Ю. Подымахин, г. Реутов, Московская область

Рано или поздно перед каждым застройщиком встаёт вопрос или о сооружении забора с воротами, или о реконструкции старого. При этом можно воспользоваться услугами наёмных рабочих или сделать всё самому. Мне ближе второй путь.

Увлекшись русским деревянным зодчеством, я захотел поставить ворота и забор «под старину». Но от идеи до принятия решения о начале работ прошёл почти год, поскольку не было времени, да и наглядного материала не хватало: увидеть старый забор в хорошей сохранности - большая редкость. Всё, что попадалось, было не всегда удачной стилизацией. Опыт работы с деревом (а именно из дерева я решил делать забор и ворота) я имел, поэтому принялся за дело самостоятельно.

Я предполагал сделать ворота из обрезных досок и навесом над ними. Для этого три столба из бруса 100x100 мм прикрепил к уже имеющимся железным столбам болтами 10x120 мм (фото 1).

Фото 1

Деревянные столбы, как и все другие детали ворот, я обработал огнебиозащитой в два слоя, а низ столбов - битумной мастикой. Деревянные столбы не вкапывал, а просто поставил их на землю (фото 2).

Фото 2

К верхней части столбов для устройства двухскатного навеса прикрепил каркас из брусков сечением 50x50 мм (фото 3).

Фото 3

В этом месте необходимо сделать два уточнения.

Во-первых, бруски сечением 50x50 мм продают, как правило, длиной 3 м. А это значит, что ширина ворот не может быть больше этой величины. Дело ещё усугубляется тем, что, например, в пачке из 8 штук, которую я купил, не было ни одного бруска длиной более 2,99 м. Поэтому треугольную раму на среднем столбе пришлось расположить не по его оси, а со смещением в сторону длинного пролёта, чтобы была возможность его перекрыть.

Если бы было необходимо сделать более широкие ворота, пришлось бы взять брус сечением 50x100 мм и длиной 6 м и распилить его вдоль, получив нужные бруски произвольной длины.

Во-вторых, при проектировании каркаса под навес для ворот в качестве кровельного материала я выбрал металлочерепицу, которую резал «болгаркой» на полосы длиной 70 см (это оптимальный раскрой стандартного листа с минимумом отходов). А это не совсем желательно, поскольку при резке разрушается покрытие и обрезанный край необходимо подкрашивать, так как он начинает интенсивно ржаветь. К тому же, как я ни старался, ровный край при резке получить мне не удалось.

Чтобы избежать этих сложностей, у продавцов металлочерепицы можно заказать уже нарезанные листы. Но режут они по размерам, кратным 50 или 85 см, что обусловлено технологией процесса резки. И при проектировании каркаса крыши необходимо это учитывать.

Пиломатериал, в какое время его не покупай, всегда сырой, Поэтому забор или ворота без щелей можно сделать, только если используешь шпунтованные доски (что дорого), либо набивая после усушки на щели рейки или доски (а это увеличивает вес и стоимость ворот). Я использовал для ворот обрезные двухметровые доски сечением 25x150 мм. При покупке зимой доски имели ширину от 150 до 155 мм, а после высыхания стали шириной до 145 и даже до 140 мм. А это значит, что на воротах с шириной пролёта 3 м можно «потерять» при усушке до 29 мм.

Учитывая большой вес как сырой, так и подсушенной древесины, для створов ворот необходимо изготовить крепкий рамный каркас с подкосами, который я сделал из дерева (фото 4).

Фото 4

Чтобы создать условия для естественной сушки досок и получить ровную плоскость ворот, поперечные перекладины, не распиливая, я прикрепил двумя болтами с двух сторон к петлям, а затем набил на них доски. Спустя примерно недели 2-3 после сушки при естественных условиях доски снял, установил подкосы и прикрепил доски заново, стягивая их по возможности плотно. Перекладины после этого прикрутил к петлям окончательно, после чего распилил их посредине.

Перевешивать доски желательно в сырую погоду, когда доски имеют максимальный размер. Если это делать в сухое жаркое время без учёта возможного расширения, то осенью во время дождя ворота «разопрёт». И в лучшем случае они просто выгнутся.

Преимущество такого подхода в том, что створки ворот получаются практически без щелей. А ворота, кроме того, после распиливания поперечин практически не требуют сложных запоров для выравнивания створов при эксплуатации.

Недостатки у этого способа тоже есть. Так, во время высыхания досок нельзя пользоваться воротами, и если у вас машина, то её придётся оставлять на улице. Плюс фактически двойная работа при монтаже досок створов.

Заключительный этап работы -это покраска ворот.

Предварительно я «состарил» доски, для чего обработал каждую из них металлической щёткой на дрели (фото 5). Лучше обрабатывать сырые доски - получается легче и быстрее. После этого всю конструкцию покрыл «Пинотексом».

Фото 5

Обращаю внимание на то, что перед окончательным монтажом досок я покрасил у них все торцевые поверхности (фото 6), а также сами перекладины со всех сторон.

Фото 6

Если этого не сделать, то дерево в этих местах может загнивать (фото 7).

Фото 7

В качестве запора на верхней перекладине установил засов. На нижних перекладинах шурупами закрепил железные уголки полочкой наружу и в получившиеся ниши положил обрезок бруска 5x5 см. Получился традиционный осовремененный запор. Он не только запирает ворота, но и удерживает створки в одной плоскости. Если вес ворот - большой, то снизу можно прикрепить колесики. На калитку поставил накладной замок (фото 8).

Фото 8

Форум «Дела домашние» на www.master-sam.ru «Дом» 3/2009

[email protected]

Обустройство надежного гаража обеспечивает не только сохранность автомобиля, но и препятствует проникновению внутрь транспортного средства злоумышленников. Каждый автовладелец стремится иметь собственный гараж , поскольку в больших городах множество машин ночуют под открытым небом, подвергаясь пагубным воздействиям окружающей среды и являясь объектом повышенного внимания со стороны мошенников. Для хозяев загородных домов и дач задача по возведению названной постройки занимает одну из первых строчек в списке первоочередных мероприятий. Но чрезмерно высокая стоимость изготовления этой конструкции в ряде случаев отбивает всякое желание воплощать в жизнь задуманное. Существенно сократить затраты при возведении гаража позволит использование древесины и изготовление некоторых элементов конструкции собственноручно. Неотъемлемой частью любой постройки такого типа являются ворота . Для их качественного возведения необходимо ознакомиться с тем, как сделать деревянные ворота самостоятельно без привлечения труда специалистов.

Главными достоинствами названного материала являются:

• Доступность и умеренная цена. Купить древесную продукцию необходимого сорта и требуемых размеров можно с легкостью в строительном магазине или специализированной компании. Ценовая политика в сравнении с металлом значительно ниже.
• Простота обработки и монтажа. Без особого труда любой желающий сможет своими руками осуществить подготовку названного материала. Тогда как обработка изделий из металла потребует использование дорогостоящего оборудования: угловая шлифмашина, сварочное оборудование и пр.
• Долговечность и надежность. При плановом регулярном уходе деревянная въездная конструкция сможет прослужить продолжительное время. В сравнении с металлом деревянная поверхность не подвержена ржавчине, однако требует периодической обработки специальными составами. При повреждении одной из сторон полотна замену старых досок на новые реально провести за считанные часы.

В зависимости от вкусов и предпочтений каждого хозяина можно изготовить любой из типов ворот: откатной вид или вариант с подъемным устройством.

Наиболее простым и универсальным типом являются распашные ворота. Технология изготовления этого элемента интуитивно понятна и не требует от мастера специальных строительных навыков.

Главная задача – учитывать все тонкости и важные особенности, а также осуществлять качественные замеры и обработку древесины.

Перед подготовкой требуемого материала и инструмента следует составить схему будущей конструкции и точно вычислить место ее размещения. Закончив с этими пунктами, стоит приступить к замеру входного проема. Для увеличения наглядности нелишним будет воспользоваться имеющимся эскизом и подогнать все значения под свой вариант.

Составление подробного эскиза позволит лучше ориентироваться по числу расходного материала и компонентов. Возведение конструкции предусматривает использование и подготовку следующих инструментов и материалов:

• брус или металлический профиль 50×50 мм;
• деревянные доски, имеющие ширину 100 мм и толщину 25 мм;
• металлические навесные петли;
• ножовка;
• рулетка;
• болгарка;
• строительный уровень;
• стальные уголки;
• дрель с набором сверл и бит;
• стамеска;
• наждачная бумага;
• грунтовка;
• обрабатывающие составы;
• набор кистей.

При изготовлении деревянных ворот для гаража должны быть заранее подготовлены специальные опоры. Если они еще не готовы, то для их изготовления потребуется два деревянных бруса или бревна.

Подготавливаем для них ямки глубиной не меньше 1,2–1,5 м. При возведении любой опорной конструкции действует простое правило, чем глубже будут расположены столбы, тем устойчивее и надежнее будут стоять ворота. Обрезаем заготовки по требуемой высоте с учетом части опоры, которая будет находиться в грунте. Для увеличения прочности нелишним будет дополнительно усилить фундамент будущих опорных столбов, засыпав донья углублений небольшим количеством щебня фракции 5×20 и утрамбовав получившуюся подложку.

Для предотвращения преждевременного разрушения деревянных опор необходимо обработать места, которые будут находиться под землей, специальной водоотталкивающей мастикой или смолой.

Далее устанавливаем столбы, фиксируем по строительному уровню вертикальное положение и заливаем углубления бетонной или цементной смесью. Кроме этого, для придания большей практичности и эстетики можно обложить забетонированные места крупным камнем или кирпичом.

Выполнив все подготовительные процедуры, приступаем к изготовлению самой конструкции.

В соответствии с габаритами входного проема обрезаем деревянный брус до требуемых значений и выкладываем на ровное место таким образом, чтобы получился прямоугольник или квадрат в зависимости от типа ворот.

Проверяем горизонтальность и вертикальность разложенных брусьев, после чего просверливаем отверстия в угловых соединениях и скрепляем конструкцию саморезами или нагелями. Нелишним будет углы и центр рамы дополнительно усилить соответственно стальными уголками и поперечными балками. Концы последних изделий обрезаются под углом 45º, размещаются крест-накрест и фиксируются саморезами.

В качестве основы для будущего каркаса можно использовать и металлические профильные трубы, однако для изготовления потребуется сварочное оборудование.

Следующее мероприятие – изготовление и обработка поверхностей элементов облицовки. В зависимости от выбранного материала и размеров створок нарезаем требуемое количество досок. Как правило, для обшивки используется сосна, поскольку деревянная продукция из нее имеет небольшой удельный вес и наибольшую защищенность от пагубного воздействия факторов окружающей среды.

Облицовочная доска размещается вплотную друг к другу и фиксируется саморезами к каркасу. По завершении все неровности обрезаются и обрабатываются шлифовальной машиной или мелкой наждачной бумагой.

Для увеличения плотности прилегания к каркасу и поддержания температурного режима в гараже края створок можно обшить утеплителем .

Подготовив створки ворот, приступаем к установке металлических петель. В случае прикрепления к рамной конструкции навесные детали привариваем непосредственно на раму, а в варианте крепления к деревянным основаниям – на опорные столбы. Для определения оптимального места расположения необходимо от верхней и нижней границы опоры отступить расстояние, равное ¼ общей высоты столбы и наметить место. После чего закрепить петли на столбах и навесить створки.

Ворота практически готовы, остается только прогрунтовать и покрыть поверхность антисептиками. Дав необходимое время для просушки, приступаем к размещению фурнитуры: ручек, замков и засовов. Для придания благородного вида ворота впоследствии можно украсить различными коваными элементами.

Они могут быть в качестве Г-образных металлических стержней, расположенных на створках. Для их функционирования необходимо разместить в предполагаемых местах вхождения в грунт два небольших отрезка трубы с диаметром, обеспечивающим свободный ход стержня, а также на каждой створке изготовить площадку под фиксацию ручки крепежного изделия в поднятом состоянии.

Процедура возведения деревянных ворот своими руками является несложным мероприятием и доступным к реализации каждого человека. Как и при проведении любых строительных работ, для достижения всех поставленных целей необходимо четко следовать советам специалистов, проводить точные замеры и использовать качественный материал. Выполнение всех этих пунктов в совокупности с плановым периодическим уходом обеспечит надежное функционирование въездных ворот на протяжении многих лет.

Видео

в предоставленных видеоматериалах, вы сможете узнать о других тонкостях изготовления деревянных ворот:

Фото

На фото представлены различные варианты ворот из дерева:

Схемы

Схему помогут вам в том, чтобы разработать собственные ворота из дерева:

Чаще всего свою частную территорию человек пытается отгородить максимально высоким и , который мало к себе располагает, даже несмотря на привлекательность и красоту современных материалов. А вот для тех, кто хочет быть открытым для мира и людей, прекрасным вариантом могут стать резные заборы, выполненные из дерева.

Так выглядит резной деревянный штакетник

Оригинальная ажурная ограда, изготовленная своими руками, никого не оставит равнодушным. Дом за таким заборчиком кажется особенно уютным и гостеприимным.

Лёгкий резной палисад вряд ли станет особо надёжной зашитой для участка, скорее он защищает сад от случайных животных. Однако превосходные декоративные качества и эстетичность натуральной древесины трудно оспаривать. не теряют своей актуальности благодаря следующим свойствам:

Виды техник по созданию резного забора

Чтобы выполнить резной забор в домашних условиях, а тем более без опыта, лучше выбирать несложные методики и простые узоры. Некоторые способы резьбы по дереву требуют специализированного оборудования, которое стоит недёшево и требует определённых знаний и опыта. Деревянные резные ограждения своими руками лучше всего сделать по следующим техникам:

Геометрическая и кружевная техника чаще всего применяют на досках или штакетнике, которые потом становятся полотном ограждения.

Оригинальный заборный узор выполненный в кружевном стиле

Доски с контурными узорами готовят заранее и закрепляют на готовый забор так, чтобы не повредить гвоздями или саморезами объёмный резной рисунок. Обычно деревянные детали, выполненные по технике контурной резьбы, служат дополнительными декоративными элементами для готового полотна ограждения.

Выбор древесины

Самой недорогой основой для резного забора является многослойная фанера. Для фанеры лучше всего использовать пилку с мелкими зубцами, подойдёт и обычная ножовка по металлу. Чем мельче зубья пилки, тем чище будет пропил, и не потребуется дополнительное шлифование срезов.

Чтобы резной забор выглядел более дорогостоящим и изысканным, следует использовать древесину ценных пород. У каждого сорта дерева можно отметить свои особенности. Например, у клёна, ясеня и тополя почки образуют узор «птичий глаз». У дуба или бука присутствует мелкокрапчатый узор.

Готовые к монтажу резные панели забора

Благодаря природной изогнутости стволов особенно выраженный криволинейный рисунок присутствует у ореха, ясеня, карагача. Также следует учитывать, что для выполнения кружевной резьбы можно использовать фанеру и любые сорта древесины, в том числе и очень твёрдые хвойные породы. А вот техника геометрической и контурной резьбы требует лиственных сортов древесины, чтобы поверхность доски была однотонной, ровной, без вкраплений.

Процесс резьбы по дереву

Перед тем как нанести узор на дерево, нужно тщательно подготовить материал. Вначале поверхность дерева обрабатывается рубанком. Очень тёмную древесину перед работой можно затонировать. Чтобы придать поверхности блеск, используется лак.

Наносимый рисунок должен быть чётким и приметным, для светлой древесины используется чёрная или синяя копировальная бумага, для тёмной – зелёная, жёлтая или красная. Контур на доске также можно оставить, если сильно надавливать через бумажный трафарет ручкой или карандашом.

Нанесение узора на доску для вырезания узоров

Хотя выполнять резьбу по дереву своими руками можно обыкновенным острым ножом, при строительстве ограждения потребуется много заготовок, поэтому нужно позаботиться хотя бы о самых элементарных приспособлениях:

• наждачная бумага для обработки дерева или электроинструмент со специальным наждачным диском;
• нож-резак (для создания контуров узора);
• прямые и полукруглые стамески разных размером (используются для вырезания узоров на дереве);
• лобзик ручной или электрический (для создания забора с кружевными деталями).

Процесс резьбы по дереву требует соблюдения техники безопасности.

Инструменты для резьбы по дереву

Деревянный штакетник или доску нужно надёжно зафиксировать на твёрдой ровной поверхности или на верстаке с помощью зажимов. Держать заготовку на коленях недопустимо. При создании контурного рисунка нож удерживается в одной руке, а второй рукой лезвие направляется по намеченной линии узора. Для округлых деталей удобно использовать специальные полукруглые стамески.

Для кружевной резьбы достаточно выбрать относительно ровную доску и, используя лобзик, начать вырезать отверстия по нанесённому рисунку.

Полученные узоры необязательно шлифовать и обрабатывать, и это ещё одно большое преимущество этой техники для неопытных мастеров.

Современный садовый участок трудно представить без забора - красивого, прочного, защищающего от посторонних глаз. Самая ответственная часть ограды - установка ворот во входной зоне. Можно купить готовые изделия, изготовить самостоятельно или заказать в мастерской по индивидуальному чертежу. Удобный вариант - деревянные ворота, которые ничем не уступают металлическим, а по отдельным параметрам даже превосходят их.

Особенности

Деревянные ворота выглядят традиционно для России, их можно сделать сочетающимися с другими оградами, принятыми в данной местности. Таким образом, получится добиться внешнего вида ограды, похожей на десятки других. Если есть желание выделиться и показать свой статус, можно использовать тонирование или резьбу по дереву. Чтобы добиться гармонии, достаточно забор сделать в таком же стиле, как и деревянный дом, стоящий на участке.

Много шедевров деревянного зодчества веками стоят под снегом, дождем и различными температурами. Если правильно соблюсти технологию, ворота прослужат долго. Стоит учитывать, что для ветреной местности сплошные полотна - не лучший вариант. Стилевое оформление может иметь множество вариаций, например, нижняя часть сплошная, а верхняя - ажурная или решетчатая. Так вы не только украсите ограду, но и уменьшите ветровую нагрузку, постоянно действующую на нее. В итоге после сильной бури не придется поднимать накренившийся забор.

Преимущества

Дерево - традиционный строительный материал, используемый тысячелетиями. Он легко обрабатывается и сравнительно недорогой.

Деревянные ворота имеют следующие достоинства:

• Низкая стоимость в сравнении с моделями из металла.
• Высокие прочностные характеристики.
• Длительный срок службы (более 10 лет), если обработать древесину защитной пропиткой, она прослужит еще дольше.
• Экологическая безопасность - дерево не выделяет вредных испарений в атмосферу.
• Возможность использования различных видов декора для того, чтобы добавить индивидуальность.
• Допускается самостоятельное изготовление с использованием недорогих стройматериалов.

Недостатки

Конструкция не лишена и некоторых недостатков:

• Подверженность гниению - материал разрушается под воздействием воды.
• Пожароопасность - дерево легко загорается, при пожаре ворота могут сгореть подчистую.
• Прочностные характеристики ниже, чем у металла.
• Большой вес - обшитые поликарбонатом или профнастилом заборы меньше весят.
• Низкий уровень защиты от вандалов - следы маркера или краски из баллончика будет непросто удалить с поверхности.

Виды

Для изготовления ворот используют устойчивые к высокой влажности сорта древесины. В основном применяется сосна, лиственница и дуб. Сейчас нечасто встречаются ограждения, выполненные полностью из дерева. В основном применяют металлический каркас, а доски используют для обшивки створок.

Но в первую очередь модели различают по типу конструкции, на сегодняшний день распространены всего 4 разновидности.

Распашные

Универсальное решение, створки крепятся на навесных петлях, если дверцы тяжелые, используется подшипниковая фурнитура. Одна дверца может быть шире другой. Среди преимуществ распашных моделей - невысокая цена за квадратный метр и простой монтаж. Рекомендуемая ширина для проезда транспортных средств - 3,5–4 м, высота - не менее 2 м.

Опорные столбы должны быть выше створок минимум на 20 см. Если планируется установка козырька, стоит учитывать, что он будет препятствовать выезду грузовых автомобилей. Чтобы завезти стройматериалы, придется ставить козырек на опоры высотой около 4 метров. Поскольку заборы часто перекашиваются именно от ветра, между двух створок придется закрепить двигающийся штырь. Он будет заходить в землю или специальный цилиндр и фиксировать дверцы.

Чтобы упростить эксплуатацию, удобно установить автоматику, при помощи которой осуществляется открывание и закрывание. Для управления понадобится лишь пульт с несколькими кнопками.

Есть у распашных ворот и минусы:

• для их открывания требуется свободное пространство;
• понадобится выравнивание грунта, иначе дверцы будут цепляться за каждую кочку;
• необходимы прочные опоры, которые выдержат вес конструкции, иначе ворота могут упасть от ветровой нагрузки;
• зимой придется расчищать снег, чтобы попасть на дачу, в противном случае сугробы не дадут открыть створки.

Откатные

При открывании дверца отодвигается вбок, то есть ворота работают по принципу шкафа-купе. Существуют как механические откатные ворота, так и автоматические. Этот вариант часто выбирают для склада или стройбазы, так как пользоваться данной моделью удобнее. Максимальный пролет - 11 метров, что позволяет без труда проезжать крупногабаритным грузовикам. Даже после снегопада не придется мучиться с очисткой от снега.

Недостаток состоит в том, что:

• нельзя вплотную к забору посадить растения. Створка будет отъезжать в сторону, сбоку возле ограды должно оставаться свободное пространство;
• для монтажа рельсы необходимо подготовленное бетонированное основание, иначе она перекосится, каретка не сможет свободно перемещаться;
• только опытный мастер возьмется за установку откатной модели, справиться своими силами получится не у всех;
• данный механизм с кареткой обойдется намного дороже, чем привычные петли. Цена может достигать 30 000 рублей.

Подъемные

Раньше такие модификации можно было увидеть только в старинных замках. Но сейчас они снова выпускаются, только подъем тяжелой двери производится не за счет физической силы, а при помощи электрического механизма. Изделия с элементами из дерева встречаются редко, чаще можно встретить металлические. Из-за большой массы данные модели используются только при условии подключения к электросети.

Если в садоводстве нет электричества, вряд ли захочется поднимать и опускать тяжелую раму вручную. Цена такого сооружения высока, монтаж должен производить специалист.

Ворота с калиткой

Любая из описанных выше модификаций может оборудоваться калиткой. В таком случае внутри полотна вырезают проем и монтируют внутри дверцу. Еще один вариант - калитку устанавливают как отдельную створку.

Чтобы улучшить данное сооружение, можно сделать смотровое окошко в дверце, установить козырек и домофон.

Монтаж

Начать установку нужно с фундамента, поскольку на ворота будут приходиться динамические и статические нагрузки, основание должно быть весьма прочным и тяжелым. Фундаментом может служить большое деревянное бревно, которое нужно вкопать, а сверху повесить дверцы. Но дерево в сырости при перепадах температур так или иначе будет гнить, даже если его пропитать битумом. Лучше всего основание выполнить из бетона с армированием металлической сеткой или прутом.

Глубина заложения фундамента на пучинистых грунтах должна быть не меньше глубины промерзания. Эту величину можно найти в таблицах, например, на Северо-Западе РФ данный параметр составляет примерно 1,7 метра. Для устройства надежного фундамента нужно выкопать прямоугольную яму достаточной глубины. На дно лунки кладут рубероид или пленку, сверху размещают крупные валуны, затем заливают бетоном.

Столбы, на которых будут держаться ворота, выкладывают из обычного полнотелого кирпича, подойдут и железобетонные. Металлические опоры для укрепления полотен ворот тоже необходимо залить цементным раствором, чтобы исключить качание конструкции.

К металлическим столбам уже на заводе могут быть приварены петли или места для их крепления. Если используется полнотелый кирпич, необходимо закрепить петли еще при кладке. К деревянным модификациям петли прикручивают на гайки, желательно заранее покрыть древесину антисептиком. Установка створок должна производиться на расстоянии не менее 50 мм от земли, иначе при любом попадании снега или даже опавших листьев ворота не смогут открыться.

Раму для ворот можно сделать из дерева или штакетника, соединяя ее элементы на металлические уголки или без них. Во втором случае желательно соединить противоположные углы подкосами. Возможно соединение дерева на шип или в «ласточкин хвост».

Сварная конструкция надежнее, подобное изделие можно изготовить из металлического профиля с применением сварки.

О том, как сделать распашные ворота для дачи своими руками, смотрите в следующем видео.

Декор

Украсить своими руками можно любые ворота, даже старые, при этом не обязательно затрачивать много денег.

Основные способы оформления:

• Окрашивание - обычная морилка или «Пинотекс» способны превратить обычную сосновую древесину в дуб или ясень. Также красящий слой защитит поверхность от атмосферных воздействий и загрязнений. Для эффекта старения, помимо краски, понадобится медный купорос, который придаст дереву сероватый оттенок.
• Нанесение росписи под старину - обычно узор размещают с внутренней стороны. Но если нужно оформить вход в какое-либо учреждение, украшение может быть и снаружи. Скорее всего, понадобится помощь профессионального художника, для создания необычного эффекта можно использовать хохломскую роспись.

• Отделка коваными элементами - привлекает внимание, создает ощущение респектабельности. Если верхнюю часть дверок выполнить из металлического кружева, ворота будут лучше пропускать свет и меньше подвергаться ветровой нагрузке.

Стоит отметить, что кованые элементы устойчивы к коррозии, но на даче немногие решатся их задействовать. Такие украшения обойдутся дорого и будут привлекать злоумышленников, если домовладелец не живет в загородном имении круглогодично.

• Резьба - позволяет превратить обычное изделие в произведение искусства. С нанесением резьбы справится только опытный человек, но ему потребуется набор стамесок - специальных инструментов. Выгодно заказать нанесение резьбы в мастерской, где ее выполнят на станке с ЧПУ, что позволит воплотить в жизнь самый сложный рельеф. Ручная работа обойдется дороже, к тому же сейчас немногие мастера владеют данной техникой. Но в магазине можно купить готовые резные панели и прикрепить их к полотнам собственноручно.
• Обшивка деревом - если ворота имеют металлический каркас, и сверху планируется закрыть их деревом, вариантов декорирования множество. Можно закрепить доски горизонтально, вертикально, по диагонали или фантазийно, чередуя различные направления укладки материала.

Как сделать резной забор из дерева своими руками

Освоение любого загородного или городского участка начинается с установления ограждения. Забор не только предоставляет некоторую защищенность имуществу владельцев, но также имеет превосходную декоративную функцию.

Рынок предлагает огромное количество материалов, используемых для создания ограды, но, несмотря на это, дерево, как надежный и классический материал, не теряет своих позиций. Древесина находится в доступной каждому ценовой категории, чрезвычайно легко поддается обработке, особенно когда речь идет о создании ограды. По красоте резные заборы ничем не уступают популярным, вошедшим в моду кованым аналогам: всегда эстетично выглядят и при своевременном уходе служат так же долго.

В чем преимущество такого ограждения?

Дерево стало одним из самых популярных материалов благодаря множеству положительных качеств:

• это абсолютно экологичный материал, не наносящий вреда окружающей среде;
• правильно обработанная древесина может качественно служить более 50 лет;
• конструкции из данного материала прекрасно вписываются практически в любой дизайн садового стиля;
• легко комбинируется со всеми видами стройматериалов;
• уход за ним не требует особых усилий и времени;
• монтаж забора благодаря податливости сырья осуществляется очень быстро;
• материал дешевый и доступный во многих разновидностях;
• ремонт готового сооружения можно осуществить самостоятельно без особых усилий;
• простота монтажа позволяет выполнить всю работу самостоятельно и сэкономить на услугах специалистов;
• древесина очень легко покрывается краской, что позволяет подобрать любое цветовое решение.

В природе существует огромное количество различных пород древесины, обладающих различными цветами и фактурой. Решившись на самостоятельную работу, всегда можно выбрать вариант, максимально подходящий для общего дизайна экстерьера.

Способы и виды резьбы

Когда речь идет о самостоятельном выполнении резьбы на дереве, новичкам лучше не выбирать слишком сложные виды, они нуждаются в длительном обучении. Также не стоит обращать внимания на способы, требующие специального оборудования в виде станков и другой аппаратуры, так как она достаточно дорогая. Самыми простыми в исполнении и распространенными для декорации ограды являются следующие виды резьбы.

Геометрическая

Такая резьба подразумевает достаточно кропотливую, но вовсе не сложную ручную работу. С помощью специальных инструментов на поверхности обрабатываемого участка создается рисунок, основанный на большом количестве различных графических элементов (точка, линия, прямоугольник, ромб, спираль, капля и т. д.). Этот вид искусства относится к русскому народному творчеству.

Контурная

Контурная резьба также исключительно ручная работа, предоставляющая полную свободу фантазии. На деревянной плоскости рисуется или переносится копиркой изображение любого типа , после чего стамеской вдоль двух линий каждой детали рисунка вырезаются углубления.

Украшенный таким способом резной забор будет выглядеть более объемно. Часто для усиления эффекта объема выступы красят в один цвет, а углубление в другой, более темный.

Кружевная

Создание кружевного орнамента считается наиболее простым, но при этом по своей красоте он всегда привлекает восхищенные взгляды. Этот вид обработки предполагает возможность автоматизации всего процесса. На поверхности рисуется несложный узор из одного или нескольких сплошных элементов . На любой части линии сверлится отверстие, в него вставляют лобзик и постепенно вырезают узор по его контуру. Конечно, можно воспользоваться и электрическими режущими инструментами.

Геометрический и кружевной вариант лучше всего подходят для использования на досках или штакетинах, которые представляют собой будущую обшивку ограждения. А вот создание контурного вида резьбы выполняют на отдельных дощечках, которые в дальнейшем крепятся к готовой ограде, так как в процессе установки штакетника с объемной композицией узор может быть разрушен перемычками, гвоздями или саморезами.

Подготовка инструмента и материала

Выбрав контурную или геометрическую резьбу, следует знать о том, что для нее подходят только лиственные породы . Для выполнения кружевной резьбы подходит практически любая древесина, даже твердых хвойных пород . Главное, чтобы поверхность была гладкой, без очевидных изъянов.

Перед выполнением работы необходимо тщательно подготовить поверхность для нанесения рисунка. Если древесина светлая, ее подготовка сводится к обработке рубанком, если она темная – проводится тонировка. Для создания блестящей поверхности наносится черный лак, который после высыхания обрабатывается политурой.

При желании можно воспользоваться другим способом: протереть жидким столярным клеем или ПВА выстроганную поверхность, а после этого, используя мелкую наждачную бумагу, отшлифовать ее. Процедура повторяется несколько раз. Такая грунтовка достаточна для равномерного нанесения черной туши, а после ее высыхания – лака, который также после высыхания полируется.

Новичкам гораздо легче работать на черной блестящей поверхности, так как на таком холсте сразу заметны результаты труда, и весь процесс работы становится значительно понятнее.

Композиция орнамента должна быть максимально четкой. Способ ее перевода зависит от цвета основы. При светлом цвете выбирают фиолетовую или черную копировальную бумагу, при темном оттенке – красную, желтую или зеленую. Рисунок также можно нанести, нарисовав его карандашом или перебив через бумагу на доску, сильно обводя рисунок шариковой ручкой.

Для подготовки и обработки древесины необходимо позаботиться о наличии абразивных материалов с максимально подходящей к выбранной породе дерева зернистостью. При возможности — купить электродрель, снабженную наждачным диском, которая значительно ускорит весь процесс.

Выполнять резьбу можно специально заточенным домашним ножом, но когда речь идет о заборе, все же стоит прикупить несколько инструментов, так как удобство процесса при таком объеме работы очень важно.

Конечно, выбор инструментов зависит от сложности орнамента и вида резьбы. Для геометрического, контурного и кружевного вида вполне достаточно приобрести:

• резак (используется для осуществления основной работы — вырезания контуров);
• прямые стамески (выравнивают и зачищают плоские поверхности);
• круглые стамески (для создания мелких округлых элементов);
• лобзик (необходим при вырезании элементов кружевной резьбы).

Такой скромный набор вполне достаточен для осуществления изученных методов. Величина всех инструментов выбирается в зависимости от величины орнамента.

Процесс резьбы по дереву

Весь процесс состоит из следующих этапов:

1. подготовка древесины;
2. создание рисунка;
3. его перевод на подготовленную заготовку;
4. непосредственно резьба;
5. финальная отделка готовой композиции.

Работая, мастер должен все время оберегать левую руку от случайного ранения. Для нее нужно найти такое место, при котором случайный контакт с кожей при неверном движении или соскоке инструмента будет невозможным. Работать, держа древесину на коленях, строго запрещено .

Когда штакетник или доска подготовлены, их фиксируют на верстаке с помощью зажимов или державок. При вырезании контурной канавки инструмент необходимо вести двумя руками. Нож зажимается в кулаке, второй рукой лезвие направляется, проводится контроль его движения.

Если орнамент или рисунок имеет некоторые окружности, они вырезаются полукруглой стамеской или косыми ножом. В общем, весь процесс осуществляется с помощью инструментов, удобных для мастера. После готовности необходимо удалить образовавшуюся пыль из всех щелей.

На видео — обучающий пример контурной резьбы:

А вот когда речь идет о кружевной резьбе, достаточно приобрести ровный штакетник и начинать вырезание. Для начала нужно просверлить отверстие на любой части узора, вставить лобзик или сверло и медленно вырезать рисунок по контуру. Для того чтобы во время работы основа не треснула, изделие нужно держать на твердой, ровной поверхности. После вырезания доску нужно отшлифовать и покрыть лаком. Этот вид резьбы имеет большое преимущество – готовые отверстия не обязательно обрабатывать и доводить до совершенства.

Процесс работы лобзиком для выпиливания кружевной резьбы:

Установка ограждения

Монтаж забора осуществляется в следующем порядке:

1. В первую очередь нужно определить линию, вдоль которой будет расположена ограда. Для этого по периметру участка ставятся деревянные колышки, и между ними натягивается нить. Вдоль нити на одинаковом расстоянии отмечаются точки, которые будут служить местом для установки столбов.
2. На месте этих точек выкапываются ямы глубиной 60-70 см (при высоте опор 1,5-2 м).
3. Все опоры обрабатываются антисептиком, после чего крайние столбы вставляются в ямки и заливаются готовой бетонной смесью. После того, как бетон затвердеет, между угловых столбов сверху, снизу и посередине протягиваются нити. Ориентируясь по ним, в ямы вставляются все остальные промежуточные опоры и также заливаются бетоном. Желательно обернуть нижнюю часть столбиков рубероидом, тогда в дерево не проникнет вода, что значительно повысит срок эксплуатации ограждения.
4. Дождавшись застывания раствора, можно приступать к установке перемычек. В качестве лаг обычно выступает обычный деревянный брус. Его с помощью скобок, гвоздей или саморезов крепят в горизонтальном положении между опорами. Перемычки не только закрепляют основную композицию и придают ей жесткости, но и служат основой для обшивки забора резными элементами.
5. После готовности каркаса можно начинать монтаж декорированного резьбой штакетника или досок.

Окраска и уход за забором

Перед началом покраски ограждение необходимо обработать антисептиком или огнебиозащитным веществом. Такие средства станут отличным защитником древесины от проникновения влаги в волокна и предохранят его от естественного процесса гниения и возникновения плесени. Нанесенный антисептик также сохранит материал от повреждений, нанесенных мелкими вредителями.

После того, как жидкость высохнет, нужно приступать к процессу покраски. Можно выбирать из двух видов красок:

• Укрывные краски покроют поверхность изделия толстым сплошным слоем, придадут ему желаемый цвет, но полностью скроют текстуру древесины.
• Лессировочные краски имеют более жидкую и прозрачную консистенцию, через такое покрытие четко просматривается текстура, а некоторые образцы данного стройматериала даже подчеркивают ее.

Экономичным решением будет использование защитно-декоративной эмали . Но стоит помнить, что это вещество не переносит температуру ниже -5°С и выше +50°С. Также конструкцию можно покрыть морилкой или современными пропитками , что придаст ограде с резьбой еще более тематический, фольклорный вид. Решив покрыть забор лаком или масляной краской , нужно рассчитывать на большой расход и закупить материал с запасом, так как доски впитывают жидкость, которая наносится поэтапно в несколько слоев.

Даже если доски покрыты антисептиком, после долгой эксплуатации из-за влияния погоды, перепадов температур они могут терять свой привлекательный внешний вид. По этой причине повторную окраску необходимо осуществлять каждые 3-4 года. Несложный уход гарантирует сохранность созданной своими руками уникальной ограды. Контрастная покраска, дополнение композиции другими материалами может усилить эффект узоров, еще больше украсив забор.