Посадка голубики Посадку следует начинать с правильного выбора места под культуру. Некоторые огородники ошибочно полагают, что раз голубика в дикой природе растёт на торфяниках и болотах, то сажать её следует в полутени, под кронами деревьев, на низинных участках, где застаивается вода. Это в корне неверно.

Куст голубики садовой

Дело в том, что садовая голубика практически не даёт урожая в тени, а если и завяжутся ягоды, то их вкус вам вряд ли понравится. Для голубики нужно подобрать самое освещённое место на участке с уровнем залегания грунтовых вод не менее полуметра, защищённое от ветров. Не подойдёт растению обычная садовая земля, суглинистые или песчаные грунты. Посаженная в такую почву голубика не будет развиваться и давать прироста, и со временем замедлит рост. Здоровое растение с богатым урожаем вырастет только на кислой почве с уровнем кислотности от 4,2 до 4,5 рН.

Измерение кислотности грунта

Можно сажать голубику в посадочные ямы или траншеи, заполненные смесью верхового рыжего торфа пополам с хвойно-листовым опадом и добавлением сосновой коры. Сверху хорошо замульчируйте сосновыми опилками, корой или хвоей. Мульча обеспечит растению стабильную влагу и доступ кислорода к корням. Если почва на вашем участке глинистая, то на дно посадочной ямы обязательно нужно уложить дренаж иначе в яме будет застаиваться вода, а это губительно скажется на растении. Вторым вариантом может быть посадка в гребень или в приподнятую обордюренную грядку. Садовая голубика достаточно высокорослое растение, поэтому расстояние между рядами должно составлять не менее 1,5 м, а в ряду около метра.

Способы посадки голубики в разные виды почв

Лучше всего приобретать саженцы с закрытой корневой системой. Простая перевалка из горшка в посадочную яму не годится, так как растение само не развернёт корни в нужном направлении. Сначала опустите контейнер с молодым кустиком на 10 мин в воду, а потом аккуратно распрямите корни по посадочному холмику в ямке. Корневая шейка должна оставаться на уровне почвы. Высаживать голубику можно весной и осенью. Совет. Чтобы не ошибиться с кислотностью и влажностью грунта приобретите рН метр. Прибор позволит измерить эти параметры непосредственно у корневой системы садовой голубики. Своевременная коррекция кислотности и влажности - залог успешного роста и развития растения.

Уход за голубикой, удобрение и подкормка

Запомните одно важное правило – под голубику нельзя вносить золу, любой навоз и компост. Эти компоненты защелачивают почву, а голубике необходима кислая среда. Это связано с особенностью питания растения. Корневая система голубики не имеет корневых волосков, а усвоение питательных веществ происходит при помощи симбиоза с эндофитной микоризой, которая может жить только во влажной кислой среде.

Органические удобрения для подкормки голубики не подходят

В удобрениях растение нуждается со второго года после посадки. Подкармливают несколько раз за сезон: ранней весной, во время набухания почек и одновременно со сбором ягод, когда закладывается урожай будущего года. Проще всего взять удобрение для азалий и развести в соответствии с инструкцией. Почва должна быть умеренно влажной постоянно. Оптимально производить полив голубики дважды в неделю. Особое внимание надо уделить поливу в период созревания ягод, когда закладываются будущие цветочные почки.

Капельный полив голубики

Для поддержания необходимого уровня кислотности почвы одновременно с поливом можно применить коллоидную серу, лимонную кислоту (з ложки на ведро) и сильный электролит для аккумуляторов (H2SO4). Добавление 1 мл электролита на 1 л воды меняет pH до 5,0. Садовая голубика нуждается в обрезке. До пятилетнего возраста удаляются только засохшие, больные или повреждённые побеги и ветви, лежащие на земле. В дальнейшем удаляются ветви загущающие куст, а также ветви без молодого прироста. Сильная омолаживающая обрезка необходима кустам, достигшим 15 лет.

Схема обрезки голубики садовой

Если в вашем регионе преобладают суровые зимы, голубику необходимо укрыть на зиму спанбондом и сверху уложить лапник. Растение может переносить понижение температуры до -25 градусов. Высокорослые сорта при малом количестве снега могут обмерзать, в таком случае весной проведите санитарную обрезку ветвей до здоровой древесины. Цветущая голубика способна выдержать понижение температуры до -7 градусов без ущерба для будущего урожая. Если в вашей климатической зоне мягкие зимы, то можно обойтись без укрытия, особенно если вы посадили морозоустойчивые сорта. Размножение голубики садовой Размножают голубику несколькими способами:

1. Семенами. На семена отбирают хорошо вызревшие и здоровые ягоды, удаляют мякоть, а семена немного подсушивают и высевают в торф. Для весеннего посева семенам необходима стратификация. Оптимальные условия для прорастания семян - температура 20 -25 градусов и постоянная влажность субстрата около 40%. По прошествии двух лет сеянцы можно определить на постоянное место.

Семена голубики

1. Черенками. Этот метод даёт хорошие результаты и используется наиболее часто. Используют зелёные или одревесневшие побеги. Зелёные черенки укореняют в больших хозяйствах, самостоятельно лучше использовать однолетние одревесневшие побеги. Для этого в конце осени нарезают черенки размером 15 см. Нижний срез делают наискось под почкой, а верхний срез делают на расстоянии 1-2 см над почкой горизонтально. Высаживают черенки в парник для поддержания высокой влажности. В течение 60 дней необходимо следить за температурой и влажностью.

Росток голубики

1. Делением куста размножаются в основном низкорослые сорта. Способ заключается в отделении кусочков корневища с почками или молодым побегом и пересадкой на новое место.
2. Отводками. Для этого осенью прикапывают ветку голубики, как это делают со смородиной или крыжовником, чтобы образовались дополнительные корни.Через два года можно отделить молодой кустик от материнского растения. Но в отличие от смородины, голубика очень неохотно размножается таким способом, поэтому его используют редко.

Совет. Черника очень трудно укореняемое растение, поэтому перед посадкой материал рекомендуют окунуть в препарат для укоренения вересковых.

Болезни и вредители

При хорошем уходе и соответствующей растению агротехнике, голубика практически не поражается болезнями и вредителями. Но неблагоприятные погодные условия могут внести свои коррективы, ослабить иммунитет и тут растению без вашей помощи не справиться. Проявление грибкового заболевания голубики Избыток влаги в корневой зоне, способствует появлению грибковых заболеваний :

• рак стебля;
• фомопсис;
• септориоз;
• ботритис;
• коккомикоз;
• антракноз;
• монилиоз.

Новый слой мульчирующего материала, уложенный ранней весной прикроет споры грибковых патогенов и не даст им развиваться. Для профилактики можно опрыскать кустики бордоской смесью до того, как начнут набухать почки и второй раз осенью после листопада. Мозаика Вирусные и микоплазменные болезни :

• мозаика;
• карликовость;
• некротическая пятнистость;
• нитчатость ветвей.

Вирусные заболевания коварны тем, что заболевшее растение не подлежит лечению. Кустик необходимо выкопать и сжечь. Очень любят лакомиться вкусными ягодами голубики птицы. Уберечь урожай поможет мелкоячеистая садовая сетка, накинутая сверху на кусты. Майский жук Насекомых, вредящих голубике, немного, особого вреда от них замечено не было.

1. Тля и щитовки питаются соком растения и могут переносить вирусные заболевания.
2. Листовёртка наносит вред листьям и цветочным почкам. Молодые верхушки побегов оплетает паутиной.
3. Сосновый шелкопряд питается листвой.
4. Майский жук. Взрослые особи питаются листьями и цветками растения, а их личинки могут подгрызть корни куста.

Если жуков можно собрать вручную, то с остальными насекомыми можно бороться опрыскиванием растения инсектицидами.

В пе­риод вегетации почву на плантации и разворотные полосы содержат в свободном от сорняков состоянии (3-5 культиваций за лето). Надземную часть расте­ний через каждые 3-4 недели в период вегетации опрыскивают.

Ежегодно в июне и в августе плантации детально обследуют для выявления растений, пораженных ви­русными болезнями.

Все больные растения подлежат немедленному уничтожению. При этом захватывают 1-2 соседних куста, даже если на них нет никаких симптомов по­ражения, и тщательно выбирают из почвы возможно большую часть корневой системы. Всю удаленную растительную массу складывают на пленку, выносят с плантации и уничтожают.

Так же удаляют возможные сортопримеси. Эта работа должна проводиться в течение всего периода существования питомника, но в первый год после посадки она наиболее эффективна, потому что корни еще не успевают разрастись и их легче удалить.

Весной второго года после посадки до появления отпрысков проводят следующую работу. Корневище саженца вместе с надземным побегом удаляют, оставляя в почве большую часть корневой системы. Это способствует увеличению коэффициента размно­жения и устраняет плодоношение. Вырезанные по­беги с возможными на них зимующими стадиями вредителей и болезней сжигают за пределами поля. Таким образом, эта операция является и профилак­тическим мероприятием в борьбе с инфекцией.

Из оставшихся в почве корней к осени разовьются новые побеги. Уход за плантацией на второй год после посадки такой же, как и в первый. Особое вни­мание уделяется профилактическим мерам защиты от вредителей и болезней. В питомнике не следует до­пускать образования слишком широких и густых ря­дов, тем более развития растений в междурядьях. Все растения в ряду должны быть легкодоступными для тщательной обработки ядохимикатами, а меж­дурядья - для свободного прохода машин.

Во время первого мотыжения целесообразно вместе с сорня­ками уничтожить и слабые, запоздавшие в развитии отпрыски в рядах и блоках - достаточно оставить на 1 м ряда 20-25, а на 1 блок -40-50 отпрысков. В дальнейшем это заметно сократит затраты вре­мени на сортировку выкопанных саженцев. При ра­боте почвообрабатывающих орудий в междурядьях почву нужно обрабатывать так, чтобы ширина рядов не превышала 50 см. При узкорядной схеме посадки (70X50 см) обрабаты­вают только 3-4-метровые свободные зоны.

Осенью второго года после посадки впервые за­готавливают отпрыски. Технология заготовки их со­стоит из следующих операций: выкопка, освобожде­ние корней от почвы, сортировка, подсчет, связывание в пучки, укорачивание стеблей, навешивание этике­ток, прикопка. Работа должна быть организована так, чтобы период, когда корни находятся неприкры­тыми почвой, был минимальным. Лучше проводить выкопку в пасмурную погоду.

В московском институте апробирована и защищена автор­ским свидетельством технология, принципиально от­личающаяся от предыдущей. Описанная выше техно­логия обеспечивает заготовку саженца с надземной частью. Этот саженец состоит из корней, корневища и побега. Как показали наблюдения, в последнем не только нет особой необходимости, но присутствие его усложняет посадку. Кроме того, на побеге на новую плантацию могут быть занесены вредители и болезни. Поэтому новая технология строится на получении са­женцев, состоящих только из корней и корневища.

Основные звенья этой технологии: прореживание побегов, учет выхода с единицы площади, скашивание стеблей у поверхности почвы и удаление их с поля, выкопка и затаривание саженцев.

В июне - июле, во время борьбы с сорняками, в рядах вместе с сорной растительностью удаляют и лишние отпрыски. Так, по сорту Новость Кузьмина при наличии на одном метре ряда 20 от­прысков примерно равной высоты (40-50 см) все ос­тальные менее развитые можно удалить. Это позволит заблаговременно ликвидировать второсортные расте­ния задолго до выкопки посадочного материала. Про­реживания можно добиться, применяя гербициды.

Непосредственно перед выкопкой саженцев реали­затор вместе с покупателем с помощью пробных де­лянок устанавливает количество стандартных сажен­цев на единице площади. На основании этого определяется, с какой площади можно накопать необходи­мое количество посадочного материала. После этого все побеги у самой поверхности почвы скашивают и вывозят их с поля. Растительную массу лучше вывезти с поля, но можно, измельчив, разбросать по полю. В последнем случае осенью обязательно тщательное дискование, а весной - внесение дополнительных доз азотных удобрений.

После того как надземная часть растений удалена, приступают непосредственно к выкопке. Кроме того, создается комбайн, идентичный таковому для заготовки рассады земля­ники. Подрезанный пласт почвы с корнями и корневи­щами малины попадает на транспортер. Здесь корни освобождаются от почвы и переносятся к накопителю. При его заполнении саженцы перегружают в транс­портные средства. Их можно затарить в мешки из полиэтиленовой пленки или мешковины. В таком виде посадочный материал поступает на участок для по­садки.

Когда все отпрыски выкопаны и вывезены, с поля убирают растительный мусор (обрывки корней, стеб­лей, бракованные саженцы и др.). Затем вносят по 1,5-2 ц/га сернокислого аммония и суперфосфата, 1 ц/га сернокислого калия и 60-80 т/га торфоком­поста. После этого почву вдоль рядов обрабатывают дисковой бороной на глубину 5-8 см.

На участке, лишенном растительности, в зимний период снежный покров незначительный, следователь­но, сокращаются запасы влаги. Поэтому необходимо выполнить все мероприятия по снегозадержанию.

На третий год отрастание новых отпрысков про­ходит замедленно. Если отпрыски копали выкопочным плугом, побеги нередко появляются с опозданием более чем на месяц. Они в меньшей степени поража­ются, например, дидимеллой, побеговой галлицей. В росте побеги в таких случаях существенно отстают, особенно если лето сухое, но к моменту выкопки имеют хорошую корневую систему и стебли диамет­ром до 10 мм у основания, то есть отвечают действую­щим стандартам на посадочный материал.

В этот год уже с весны почву обрабатывают так, чтобы обязательно сохранить рядковое расположение растений. Только по сравнению с предыдущим годом ряды и междурядья меняют местами. При заготовке саженцев прошлой осенью значительная часть корней в рядах была выкопана, а в междурядьях они сохра­нились. Поэтому там, где в прошлом году были ряды, надо обрабатывать, как междурядья, и наоборот. Ни в коем случае нельзя допускать сплошного зараста­ния участка отпрысками. Условия, в которых они бу­дут развиваться, перестанут быть контролируемыми, что отразится на качестве посадочного материала.

Сплошная выкопка побегов в предыдущую осень и удаление с участка всякой растительности - мест зимовок вредителей и болезней, а также мульчирова­ние снижают запас инфекции. Тем не менее и на тре­тий год необходимо проводить обработки ядохимика­тами. Особенно тщательно надо проводить обследо­вания на вирусные болезни, потому что в этот год уже могут проявиться симптомы от повторного заражения, а установить границы и уничтожить очаг инфекции сложнее, так как корни больного куста разрастаются на значительное расстояние. Почву на участке под­держивают в рыхлом состоянии, если нужно, поли­вают.

В сентябре проводят вторую заготовку посадоч­ного материала.

По ряду причин - снижение выхода отпрысков, смещение рядов, а главное, накопление инфекции - срок существования очередного поля питомника огра­ничен тремя годами, а при узкорядной схеме посад­ки - двумя.

Но прежде чем окончательно уйти с очередного поля питомника, глубокой осенью, когда завершены основные сельскохозяйственные работы, почву пере­пахивают на глубину 15-20 см, в результате чего на поверхности оказывается значительная часть корней малины. Их выбирают конными или ручными граб­лями и складывают в обычные плодовые ящики, слег­ка пересыпая землей. Ящики с корнями можно хра­нить в подвале, холодильнике и просто на улице под слоем торфа. Важно не допустить подсыхания кор­ней. В дальнейшем их режут и используют в качестве корневых черенков.

лучший питомник растений - зеленые линии

Возможно, Вас так же заинтересует:

Уход за посевами в питомниках до появления всходов производится путем мульчирования, полива и рыхления почвы.

Мульчирование применяется при весенних и летних посевах главным образом мелких семян. Мульча предохраняет почву от уплотнения, высыхания, влияет на режим влажности и температурный режим, чем и создаются наиболее благоприятные условия для появления всходов. Для мульчирования посевов в питомниках применяют специальную мульчевальную бумагу.

В питомниках для мульчирования при весенних и летних посевах применяют солому, соломенные маты, мох, порошковидный торф, древесные опилки. Солому и мох настилают на посевы слоем около 3-4 см и притуживают жердями. Нормы расхода соломы на гектар посева 6-8 т. При появлении первых всходов солому (мох) с посевных бороздок сдвигают в междурядья. После массового появления всходов солому убирают. Мульчу из торфа или опилок оставляют и после появления всходов.

Следует учесть, что мульчирование посевов - операция дорогостоящая и довольно трудоемкая. Ее необходимо применять лишь в крайнем случае. Если семена в почве долго не прорастают, появляется необходимость проведения полки и рыхления еще до появления всходов. На так называемых "мертвых посевах" (когда всходы появляются через год после посева) почву рыхлят только между рядами (посевными бороздками). Чтобы знать размещение посевных бороздок, при посеве к семенам древесных и кустарниковых пород добавляют семена овса, подсолнечника и других растений, как маячных культур.

Прополку и рыхление следует производить после полива или дождя. Мульчированные участки в случае необходимости также пропалывают и рыхлят. При этом мульчу временно снимают и вновь настилают после рыхления и прополки.

Уход за всходами (сеянцами) после их появления состоит в притенении, прореживании всходов, побелке посевных лент мелом, полке, рыхлении, поливе и легком бороновании.

Изреживание посевов рекомендуется производить после дождя или полива путем продергивания, выщипывания, при этом необходимо оставлять оптимальное количество сеянцев, равномерно распределенных по площади. Например, оптимальное количество сеянцев сосны на погонный метр при средних почвенных условиях составляет 80-100 шт., дуба - 25-27 шт., ясеня, клена - 28-30 шт.

Полка и рыхление имеют особое значение при выращивании посадочного материала. При полке удаляют сорную траву, которая иссушает почву, заглушает и затеняет сеянцы. Путем рыхления сокращают или полностью прекращают поверхностный сток воды, нарушают ее капиллярный подъем. Этим уменьшают испарение влаги поверхностью почвы и улучшают условия роста сеянцев. Полив и рыхление наиболее полезны в первой половине вегетационного периода. Повторность рыхлений и полки можно принять следующую: в первой половине лета - через 2-3 недели, а во второй - через месяц. В течение всего вегетационного периода для однолетних сеянцев в засушливых районах применяются 6-8 рыхлений, а в районах достаточного увлажнения - 4-6. В засушливых районах рыхление и полку на участках, занятых двухлетними сеянцами, производят 4-5 раз, в районах достаточного увлажнения - 3-4 раза.

Посевное отделение в лесных питомниках предназначено для выращивания сеянцев хвойных и лиственных пород. Сеянцы выращивают в течение 1-5 лет, применяя различные виды, способы и схемы посева семян в зависимости от породы и почвенно-климатических условий.

Сроки посева

Сроки посева в питомниках семян деревьев и кустарников зависят от биологических особенностей выращиваемых растений, сроков созревания семян, видов покоя семян, устойчивости всходов к неблагоприятным погодным условиям, от почвенно-климатических условий, агротехники выращивания сеянцев, обилия грызунов и др.

Семена, быстро теряющие всхожесть у таких пород, как тополя, вязы, ивы, березы по возможности высевают сразу после их сбора. Поэтому время посева устанавливают применительно ко времени созревания семян.

Осенние посевы семян в питомнике позволяют избежать затрат на снегование, стратификацию и хранение семян, сроки посева могут быть более растянутыми, чем при посевах весной. Осенним посевам следует отдавать предпочтение в степных, лесостепных, неорошаемых питомниках, т.к. всходы в таких посевах появляются дружно, и, как правило, раньше, лучше используют почвенный запас влаги и успевают окрепнуть до наступления засухи. При определении календарного времени высева следует учитывать вид покоя семян. Семена с вынужденным покоем высевают в период наступления устойчивых холодов с таким расчетом, чтобы всходы появились не раньше весны, в противном случае они погибнут от заморозков. Сроки посева семян с глубоким покоем устанавливают с таким расчетом, чтобы семена успели подготовиться к прорастанию за осенне-зимний период (семена боярышника, кизильника, лещины, ясеня, бархата амурского, лоха и ряда др. видов). Однако надо помнить, что при осенних посевах семян отдельных пород (например, сосны кедровой сибирской) они часто повреждается грызунами, а рано появляющиеся весной всходы (ели сибирской, пихты сибирской, лиственницы сибирской, ольхи черной и др.) страдают от весенних заморозков и могут повреждаться птицами.

Весенние посевы семян дают хорошие результаты, особенно в лесной зоне и в орошаемых питомниках. При весенних посевах меньше опасности повреждения посевов грызунами, зимним иссушением и морозами, почва меньше уплотняется с момента посева до появления всходов, менее опасны и весенние заморозки. Посев следует проводить в короткие сроки (3-5 дней) в прогретую, но не пересохшую почву.

Поздневесенние и летние посевы применяют для тех пород, у которых рано созревают семена. Это дает возможность провести посевы свежесобранными семенами и получить всходы в год посева (тополь, ива, ильмовые и др.). В условиях достаточного увлажнения летние посевы применимы и для семян косточковых, липы, ясеня обыкновенного и других пород, имеющих глубокий период покоя, который будет продлен в естественных условиях, в результате этого весной будущего года появятся всходы.

Зимние посевы применяют при выращивании сеянцев березы повислой, спиреи, жимолости, сирени, пузыреплодника и др. Семена этих пород высевают под выпадающий снег или уже по неглубокому снегу (снежный покров не должен превышать 5-10 см) в заранее подготовленные и промаркированные гряды. Этот вид посева позволяет обходиться без стратификации. Существует и так называемый предзимний посев хвойных пород (ели, сосны, лиственницы) в период наступления устойчивых холодов и до появления снежного покрова толщиной не более 10 см. Посев проводят сухими семенами в заранее подготовленные и промаркированные ленты, с заделкой семян субстратом и мульчированием опилками.

Виды посевов

Посевы бывают грядковые и безгрядковые. Грядковые посевы применяют на тяжелых почвах в лесной зоне.

Грядковые посевы производят на грядах, которые могут быть насыпными выше поверхности земли, вровень с поверхностью земли или ниже поверхности почвы. Насыпные возвышенные гряды (ширина 0,9-1,0 м, высота 10-30 см, промежуток между грядами 50-60 см) обычно готовят в питомниках лесной зоны с влажными плохо прогреваемыми почвами, особенно при выращивании сеянцев лесных растений, подверженных вымоканию и выжиманию (ели, пихты).

В засушливых условиях юга и юго-востока в небольших питомниках можно использовать пониженные гряды, углубленные на 5-10 см ниже уровня земли, шириной 0,8-1,0 м. В этом случае междугрядья шириной 40-50 см имеют вид насыпных валиков. Такие гряды применяют при выращивании сеянцев тополя (уральский метод).

Для устройства гряд применяют грядоделатели ГН-2, УГН-4К, ФПШ-1,3.

Посев семян на грядах осуществляют в поперечные, либо в продольные бороздки или вразброс.

Наиболее широкое применение в лесных питомниках имеют безгрядковые посевы семян. Их применяют в питомниках степной и лесостепной зон на всех разновидностях почв, а в лесной – только в питомниках с легкими хорошо дренированными, без избыточного увлажнения почвами. При посеве семена высевают на выровненную поверхность почвы строчками, образующими ленты, которые чередуются с более широкими междурядьями, при этом колеса трактора образуют понижения в межленточных междурядьях на глубину 5-8 см, что создает достаточный дренаж для посевных лент.

Способы посева

Способы посева подразделяют в зависимости от ширины посевной бороздки (ленты) на узкострочный и широкострочный.

Узкострочные посевы (ширина посевных строк 2-5 см) обычно применяют при посеве в питомниках семян лиственницы, сосны, в ряде случаев при достаточном увлажнении почвы некрылатых семян лиственных пород, на тяжелых почвах - семян березы.

Широкострочные посевы (ширина посевных строк 6-20 см) используют для посева семян в питомниках на тяжелых почвах лиственных пород, из хвойных – кедра, ели и пихты; на легких почвах - семян березы.

Схемы посева

Схемы посева определяют размещение на площади посевных строк (бороздок). При рядовых посевах семена высеваются в строчки, расположенные друг от друга на одинаковых расстояниях. Такие схемы применяют в небольших питомниках с ручным уходом за посевами. Ленточные посевы - посевы в сближенные посевные строчки, образующие ленты (таблица 5.1, рисунки 5.1, 5.2).

Таблица 5.1 – Краткая характеристика сеялок

Между лентами, состоящими из 2-6 посевных строчек, оставляют межленточные промежутки (50-70 см) для прохода механизмов.

Глубина заделки семян оказывает большое влияние на их прорастание и развитие всходов. При глубокой заделке семена лучше обеспечены влагой, но всходам труднее пробить слой почвы для выхода на поверхность, при мелкой заделке семена могут оказаться в пересушенном слое почвы и погибнуть (рисунок 5.3).

б

в

Рисунок 5.2 - Унифицированные схемы для: а - посева хвойных пород; б –посева лиственных пород; в - посадки в школьном отделении питомника

Рисунок 5.3-Прорастание семян сосны при различной глубине заделки:

а – росток; б – корешок

С увеличением глубины заделки семян масса ростка увеличивается, а корешка – уменьшается. Глубина заделки семян зависит от величины семени, времени посева, лесорастительных условий, механических свойств почвы, элементов агротехники выращивания (мульчирование, полив) и пр. Посевы семян в питомниках производят по схемам, которые обеспечивают наибольшую протяженность посевных строк на единице площади, высокую степень использования площади под посевные строки, возможность применения комплексной механизации с одновременным обеспечением условий для выращивания высококачественного посадочного материала.

Протяженность посевных строчек на 1га определяют:

где А - общая протяженность посевных строк, м;

Б - число посевных строк в ленте, шт.;

В – ширина ленты вместе с межленточным пространством, м.

Норма высева семян на 1га (Н) определяется:

Н = А * n, (5.2)

где А - протяженность посевных строк на 1га, м;

n - норма высева семян на I м посевной строки, г.

Норма высева семян зависит от породы, лесорастительной зоны, класса качества семян, ширины строки.

Норма высева семян на 1м посевной строки приведена в учебниках и справочниках для посева в узкие строки семян 1 класса качества, там же указана масса 1000 шт. семян. Если фактическая масса семян отличается от табличной, то норма высева пересчитывается по формуле:

где НT- табличная норма высева, г/пог.м;

V- фактическая масса 1000 шт. семян, г;

ВT- масса семян, приведенная в таблице, г.

При посеве семян второго класса качества норма высева семян хвойных пород увеличивается на 30 %, ряда видов лиственных - на 20 %, березы - на 50 %. Для семян 3 класса качества норма высева увеличивается для хвойных пород и березы на 100 %, для прочих лиственных - на 60 %.

При производстве широкострочных посевов нормы высева, приведенные в таблицах, соответственно увеличивают.

Перспективно выращивание укрупненного посадочного материала хвойных пород - сеянцев сосны и ели - в посевном отделении без перешколивания, с применением дополнительных приемов (сортировки семян, уменьшения нормы высева в 3-5 раз, подрезки корней). Применение технологии выращивания укрупненных сеянцев позволяет в 2 раза снизить затраты по сравнению с затратами при выращивании саженцев в уплотненных школах. Эффективно использование в питомниках комбинированного орудия КОП-1,6, выполняющего комплекс работ по уходу за растениями, выращиваемыми по интенсивной технологии (химический и механический уходы, подрезка горизонтальных и вертикальных корней, корневая и внекорневая подкормки жидкими минеральными удобрениями).

Итак, семена собрали, подобрали правильный субстрат и условия, посеяли, теперь необходимо обеспечить все условия в для успешного прорастания и поддержания товарного вида сеянцев. Для этого необходимо:

— поддерживать оптимальную влажность воздуха и субстрата;

Соблюдать правильный температурный и световой режимы;

— своевременно применять методы защиты от вредителей и болезней;

— вносить необходимое количество подкормок;

— обеспечить аккуратную доставку к потребителю.

Соблюдая оптимум этих составляющих, которые ещё и различны для многих видов растений, можно получить здоровый и презентабельный посадочный материал. Масштабы работ зависят от планов реализации и возможностей. Это могут быть небольшие контейнеры на подоконнике, застекленные балконы, парники и теплицы и открытый грунт.

Условия для рассады

Почва

Для посева семян небольшими партиями лучше использовать покупную почву на основе торфа. В таком грунте отсутствуют семена сорняков и личинки вредителей. Прокаливать или стерилизовать его не нужно.

Для пикировки сеянцев почву желательно готовить самому на основе дерновой земли, перегноя и песка, который можно заменить перлитом. Перлит отлично удерживает влагу и равномерно отдает ее корням, а также не дает корневой системе охлаждаться или перегреваться. Рекомендации по пропорциям зависит от вида растения.

Влажность

Влажность обеспечивает набухание и прорастание семян, а также рост и развитие сеянцев. Это значит – она должна быть всегда.При недостатке влаги растение гибнет, при избытке – замокает и, как следствие, тоже гибнет. Выход – хороший дренаж и умеренное увлажнение отстоянной водой комнатной температуры. При больших масштабах посевов в теплицах идеален туманный полив. При избыточном увлажнении у сеянцев любых видов может появляться «черная ножка». Для профилактики этой болезни всходы необходимо обрабатывать медьсодержащим фунгицидом. Самые известные из них – медный купорос и бордосская смесь. «Поликарбацин», и «Даконил» можно использовать непосредственно перед пикировкой рассады. Для лечения растений используют «Превикур», «Фундазол» и «Фитоспорин».

Свет и температура

У семян растений происхождением из северных широт прорастание происходит в диапазоне температур 5-25 °С, у теплолюбивых растений южного происхождения –15-35 °С. Для цветочных и овощных культур оптимум 20–22 °С. Сосна и лиственница прорастают при +10+30°С, ель – +13-+28°С. При более высокой температуре диапазона семена прорастают интенсивнее, но ее поддерживать дороже. При условии превышения оптимума рост замедляется.

При проращивании семян альпийских растений ( , Алиссум, Карлина, Мшанка, Эдельвейс) важно соблюдать постепенное повышение температуры (0– +5°С) первую неделю после высевания и медленно поднимать до +10–12°С до момента прорастания. Если сразу высеять при +20°С у альпийцев наступает второй покой, который преодолеть намного сложнее.

Помещение должно быть хорошо освещенным, но при этом необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей. В зимний период целесообразно увеличивать длительность светового дня с помощью фитоламп. При недостаточном освещении рассада вытягивается и теряет окраску.

Уход за сеянцами

Подкормки

Минеральные подкормки вносят в зависимости от фазы развития растений. Всего в среднем проводится 3 подкормки. Через 10-15 дней после появления массовых всходов (появление первого настоящего листочка) проводится первая внекорневая подкормка, вторая – через 2 недели после первой, третья – за один-два дня до высадки в ОГ. В принципе, количество подкормок зависит от вида растения и удобрения, а также от наличия внешних признаков ослабления – осветление или другое несвойственное изменения цвета листьев, увядание.

Для хвойных на первых этапах развития сеянцев – Кристаллон, после прекращения формирования хвои – Эколист. В весенний период растениям необходимы подкормки с преобладанием азота, в осенний – фосфора.

ВСЕМ без исключения сеянцам нужна осенняя закаляющая подкормка. Необходимо только использовать ответственно комплексные удобрения – отдельно для каждой группы растений – травянистых, древесных и хвойных. Внесение нужно закончить до конца сентября и предпочтение отдать жидкой форме. Из опыта – лучше использовать дозировку в два раза меньше, чем на упаковке, но подкормить дважды.

Закаливание

После появления третьего листочка парниковую рассаду необходимо закалять. Важно проводить проветривание теплицы для регулирования температуры, влажности и содержания двуокиси углерода. В августе- сентябре полив необходимо сократить, проветривание — усилить.

Пикировка

Однолетние и многолетние травянистые растения пикируют после появления 2-го настоящего листочка. Древесно-кустарниковые растения (хвойные и лиственные) – на следующую весну после посева, перед высеванием новой культуры. Это поможет отобрать только лучшие растения и сформировать мощную корневую систему.

Защита от вредителей и болезней

Безопасные методы борьбы с вредителями – регулярный осмотр и механическое удаление, искусственное понижение температуры ниже +15°С, опрыскивание отпугивающими настойками. Выбор химических методов зависит от вида растения, вредителей и болезней.

Упаковка и транспортировка

Как должно выглядеть растение, готовое к продаже?

В первую очередь крепким, здоровым и красивым, также должна четко идентифицироваться видовая принадлежность. Четкой классификации товарного вида не существует. Например, однолетники реализуются на стадии рассады или цветения в индивидуальных контейнерах (при небольших масштабах), кассетах и ящиках. Двулетники – после перезимовки. Многолетники – предпочтительно после перезимовки, можно осенью после весеннего рассаживания, лучше в цветущем состоянии (начальная стадия – наличие бутонов), декоративно-лиственные – при полноценном раскрытии цвета. Древесно-кустарниковые – начинают реализовывать после первой перезимовки и до бесконечности, просто с возрастом увеличивают объем контейнера.

Сеянцы травянистых растений лучше всего транспортировать в тех же контейнерах, в которых они выращивались. Сеянцы деревьев и кустарников с открытой корневой системой необходимо предварительно окунуть в болтушку (глина, вода и плодородная почва, при большом желании можно добавить стимуляторы корнеобразования и влагонакопители), затем упаковать в мешковину или полиэтиленовую пленку и обвязать веревками, не допуская механического повреждения коры.

Лучше всего перевозить сеянцы в прохладную пасмурную и влажную погоду, поскольку в сухой солнечный и ветреный день очень сложно сохранить растения от пересыхания.

Для меня доставка – самый волнительный момент, поэтому мы предпочитаем самовывоз – делаем клиенту скидку на бензин и за качество доставки товара уже ответственности не несем.

Какие растения нецелесообразно размножать семенами?

В первую очередь нецелесообразно сеять те, которые имеют сортовые особенности, передающиеся потомству только при вегетативном размножении.

Остальные растения делятся на те, которые вырастут без особых проблем при соблюдении видовых предпочтений, и те, с которыми придётся повозиться. Более детально остановимся на тех, с которыми нужно повозиться.

Очень маленькие семена (кальцеолярия, вереск, колокольчик, эрика, гейхера) лучше смешивать с мелким песком или тальком для равномерного распределения по поверхности почвы. Семена лучше придавить, не присыпая грунтом. Увлажнять распылителем.

Крупные семена (ирис, пеон) необходимо подвергнуть механической скарификации оболочки.

Водные растения сеют в водонепроницаемые контейнеры, содержащие питательный компост. Вода наливается на 1 см поверх компоста. Температура прорастания+ 22 °C.

Опунции более эффективно прорастают на второй год после сбора урожая. Семена морозника покупать не целесообразно, поскольку высевать его нужно только свежесобранными семенами.

С более детальной информацией об особенностях размножения разных видов предлагаем ознакомиться в наших публикациях на сайте и в . А в следующей статье мы рассмотрим особенности вегетативного размножения растений в минипитомниках.

Наталья Высоцкая, ландшафтный дизайнер, дендролог, кандидат с. -х. наук

2018, . Все права защищены.