снова устанавливается на место. Его можно снять отдельно, если кондиционер установлен правильно. Бывают случаи, когда гайки внутреннего блока спрятаны в стене, что недопустимо. Тогда снятие кондиционера придется производить вместе с «трассой».Сначала проделываем операции пунктов с 1 по 4. Далее делаем следующее:

• отщелкиваем нижние клипсы внутреннего блока. Ставим какую-либо подпорку под блок;
• раскрываем флекс под блоком. Откручиваем гайки двумя ключами, при этом стравливается остаток газа (может вытечь немного масла). Заклеиваем все концы трубок;
• открываем крышку подключения межблочных проводов внутреннего блока. Подписываем, как соединены провода. Затем отключаем их;
• отсоединяем дренажный шланг (при этом может потечь вода);
• отсоединяем кабель «питания», если он идет к внутреннему блоку. Проверяем, нет ли других дополнительных проводов;
• убираем подпорку и снимаем внутренний блок (вверх) с пластины;
• затем снимаем пластину внутреннего блока.

И не забудьте прикрепить пластину и пульт к внутреннему блоку, чтобы не потерять. Для последующей установки внутреннего блока на место обязательно потребуется вакуумирование системы.

Чтобы снять со стены внутренний модуль, необходимо отсоединить от него все коммуникации - кабель, трубки для фреона и конденсата. Место скрутки трубопроводов находится, как правило, в нише корпуса, устроенной в нижней части. В зависимости от модели сплит-системы, применяется 2 способа добраться до этой ниши:

1. Разблокировать 3-4 пластмассовых защёлки, фиксирующих нижнюю часть блока к монтажной пластине. Отклонить низ корпуса от стены и вставить между ними любой стержень, извлечь из ниши жгут коммуникаций.
2. Если на вашей модели «сплита» защёлок нет, то нужно снять лицевую пластиковую панель, предварительно демонтировав жалюзи и дополнительные крышки (когда они есть).

Когда вы добрались до жгута, сделайте на нём продольный разрез канцелярским ножом, что позволит отодвинуть утеплитель и ухватиться ключами за гайки. Не делайте слишком длинный разрез, иначе потом придётся менять теплоизоляционный материал. Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

1. Двумя рожковыми ключами раскрутите стыки магистралей. Важный момент: сгон, припаянный к короткой трубке самого блока, нельзя вращать, его нужно удерживать ключом на месте, откручивая накидную гайку.
2. Концы трубопроводов замотайте изолентой или скотчем, дабы защитить от попадания грязи.
3. Найдите стык дренажного патрубка с выводящим трубопроводом и разъедините его. Не стоит резать гофру где попало, чтобы потом было удобнее её стыковать обратно.
4. Снимите крышку электрического отсека (находится справа на торце корпуса либо под лицевой панелью), сделайте с помощью маркера и скотча пометки, после чего открутите винты и отключите жилы кабеля. Винты затяните обратно и прикрутите крышку.
5. Когда все коммуникации отключены, возьмитесь за корпус с двух сторон и снимите с монтажной пластины, приподняв немного вверх. Передайте блок помощнику.
6. Демонтируйте монтажную пластину, открутив все дюбели.

После снятия внутренней секции со стены поставьте на неё все открученные детали, затяните винты и наденьте монтажную пластину. Торчащие патрубки уложите в нишу, зафиксировав малярным скотчем. Этим же материалом закрепите открывающуюся переднюю панель, чтобы она не болталась при перевозке.

Последний шаг - демонтаж коммуникаций, проложенных по стене либо внутри её. Здесь нет никаких сложностей, главное, - не перегнуть медные трубки под малым радиусом. От подобного обращения в месте изгиба уменьшается проходное сечение, а выровнять трубку с овальным профилем достаточно сложно. Из наружной стены жгут вытаскивайте аккуратно, чтобы не повредить утеплитель. Если отверстие было заделано монтажной пеной, то её необходимо вырезать по частям. По окончании жгут сверните в кольцо и скрепите скотчем.

Разборка в зимнее время

Если температура на улице снизилась до -5°С и более, рекомендуется воздержаться от демонтажа по следующим причинам:

• не удастся перекачать хладагент во внешний модуль;
• на морозе нельзя разбирать соединения, откручивать заглушки и закрывать сервисные порты;
• в результате разборки часто выходят из строя сальники сервисных вентилей.

В ситуации, когда без снятия сплит-системы при отрицательной температуре не обойтись, обязательно прогрейте штуцеры наружного блока строительным феном. Затем открутите заглушки и закройте оба вентиля, сохранив таким образом часть фреона, оставшегося в контуре наружного блока. Затем медленно открутите магистрали от штуцеров и отсоедините их, выпустив вторую часть хладагента в атмосферу. Дальше действуйте по алгоритму, описанному выше.

При температуре выше -5°С работы можете выполнять по стандартной инструкции, но желательно пользоваться манометром для контроля над перекачиванием хладагента. Если станете действовать «на глазок», то можете не угадать время выдержки и всё равно потеряете часть фреона. Столь же опасно передержать компрессор в работе без охлаждения (а он охлаждается циркулирующим фреоном), от перегрева он может выйти из строя.

Вы успешно демонтируете домашний кондиционер, если возьмётесь за работу в тёплый период года и станете соблюдать приведённую инструкцию. Нельзя упускать ни единой мелочи, действовать очень аккуратно и без спешки. Не пренебрегайте манометром, поскольку потеря хладагента сведёт к нулю всю экономию от данной процедуры.

Предстоит переезд. В новую квартиру или офис. На прежнем месте – кондиционер, купленный за свои кровные. Очень хочется забрать его с собой, как любимые диван и кресло. А не сделать ли демонтаж кондиционера своими руками? Деньжат сэкономить, переезд и так – дело затратное. Говорят, монтажники снимают «кондюк» за 15 минут, а я что же, совсем безрукий? Но сначала нужно выяснить, а сколько стоит снятие кондиционера по всем правилам.

Цена работы

Если собрать в сводку цены на демонтаж бытовых кондиционеров, то получится в среднем очень простое соотношение: 1 Вт – 1 руб. То есть, стоимость демонтажа квартирного кондиционера обойдется в 2500 – 4000 руб, а большого, на офис или особняк – 8000-1000. За демонтаж кассетного, встроенного в подвесной потолок, цена увеличивается на 5-15%. Немало.

Цена самодеятельности

Технически мало-мальски грамотному человеку интуитивно ясно, что просто развинтить штуцеры нельзя – ведь внутри система заполнена фреоном, если просто снять штуцеры, он вытечет, а заправка стоит 800-1500 руб. Стало быть, нужны какие-то приспособления, инструмент. Поинтересуемся.

Что точно необходимо для демонтажа кондиционера, так это манометрический коллектор. Стоит самый дешевый около 1500 руб, а то и все 3500. Уже почти цена демонтажа. Еще набор шестигранных торцевых ключей, труборез – где-то 250, если труборез взять в аренду. Вот и вышли практически на стоимость профессионального демонтажа. Ах да, еще верхолазные работы, наружный-то блок на стене висит. Добавляем еще с 500 на страховочное снаряжение. И риск для жизни.

Почему так сложно и дорого? Нельзя ли как-то упростить, удешевить? Попробуем разобраться. Хотя бы, как обойтись без манометра и сберечь фреон. Чтобы своя работа хоть как-то оправдалась.

Как устроен кондиционер?

Принцип работы кондиционера известен: компрессор наружного блока (конденсационного) откачивает пары хладоагента из внутреннего блока (испарительного), они сгущаются, разогреваются, отдают тепло окружающей среде через радиатор наружного блока, затем жидкий хладоагент подается в испаритель внутреннего блока, испаряется там, поглощая тепло помещения, и цикл повторяется.

Отсюда видно уже одно уязвимое место – насос компрессора кондиционера. Работая в таких тяжелых условиях, он должен представлять собой достаточно сложный агрегат. Так оно и есть – в бытовых кондиционерах используются кулачковые вакуумные насосы. Его сердце – два или три (в таком случае на каждом роторе три кулачка) ротора сложной конфигурации в герметичной камере, см. рис. Дополнительных уплотнений, наподобие поршневых колец, прокладок, клапанов и т.п. нет; нужная герметичность и одностороннее действие обеспечиваются исключительно за счет прецизионной точности обработки деталей. Какая-то еще конструкция не даст нужной производительности при таких перепадах температуры и давления.

Теперь понятно, почему насос так уязвим: малейшая царапина от пылинки, ледышки или кусочка окиси с труб – и кондиционер будет тратить электричество на то, чтобы попусту перемешивать хладоагент, а не охлаждать помещение. Ведь с одной стороны насоса – пар фреона при минус –70 градусов (примерно) при давлении в доли атмосферы, а с другой – его же конденсат при +80 при давлении в несколько атмосфер. А фреон исключительно текуч.

Примечание: на рисунке видны высверленные в торцах роторов лунки. Они нужны для идеального баланса – кулачковый насос выходит из строя даже от собственной вибрации.

Именно ради сохранности насоса кондиционеры продаются заполненными очищенным инертным газом под давлением (вспомните, его стравливали при установке), а перед заполнением системы откачиваются до вакуума, чтобы удалить пары воды – замерзнув в системе, они дадут наледь, которая быстро выведет кондиционер из строя.

Зная все это, попробуем разобраться, как снять кондиционер самому, и каковы при этом факторы риска.

Наружный блок

Не касаясь опасностей промышленного альпинизма, начнем сразу с техники. Первейшее правило – не жалейте трубы. Если на новом месте понадобятся подлиннее, придется прокладывать новые: наращивать трубопроводы любым способом значит наверняка убить кондиционер. Если же новые нужны покороче, то немного обрезанные старые (см. далее) подойдут; в крайнем случае придется немного передвинуть внутренний блок.

Для демонтажа конденсационного блока, помимо простой механики (кронштейны, крепления) и электричества (провода – из клемм, замаркировать, а на новом месте – в те же клеммы) мастеру-самодельщику нужно знать расположение фреоновой арматуры на наружном блоке, см. рис. Пояснения к позициям:

1. Штуцер парового (подводящего) трубопровода, он толще;
2. Штуцер жидкостного (отводящего) трубопровода, тоньше;
3. Крышка жидкостного штуцера;
4. Крышка парового штуцера;
5. Ниппель.

Крышки штуцеров можно снимать во время работы кондиционера; под ними обнаруживаются внутренние гайки с шестигранными шлицами под торцевой ключ. Ниппель также в рабочем состоянии закрыт крышкой; на рисунке она снята, и немного виден шток ниппеля, надавив на который, стравливают хладоагент из системы.

Демонтаж наружного блока производится в следующем порядке:

• К ниппелю присоединяют манометр;
• Кондиционер с пульта включают на постоянный холод;
• Спустя 10 мин, сняв крышку жидкостного штуцера, натуго затягивают его внутреннюю гайку – трубопровод перекрыт, насос перекачивает фреон в конденсационную камеру;
• Контролируют показания манометра – когда он покажет минус 1 МПа (минус одна атмосфера, технический вакуум), так же натуго затягивают гайку парового штуцера;
• Кондиционер немедленно полностью отключают от сети;
• Трубы в 15-20 см от штуцеров отзрезают труборезом, и НЕМЕДЛЕННО зачеканивают все четыре конца, как показано на рисунке;
• Точно так же, очень быстро, обрезают и зачеканивают трубы у внутреннего блока;
• Наворачивают на места все крышки штуцеров и ниппеля;
• Разбирают электрическую часть, снимают наружный блок, упаковывают в транспортировочную тару.

Фактор риска №1: кроме очевидных (попадание пыли в открытые трубопроводы и воздуха с парами влаги в испарительную камеру), есть еще одна, самая серьезная опасность – транспортировка кондиционеров, заполненных хладоагентом, категорически запрещена. Наружный блок после описанных операций окажется накачан фреоном под давлением в несколько атмосфер, и от любого толчка при перевозке может просто «бабахнуть». В лучшем случае – услышите громкое шипение, смысл которого прост: новый кондиционер.

А нельзя ли без манометра? Дорогой ведь, даже напрокат! Есть способ, но вероятность того, что после него на новом месте кондиционер заработает, не более 50%: дают насосу покачать не менее 5 минут, а затем прижимают шток ниппеля. Не зашипело – весь фреон уже в конденсаторе.

Фактор риска №2: насос не рассчитан даже на кратковременную работу «взахлеб». Противодавление на его выходе буквально через несколько секунд превзойдет предельно допустимое (оттока хладоагента нет, перекрыт), и кондиционер может навсегда сломаться прямо на глазах.

Примечание: зачеканивание труб пассатижами абсолютно ненадежно. Сжимать конец трубы нужно малыми настольными слесарными тисками что есть силы, или не зачеканивать, а завальцовывать. Завальцовочные прессы есть в комплекте наборов для разделки медных трубок, но стоит такой набор в несколько раз дороже отдельного трубореза, в аренду – тоже.

Предупреждения:

1. Ни в коем случае не снимайте накидные гайки штуцеров с завальцованными трубами. На рисунке это показано только для примера. Пренебрежение этим, как правило, обходится в новый кондиционер.
2. При транспортировке крайне осторожно обращайтесь с торчащими «хвостами» труб. Последствия надлома или резкого изгиба – см. предыдущее предупреждение.

Внутренний блок

Демонтаж внутреннего блока кондиционера на первый взгляд кажется проще: весь фреон откачан, обрубки труб зачеканены, остается только снять со стены. Но это самоуверенность новичка-сапера, разрядившего свою первую мину.

Испарительный блок вставляется сверху в пазы направляющих на защелках. Конструкция защелок рассчитана на работу специально обученного и сертифицированного персонала, снабженного специальным инструментом; у каждого производителя – своя система защелкивания. То есть, конструкторы специально разрабатывают защелки из расчета, чтобы самодельщик ничего не мог с ними поделать. О «защите от дурака» слыхали? Это она и есть.

Самодельщики все же не дураки, и способы открывания защелок разных систем придумывают. И тут вступает в действие вторая ступень защиты от дурака: путаница тонких трубок испарительной камеры расположена в опасной близости от защелок.

Фактор риска 3: возясь с защелками случайным или самодельным инструментом, очень легко, даже зная их конструкцию, повредить испаритель.

Примечания:

• У большинства бытовых кондиционеров, чтобы добраться к защелкам более-менее безопасно, приходится снимать крышку испарителя. А ее крепления обращены к стене (принцип китайской головоломки). Самые отчаянные кулибины выходят из положения, взяв кусочек крестовой отвертки и отворачивают крепежные винты, держа его пассатижами.
• Для демонтажа внутреннего блока нужны трое, иначе добавляется еще один фактор риска: блок рухнет вниз и разобьется.
• Самая простая система защелкивания – головками защелок к стене. В таком случае удается обойтись двумя тонкими отвертками, просунутыми в ложбину кронштейна между ним и стеной, одновременно двумя руками отжимая защелки, а помощники вверх вынимают блок.

Видео: демонтаж внешнего и внутреннего блока кондиционера

Очень часто возникают ситуации, когда необходимо демонтировать и перевозить какую-либо технику. Если стиральную машину или телевизор достаточно просто отключить от сети и убрать, то сплит-систему отсоединить несколько сложнее. Рассмотрим подробнее, как провести демонтаж кондиционера своими руками без посторонней помощи. Таким образом, вы сможете сэкономить кругленькую сумму на услугах специалистов.

Ошибки при демонтаже сплит-системы

Для чего может понадобиться демонтаж сплит-системы? Причины могут быть абсолютно разными, например:

• Люди переезжают с одного места жительства на другое,
• В квартире намечается ремонт и необходимо убрать технику из комнаты, чтобы она не мешала проведению отделочных работ.
• Оборудование поломалось и нуждается в ремонте, либо профилактике.

Ни в коем случае не приступайте к этой сложной процедуре, не узнав предварительно, как правильно это сделать. Например, по незнанию вы можете открутить штуцера там, где они соединяют блок и медные трубки. В этом случае весь хладагент просто выйдет из системы. И тогда придется повторно заправлять кондиционер фреоном, а это дополнительные расходы.

Если допустить ошибки при деинсталляции климатической системы, то в будущем это может негативно сказаться на сроке эксплуатации кондиционера. А иногда это может привести к тому, что оборудование придет в негодность и его придется либо серьезно ремонтировать, либо полностью менять.

Любые нарушения в технологии работ по отключению системы могут привести к утечке фреона. Это вещество находится под большим давлением внутри фреоновой магистрали. Если при неосторожном обращении с устройством допустить появление микротрещин в теплообменнике, то внутрь может попасть воздух или влага. Такое упущение скажется негативно на работе компрессора кондиционера, приведя к его поломке.

Деинсталляция оборудования кондиционирования, прошедшая с нарушениями, может привести к тому, что на новом месте устройство проработает очень недолго. Для того чтобы не наделать ошибок, вам понадобится инструкция к кондиционеру. Там должно быть указано, как его правильно демонтировать. Что касается практических рекомендаций, то они будут даны ниже.

Процесс демонтажа системы кондиционирования

Итак, для того чтобы отсоединить кондиционер, следует проделать следующую последовательность действий:

В то время как будет деинсталлироваться внутренний блок, во внешний блок может попасть воздух, из-за которого внутри труб пройдет окислительная реакция. По этой причине, хранить долго отключенный кондиционер, нельзя. Решить данную проблему можно при помощи закачки в трубы азота и их закупорки.

Особенности снятия внешнего блока своими руками

Так как работы подобные демонтажу кондиционного оборудования, выполнить не так уж легко, то лучше отдельно разобрать подробнее разборку внешнего и внутрикомнатного блока.

Самостоятельное отключение уличного блока осуществляется тем же способом, которым пользуются профессионалы. Вам также могут понадобиться специальное оборудование и инструменты. Возможно, нужно будет приобрести манометрический коллектор, который нужен для корректного демонтажа путей, соединяющих внешний и внутренний блоки, то есть трассы. При этом любая утечка фреона будет полностью исключена. Единственным недостатком является высокая стоимость такого оборудования. Цена его сравнима со стоимостью вывоза профессионального мастера.

Еще одна деталь, на которую следует обратить особое внимание – это вакуумный насос в компрессоре. Он очень хрупкий, особенно под действием агрессивных факторов извне. Для того чтобы защитить его, при сборке кондиционера насос заключили в плотно закрытую оболочку, а механизм насоса находится в вакууме.

Выполнять собственноручно демонтирование уличного блока следует только в том случае, если к нему есть свободный доступ. Не стоит изображать из себя альпиниста, выполняя работы на большой высоте. С этим легко справится профессиональный монтажник-высотник.

Но если к внешнему блоку можно подобраться без особых усилий, то приступайте к отвинчиванию его крепежей.

Как самому демонтировать внутренний блок?

Очень важным этапом является демонтаж комнатного блока кондиционера. Мы уже рассматривали схему выполнения работ по его разборке и снятию. Теперь нужно более подробно остановиться на том, как отсоединить все важные детали и не упустить существенные мелочи.

Нужно быть очень аккуратным при работе с испарителем, так как его очень легко повредить при снятии, точнее можно испортить его систему крепления. Рядом с испарителем находятся провода, которые закреплены защелками. Их также нужно постараться не задеть. Очень часто крышка, которая закрывает испаритель, находится с той стороны, где кондиционер примыкает к стене и до нее бывает очень трудно добраться.

Выйти из сложной ситуации поможет отвертка, точнее ее часть. Нужна отвертка с наконечником в виде креста. Удерживая ее при помощи пассатижей, действовать нужно будет вслепую. В то время как вы отвинчиваете шурупы, удерживающие блок кондиционера на стене, ваши помощники должны держать его, иначе, когда крепления ослабнут, кондиционер может упасть, а это чревато поломкой оборудования.

Таким образом, если вы надумали самостоятельно разбирать данное оборудование, то нужно быть хоть немного уверенным в своих силах и успехе операции. Даже, если все работы были выполнены правильно, и самостоятельный демонтаж кондиционера прошел в целом успешно, возможны проблемы при самой транспортировке.

Перевозя такое хрупкое оборудование, как кондиционер, тряска в автомобиле недопустима, так как устройство может существенно пострадать. Если вы вдруг услышали негромкий хлопок где-то в коробке с кондиционером, то возможно вам придется вскоре приобретать новое устройство.