Делаем водяной насос своими руками. Мини водяной насос своими руками: как сделать Водяной насос из подручных материалов своими руками

Мини насос водяной – достаточно полезная вещь. Основное требование к нему – компактные размеры.
Использование любого насоса для перекачки жидкости, или обустройство автономной системы водоснабжения не может использоваться эффективно в быту, если его габариты и масса отрицательно влияют на удобство при эксплуатации. Поэтому в последнее время именно мини устройства становятся все более популярными.
Их легко перенести в любое место и использовать в других условиях. В статье предлагается познакомиться, какие водяные мини насосы можно использовать для перекачки воды.

Особенности водяных мини насосов

Для любого дачного участка или частного дома с автономной системой водоснабжения необходимы устройства для подачи и перекачки воды. Производители смогли добиться в своих изделиях оптимального соотношения производительности и компактности.
Так, устройства, имеющие габаритные размеры не более 30 х 20 сантиметров, могут поднимать воду из источника глубиной свыше ста метров, или транспортировать жидкость в горизонтальном направлении на 200 метров и больше.
Все водяные насосы мини для водоснабжения, делятся на две основные категории, что зависит от сферы их использования:

Колодезные устройства, для источников глубиной не превышающих 15-20 метров. К ним относятся в основном .
Скважинные агрегаты, поднимающие воду из артезианских скважин, глубина которых свыше ста метров. Это обычно центробежные устройства.

Вибрационные мини-насосы

Отличительной особенностью таких изделий является то, что они выполнены по вибрационной технологии, имеют два основных преимущества:

Миниатюрные габариты.
Небольшая цена.

Совет: Хотя главным недостатком вибрационных устройств считается малая мощность, по сравнению с центробежным. Но ее вполне хватает для снабжения дома водой и бытового использования.

Принцип работы таких насосов достаточно простой:

После подключение к электросети напряжением на 220В, двигатель начинает преобразование переменного тока в механические колебания, передающиеся на поршень, зафиксированный на вале привода. Возникающие колебания обладают очень маленькой амплитудой, что визуально напоминает обычную вибрацию, это и послужило названию устройств.
Получаемая внутри корпуса вибрация поршня, создает гидравлический удар, что повышает уровень давления, и способствует перекачиваемой жидкости выталкиваться в водозаборный шланг, при перекрытых остальных отверстиях обратными клапанами.
Такого типа вибрационные устройства изготавливаются по погружной технологии: нормальное их функционирование происходит при полном погружении в рабочей среде. Это связано с большим нагревом агрегатов при эксплуатации, что требует постоянного их охлаждения, чем служит холодная рабочая среда.

Центробежные мини-насосы

В отличие от вибрационных, центробежные агрегаты могут быть:

Погружными.
Поверхностными – насос размещается возле источника, а подача воды происходит по шлангу, в нее опущенному. На фото представлено центробежного мини-насоса.

Совет: Используя центробежный мини-насос, можно приобрести эффективный агрегат для системы водоснабжения, и при этом габариты его не на много превышают размеры самых мелких вибрационных насосов.

Перекачка воды в таких устройствах происходит вращением рабочего колеса, при движении которого создается перепад давление между выводящим патрубком и рабочим блоком.
Подключается устройство к розетке 220В, что делает его универсальным, и позволяет использовать как погружную технику внутри скважины, и в качестве устройства для подачи воды при поливе огородов и приусадебных участков.

Дренажные мини-насосы

От погружного отличается незначительно.
Но их сфера применения различная:

Их используют при перекачке грязной воды.
Очистке скважин и колодцев от грязи.
Дренажа сточных вод.
Перекачивание технической воды, используемой для полива огородов

Технические особенности дренажных насос заключаются в следующем:

Он должен иметь конструкцию с повышенной износоустойчивостью, что связано с постоянному агрессивному воздействию сильно загрязненной жидкости.
Погружной агрегат должен иметь миниатюрные размеры, из-за регулярной установки и демонтажа в разных местах.
Дренажный погружной насос имеет большую мощность. Грязная жидкость, такая как канализационные стоки, обычно гуще воды, что требует при ее нагнетании наличия высокого давления.
Подключатся агрегат к универсальному источнику питания, напряжением 220в.

Циркуляционные мини-насосы

Циркуляционный мини устанавливается непосредственно на трубопровод, что предъявляет к нему повышенные требования к компактности. При большом весе устройство может попросту деформировать трубу.
Главное функциональное назначение миниатюрного циркуляционного насоса — повышение давления потока жидкости в замкнутом трубопроводе.

Устанавливаются такие аппараты в системах отопления загородных домов, где уровень давления не дает теплоносителю правильно циркулировать жидкости в естественном режиме, что препятствует реализации полностью потенциала отопительного прибора.
Устанавливаются устройства в системы автономного водоснабжения в местах, где необходимо повысить давление жидкости на выходе из фильтрующего элемента, или гидробака.
Их габариты редко бывают больше 7 х 7 сантиметров.

Как мини-насос сделать самому

Иногда умельцы хотят сделать водяной мини-насос самостоятельно. Одним из таких устройств может быть предложенный ниже.

Для работы понадобятся:

Моторчик электрический.
Ручка шариковая.
Супер клей, лучше быстросохнущий и водостойкий.
От дезодоранта колпачок.
Небольшая шестеренка, диаметром примерно, как колпачок.
Четыре пластмассовых кусочка размером 10 x 10 мм.

Инструкция проведения работ:

Стачиваются все зубцы у шестеренки, которая затем подгоняется под размер колпачка.
Приклеивается клеем пластмассовые кусочки через 90 градусов друг напротив друга.
Для формирования корпуса насоса обрезаются стенки колпачка, оставляя их высотой 1,5 сантиметра.
Высверливаются сверху корпуса отверстия для фиксации оси моторчика и справа для фиксации корпуса ручки.

Шариковая ручка разбирается, остается только корпус, и приклеивается в колпачке к боковому отверстию.
Приклеивается моторчик к верхнему отверстию корпуса.
На ось моторчика крепится рабочее колесо.
Вырезается пластиковая панель, диаметр которой такой же как колпачок.
Просверливается в панели для забора воды отверстие и герметично приклеивается она к корпусу.

Какие мини-насосы можно изготовить самостоятельно, как они работают хорошо видно по видео в этой статье.

Дачный участок и наличие колодца на нём - радость для каждого любителя природы. Особенно если к поселку подведено электричество и есть возможность перекачивать воду для полива из колодца при помощи мощного агрегата.

Но что делать в том случае, если электроэнергии нет совсем или её временно вырубили?! Конечно, носить воду к грядкам можно и просто вёдрами, но это и утомительно, да и просто долго. Особенно если садово-огородные угодья имеют большую площадь.

Предлагаем вашему вниманию вариант решения дилеммы - сборка помпы для воды своими руками. И поверьте, такая водяная машина будет работать хоть и немного медленнее электронасоса, но все же, достаточно продуктивно. Рассмотрим несколько вариантов помп, собранных своими руками.

Стоит ли думать о том, что производство домашнего собственного насоса не выгодно и ни к чему не приведет. Готовы доказать вам обратное, ссылаясь на несколько преимуществ такой работы:

Во-первых, под рукой у дачника всегда будет иметься устройство для подачи воды из колодца наверх, даже если отключат электроэнергию.
Немаловажным пунктом является и экономия семейного бюджета. Так, тарифы на свет растут, как на дрожжах, а мощный насос в рабочем состоянии мотает немало кВт. Такие циклы работы насоса даже с целью полива грядок за месяц могут вылиться в кругленькую сумму для среднестатистической семьи.

Важно: своими руками можно собрать только ручной поршневой насос. Все остальные типы помп (крыльчатые, мембранные, шиберные) более сложны в самостоятельной сборке.

Работа и устройство поршневого агрегата для колодца

В колбе (корпусе) помпы устанавливается поршень, которые под воздействием оказания физической силы на рычаг движется вверх и вниз. В поршне имеются входное и выходное отверстия, закрытые клапанами. В момент нажатия на рычаг поршень опускается вниз по колбе и открывает входной клапан. Вода заполняет рабочую камеру, давление в ней поднимается. Из-за перепада давления вода выталкивается наружу через выходной клапан устройства.

Важно: производительность насоса поршневого типа в среднем составляет 2-3 литра за один цикл (нажатие на рычаг). Но при этом может быть увеличена, если увеличить сечение корпуса и поршня в нем. Чаще всего такие насосы используются для абиссинского колодца. Но при условии надежной фиксации помпы его можно использовать и с обычным колодцем.

Этапы работ по созданию насоса

Сначала необходимо подготовить корпус-цилиндр. Его можно сделать из отреза трубы нужного сечения. Желательно, чтобы диаметр трубы составлял не меньше 8 см. А её длина была 1 метр.

Важно: сечение корпуса для ручной помпы не обязательно должно быть круглым. Это может быть и квадрат, и многоугольник. Главное потом подогнать сечение поршня под форму корпуса.

Теперь к корпусу помпы нужно приварить два кронштейна таким образом, чтобы будущий рычаг разместился между ними свободно. Кронштейны крепят в верхней части насоса.
Следующим этапом будет сверление отверстий для входного и выходного патрубков. Соответственно отверстия делаем в нижней и верхней части корпуса.
Нижнюю часть корпуса необходимо закрыть крышкой. Это может быть и металл, закрепленный при помощи сварки, и просто лиственница. Последняя отлично контактирует с водой, не подвергаясь гниению.
Также необходимо закрыть и верхнее отверстие колбы крышкой. Это не обязательно, но наличие крышки повысит эффективность помпы и предотвратит расплескивание воды в момент её подъема.
В верхней крышке делаем отверстие под шток. Оно должно быть в виде щели.

Делаем поршень для насоса

Теперь необходимо своими руками сделать главный рабочий узел помпы - поршень. Его нужно делать из таких материалов:

Диск из металла, толщина которого должна быть около 3-4 см;
Отрез плотной резины такого же сечения как и поршень (толщина материала должна быть не менее 5 см).
По всей поверхности поршня (металлического диска) делаем отверстия диаметром около 1 см. Их должно быть несколько.
Сверху диск накрываем резиновой прокладкой и соединяем их.
Сквозь оба элемента поршня в центральной части нужно сделать разрез для того, чтобы надежно зафиксировать шток.
В качестве штока можно использовать прут из металла или стали. Его длина должна составлять 1-1,5 м. Шток продеваем через сформированное в поршне отверстие и фиксируем его снизу прочной гайкой.
Верхний конец штока крепим к рычагу после его вывода через верхнюю крышку корпуса.

Делаем рычаг

Осталось сделать рабочий рычаг помпы. Для этого возьмем трубу диаметром 3 см и длиной около 35 см. Один конец трубы нужно сплющить молотком и проделать здесь отверстие под болт. В дальнейшем именно через него будет проходить болт, который также расположится и в двух кронштейнах. Именно так крепится рычаг. К болту подводят и верхний конец штока, надежно фиксируя его. Наружную сторону рабочего рычага можно обмотать изолентой или надеть на него кусок резинового шланга для удобства захвата рукой.

Входной клапан монтируем из отреза плотной резины. Его диаметр должен быть немного меньше входного отверстия. В центральной части клапана формируем отверстие и монтируем в него направляющую. Именно благодаря ей клапан всегда будет возвращаться на место после возвращения поршня в привычное положение.

Важно: направляющая должна иметь длину, большую, чем расстояние от сливного патрубка до нижнего конца корпуса помпы.

Готовый насос насаживают на трубу, длина которой должна доставать до зеркала воды в колодце. Осталось надежно зафиксировать помпу у стенок источника, чтобы беспрепятственно поднимать воду из него.

Насос, работающий от огня

Еще одна простая конструкция помпы для колодца. В этом случае нужно подготовить такие материалы:

Металлическая бочка объемом 150-200 л;
Кран для выходного отверстия;
Водозаборный шланг;
Кирпичи для кладки небольшой печки.

Конструкцию собираем таким образом:

Сначала выкладываем небольшую печку из кирпича так, чтобы на неё стала бочка.
Теперь в боковой части резервуара вверху делаем входное отверстие, а в боковой части внизу - выходное под кран.
К входному патрубку крепим шланг, длина которого достанет до зеркала воды в колодце, к выходному - краник.

Работать такая помпа будет по следующему принципу:

Сначала в бочку заливаем 3-5 литров воды.
В печи разводим огонь и ждем, пока вода хорошо нагреется.
Тушим огонь в печи. После этого нагретый воздух уйдёт в колодец, а давление в резервуаре станет разреженным. В результате такого явления вода начнет поступать в бак. Как только бочка наполнится, можно открывать кран и забирать из резервуара воду через стандартный шланг, прикрепленный к нему.

Помпа на солнечной энергии

А можно сделать и такой насос для колодца, который будет работать от солнца. Для его изготовления своими руками понадобятся:

Металлический бидон любой ёмкости (чем больше, тем лучше, но, как правило, берут резервуар на 50 литров;
Резиновая грелка;
Металлическая трубка в виде решетки, наполненная пропан-бутаном;
Два клапана - входной и выходной.

Собирают конструкцию таким образом:

В бидон монтируют резиновую грелку (грушу), предварительно герметично соединим её с трубкой в виде решетки;
Решетку располагают с солнечной стороны колодца, впрочем, как и бидон;
К входному патрубку крепим шланг, и второй его конец опускаем в колодец;
Выходное отверстие закрываем клапаном в виде краника.

Работать такой самодельный насос будет под воздействием нагрева пропан-бутана в трубке. Тот закипает при самых низких температурах. Как только трубка нагреется, её нужно полить холодной водой, после чего произойдет остывание вещества. Это в свою очередь приведет к надуванию груши, и вода начнет поступать в резервуар. Трубка в этот момент снова нагреется и тут же охладится из-за проходящей по системе воды. Процесс непрестанной откачки воды из колодца будет обеспечен.

Итак, стало ясно, что сделать помпу для колодца своими руками при минимальной сноровке можно очень просто.

Порой бывают ситуации, когда при помощи минимальных средств нужно решить проблему. Эта статья посвящена оригинальным конструкциям, главное в которых смекалка и умелые руки.

Чтобы создать самодельный насос для воды иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Конструкция #1 — насос для перелива жидкости
Конструкция #2 — ручная помпа с прямым изливом
Конструкция #3 — ручная помпа с боковым изливом
Конструкция #4 — поршневой скважинный насос
- Шаг #1: Устройство гильзы агрегата
- Шаг #2: Сооружение поршня насоса
- Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины
- Шаг #4: Окончательная сборка и установка
Конструкция #5 — глубинный поршневой насос
Конструкция #6 — американский или спиральный тип
Конструкция #7 — насос на энергии волн
Конструкция #8 — устройство из стиральной машины
Конструкция #9 — водяной насос из компрессора
Конструкция #10 — шестеренная водяная машина
Конструкция #11 — насос из велосипедного колеса
Конструкция #12 — «самоделка» для небольшого ручья
Конструкция #13 — фитильный насос Шухова
Выводы и полезное видео по теме

Конструкция #1 — насос для перелива жидкости

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым. Для его реализации необходимы следующие материалы:

пластиковая бутылка с пробкой;
пластиковая бутылка без пробки;
кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Галерея изображений

Самый востребованный и простой в реализации вид насоса представляет собой поршневую помпу с рукояткой

Для изготовления поршневой насосной системы потребуется корпус от погружного насоса или стальные трубы разного диаметра

Для изготовления насоса центробежной разновидности потребуется привод, совершающий вращательные движения

Для сооружения вибрационного агрегата нужны не только подручные средства, но и познания в электротехнике. Насос совершает электромагнитные колебания для транспортировки воды

Конструкция #2 — ручная помпа с прямым изливом

Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, колодца. Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.

Необходимые детали:

труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
труба ППР д.24мм – 1шт.;
отвод ППР д.24 – 1шт;
заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
обратный клапан д.15мм – 1шт.;
пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
стяжной винтовой хомут – 1шт;
винт-гайка или заклепка – 1шт;
накидная гайка д.15 – 1шт.

Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.

Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.

С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет.

Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.

Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.

Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.

Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).

Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.

Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.

Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.

Материал труб может быть любой, да и сечение не обязательно круглое. Важно подобрать к гильзе подходящий поршень

Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.

Конструкция #3 — ручная помпа с боковым изливом

В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.

Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы.

В штоке, около поршня сверлим несколько дырок большого диаметра, главное не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.

Поршень двигаясь вверх выталкивает жидкость в выходную трубу. Верхняя крышка служит опорой тяге поршня

Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.

Конструкция #4 — поршневой скважинный насос

Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра.

В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой

Необходимые материалы:

труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
резина;
поршень;
два клапана.

Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.

Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.

Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.

В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.

Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.

При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.

Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.

Если насос не качает воду, необходимо устранить все неплотности, в том числе в соединении с оголовком скважины (+)

Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы.

Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.

Конструкция #5 — глубинный поршневой насос

Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.

Гильзой такого насоса может служить ствол скважины, а роль пружины выполнять подвешенный груз (+)

Решить эту проблему можно двумя способами:

Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
Изготовить шток из цепи.

Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.

Конструкция #6 — американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина — не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

Необходимые материалы:

гибкий шланг д.50мм;
несколько хомутов по диаметру шланга;
заборник — ПВХ труба д. 150мм;
колесо;
трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

Необходимые материалы:

гибкий шланг д.12мм (5);
бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
пенопласт (4);
крыльчатка (3);
втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Внутри бочки шланг плотно уложен, прижат к стенкам полосой. Бочка может быть металлической с пенопластовыми поплавками

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Конструкция #7 — насос на энергии волн

Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.

Вариант 1

Необходимые материалы:

поплавок;
гофрированная труба;
два клапана;
мачта крепления.

Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.

Гофрированная труба может быть из пластика или металла. Вес бревна нужно подбирать экспериментально

В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.

При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.

Вся конструкция жестко крепится к мачте.

Вариант 2

Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.

Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Вместо самодельных клапанов можно применить готовые, сантехнические. Шайбы должны быть достаточного диаметра, чтобы диафрагма не рвалась (+)

Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.

Необходимые материалы:

медная или латунная трубка;
шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
пружинка;
медная полоска или пруток;
резина.

Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.

Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.

Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.

Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.

Вариант 3

Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.

Бревно желательно выбрать сухое и не смолистое, так оно будет легче, обратите внимание на отсутствие трещин

Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.

Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).

Конструкция #8 — устройство из стиральной машины

Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.

Необходимые материалы:

центробежный насос от стиральной машины;
лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
заглушка, бутылочная пробка;
шланг;
желательно разделительный трансформатор.

Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.

Лишние отверстия насоса необходимо заглушить. Если корпус металлический — заземление обязательное

Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу.

Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Конструкция #9 — водяной насос из компрессора

Если у Вас уже есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Необходимые материалы:

изливная труба д.20-30мм.;
труба для воздуха 10-20мм.;

Принцип действия насоса, очень простой. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.

Один из самых эффективных и простых насосов, не забивается и собирается за 5 минут

Эффективность такого насоса зависит от высоты поднятия воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.

Конструкция #10 — шестеренная водяная машина

Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.

Характеристики агрегата:

рабочий объем насоса — 32 см 3 ;
максимальное давление — 2,1 Атм;
рабочая частота вращения — 2400 об/мин;
максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).

Шестеренные механизмы бывают лево- и право сторонние, нужно обратить внимание на направление стрелки на корпусе

Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.

Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.

Конструкция #11 — насос из велосипедного колеса

Производительный насос на основе двух колес. Необходимые материалы:

канализационные трубы и отводы ПВХ;
велосипедное колесо;
нейлоновая веревка;
небольшой шкив;
несколько поршней;
крепежная штанга.

Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.

Для начала необходимо соорудить из канализационной трубы гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода.

По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.

Устройство весьма эффективное, особенно если использовать велосипедный привод. Ногами крутить будет намного легче.

Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.

Конструкция #12 — «самоделка» для небольшого ручья

Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.

Такой насос позволяет использовать совсем незначительные величины энергии небольшого ручья

Основная часть конструкции — это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4).

От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).

Поводок 6 выполняют из жесткой проволоки и рассчитывают длину таким образом, чтобы водоотвод перемещался на нужный угол

Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш.

Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).

Конструкция #13 — фитильный насос Шухова

Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.

Шкивы делают составными. Глубина паза должна быть немногим меньше набухшей веревки

В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.

Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7).

На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.

Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.

Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс изготовления простого агрегата для откачки воды:

Мини-вариант самодельного водяного насоса:

Принцип работы элементарного насоса — эрлифта:

Представленные варианты самодельных насосов для откачки воды выполнены из подручных средств, зачастую даже не имеющих стоимости. Вся прелесть состоит в том, что каждая конструкция совершенно открыта для дальнейших усовершенствований и модернизаций. Так что ваш насос наверняка будет уникальным изделием.

Конечно, сейчас на полках строительных супермаркетов и в ассортименте огромного количества интернет-магазинов можно встретить широкий выбор насосов для воды различных моделей и предназначения. В продаже имеются глубинные скважинные насосы, поверхностные устройства. Казалось бы, и цены вполне демократичные, но, тем не менее, некоторые вещи можно и нужно делать самому. Это и своеобразный отдых, зарядка для ума и для рук. Тем более, что сделать водяной насос своими руками достаточно просто.

Зачем нужен самодельный насос?

Самым большим недостатком всех предлагаемых к продаже в магазинах насосов является тот факт, что большинство из них необходимо подключать к линиям энергопитания. А вот эта явление на многих дачах, особенно в начальный период их строительства является довольно редким.

Кроме того, тарифы на электричество могут и «кусаться», а уж о случаях отключения электроэнергии знает каждый дачник или владелец загородного дома. Именно поэтому каждому рачительному домовладельцу было бы неплохо иметь в своем распоряжении резервное устройство, которое может перекачивать воду. При наличии такого устройства под рукой вы всегда сможете обеспечить водой растения на своем огороде, да и просто воспользоваться им в любой критический момент.

Как действует простейший водяной поршневой насос?

Самым распространенным устройством для извлечения воды из скважин или водоемов является насос, устроенный по поршневому типу. Принцип его действия очень прост.

В таком насосе имеется цилиндр, внутри которого перемещается поршень. Внутри цилиндра находятся впускной клапан и выходной патрубок, который также может быть оснащен клапаном. Выходной клапан также может устанавливаться непосредственно на поршне. Для облегчения работы между поршнем и входным клапаном может устанавливаться пружина, которая притягивает поршень к торцу цилиндра с впускным клапаном.

При перемещении поршня по цилиндру создается разряжение воздуха, которое открывает клапан и затягивает воду через входной патрубок. При обратном движении поршня впускной клапан закрывается и вода выходит через выходную трубу или клапан. Двигателем для насосов такого типа является мускульная сила и его производительность зависит от объема цилиндра и прилагаемых усилий. Конечно, полноценное водоснабжение при помощи такого устройства не обеспечишь, но в критический момент он вполне может перекачать вам воду для полива грядок. Устанавливаются такие насосы-качки на неглубокие скважины, так называемые трубчатые колодцы абиссинского типа.

Такой простейший поршневой насос-качок вполне реально изготовить самостоятельно, имея под руками минимальный набор оборудования и обладая простейшими технологическими навыками.

Как изготовить поршневой насос-качок самостоятельно

Шаг 1

Формируем корпус-цилиндр. Его можно изготовить из обрезка обыкновенной металлической трубы с сечением 8-10 сантиметров. Длина такого отрезка должна быть около 80-100 сантиметров. Для того, чтобы поршень ходил по внутренней поверхности трубы без задержек, необходимо воспользоваться трубой с соответствующими характеристиками или обработать отрезок. Обработать внутреннюю поверхность можно на специализированном оборудовании или обыкновенной наждачкой, которая насаживается на деревянную палку.

Стоит отметить, что идеально круглое внутреннее сечение совершенно не обязательно для поршневого насоса – корпус насосного устройства можно изготовить из трубы любой конфигурации, например, квадратной или шестигранной.

Шаг 2

К корпусу насоса привариваются кронштейны для крепления рычага насоса. Они изготавливаются из металлического уголка. Между ними должен свободно входить рычаг насоса.

Шаг 3

Ближе к верхней части будущего насоса в корпусе проделывается отверстие для последующего присоединения сливного носика, который может быть расположен на любой части трубы относительно кронштейнов рычага: напротив или сбоку.

Шаг 4

Изготавливаем крышку, закрывающую нижний торец корпуса поршневого насоса. Если вы обладаете навыками сварочных работ, то разумно закрыть торец металлической приваренной пластиной. Но крышку в корпус насоса можно изготовить и из любых подручных твердых материалов. Например, отличной устойчивостью к воздействию влаги обладает лиственница. Со временем от соприкосновения с водой она становится только прочнее. Однако с деревянной трубой будет трудно стыковать оголовок скважины, поэтому самым разумным решением станет стальная толстая крышка, внутри которой прорезается отверстие под оголовок скважинной трубы, либо к ней приваривается патрубок.

Шаг 5

Для более эффективной работы насоса можно изготовить и верхнюю крышку. Она будет удерживать набранную воду от расплескивания. Здесь особых требований к прочности нет, поэтому ее можно сделать пластиковой или деревянной с отверстием для штока насоса. Во время работы шток будет несколько перемещаться в направлении, совпадающим с расположением рычага насоса, так что отверстие должно иметь форму щели.

Шаг 6

Изготавливаем поршень. Он представляет собой пластину, по форме идентичную сечению корпуса насоса.

Поршень состоит из двух частей:

собственно поршня толщиной 2-3 сантиметра, который при движении будет создавать разность давления;
прикрывающего его куска резины толщиной около 5 миллиметров.

В корпусе поршня делается 3-4 отверстия диаметром по сантиметру, сверху поршень накрывается резиной, которая играет роль своеобразного клапана. По центру обоих деталей поршня формируется отверстие для крепления штока.

Шаг 7

Изготавливаем шток насоса. Он должен крепится одним концом по центру поршня (закручиваться с обратной стороны гайкой), а с другой стороны к рычагу поршня. Шток изготавливается из металлического прута сечением примерно 0,5-1 сантиметр.

Шаг 8

Изготавливаем рычаг поршня. Делаем его из металлической трубы диаметром около 3 сантиметров. Он должен в средней части крепится на длинный болт, проходящий между двумя кронштейнами. В верхней части труба сплющивается и в ней прорезаются отверстия для болта, крепящего шток. Та часть рычага поршня, за которую вы будете держаться руками, для удобства оборачивается изолентой или шнуром.

Шаг 9

Изготавливаем впускной клапан. Он представляет собой кусок толстой резины (или другого прочного, но тяжелого материала) по форме совпадающей с сечением корпуса насоса. Сечение клапана должно быть больше внутреннего сечения оголовка водозаборной скважины, но меньше внутреннего сечения корпуса насоса. По центру к клапану присоединяется направляющая, которая позволит ему возвращаться в трубу скважины после подъема. Направляющий шток по длине должен быть больше, чем расстояние от нижнего торца корпуса насоса до сливного отверстия.

Шаг 10

Устанавливаем корпус насоса нижним торцом на трубу. Если вы заранее нарезали резьбу на оголовке скважины и на входном патрубке насоса, то соединение пройдет без проблем. Для увеличения прочности конструкции к корпусу насоса можно приварить опоры, которые закрепляются на горизонтальной раме, лежащей на земле.

В отверстие в нижнем торце насоса, ведущее в скважинную трубу, опускается шток впускного клапана. Затем в корпус насоса вставляется поршень с закрепленным на нем штоком. К штоку прикручивается болтом рычаг насоса, который, в свою очередь крепится болтом к кронштейнам. Наш насос готов.

На начальной стадии поршень находится внизу, впускной клапан закрыт, конец рычага под рукой в верхнем положении. При нажатии на рычаг поршень идёт вверх, создаёт разрежение и поднимает впускной клапан, затягивая воду. Одновременно вода, которая находится над поршнем поднимается вверх и выливается через горловину. После достижения нижней точки, вы меняете вектор усилия и начинаете поднимать рычаг. Нижний впускной клапан закрывается и препятствует уходу воды в скважину. Резина на поршне приподнимается и пропускает воду в пространство над поршнем. Поршень достигает нижней точки и цикл повторяется заново.

Насос такого типа можно использовать не только для выкачивания воды из неглубокой скважины, но и для её подъёма из ближайшего водоёма. Для этого к нижнему патрубку крепится не оголовок скважины, а шланг, другой конец которого забрасывается в ближайший пруд или озеро. Стоит учесть, что такие насосы не способны создать напор воды, поднять её на уровень, превышающий высоту сшивной горловины над землёй. Разумно выкопать рядом таким насосом бочку или ванну, в которую набирать воду, а потом расходовать по мере необходимости.

Строим своими руками волновой насос

Вы можете изготовить своими руками довольно любопытное устройство, которое будет качать воду из ближайшего водоема без применения мускульных усилий, исключительно за счёт энергии волн.

Шаг 1

Основной рабочей частью такого устройства является гармошка — полый цилиндр, который изменяет свой объём при растяжении или сокращении его по вертикали. Над его поиском можно поломать голову, но на самом деле, можно ограничиться всего одним рядом «гармошки». Выручит нас автомобильная камера подходящего объёма. Нам пригодится и ниппель — он будет прекрасно играть роль выпускного клапана. К нему подсоединяется узкий шланг, желательно оснащённый сетчатым клапаном на конце. В нижней части покрышки, которая будет лежать на воде вклеивается ещё один никель, но уже наоборот. Он будет служить в нашем устройстве выпускным клапаном. От него выводится шланг в ёмкость на берегу.

Шаг 2

В нижней части камеры располагается площадка, размером равным камере. Площадку можно изготовить из любого подходящего древесного материала. Её плавучесть можно искусственно увеличить, подклеив к ней снизу куски пенопласта или просто пустые закрытые пластиковые бутылки. Нижняя площадка крепится к нижней части камеры, например, скотчем или изолентой.

Шаг 3

Сверху положение камеры фиксирует деревянная площадка подходящего размера.

Шаг 4

По сторонам камеры и площадок в дно водоема вкапываются столбы. Достаточно двух. Верхняя площадка жёстко крепится к столбам, а нижняя скользит по ним, например, по проволочным петлям.

Вот и всё. Волна поднимает нижнюю площадку, сжимает камеру и вытесняет находящуюся в ней воду в шланг через выпускной клапан. Волна опускается и создаёт в камере разрежение, которое засасывает воду из водоема через впускной клапан. Система работает абсолютно без вмешательства человека.

Этот насос можно построить и с использованием других материалов, но общий принцип его действия остается прежним.

Строим самостоятельно насос на огненной тяге

А почему бы не соединить полезное с приятным и не построить водяной насос, который будет работать от силы огня? Так можно совместить три бесконечных вещи: наблюдение за огнем, течением воды и за работой других, в данном случае – насоса. Построить такой насос можно с применение обычной железной бочки емкостью 200 литров.

Строим печку для нагрева бочки. Это может быть примитивная конструкция из кирпичей. Можно дополнить ее решеткой-колосником.
Модифицируем бочку. В ее нижней части должен быть расположен выходной кран.
В верхней крышке железной бочки в имеющееся там отверстие и вставляем шланг из резины. Шланг должен сидеть плотно, без зазоров. На втором конце шланга размещаем сетчатый фильтр и забрасываем его в ближайший водоем.
Заливаем в бочку пару литров воды и разводим под ее дном костер. Выпускной кран закрываем. После нагрева расширившийся воздух уйдет в водоем. Затем костер гасится и сокращающийся воздух затягивает через шланг воду из пруда в бочку.

Строим насос на солнечной энергии

Вместо энергии огня можно воспользоваться теплом солнечных лучей.

Такое устройство будет непрерывно накачивать воду в летний душ в знойный день. Строится насос, работающий на солнечной энергии по следующей технологии.

Ищем решетку из трубок. Можно покрасить черной краской уже имеющиеся конструкции. Решетка должна иметь один выход.
Выход решетки проводится в боковую поверхность емкости, например, алюминиевого бидона.
На крышке емкости ставится впускной и выпускной клапаны. Можно использовать ниппели от автомобильных шин.
К патрубку решетки внутри бидона подсоединяется резиновый баллон, например, кусок той же самой автомобильной камеры.
Выходной патрубок в крышке бидона соединяется шлангом или трубопроводом с трубой, погруженной в емкость с водой или в скважину. Второй конец трубы из скважины через дополнительный отвод выводится над черной решеткой и снабжается наконечником от садовой лейки.

Насос готов. При нагревании решетки воздух в ней расширяется и надувает баллон, вытесняя из него воздух. Резиновый баллон надувается и через выпускной клапан вытесняет воздух через трубку в трубу, погруженную в воду. Пузыри воздуха попадают в трубу и поднимаются вверх, увлекая воду за собой. Часть воды отводится через лейку и охлаждает решетку. Цикл повторяется снова.

Усовершенствовать устройство можно, закачав в решетку газ из бытового пропано-бутанового баллона.

Такое устройство может работать даже зимой, только теперь воздух атмосферы охлаждает содержимое решетки, а вода из подземной скважины (ее температура выше ноля) – нагревает его.

Строим водяной насос из тормозной камеры автомобиля

Если у вас в гараже завалялось несколько тормозных камер, то из них тоже можно сделать простейший водяной насос.

Разбираем тормозную камеру. Все найденные отверстия заделываем герметичными заплатками.
На нижней поверхности устанавливаем два клапана: впускной и выпускной.
В верхней части детали прорезается отверстие для штока поршня.
Самим поршнем будет служить кусок резины — мембрана, зажатая между верхней и нижней частью.
Соединяем мембрану со штоком через прокладки на болты.
В боковой части устройства крепим кронштейн для подсоединения рычага насоса.
Подсоединяем рычаг на кронштейн, а конец рычага – к штоку.

Насос готов. Движением рычага мы создаем разряжение или излишнее давление в нижней части устройства. В зависимости от положения мембраны открывается впускной или выпускной клапаны.

Цены на поршневой водяной насос

поршневой водяной насос ручной

Как видите, применив немного сноровки и фантазии вы сможете самостоятельно построить водяной насос практически из любых подручных средств. Если вы хотите узнать еще несколько технологий, посмотрите обучающее видео.

Видео — Водяной насос своими руками

При переезде из города в деревню сталкиваешься с вопросом полива огорода и водоснабжения дома. Тот, кто бесперебойно пользовался погружными насосами, прекрасно знает, насколько надежны разнообразные «Ручейки», «Роднички», «Гномы». Большинство вибрационных устройств не выдерживает и одного сезона активной работы, часто ломаясь уже через месяц после покупки. А пить хочется каждый день, и поливать огород тоже нужно, поэтому желательно иметь запасной насос на случай аварии. Конечно, можно держать в запасе отремонтированный водяной насос, который ранее отказал, и ему пришлось искать замену. А также вполне реально сделать водоперекачивающий агрегат своими руками.

Для того чтоб собрать самодельный водяной насос понадобиться:

небольшой электрический двигатель, мощностью максимум до 1,5 кВт;
электрический кабель или удлинитель;
водяная помпа или маслонасос;
систему передачи в виде ремня и шкивов или пальцев и полумуфт;
резиновые шланги или трубы.
стальная или деревянная тяжёлая основа.

Сборка насоса

Насосы шестеренные НШ32У-3 служат для нагнетания масла в гидросистемах многих машин:

тракторы ЮМЗ, ХТЗ, МТЗ, ДТ;
комбайны НИВА, Сибиряк, Кедр, Енисей;
грузовые автомобили ЗИЛ, ГАЗ, ФАЗ, КрАЗ, МоАЗ;
автосамосвалы КамАЗ, БелАЗ, МАЗ;
экскаваторы;
автогрейдеры;
погрузчики;
сельскохозяйственные машины;
автопогрузчики.

Устройства НШ производятся с правым и левым вращением ведущего вала, но для установки на самодельную насосную станцию это их различие не имеет никакого значения, главное - правильно подсоединить всасывающий шланг к отверстию с надписью «Вход», а выпускной к выходу.

Характеристики маслонасоса НШ32У-3:

Рабочий объём - 32 см куб.
Давление номинальное на выходе - 16 МПа.
Давление максимальное на выходе - 21 МПа.
Частота вращения номинальная - 2400 об. в мин.
Частота вращения максимальная - 3600 об. в мин.
Частота вращения минимальная - 960 об. в мин.
Номинальная подача - 71,5 литра в мин.

Можно предложить использовать взамен устройства НШ силовую установку гидроусилителя руля грузовика КрАЗ со схожими характеристиками. Этот насос также имеет шестеренное устройство.

Для самодельного водяного насоса пригодится электродвигатель от старой стиральной машинки мощностью 200–300 Вт. Старая «помощница» уже не может конкурировать с современными программируемыми аппаратами, а вот её электромотор и помпа ещё долго могут послужить.

Очень удобно, что большинство электродвигателей со стиралок можно подключить напрямую к сети 220 В без доработок, ведь у них имеются пусковые обмотки. Не забудьте только о надёжном заземлении металлического корпуса самого электромотора, он же работает рядом с водой. Обязательно подключайте любую самоделку к сети только через предохранители или автомат защиты.

Маслонасос отлично работает с водой! Не нужно заполнять заборный шланг водой, так как перекачивающие шестерни обеспечивают отличное всасывание с глубины 4 метра, производительность при этом - 2–2,5 м куб. в час. Заливная горловина на впускном патрубке совершенно бесполезна.

Доработки самодельного насоса

Часто мощности самодельного насоса бывает недостаточной, и он не может поднять воду со скважины или глубокого колодца. Тогда можно решить проблему, воспользовавшись одним из способов увеличения напора на всасе: