У нас в саду растут очень старые яблони. Достались нам еще от прежних хозяев. Яблоки на них вкусные, но кроны очень большие, заросшие. Из-за этого яблоки стали мельчать. Можно ли как-то омолодить деревья? Н. Самопалова, г. Пермь

Во многих наших садах яблони требуют серьезного омоложения. Но делать это нужно постепенно, за 2-3 года, иначе растение получит сильный стресс.

Если прирост большинства веток составляет 10-15 см (менее 25 см), то, считается, что пришла пора их омолаживать. Чем раньше будет начат этот процесс, тем лучше для дерева и проще для вас. Но, в принципе, омолаживанием можно восстановить плодоношение самых старых яблонь.

Рассмотрим, как это делать.

В прошлом году в одном саду видела яблоню, которую просто спилили на пень высотой около метра. Срез закрасили масляной краской. От пня пошли сильные побеги. Из них оставили три ветки, расположенных равномерно по окружности пенька. Со временем они превратились в три крепких ствола. К прошлому году диаметр каждого был примерно 8 см.

Эти ветки быстро вступили в плодоношение. Так была омоложена очень старая яблоня и выращена новая крона. Правильно ли это? Конечно, нет. Но зато очень просто. Правда, в данном случае мера была вынужденная - дерево раскололось от старости на две половины, и его пришлось так радикально спилить.

Рассмотрим, как правильно проводить омолаживание старых яблонь. Прежде всего, надо внимательно осмотреть крону. Выделить в ней молодые сильные ветки. Их несложно отличить по гладкой светлой коре. Вот эти молодые ветки и нужно оставить, удалив или укоротив старые.

Как уже было сказано, омоложение проводят за 2-3 года, каждый год срезая по одной-две крупных ветви. Обрезку начинают с самых нижних веток.

Если конец ветви смотрит вниз, то, без сомнений, срезайте ее или укорачивайте на более молодое ответвление, растущее вверх.

Посмотрите на рисунки 1 и 2. И в том, и в другом случае конец старых веток смотрит вниз. Это показатель того, что они уже малопродуктивны. Будем их омолаживать.

Если молодого побега на ветви нет (как на рис. 1), то на этой старой ветви нужно найти участок, который направлен более или менее вверх. Здесь и делать срез, он показан цифрой (1). На месте среза появятся молодые побеги, из которых в дальнейшем нужно выбрать один. Обратите внимание, мелкие веточки (а и б) не удаляем. Они поддерживают рост ветки, пока на ней не отрастут новые побеги. Если веточек совсем не оставить, то срезанная старая ветка может просто усохнуть.

Обратите внимание, как делать срезы при омолаживающей обрезке. Если вы срезаете старую ветвь, на которой нет молодого побега, то срез можно делать перпендикулярно оси этой ветви (срез 1, рис. 1).

Если на ветви есть молодое ответвление (как на рис. 2), то срез нужно делать под этим ответвлением. Направление среза - параллельно оси роста нового побега (срез1, рис. 2). В случае, когда на старой ветке есть молодой побег, мелкие ве-точки нам не нужны, удаляем их (срез 3, рис. 2).

Все боковые ветви обрезаем, не оставляя пеньков. То есть выполняем обрезку на кольцо (срезы 2 и 3, на рисунке 2, а также срезы 2 и 3 на рисунке 1) .

После среза пилой заровняйте зазубрины садовым ножом. Особенно тщательно выровняйте ко-ру, она должна потом затягивать рану. Кора с зазубринами долго не зарастает.

Следует помнить, что процедура омолаживания всегда сопровождается ростом большого количества вертикальных побегов (волчков). За ними нужно следить и удалять ненужную поросль, пока она еще зеленая. Иначе дерево тратит много сил, а срезы потом остаются более крупными. Если волчки не удалять, они быстро загущают крону, но плодов не дают, так как растут вертикально и стремятся быть лидерами.

Яблоня на фото

Яблоня - самое распространенное плодовое дерево в российских садах, отчасти поэтому она считается своего рода «моделью» для обрезки. Принципы, приемы и правила обрезки яблонь, груш и других семечковых, а так же косточковых культур во многом схожи.

Правильная посадка саженца и уход за ним - первая половина успеха. Вторая - грамотное формирование кроны молодой яблони. В большинстве случаев проводится санитарная обрезка, ее цель - удалить поврежденные побеги и корни. Если корневая система плохо развита, то побеги необходимо укоротить, чтобы уравнять надземную и подземную часть и увеличить шансы дерева на жизнь на новом месте. Если посадка или пересадка дерева проводится осенью, то обрезку (за исключением санитарной) в обязательном порядке откладывают на следующую весну, чтобы не снижать зимостойкость растения. Если саженец не завершил листопад, то ему придется помочь - удалить листья вручную или с помощью секатора.

Перед тем как правильно сделать обрезку молодым яблоням, учитывайте, что её степень зависит от возраста, сорта и состояния саженца. Обычно это однолетние, двулетние, трехлетние деревья. Однолетний саженец должен иметь вызревший стебель и нормально сформированную верхушечную почку. На нем не должно быть листьев.

Крупномеры приживаются очень плохо, и если вообще выживают, то надолго задерживаются в развитии. Причины этого - чаще всего объективные. Транспортировка, резкая смена условий - сильнейшие стрессовые ситуации для большого растения. Проблема усугубляется еще и местонахождением питомников, ведь они, как правило, расположены там, где деревья быстрее растут, то есть в районах с более мягким климатом. В результате вашей большой яблоне могут угрожать зимние повреждения.

При правильной обрезке молодой яблони часто формируют разреженно-ярусную или ярусную кроны - они просты в поддержании и соответствуют биологическим особенностям деревьев. Чаще всего разреженно-ярусную и ярусную крону выбирают для деревьев на сильно- рослых и среднерослых подвоях. Различие в том, что у ярусной кроны все отходящие от ствола ветви скелетные и входят в ярусы, а разреженно-ярусная крона менее «строгая», и ярусы ветвей чередуются с отходящими от ствола полускелетными ветвями.

До того как правильно формировать крону молодой яблони, ознакомьтесь с предложенной ниже последовательностью действий, или, как говорят плодоводы, с порядком выведения кроны.

При нормальном развитии дерева каждый год, начиная со второго года жизни дерева, закладывают новый ярус из 3-5 ветвей. Если длина лидера или побега продолжения недостаточная, закладку очередного яруса переносят на год позже.

Посмотрите фото, как правильно обрезать яблоню в молодом возрасте:

Создание нескольких ярусов при обрезке и формировке яблонь – процесс в какой-то степени циклический. Чтобы стимулировать ветвление и хорошее развитие будущих скелетных ветвей, верхушку побега продолжения укорачивают и повторяют эту операцию при закладке каждого следующего яруса. Расстояние между ярусами зависит от типа подвоя и особенностей сорта (у деревьев на карликовом подвое - меньше, чем у сильнорослых) и составляет 50- 70 см, верхние ярусы допустимо располагать немного ближе друг к другу (нижний предел - 40 см). При обрезке и формирование яблони оптимальное расстояние между ветвями, входящими в один ярус, составляет 20-30 см. Ветви в соседних ярусах не должны располагаться друг над другом. Центральный проводник или побег продолжения должен быть на 15-20 см выше ветвей последнего яруса (на практике это означает, что именно на столько должна быть выше его верхушка), и в случае необходимости ветви и (или) центральный проводник укорачивают.

Решение о том, как формировать крону у яблони и сколько делать ярусов, принимает сам садовод, руководствуясь удобством сбора урожая и проведения агротехнических мероприятий.

На видео обрезки молодой яблони показано, как формировать саженец:

Обычно при обрезке для формирования кроны яблони закладывают 3-4 яруса, в этом случае высота дерева на сильнорослом подвое составляет около 4 м, на карликовом подвое - 2-2,5 м. Когда дерево достигнет желаемой высоты, ограничивают рост - центральный проводник вырезают на перевод.

Однолетний саженец похож на тонкий прутик с корешками, реже с первыми тоненькими веточками, это зависит от сорта и от того, как за саженцем ухаживали в питомнике. «Жирный» и мощно ветвящийся однолетний саженец либо перекормлен удобрениями, либо был выращен в южных регионах.

Его зимостойкость в средней полосе достаточно проблематична. При необходимости выполняют санитарную обрезку - как надземной части, так и корневой системы. Если саженец приобретен с открытой корневой системой, особенно важно уравнять подземную и надземную части.

Обрезка однолетних саженцев яблони после посадки производится на высоте 80-100 см, чтобы стимулировать рост боковых ветвей - это будущие скелетные ветви первого яруса.

Все почки и ответвления (если есть) от уровня земли до первого яруса скелетных ветвей удаляют - это зона штамба. Слишком низкий штамб будет затруднять обработку почвы, сбор урожая и другие операции, а чересчур высокий штамб может страдать от солнечных ожогов.

Если ветви у саженца уже есть, то при обрезке однолетней яблони намечаем те, которые создадут первый ярус - их должно быть 3-5, направленных в разные стороны. Если же ветвей еще нет, то прибавляют 5-8 почек для формирования первого яруса (это количество берется с запасом). Оставляют еще одну почку - она должна быть расположена выше яруса и смотреть в сторону, противоположную изгибу в зоне окулировки, чтобы в дальнейшем ствол был ровным. Из этой почки вырастет побег продолжения - он станет замещать лидерный побег, а чтобы ствол был ровным, его подвязывают к колышку. Можно в качестве временной опоры оставить шип от удаляемого лидерного побега, и срезать его полностью, когда побег продолжения зафиксируется в вертикальном положении.

В процессе того как правильно обрезать однолетнюю яблоню, удаляют все ветви, образующие со стволом острый угол, остальные укорачивают на 3-5 почку. Это делается для их лучшего развития и ветвления.

На этих фото показано, как обрезать яблоню в однолетнем возрасте:

Обрезка и формирования кроны саженца двухлетней яблони (с видео)

Двулетний саженец начинает ветвиться в обязательном порядке. При обрезке и формировании кроны двухлетней яблони из самой верхней почки выращивают сильный побег, который станет продолжением лидерного побега - лучше его подвязать, чтобы формирующийся стволик был ровным. Если на верхушке саженца есть побеги-конкуренты - их либо удаляют, пока они еще маленькие, либо осторожно отгибают и фиксируют. Ветви, отходящие от ствола под углом меньше 45 градусов - неподходящая кандидатура на роль скелетных: их можно вырезать, а можно попытаться отогнуть при помощи распорок и растяжек. Пока ветви тонкие и гибкие, оптимизируют угол отхождения их от ствола. Чем старше деревце, тем сложнее это сделать, а у взрослого дерева - просто невозможно.

Любая фиксация ветвей в нужном положении должна быть подвижной, чтобы крону не сломало ветром - но и достаточно крепкой, чтобы добиться необходимого результата. На зиму распорки и растяжки убирают, а весной при необходимости возвращают на место.

При обрезке саженцев двухлетней яблони ветви, растущие между ярусами, можно укоротить и отогнуть под тупым углом, тогда они быстрее дадут первые плоды. Впоследствии их удаляют, если выбрана ярусная крона.

Боковые ветви у молодой яблони оставляют, даже если в будущем они подлежат удалению. Такой подход способствует формированию расширяющегося книзу и вследствие этого устойчивого ствола. Лишние ветви при обрезке двухлетней яблони удаляют постепенно. Сначала их укорачивают, а через год-два, когда у деревца будет достаточно других ветвей и листьев, вырезают полностью.

Побеги, которые должны будут превратиться в скелетные ветви, укорачивают, чтобы стимулировать ветвление. Степень зависит от состояния ветвей и их запланированной длины - самыми длинными в итоге должны получиться нижние ветви, поэтому нередко их обрезают сильнее, чем верхние. И хотя сначала крона будет как бы «перевернутой», дальнейший рост побегов расставит все по местам, поскольку на сильно обрезанной ветви будут отрастать сильные побеги. Маленькие веточки, отходящие от скелетных ветвей, сохраняют - это обрастающие, на которых в будущем будет формироваться урожай.

На видео «Обрезка двухлетней яблони» показано, как выполняется эта работа:

Как правильно делать обрезку трехлетних яблонь весной

Трехлетнее дерево ветвится «по всем направлениям», а также у него закладывают новые скелетные ветви. Ветви первого яруса, заложенного в прошлом году, покрываются ветвями 2-го порядка. При необходимости удаляют или отгибают ветви. Закладывают второй ярус на расстоянии 50-70 см от первого - так, чтобы ветви второго яруса были в промежутках между ветвями первого яруса.

При обрезке трехлетних яблонь соблюдаем правило соподчинения ветвей - чем выше расположена ветвь, тем короче она должна быть - только так вся крона будет равномерно освещаться. Разветвления последующих порядков должны быть короче и располагаться ниже (проводник на 15-20 см выше ветвей 1-го порядка, обрастающие ветви - короче ветвей 1-го и 2-го порядка). Крона дерева должна вписываться в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к земле, в идеале каждая скелетная ветвь тоже вписывается в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к стволу. Ветви одного яруса обычно уравнивают, то есть, обрезка ветвей трехлетней яблони весной производится на одной высоте. Если высота ветвей неодинакова, то активнее растет та, точка роста которой находится выше. Этим приемом можно пользоваться, чтобы стимулировать или ограничивать рост отдельно взятых ветвей в ярусе.

А как правильно делать обрезку яблонь в трехлетнем возрасте, если ветвление у деревьев активное, и наблюдается хороший рост? В этом случае можно обрезать ветки, намеченные к удалению в предыдущем сезоне.

Техника обрезки четырех- и пятилетней яблони

Техника обрезки четырехлетней яблони производится аналогичным образом: закладывается третий ярус, удаляются лишние ветви.

А как правильно делать обрезку весной яблонь, достигших пятилетнего возраста? Пятилетнее дерево считается сформированным, в этом возрасте современные сорта обычно вступают в плодоношение, с этого момента дерево можно назвать взрослым. У него есть 3-4 красивых и прочных яруса. Часто дерево уже достигает желаемой высоты. Если нужно, его дальнейший рост вверх можно ограничить. Для этого при правильной обрезке яблонь удаляют центральный проводник обрезкой на перевод - на удачно расположенную ветвь. Если высота дерева недостаточна -закладываем по одному ярусу в год до тех пор, пока результат нас не удовлетворит, и лишь затем вырезаем центральный проводник.

Помните, что указанная последовательность действий при обрезке молодых яблонь для начинающих садоводов – лишь ориентир, а не жесткий свод правил. Если по каким-либо причинам дерево развивается плохо, то не страшно перенести закладку ярусов или обрезку на год-два позже, а за это время устранить недочеты в агротехнике.

Обрезка и формирование кроны у молодых яблонь: видео и советы для начинающих

Чашевидная (или вазообразная) форма кроны довольно популярна. Выведение ее очень простое - закладывают один ярус ветвей на желаемой высоте (обычно штамб низкий, не более 50 см, а в ярусе 3-4 ветви, расположенные симметрично) и удаляют центральный проводник. У яблони его вырезают как можно раньше (у косточковых через 2-4 года). Чтобы чаша была красивой, потребуется много места и, возможно, подвязка ветвей. Обычно такую крону выбирают для деревьев на карликовых подвоях. Ее преимущество - хорошее освещение солнцем. Дальнейшие действия по формированию кроны яблони довольно просты - своевременное удаление волчков, которые будут часто появляться на скелетных ветвях, а также лишних ветвей, особенно направленных внутрь кроны, санитарная обрезка. Следует помнить про правило соподчинения при закладке разветвлений скелетных ветвей - чем ближе к стволу, тем длиннее должны быть веточки.

В английских садах часто можно встретить яблони, у которых всего один ярус скелетных ветвей, а центральный проводник удален. Поскольку обычно в плодовом саду деревья посажены плотно, скелетные ветви рано или поздно начнут расти вверх. Получается не чаша, а скорее, «фужер» на высокой ножке, причем не всегда симметричный, но не лишенный обаяния.

Для улучшения освещения взрослой кроны иногда удаляют часть ветвей так, чтобы округлая в плане крона стала лопастной.

Веретеновидная крона, или шпиндельбуш - простая в выведении и довольно эффектная. На стволе закладывают полускелетные ветви, располагая их по спирали, а высоту дерева обычно ограничивают 3 м. С помощью растяжек ветвям придают близкое к горизонтальному положение (в разных модификациях угол отхождения ветвей может быть меньше, а длина различна). Этот тип кроны подходит только для деревьев на слаборослых подвоях.

Стройное веретено, или грусбек - также компактная крона. Она выводится на низком штамбе, центральный проводник обычно вырезают на высоте 2,5 м, а вся крона сформирована короткими горизонтальными обрастающими ветвями. Внешне такая форма напоминает колонновидную яблоню и подходит для деревьев на карликовых подвоях.

В суровых условиях, например, в Сибири, необходимо любыми способами повышать зимостойкость плодовых деревьев.

А как делать обрезку яблонь карликовых сортов? У таких деревьев крону формируют в кустовидной форме (6-8 скелетных ветвей, нижние расположены в один ярус, остальные - одиночно, все ответвления второго порядка укорачивают).

Поскольку в суровые зимы наиболее опасны повреждения штамба, то наиболее распространена низкоштамбовая кустовидная крона с высотой штамба не более 30 см. Снежный покров в этом случае становится естественным укрытием, «теплым одеялом».

Стланцевая форма используется в самых суровых климатических условиях. Она характеризуется отсутствием выраженного штамба и горизонтально расположенными скелетными ветвями, буквально лежащими на земле. Такая крона полностью зимует под снежным покровом.

Видео «Обрезка яблонь для начинающих» наглядно демонстрирует, как формировать крону деревьев:

Искусственные виды формирования кроны у яблонь

Формовое садоводство – это создание искусственных форм кроны, обладающих высокими декоративными качествами. Они могут быть как плоскими (пальметты, кордоны), так и объемными, чаще симметричными. Искусственные формы кроны ассоциируются с садами в регулярном стиле (так, в Англии редкая кирпичная стена не украшена плодовым или декоративным деревом, сформированным в виде пальметты или кордона, а во Франции искусственные формы нередко украшают знаменитые французские декоративные огороды с грядками, окаймленными бордюрами из самшита).

Помимо украшения стен, искусственные формы позволяют добиться плодоношения от более южных сортов (кирпичная стена аккумулирует тепло и создает благоприятный микроклимат, бетонная стена, напротив, очень холодная и способствует подмерзанию растений). В плодоношение искусственные формы обычно вступают быстрее традиционных, и хотя общее количество плодов не всегда бывает большим, все плоды получаются великолепного качества, поскольку получают много солнца. Это отличное решение для сада или его фрагмента в регулярном стиле - или просто изюминка вашего участка. Несколько одинаковых плоских форм (деревья могут быть разных сортов) на общем каркасе - вариант компактной зеленой стены для зонирования пространства сада.

Для формового садоводства подходят только деревья на карликовых или полукарликовых подвоях и обязательно с кольчаточным типом плодоношения. Им понадобится регулярная обрезка, чаще всего несколько раз за сезон, и надежный каркас на всю жизнь, поскольку при всей красоте, такие формы плохо противостоят стихиям. Ветви, выбивающиеся за пределы кроны, укорачивают, вырезают или подвязывают в желательном направлении. Для контроля силы роста и для лучшего ветвления годичные приросты регулярно прищипывают. Удаляют ветвь обычно по частям, поскольку количество листьев у искусственных форм, особенно в молодом возрасте, невелико.

Искусственные формы кроны могут быть и объемными, из яблони даже можно создать крытую аллею - берсо.

Можно сказать, что такие виды формирования яблонь в садоводстве сродни японскому искусству бонсай, но, в отличие от него, стремится не подражать природе, а напротив, подчинить ее, хотя приемы очень похожи, основной из них - прищипка. Кстати, японские и китайские мастера создают бонсай и из плодовых деревьев, это считается признаком высокого профессионализма.

У пальметты все ветви расположены в одной плоскости, а направление их может быть от горизонтального до наклонного и коленчато изогнутого, количество ярусов также варьирует в зависимости от типа. Пальметты - обычно симметричные варианты кроны с хорошо выраженным центральным проводником. Каждому ярусу ветвей необходим горизонтальный элемент каркаса, чаще всего это толстая проволока или прочная рейка.

Кордон - это прямолинейный ствол (он может располагаться и наклонно), как будто идущий вдоль натянутой веревки (название формы происходит от французского corde - веревка), покрытый небольшим количеством коротких обрастающих ветвей. Кордоны компактны, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить целую коллекцию. Внешне кордоны чем-то напоминают колонновидные яблони, но первые имеют компактный габитус благодаря регулярной обрезке, последние - в силу своих биологических особенностей.

Не всегда удается добиться идеальной симметрии искусственной формы с помощью обрезки. На помощь приходит прививка - если в нужном месте отсутствует почка или побег, то его можно прирастить искусственно.

Для косточковых культур строгая плоскость кроны нежелательна, поэтому скелетные ветви ориентируют, как правило, под углом 15-20 градусов к линии ряда.

Правильная обрезка взрослой яблони весной

Наконец, ваше дерево уже взрослое и вступило в плодоношение. На данном этапе особенно важно продлить его «полноценную жизнь» и увеличить урожайность. В идеале период поддерживающей, или регулирующей обрезки взрослых яблонь продолжается десятки лет.

Этот вид обрезки удерживает крону в нужных размерах, борется с ее загущением, регулирует световой и воздушный режим, препятствует оголению ветвей, особенно в центральной части, и тем самым увеличивает закладку плодовых образований.

Важно проводить поддерживающую обрезку яблонь взрослых яблонь весной регулярно. Сделали паузу - и рост дерева выходит из-под контроля, приходится обрезать много и сильно, после чего начинается борьба - вы режете, а дерево упорно стремится вернуть утраченный объем, например, образует много волчков. В результате и вы, и дерево расходуете много сил.

Нормировка цветков и завязей тоже относится к поддерживающей обрезке. Растения всегда закладывают цветки «про запас», в отдельные годы только каждый десятый цветок становится плодом. Поэтому и сбрасывают деревья завязи - в первую очередь, неоплодотворенные и поврежденные. Если позволяют габариты дерева и если у вас хватит терпения, можно провести нормировку завязей -удаление некоторой их части. В результате плодов будет меньше, но они будут крупнее и качественнее, а дерево сэкономит свои силы. Нормировку цветков проводят во время полного распускания (хотя многим садоводам очень жалко своими руками губить яблоневый цвет), нормировку завязей - как можно раньше, сразу после цветения. Можно полностью удалить цветки и завязи на части соцветий, можно оставлять в каждом соцветии самые лучшие и развитые. У яблони это центральный цветок в соцветии.

Когда урожай большой, ветви могут не выдержать нагрузки и сломаться, особенно часто страдают старые сорта с периодичным плодоношением.

Лучшее лечение - это профилактика, поэтому подпорки ставят заранее, пока плоды еще маленькие. После сбора урожая подпорки убирают.

Посмотрите видео, как обрезать яблоню во взрослом возрасте:

Советы по правильной омолаживающей обрезке старой яблони (с фото и видео)

Если молодое дерево сформировали правильно, то ему многие годы будет нужна только санитарная и поддерживающая обрезка - удаление лишних ветвей и ограничение габаритов кроны. Тем не менее, рано или поздно наступает момент, когда дерево начинает стареть.

Сигналом для омолаживающей обрезки старых яблонь служит сокращение длины годичных приростов. Для деревьев на сильнорослых подвоях критическая величина - 15 см. Если дерево взрослое и регулярно плодоносит, оно расходует огромное количество сил на плодоношение, а рост «финансируется по остаточному принципу», поэтому длина годичных приростов уменьшается. В запущенном случае молодые плодовые образования уже не возникают, а старые исчерпали свой ресурс - вы останетесь без плодов, а угнетенное и ослабленное дерево может погибнуть. Задача садовода - помочь дереву поддерживать оптимальный баланс между ростом и плодоношением.

Многие деревья пытаются самостоятельно «вернуть утраченную молодость» с помощью волчков. Если волчки расположены удачно, можно формировать из них новые ветви, и постепенно удалять старые.

Однако в большинстве случаев дереву нужно серьезно помочь. Как обычно, сначала проводят санитарную обрезку старых яблонь, потом - омолаживающую. Для этого ветви укорачивают до того участка, где длина прироста была полноценной, а также вырезают оголившиеся и малопродуктивные. С большой вероятностью дерево отреагирует на такое вмешательство бурным ростом волчков, особенно вблизи срезов - проснутся спящие почки. Этого и добиваются - теперь можно формировать из наиболее сильных и удачно расположенных волчков новые, молодые и сильные ветви. Остальные волчки при правильной обрезке старых яблонь удаляют, и чем раньше, тем лучше. В случае сомнений можно прищипнуть растущий волчок и решить его дальнейшую судьбу во время весенней обрезки в следующем году.

Как видно на фото обрезки старых яблонь, во время этой работы удаляют много крупных ветвей:

Поэтому такое омоложение имеет смысл растянуть на 2-3 сезона. Не стоит экономить на поливе и подкормках, кроме того надо внимательно и регулярно осматривать молодые приросты - лакомый кусочек для различных сосущих и листогрызущих вредителей.

Больные деревья с сильными повреждениями ствола и скелетных ветвей не омолаживают.

Ещё один совет по обрезке старой яблони – совместить омолаживающую формировку кроны с омолаживающей обрезкой корневой системы. Для этого по периферии кроны выкапывают траншею глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см и заполняют ее плодородной почвой и органическими удобрениями, а также регулярно поливают. В результате в этой зоне образуется много молодых, активно работающих, корней.

Задача восстановительной обрезки - возвращение способности к плодоношению. Для этого в течение нескольких лет воспитывают новые плодоносящие ветви, преимущественно обрезкой на перевод на горизонтальные ответвления, а старые потом удаляют.

Посмотрите видео «Обрезка старых яблонь», чтобы лучше понять, как ухаживать за такими деревьями:

Как правильно обрезать старое дерево яблони

Как поступить, если вам вместе с участком досталось старое дерево, которое давно или вообще никогда не видело секатора или ножовки? Как правильно обрезать старую яблоню, чтобы продлить его жизнь?

Можно оставить все, как есть. В природе деревья без всякой обрезки доживают до преклонных лет. Но все-таки обрезка – это способ улучшения здоровья и залог долголетия дерева, а также способ придания ему презентабельного вида. В запущенных садах многие плодовые деревья похожи на «гнездо» из тесно расположенных ветвей на высоком штамбе. Крона у них поднята высоко, чтобы в приствольные круги проникал свет, и под яблоней можно было бы вырастить что-нибудь еще. Особенно часто такую картину можно увидеть на небольших участках.

Перед тем как обрезать старую яблоню, нужно придать заброшенному дереву приличный вид, а для этого надо сначала удалить все «опасные» ветви. После этого приступают к санитарной обрезке. Медленно, постепенно обрезать все больное и отмершее. Сосредоточить внимание на середине кроны - там обычно прячется много сухих ветвей. Как правило, у запущенных старых деревьев санитарная обрезка бывает крупномасштабной, и по ее завершении с кроной происходят поразительные изменения.

На следующем этапе, чтобы обрезать старое дерево яблони, нужно удалить лишние ветви. Спешить здесь не стоит. Лучше сделать паузу, отвлечься от дерева и заняться другими делами. Возможно, даже отложить все до следующего сезона, в этом есть свои плюсы. Иногда бывает важно не переусердствовать - возможно, следует сделать исключение из правил для каких-то определенных ветвей - чтобы впоследствии усилить слабую ветвь, направить обрезкой на перевод дальнейший рост ветви в нужную сторону, оставить волчок, чтобы вырастить из него плодоносящую ветвь. Вполне возможно, что обрезку придется растянуть на два-три сезона (за один год удаляют не более четверти ветвей). Решение придется принимать для каждого конкретного среза.

Поэтому со ствола и скелетных ветвей лишайники лучше все-таки счищать. Легче всего это сделать после дождя - они легко соскребаются плотной рукавицей или тупым ножом. Кроме того, когда удаляют старую кору перед осенней побелкой, автоматически избавляются и от лишайников. В тяжелых случаях можно применить опрыскивание 10%-ым раствором железного купороса - это очень высокая концентрация, которая вызывает химические ожоги. Поэтому такую обработку проводят только тогда, когда дерево находится в состоянии покоя, обязательно в безветренный день, не забывая обо всех мерах безопасности, которые необходимы при работе с токсичными веществами.

Зеленый или кирпичного цвета налет, обычно встречающийся с северной стороны крупных ветвей или ствола - это одноклеточные водоросли. Они не опасны и лишь свидетельствуют о повышенной влажности воздуха. Улучшение вентиляции и прореживание кроны помогает снизить количество водорослей. Опять же, удаление старой коры перед побелкой решает и эту проблему.

У разных сортов яблонь свои особенности обрезки.

Сорта со слабым ветвлением и низкой пробудимостью почек (Коричное полосатое и др.). Ветви «лысые», со слабым ветвлением, плоды образуются только в их верхней части.

Обратите внимание на фото – обрезка яблонь таких сортов выполняется средняя или сильная, чтобы усилить ветвление и уменьшить количество опасных развилок с острыми углами:

Такие сорта требуют более радикальной омолаживающей обрезки.

Антоновка обыкновенная на фото
Боровинка на фото

Сорта со слабым и умеренным ветвлением и хорошей пробудимостью почек (Антоновка обыкновенная, Боровинка и др.). Характерна периодичность плодоношения на кольчатках. Стимулируют образование обрастающих веточек на скелетных и полускелетных ветвях.

Пепин шафранный на фото
Мельба на фото

Сорта, плодоносящие на плодовых прутиках (Пепин шафранный, Мельба и др.). Укорачивают приросты для усиления ветвления и образования большего количества обрастающих ветвей.

Ренет Симиренко на фото
Осеннее полосатое на фото

Сорта с высокой побегообразовательной способностью (Ренет Симиренко, Осеннее полосатое и др.). Необходимо регулярное прореживание кроны.

Яблони на карликовых подвоях в большинстве случаев требуют минимальной формирующей обрезки, особенно если сами сорта обладают умеренным ветвлением. В большинстве случаев яблони на карликовых подвоях хорошо реагируют на омолаживающую обрезку.

На этом видео показана обрезка яблонь разных сортов:

Правильная обрезка колоновидной яблони (с видео)

Модные в последнее время колоновидные яблони требуют правильной обрезки, не такой, какая применяется для других видов. Нередко обрезка колоновидным яблоням не нужна вовсе, ведь обычно это низкорослые сорта. Особенность колоновидных яблонь – очень короткие приросты и наличие кольчаток на всех разветвлениях, включая скелетные ветви (если они есть), и даже на стволе!

Чтобы направлять все силы дерева на плодоношение, в середине лета длинные приросты текущего года прищипывают. Если этого не делать, яблони утрачивают строгий колоновидный облик, обрастают длинными скелетными ветвями и получается что-то похожее на дерево на карликовом подвое, только с более редкой кроной. При повреждении или удалении верхушечной почки в рост идут несколько сильных побегов: если места достаточно, можно оставить те, что удачно расположены. Такой вариант имеет право на существование. Но если «колонна» приобреталась с другой целью, и места мало, то придется выбрать один побег и сильно укоротить остальные.

Часто садоводы, приобретая колоновидную яблоню, мечтают о «палке», усыпанной большими наливными яблочками. Увы, небольшой размер плодов - сортовая особенность, обрезка и подкормки не сделают плоды крупнее. С другой стороны, селекционеры позаботились о компенсации - яблоки легко собирать, у них насыщенный аромат и десертный вкус.

На этом видео показана обрезка колоновидных яблонь на приусадебном участке:

В последние годы яблоня стала популярной декоративной культурой, в продаже можно встретить множество сортов, обычно мелкоплодных, с различным общим обликом дерева (или) окраской цветков и листьев. Обрезка декоративным яблоням потребуется неодинаковая, ее характер зависит от формы кроны. Тем не менее, у любых привитых форм побеги, появившиеся ниже места прививки, удаляют решительно и сразу.

Яблоня Недзвецкого на фото
Яблоня Недзвецкого с ярко-малиновыми цветками на фото

Яблоня Недзвецкого привлекает не только листьями с пурпурным оттенком разной степени выраженности, но и ярко-малиновыми цветками. Плоды у этого вида достаточно крупные, и от яблонь, традиционно выращиваемых в садах, они отличаются главным образом необычной, темной, окраской. Формирование яблони этого вида, точно такое же, как и привычной нам яблони домашней. Подобным образом поступают и с крупногабаритными декоративными сортами, имеющими классическую форму кроны.

Шаровидная форма яблони Недзвецкого на фото

Шаровидные формы, привитые на высоком штамбе, требуют минимальной обрезки. Удаляйте все побеги подвоя, при необходимости выполняйте санитарную обрезку и поддерживайте правильную форму кроны.

Популярные сейчас плакучие яблони потребуют иного подхода. Это также привитые яблони на высоком штамбе. Чтобы «зонтик» был густой и красивый, требуется регулярная обрезка с красивым названием «канделябровая». Присмотритесь внимательно - плакучие ветви образуют, восходящий изгиб в самой верхней части. Там и обрезаем на почку, направленную вверх. Ниже этой почки должно остаться хотя бы две-три. Таким образом, из оставшихся почек вырастут сильные плакучие побеги, а «зонтик» будет прочным и долговечным. Чтобы не лишать себя радости, не стоит каждый год «оболванивать» дерево. Если вы хотите любоваться декоративными цветками и плодами ваших яблонь, придется обрезать крону по частям.

Теоретически из яблони можно сделать и стриженную живую изгородь, только зачем? Ведь в таком случае придется забыть о цветках и плодах.

В отличие от некоторых других плодовых деревьев яблоня нуждается в обязательной формировке кроны и регулярных обрезках. Без этого необходимого этапа нельзя рассчитывать на заявленные сортом урожайность и качество плодов. Садовод должен отчётливо понимать - как и для чего проводится та или иная обрезка, как правильно её осуществлять.

Сроки обрезки яблони

Нельзя привести точные календарные сроки обрезки яблони - они зависят от вида обрезки и региона выращивания. Основное правило, определяющее возможность проведения обрезки, заключается в том, что такую операцию можно проводить лишь тогда, когда дерево находится в состоянии покоя. А это значит, что при весенней обрезке её проводят до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Не стоит делать этого слишком рано - часто возвратные морозы ниже -15 °C приводят к заболеванию дерева цитоспорозом. Но и опаздывать нежелательно - при наступившем активном сокодвижении раны будут плохо и долго заживать, что приводит к обильному камедетечению, тому же цитоспорозу и ослаблению яблони. Тут же следует отметить, что бо́льшую часть видов обрезок проводят именно весной. Осеннюю обрезку следует проводить после окончания вегетации. Причём ранневесенние сроки подходят для всех регионов, а осенние - только для районов с тёплыми зимами. В летнее время допускается удалять либо укорачивать лишь тонкие веточки диаметром не более 5-8 мм.

Основные виды обрезки

В зависимости от поставленных целей и решаемых задач обрезки делятся на несколько видов. Это сделано для удобства понимания, какие же ветки нужно вырезать либо укорачивать.

Формирующая обрезка яблони по разным схемам

Формировка кроны - это обязательный этап ухода за яблоней, который выполняется в первые годы после посадки. Если пропустить этот этап, то в последующем образуется так называемая свободнорастущая крона, которая имеет ряд недостатков:

В настоящее время известно довольно много различных формировок кроны яблони. Рассмотрим наиболее применяемые.

Разреженно-ярусная крона

Самая старая из формировок. Является классической, применяется в основном для высокорослых деревьев. Такая формировка предполагает создание двух - трёх ярусов скелетных ветвей в течение четырёх - шести лет после посадки саженца. На формировку каждого яруса отводится 1-2 года. Высоту штамба закладывают на уровне 40-60 сантиметров.

Штамбом называют часть ствола от корневой шейки до основания нижней скелетной ветви.

Число скелетных ветвей в каждом ярусе может быть от одной до трёх, располагать их следует так, чтобы они были направлены в разные стороны и не мешали друг другу. Если крона недостаточно заполнена, то на некоторых скелетных ветвях оставляют по одной - две ветви второго порядка.

Разреженно-ярусную формировку кроны применяют для высокорослых сортов яблони

Чашевидная крона

Форма кроны в виде чаши в последнее время стала очень популярна для многих плодовых деревьев низкого и среднего роста. Такая форма обеспечивает:

• Контроль высоты дерева.
• Оптимальную освещённость всего объёма кроны.
• Хорошую вентиляцию.
• Удобство ухода за деревом и сбора урожая.

Различают два типа чаши:

Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае ветви могут нести большую нагрузку. С целью придания яблоне чашевидной формы при посадке саженца обрезают его на высоту 60-80 сантиметров. Через один - два года из появившихся веточек выбирают 3-4 наиболее сильные, расположенные на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга (в случае формирования усиленной чаши) и растущие в разные стороны. Это будущие скелетные ветви. Их обрезают на 40-50%, а все остальные ветки полностью удаляют. Такая обрезка провоцирует усиленное образование боковых побегов и волчков, приводящих к загущению кроны. Поэтому в дальнейшем ежегодно нужно проводить регулирующие обрезки и следить за тем, чтобы скелетные ветви оставались равнозначными, т. е. были одинаковой длины. Нельзя допускать ситуации, когда одна из ветвей станет доминировать и возьмёт на себя роль центрального проводника - его наличие при этой формировке исключено.

Крона яблони в форме чаши хорошо освещается и проветривается

Формировка яблони веретено

Веретенообразная формировка кроны приобрела широкое распространение в интенсивных садах. Она применяется в основном для растений на карликовых и полукарликовых подвоях. Обычно формируют штамб высотой 40-50 сантиметров, высоту дерева в пределах 2,5-3,5 метра и диаметр кроны 3,5-4 метра. Для этого:

Суперверетено

Этот способ отличается от предыдущего меньшим диаметром кроны (0,8-1,2 метра), что необходимо для уплотнённых посадок. Принципы формировки такие же, как и описаны выше, только центральный проводник обрезать не следует, поскольку это провоцирует усиленный рост боковых ветвей. А также зачастую сформированные таким образом яблони требуют подвязки к колу либо шпалере.

Сформированные по типу суперверетено яблони требуют подвязки к колу либо шпалере

Формирование яблони на шпалере

При ведении интенсивного выращивания яблонь всё чаще стали использовать шпалеры. Для этих целей можно применять различные типы формировок кроны:

• плоское веретено;
• суперверетено;
• различные виды пальметт;
• веерная формировка;
• все виды кордонов и другие.

Объединяет их то, что кроны деревьев располагаются в одной плоскости. При этом достигается максимально эффективное использование площадей, удобство обслуживания и сбора урожая. Все ветви на шпалере хорошо проветриваются и получают достаточное количество света. В приусадебном садоводстве такой способ позволяет выращивать яблони и другие растения, располагая их кроны на стенах здания либо заборов, что создаёт дополнительные возможности для декорирования участка.

Фотогалерея: варианты формировок яблонь при выращивании на шпалере

Для создания плакучей формы кроны прививают на штамб подвоя в боковой зарез 3-4 черенка с почками, направленными вниз

Видео: обзор яблони в плакучей форме

Стланцевая форма

В условиях сурового климата для выращивания яблони приходится формировать её крону в виде стланца. Это делают для того, чтобы была возможность полностью укрыть на зиму дерево снегом либо какими-либо укрывными материалами. Формировку дерева начинают с момента посадки. Лучше для этого выбирать сорта с естественной стелющейся кроной, например, Мелба или Боровинка, но также можно использовать и другие.

Учитывая, что высота дерева в итоге не должна превышать 45-50 сантиметров, его штамб будет не выше 15-20 сантиметров. Над штамбом формируют 2-4 скелетных ветви, расположенных крестом либо гребнем. С момента образования веток и в течение длительного периода их постоянно пришпиливают к земле. А также пришпиливают и ветви второго порядка. Другим побегам дают возможность расти свободно.

В процессе создания стланцевой формировки яблони скелетные ветви и побеги второго порядка пришпиливают к земле

Иногда при такой формировке создают два яруса скелетных ветвей, расположенных друг над другом. Но, как показала практика, у этого способа есть два существенных недостатка:

• Нижний ярус оказывается в тени верхнего, что приводит к плохой его вентиляции, а это, в свою очередь, создаёт благоприятные условия для развития болезней.
• Верхний ярус оказывается слишком высоко и в случае холодной бесснежной зимы может вымерзнуть.

Видео: обзор стланцевой яблони

Штамбовая форма

К штамбовым можно отнести, пожалуй, все перечисленные формировки. Ведь даже у стланцевой яблони есть небольшой штамб. Но иногда так называют формировку яблони, при которой высота штамба составляет не менее 1,5-2 метров. Правильно будет назвать её высокоштамбовой. Чаще это делают с декоративной целью, придавая в дальнейшем кроне шаровидную, эллипсовидную, призмовидную и другие формы. Для этого выращивают штамб необходимой высоты. Лучше если при этом будут использоваться сильнорослые подвои, например:

• Биттенфельдер;
• Граама юбилейное;
• М11 и другие.

Через год после посадки молодой побег обрезают на 15-20%. На расстоянии 10 сантиметров от среза ослепляют все почки, оставив одну, расположенную над местом прививки. Ещё через год, когда из почки появится новый побег, его подвязывают вертикально к оставленному пеньку с помощью мочала либо другого эластичного материала. Из этого побега и будет формироваться штамб. После того как молодой побег «запомнит» своё правильное положение, пенёк вырезают острым ножом. В дальнейшем обрезают боковые веточки до тех пор, пока высота штамба не достигнет желаемой. Понятно, что чем больше требуется высота, тем дольше будет происходить процесс. После достижения нужной высоты побег обрезают на высоте 10-15 сантиметров над ней, а все ветки на этом отрезке укорачивают.

Процесс создания высокого штамба может занять 3-4 года

Высокоштамбовую формировку яблоням придают в декоративных целях

Кустовидная форма

Эту формировку наряду со стланцевой часто применяют в суровых климатических условиях. Она похожа на чашеобразную, но только имеет более низкий штамб и большее количество скелетных ветвей. Создаётся кустовидная форма так:

Видео: интересный способ формировки яблони с кольцеванием коры

Регулирующая обрезка

Регулирующей называют обрезку, целью которой является регулировка заполнения внутреннего объёма кроны для создания оптимальных условий вентиляции и освещённости. Её осуществляют при необходимости ранней весной в комплексе с другими видами обрезок. При этом вырезают ветки, растущие внутрь кроны, вертикально вверх (волчки) либо вниз, а также перекрещивающиеся. Выполняя этот этап, следует соблюдать чувство меры и не удалять слишком много веток. Следует помнить, что на них, как правило, находится много плодовых веточек и избыточная обрезка приведёт к потере части урожая.

Регулирующей называют обрезку, целью которой является регулировка заполнения внутреннего объёма кроны для создания оптимальных условий вентиляции и освещённости

Санитарная

Санитарную обрезку проводят преимущественно поздней осенью. При её выполнении удаляют сухие, больные и повреждённые ветки. Удаляя части веток, их обрезают до здоровой древесины. При необходимости санитарную обрезку повторяют весной в тех случаях, когда в зимнее время некоторые ветки оказались сломанными от ветра либо под тяжестью снега.

Поддерживающая

Для поддержания плодоношения на постоянно высоком уровне проводят поддерживающую обрезку. Она также выполняется весной и в её процессе происходит поэтапная замена отплодоносивших веток кроны в возрасте старше трёх - четырёх лет на более молодые. Удалению подлежат ветки, приросты на которых снизились до 10-15 сантиметров. При этом частично выполняется и прореживание кроны. Иногда в начале лета когда наблюдается активный рост молодых побегов их укорачивают на 5-10 сантиметров (такой приём называют чеканкой), что побуждает к образованию на них дополнительных боковых обрастающих веточек. Впоследствии на этих веточках образуются плодовые образования, что является закладкой урожая будущих 2-3 лет.

На плодоносящей ветви должны быть плодовые образования

Омолаживающая

Из названия понятно, что этот этап выполняют для старого дерева с целью восстановления уровня плодоношения и продления срока жизни дерева. В той или иной мере омолаживающую обрезку проводят с интервалом 4-5 лет начиная примерно с десятилетнего возраста. Возникновение потребности в омоложении определяют по следующим признакам:

• Снизилась урожайность и измельчали плоды.
• Цветы и плоды образуются только на концах веток и на вершине дерева.
• Низкий уровень побегообразования, а образовавшиеся молодые побеги слишком коротки (не более 10-15 см).
• Дерево слишком высокое с густой запущенной кроной.

С целью омоложения:

• Удаляют либо сильно укорачивают старые скелетные и полускелетные ветви.
• Снижают высоту кроны путём укорачивания ствола.
• Прореживают внутренний объём кроны путём вырезания перекрещивающихся и других мешающих веток.

Если дерево слишком запущено, то распределяют запланированный объём работ на 2-3 года, чтобы дереву было легче перенести операцию.

Правила и приёмы обрезки

При проведении обрезок яблони следует придерживаться определённых правил. Они несложны и состоят в следующем:

• Обрезки следует проводить регулярно.
• Режущий инструмент (секаторы, сучкорезы, садовые пилы, садовые ножи) должен быть остро заточен.
• Желательно перед началом работ инструмент продезинфицировать. Для этого можно применить:
  • 3%-й раствор медного купороса;
  • 3%-й раствор перекиси водорода;
  • спирт и т. п.
• Ветки целиком вырезают приёмом «на кольцо». Оставление пеньков не допускается, так как они после засыхания становятся убежищем для грибков и вредителей.
• Толстые ветки следует вырезать за несколько приёмов во избежание их отламывания от ствола и повреждения соседних ветвей.
• После проведения обрезок все срезы, диаметр которых превышает 10 мм, следует защитить слоем садового вара.

Обрезка на кольцо

Каждая ветка имеет у основания камбиальное кольцо. Оно может быть ярко выраженным либо совсем отсутствовать. В первом случае срез осуществляют точно по этому кольцу.

При обрезке ветки нельзя оставлять пенёк либо слишком зарезаться вглубь ветки-донора

Во втором - обрезают ветку по биссектрисе угла между осью ствола (родительской ветки) и условной линией, перпендикулярной оси обрезаемой ветки.

При отсутствии выраженного кольца у основания удаляемой ветки срез делают по биссектрисе угла между перпендикуляром к её оси и осью ствола (родительской ветки)

На почку

В случае укорачивания побега срез делают «на почку». В зависимости от её расположения срез может быть:

• на внутреннюю почку;
• на наружную почку;
• на боковую почку.

От этого зависит куда будет направлен побег, который впоследствии вырастет из оставленной почки. Таким образом можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости.

Обрезая побеги на почку можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости

При выполнении этого среза его следует располагать выше почки на 0,5-1 сантиметр и направлять сверху вниз.

Срез на почку следует располагать выше её на 0,5-1 сантиметр и нпаравлять сверху вниз

На перевод

Если ветку нужно перенаправить, то на ней выбирают веточку, растущую в нужном направлении, и над её основанием делают срез основной ветки. После этого направление роста изменится на заданное. Таким образом можно расширить либо сузить крону и придать ей нужную форму. Правила такой обрезки идентичны правилам обрезки на почку.

Правила обрезки на перевод идентичны правилам обрезки на почку

Особенности обрезки у различных видов яблони

Различные виды яблони имеют некоторые особенности обрезки.

Как обрезать привитую яблоню

Если идёт речь о привитом саженце, то его обрезка ничем не отличается от корнесобственного. Но если объектом внимания является перепривитая яблоня, то процесс её обрезки и формирования иной. Как обычно, его проводят весной следующего после прививки года. В первую очередь следует удалить неперепривитые ветки и поросль (если она имеется). После этого укорачивают побеги на прививках, соблюдая принцип соподчинения между собой прививок каждого яруса дерева.

Принцип соподчинения в формировке кроны дерева означает, что ветви каждого следующего яруса должны быть короче ветвей предыдущего, а верхушки их - выше верхушек ветвей предыдущего яруса.

У каждой прививки нужно выбрать один побег, который станет основным и заменит перепривитую ветвь. Все другие ветки на прививке подчиняют этому побегу. В течение следующих 4-5 лет продолжают создание равномерно заполненной кроны путём прореживания и перевода ветвей в нужном направлении.

Как обрезать яблоню с двумя стволами

Два ствол у яблони - это результат неправильной формировки либо её отсутствия. Это явление нежелательное, так как два равнозначных ствола будут постоянно конкурировать между собой и расти высоко вверх. Лучше такого не допускать, но если этот неприятный факт уже произошёл и удалять один из стволов жалко, то формируют крону по обстоятельствам. Для начала нужно сдержать рост стволов вверх, обрезав их на приемлемой высоте (до 3–4 метров). Провести прореживание общей кроны, руководствуясь изложенными выше правилами. Не допускать перекрещивания ветвей между собой. В целом принципы формирования кроны такие же, как и при одном стволе.

Обрезка стелющейся яблони

Стелющаяся яблоня требует постоянных обрезок не реже двух раз в год. Как правило, осенью проводят санитарную обрезку, а ранней весной поддерживающую и регулирующую. При необходимости летом вырезают волчки и другие загущающие побеги.

Особенности обрезки в зависимости от возраста яблони

В течение жизни яблони практически ежегодно её подвергают различным видам обрезок, описанным выше. Для молодых яблонь в первую очередь применяют формирующую обрезку, создавая выбранную форму кроны. А также при необходимости выполняют санитарную и регулирующую обрезки. После вступления в плодоношение через некоторое время понадобится поддерживающая обрезка. В течение всего продуктивного периода перечисленные виды обрезок (кроме формирующей) проводят регулярно. Когда же яблоня достигнет почтенного возраста, то наверняка придётся прибегнуть к её омоложению путём соответствующей обрезки, описанной выше.

Обрезка взрослой яблони - инструкция для начинающих

Бывают случаи, когда по каким-либо причинам взрослая яблоня в возрасте около 10 лет оказалась запущенной. В такой ситуации перед садоводом стоит задача провести её грамотную обрезку с целью упорядочивания кроны и восстановления нормального уровня плодоношения. Для этого нужно обеспечить равномерную освещённость и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов. В принципе, материала, изложенного выше, вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Просто кратко систематизируем его применительно к конкретной ситуации. Итак, пошаговая инструкция обрезки взрослой яблони:

Особенности обрезки яблонь по районам выращивания

В различных районах выращивания, отличающихся климатическими условиями, сохраняются одинаковые требования по срокам проведения обрезок - их всегда выполняют в состоянии покоя, преимущественно ранней весной. Отличаются только конкретные календарные сроки, присущие каждому из регионов. А также от региона выращивания зависят предпочтительные формировки кроны яблони. В этом плане действует принцип: чем холоднее климат - тем ниже должна быть крона.

Обрезка яблонь на Урале и в Сибири (в том числе на Алтае)

Для большинства районов Сибири и Урала доступны четыре группы сортов, из которых первые две выращивают в кустовидной или чашеобразной форме:

• Ранетки:
  • Ранетка Ермолаева;
  • Смена;
  • Барнаулочка;
  • Добрыня и другие.
• Полукультурные:
  • Сувенир Алтая;
  • Горноалтайское;
  • Ермаковское горное;
  • Алёнушка и другие.
• Крупноплодные стелющиеся (в суровых условиях выращивают исключительно в стланцевой форме):
  • Мельба;
  • Северный Синап;
  • Боровинка;
  • Уэлси и другие.
• Плакучие (примеры сортов указаны выше).

Способы придания нужной формы кроны описаны ранее. К особенностям обрезки в этих регионах можно отнести тот факт, что зачастую в результате поражения морозами скелетных и полускелетных ветвей их приходится восстанавливать за счёт волчков. Для этого берут первый сильнорослый волчок и обрезают его примерно на 30%, что сдерживает рост и провоцирует ветвление. С помощью обрезки на почку направляют побег в свободное пространство кроны. Довольно быстро - в течение 3-4 лет - волчок становится обычной ветвью и вступает в плодоношение.

Вторая особенность - возможная гибель обмороженных веток или их частей, находящихся над уровнем снега. При этом иногда приходится полностью удалять поражённые побеги выше этого уровня. После этого формируют новую крону из нижних ветвей по типу кустовидной либо чашеобразной. На первом этапе позволяют расти всем образовавшимся побегам, а к середине лета вырезают их, оставляя 5-7 наиболее развитых и сильных. Обычно в таких случаях крона восстанавливается за 1-2 года.

Обрезка яблонь в средней полосе, в том числе Подмосковье и Ленинградской области

В этих регионах доступны все формировки, описанные выше. Поэтому их применение - вопрос целесообразности и предпочтений садовода. Понятно, что стланцевая либо кустовидная формировки вряд ли здесь будут применяться, но возможность этого существует. Что касается сроков обрезок, то они выбираются весной ориентировочно в конце февраля для юга средней полосы и в течение марта для Подмосковья и Ленинградской области.

Особенности обрезки яблонь в южных регионах, в том числе Краснодарском крае и Крыму

Здесь - полная свобода. Применимы любые формировки и любые сроки - от поздней осени до ранней весны. Можно обрезать даже зимой, если в районе выращивания морозы не опускаются ниже -15 °C.

Несмотря на обилие разнообразных способов формировки кроны яблони, при ближайшем рассмотрении этот этап не так уж и сложен. Внимательно изучив инструкции и правила выполнения обрезок, выполнить их может даже начинающий садовод. Главное при этом - не запускать дерево и регулярно ухаживать за его кроной. В этом случае высокие урожаи качественных плодов и долговечность дерева гарантированы.

Обрезка необходима любому взрослому плодоносящему дереву, потому что она предохраняет от постепенного падения урожайности. При этом удаляют не только сухие и больные ветки, но и здоровые. С помощью обрезки обновляют старые ветки и регулируют густоту кроны.

Взрослые ветки яблони с каждым годом все больше покрываются цветочными почками, мелкими колючими сучками и почти перестают расти т.е. дерево переключается с роста на плодоношение.
Если ничего не предпринимать, то весной дерево цветет пышным цветом, а затем все завязи опадают. Цветение забирает все соки и дерево не в состоянии завязать нормальные плоды.

Молодое деревце яблони первые годы может расти без обрезки. При этом оно начинает формироваться в два ствола, а иногда и в несколько. Как правило, яблоню формируют в один ствол, хотя в многоствольном строении кроны нет ничего страшного.

Чем меньше обрезают молодое дерево, тем лучше. Ведь ветви всегда работают на корень, а сильная их обрезка тормозит рост дерева.

Отклонение веток

Если молодому деревцу несколько лет и уже пора плодоносить, а цветение не наступает, то его можно поторопить, применяя отклонение веток.

Давно замечено, что вертикальная ветка всегда сильно растет вверх и не плодоносит, а горизонтальная – растет слабо, зато дает плоды. И стоит лишь наклонить вертикальную ветку, как на следующий год она начинает плодоносить. В этом и заключается прием отклонения веток, который осуществляют с помощью подвязывания или обрезки.

Подвязывают ветки к нижним ветвям, к стволу или вбитому в землю колышку, придавая им горизонтальное положение. При этом под веревку подкладывают картон или щепку, чтобы она не врезалась в кору. Через год ветка закрепляется в таком положении и веревку снимают.

Нельзя торопиться с отклонением веток у совсем молодого саженца, потому что их рост преждевременно прекратиться и они станут скелетными. Им на замену саженец даст новые побеги.

Подвязывание применяют только для сильных длинных веток. И совсем не обязательно придавать ветке строго горизонтальное положение, ведь она может обломиться. Достаточно отклонить ветку на 30° от вертикального положения. Оттягивать ветки ниже горизонтального положения не рекомендуют.

Если при наклоне ветка отщепилась от ствола, то ее закрепляют в месте расщепа, чтобы он не раскрывался дальше, и замазывают рану садовым варом.

Отклонение веток с помощью обрезки занимает больше времени. Такую обрезку называют укорачиванием на внешнюю почку.

В первый год слегка укорачивают идущий от ствола боковой побег 1. На второй год укорачивают ответвления от него 2. На третий год – следующие ответвления 3. Таким образом, ветка постепенно принимает более горизонтальное положение. При этом скорость роста ветки замедляется.

Обрезку делают всегда на внешнюю почку, побег которой будет расти наружу от ствола.
Молодую ветку слишком сильно не обрезают, чтобы не лишить ее силы.

Молодое дерево постепенно формируют так, чтобы его скелетные ветки занимали горизонтальное положение. Этот прием действует на большинстве сортов, а некоторые сорта, например Антоновка, сами отращивают горизонтальные ветки.

Отклонение веток проводят в любое время года, а вот обрезку делают весной или осенью, когда деревья находятся без листвы. Весеннюю обрезку проводят до набухания и распускания почек. Частичную (слабую) обрезку допускают в любое время.

Прореживание

Яблони старше 10 лет начинают хорошо плодоносить. В это время применяют, в основном, только прореживание кроны от лишних ветвей. Удаляют все новые побеги, появляющиеся поблизости от ствола, а также все мелкие веточки, которые мешают сбору яблок.

Прореживание делает крону дерева более свободной и все скелетные ветки получают хорошее питание.

Омолаживание

Как бы правильно не выращивали молодое дерево, его скелетные ветки постепенно стареют: перестают расти и образуют чрезмерное количество цветочных почек. Омолаживанием восстанавливают плодоношение старых яблонь, прирост большинства ветвей которых составляет 10-15см.

Омолаживание начинают с самых нижних веток – по одной в год. Скелетных ветвей у дерева не так уж и много, поэтому такая постепенная обрезка не слишком отразится на плодоношении.

Выбранную ветку внимательно осматривают и для ее омоложения существует два варианта.

Вариант 1
Если на старой ветке есть где-то по середине сильное, относительно молодое ответвление, направленное вверх. Его легко определить по состоянию коры – она на нем гладкая, а не растрескавшаяся, как на всей ветке, и имеет более свежий зеленоватый цвет. В этом случае отпиливают ветвь до этого побега, оставляя его на замену.

В данном случае делают спил прямо перед молодой веткой, идущей вверх 1. Удаляют ветку 2, идущую вниз, и загущающую мелочь 3. Оставленной молодой ветке достанутся все питательные вещества, она разрастется и превратится в новую скелетную ветвь. Обрезка на внешние побеги придаст ей более горизонтальное положение. “Волчок” 4, идущий вдоль ствола, также удаляют. Он не годится для омоложения скелетных ветвей, потому что дублирует ствол.

Вариант 2
Если на старой ветке нет сильного ответвления, то его выращивают. Для этого отпиливают часть ветки, провоцируя этим сильный рост побега около места спила. При этом необходимо помнить, что самый сильный побег вырастет в самом приподнятом месте ветки.

Вначале обрезают всю старую часть до вертикального участка 1. Удаляют старую ветку около ствола 2 и ветку, идущую вниз 3. Будущий побег пойдет из оставшегося более или менее вертикального участка, и поэтому он будет сильным. На укороченной ветке временно оставляют мелкие отростки, которые покроются листьями и помогут оживлению ветки.

Особое внимание уделяют сильно горизонтальным ветвям. Чем короче остается горизонтальная ветвь, тем больше вероятность, что она просто отсохнет, если останется совсем голой. Поэтому на горизонтальных или слишком укороченных ветвях временно оставляют мелкие веточки.

Прежде чем делать омолаживающую обрезку, внимательно осматривают каждую ветвь. Иногда бывает лучшим вообще убрать скелетную ветвь, чем ее омолаживать.
Если скелетная ветвь значительно тоньше всех остальных, значит к ней недостаточно поступает питания и она скоро отсохнет. В этом случае нет смысла ее омолаживать.
Либо у самого начала ветви, там где она отходит от ствола, образовался выраженный наплыв коры в виде ступеньки. Это тоже признак недостаточного питания. Дерево считает ее ненужной и пытается избавиться от нее. Такая ветвь, со временем, тоже начнет отмирать.

Узелки на память

• Все спилы на дереве замазывают садовым варом.
• В результате обрезки возле ствола начинают появляться побеги (волчки). Они только ослабляют ствол, поэтому их необходимо постоянно удалять.
• После омолаживания новому побегу с годами придают форму первоначальной ветки, применяя подвязывание или обрезку.

В нашем саду до сих пор живы несколько яблонь, посаженные 1939 году. Они пережили суровую зиму 1941, войну, и следующий экстремальный мороз в декабре 1978, не пощадивший почти весь большой яблоневый сад послевоенной поры. Так уж получилось, что именно в это время, я как глава молодой семьи в возрасте 22 лет, взял на себя ответственность за этот сад, за его восстановление и процветание. Весной 1979 года многие наши соседи уже вовсю корчевали замёрзшие яблоневые сады, а мы медлили, хотя сразу начали подсаживать новые деревья, и правильно делали.

Через год некоторые яблони стали оживать, другие требовали ремонта. Но главное, мне очень хотелось сохранить для своихдетей любимые сорта яблок. Так жизнь сама подвела меня к увлечению прививками и первым привитым мною яблоням сейчас уже более 30 лет. В те годы приобрести саженцы плодовых деревьев нужных сортов было очень трудно. Новые сорта еще не прошли проверку временем. Некоторые старые и редкие сорта удалось спасти, используя буквально последние веточки умирающих деревьев. На опушке леса я нашел целую плантацию поросли яблони-дички. Бережно пересаживал небольшие деревца, а на следующий год прививал. Черенки для прививок добывал у соседей, в ботанических садах, в питомниках. Сколько проб и ошибок было сделано на этом пути, ведь все узнавалось впервые.

За все эти годы накопился большой опыт по выращиванию новых и поддержанию старых деревьев. Яблоня, безусловно,главное дерево русского сада.Даже сейчас, когда круглый год продаются любые яблоки, она осталась первой благодаря необычайно красивой структуре ствола и кроны, обильному цветению и непревзойдённому вкусу и аромату своих яблок. Поэтому сегодня наш разговор пойдет о старожилах сада, о том, как продлить их жизнь. А они точно ответят на нашу заботу,щедро отблагодарят за труды. Уж я это точно знаю.

Старые плодовые деревья. Их век уже подходит к концу.Мы смотрим на стволы исполинов, как будто ноги древних животных идут из глубины времен. Сколько же по их сосудам перетекло питательных соков, чтобы налить прекрасные яблочки! Тут и там видны следы стихийных бедствий, нерадивого хозяйствования и разных чрезвычайных обстоятельств: то не зарубцевавшаяся рана до земли, то спил многолетней давности с пеньком или расщеп с гнилушками внутри, а то просто старый пень и из него растет хороший волчок диаметром с полноценную яблоню.

Что со всем этим делать, как вернуть здоровье дереву или хотя бы продлить его жизнь? Ведь какие были раньше сорта! Только в нашем саду росли Антоновки нескольких клонов, в том числе Белая или Полуторофунтовая, Анисы, Штрифель (Штрефлинг), Золотая и Бельфлёр китайки, Боровинка, Грушовки, Коричные, Белый налив, Бабушкино, Пепин-шафраны, Скрижапель, Коробовка,Аркады, Синап, Кальвиль... Отобранные вековым сортоиспытанием, надёжные и любимые: одни для еды, другие для варенья, третьи – на зиму. Купить яблони старых сортов, запомнившихся с детства, непросто и сейчас. Не все садоводы умеют прививать деревья, да и ждать полноценного урожая яблок приходится 10-20 лет. А старая подлеченная яблоня - не поймёшь в чем деревянная душа и держится - даёт десятки и даже сотни килограммов отменных плодов. Продлить жизнь таких деревьев можно путем некоторых приемов и технологий.

Рассмотрим по порядку возможные ситуации, способы лечения и поддержания старых яблонь. Старой условно будем считать яблоню, доставшуюся внуку от деда, то есть 25-30 лет и старше.Как правило, за эти годы бывает один или несколько ураганов, катастрофических снегопадов по листве осенью, сверх-урожаев, ледяных дождей и т.п. Всё это приводит к отломам больших ветвей, разломам и расщепам ствола, заваливанию всего дерева с частичным вырыванием корневой системы из земли. Естественно, что правильный уход и формирование кроны, своевременное подпирание ветвей снижают, но не исключают все эти риски.

И вот порыв ветра, ливень, гром и страшный треск в саду – пол яблони на земле.

Если произошел полный отрыв, древесные волокна разорваны и кора отделилась от ствола, то сломанную часть я полностью отпиливаю ровным срезом наискосок, не оставляя пенька.

чтобы всё, что попадает на дерево извне (дождь, снег, опавшие листья и т.д.), скатывалось и падало вниз. Расщеплённые древесные волокна, трещины, щели я шпаклюю разнообразными строительными водостойкими составами, а именно акриловыми и прочими шпаклёвками, гипсоцементными смесями, загустевшими остатками масляных и прочих красок, клеями для плитки – всё подойдет для этой цели. Затем я выравниваю край раны (отпила, отщепа, отлома) остро отточенным инструментом (ножом, топором, стамеской) так, чтобы весь периметр раны представлял собой полоску ярко-зелёной живой коры, плотно прижатой к древесине. Ширина этой полоски составляет от 1 до 10 мм в зависимости от толщины коры и характера раны. При этом необязательно выравнивать поверхность раны, т.к. это может привести к сокращению толщины ствола. Всю рану тщательно, особенно по краям, я закрашиваю несколькими слоями водостойкой краски. Очень важно движениями кисточки не отслаивать края коры от древесины. Краска может заходить на здоровую кору. В идеале на закрашенной поверхности раны не должно быть никаких отверстий для проникновения влаги. Все эти меры необходимы для успешного зарубцевания раны, или хотя бы для того, чтобы рубец покрыл полностью её край. Раз в году, в сухой тёплый весенний день, я проверяю состояние рубцующегося слоя, подкрашиваю, и если рубцевания по периметру не произошло, вновь зачищаю до ярко-зелёной коры, удаляя омертвевшие участки.

Если рубец хорошо нарастает, полезно провести бороздование - нанесение тонких волосовидных ранок вдоль волокон коры для усиления рубцевания там, где это необходимо. Эту операцию я провожу железной щёткой или торцом зубьев мелкой ножовки с большой осторожностью, с тем, чтобы кора не отслоилась от ствола. Одновременно с бороздованием можно соскоблить некоторые слои старой омертвевшей коры по всему периметру ствола на высоту 1-2 м от земли, что приведёт к существенному омоложению ствола за сезон. Главное не перерезать слои коры поперек ствола дерева. Для профилактики грибных заболеваний полезно промыть поверхность бороздования раствором медного купороса.

Другой случай – часть дерева лежит на земле, но отломалась не до конца.

Необходимым условием жизнеспособности такого отлома является сохранение его связи с деревом. Известны старые яблони, ветки которых живут долгие годы за счет сохранившейся полоскидревесины с корой всего в несколько сантиметров толщиной.

Начинаем осторожно поднимать ветку (эту работу надо проводить вдвоём), следя за целостностью древесины и коры, не перегибая и не выкручивая её.Когда ветка заняла свое положение, определяем место наложения бандажа. Бандаж в данном случае – это несколько крепких дощечек вокруг или скорее в полукруг, подложенных под железную проволоку (5-6 мм), которой и стягиваются развалившиеся части дерева.

Проволоку необязательно обкручивать вокруг ствола или ветки, достаточно полуокружности с одной внешней стороны, для того, чтобы было пространство для роста дерева в толщину. Ствол с веткой оборачиваем одной, а лучше двумя петлями проволоки и, вставив железный прут (трубку), начинаем скручивать до необходимого натяжения петель проволоки. Не до конца соединённый расщеп герметизируем, как было написано выше, либо залепляем строительной пеной, что очень эффективно. После высыхания пену красим, чтобы предотвратить её разрушение от солнечных лучей.

Другая беда яблонь – сильные морозы ниже 30*С, причём разные сорта имеют свой порог вымерзания. Влияние мороза на дерево различно. Если зима малоснежная, то страдают корни. В этом случае листья весной плохо распускаются, они мелкие и скрученные, цвет листвы сероватый, цветочные почки не раскрываются. При более глубоком поражении корневой системы в мае-июне листья начинают желтеть и засыхать. Это значит, что дерево перестало всасывать воду. Тут все зависит от того, насколько серьёзно повреждение. Подчас это уже необратимый процесс гибели яблони, но при частичном поражении корней удавалось дерево «отпоить». «Отпаивать» или, как говорят садоводы, «отливать» дерево необходимо в течение 1-2 сезонов, не допуская пересыхания. Поливают большими объёмами воды, если есть возможность, кладут на ночь под дерево шланг, оставив небольшую струю.

Корневая система яблони относится к подвою, а крона к привою, который часто бывает менее морозостоек и страдает первым. Поражение кроны проявляется в угнетенной вегетации в следующий ростовой сезон, а на срезе ветки можно обнаружить рыже-коричневое кольцо. Чтобы дерево легче восстанавливалось, его надо поливать и обрывать, насколько это возможно, завязавшиеся плоды, на которые оно расходует свои силы. Хорошей помощью деревьям с угнетённой листвой является вечерний полив прямо по кроне, чтобы после жарких изасушливых летних дней в ночь дерево уходило мокрым. Иногда яиспользую также листовую подкормку - вечернее опрыскивание всей кроны слабым раствором мочевины.

Морозобоины на старых деревьях выявляются не сразу, бывает только через несколько лет кора отходит, обнажая омертвевшую ткань.Если началось гниение древесины, то есть она стала трухлявой, я её обязательно удаляю до плотного слоя, края коры срезаю до полоскиярко-зелёного цвета по всему периметру и промываю всё раствором купороса.Образовавшуюся полость с некоторых пор я стал заполнять строительной пеной. Раньше для этих целей использовали пескоцемент (бетон). Пена хорошо заполняет все внутренние полости, постепенно увеличиваясь в объёме. Через несколько дней, когда пена полностью затвердеет, «схватится», её излишки можно срезать острым ножом и обязательно покрасить, поскольку она разрушается под действием прямого солнечного света. В этом году таким образом удалось подлечить старую яблоню у наших знакомых. Дерево было еле живо - вместо ствола сплошное дупло по всей длине.

Вообще если есть хотя бы небольшое дупло, очень полезно сделать козырёк из жести от консервной банки, вставив его в самую верхнюю часть дупла, чтобы вода не попадала внутрь. Козырёк также можно аккуратно приколотить или привинтить двумя саморезами внутри дупла. Хорошие примеры лечения старых деревьев я наблюдал в этом году в Михайловском саду у Русского музея в Петербурге (на фото вверху)

Следующий случай – яблоня наклонилась и того гляди упадёт под тяжестью урожая или снега. Обычно я делаю подпорку трапециевидной или треугольной формы из хороших досок или свариваю её из железных труб и окрашиваю, понимая, что ей придется прослужить много лет.

При установке ствол необходимо напрячь вверх, чтобы опора «взяла» нагрузку, между ней и стволом помещается дощечка или другая подкладка. Дополнительно её можно использовать как подставку для небольших вьющихся растений, например клематисов.

Но случилось так, что несмотря на все усилия, крона яблони погибла, а снизу из ствола пошли расти вертикальные побеги – так называемые волчки. Тут тоже возможны два случая. Волчок растёт выше прививки, т.е. культурный. Это видно по ряду признаков: крупные редкие листья, мало боковых жёстких веточек и их концы не колючие. Такой волчок можно оставить и попытаться восстановить прежний сорт яблони. Умершую крону я спиливаю на пень с косым срезом, направленным от волчка, с тем, чтобы на него не стекала попадающая на пень вода. Пень хорошо прокрашиваю, прибиваю жестяную крышку, чтобы он не гнил, и привязываю к нему волчок в вертикальном положении.

Волчок будет очень быстро нарастать в толщину, и через несколько лет при благоприятных обстоятельствах можно будет срезать пень на косое кольцо у самого волчка, зачистить периметр до ярко-зелёной коры и покрасить. Так может получиться новая яблоня прежнего сорта на старых корнях, способная сразу давать большие урожаи. За ней, конечно, надо будет следить, поскольку сохраняется опасность отлома нового ствола от старого, особенно под тяжестью яблок.

Если волчок пошел расти ниже прививки или прямо из земли, то есть дикарь, я прививаю на него какой-либо интересный сорт. С погибшим стволом поступаю так же, как и в первом случае. Таким образом получаю новую яблоню с хорошо развитой корневой системой. За это стоит бороться. Выбирая новый сорт для прививки, руководствуйтесь своими предпочтениями и устойчивостью сорта к природным явлениям.

Полностью погибшие деревья необязательно выкорчевывать. Достаточно спилить очень низко над землёй, чтобы пень не мешал кошению травы, а рядом можно выкопать яму и посадить молодую яблоньку.

Старые яблони, как и пожилые люди, любят, чтобы за ними ухаживали и не забывали их заслуги. Есть и другие знакомые всем способы омолаживания старых деревьев – прореживание кроны, уменьшение её плотности, зачистка стволов, формирование равновесной структуры ствол-крона, удаление волчков, и т.д. Под кронами старых яблонь в нашем саду мы культивируем тенелюбивые растения, заменяя этим изнурительную процедуру окапывания приствольных кругов.

Правильно сформированная и ухоженная старая яблоня становится подлинным украшением сада, причем в любое время года. И пусть ствол её стар, залечен и подвязан, цветы и плоды её всегда свежи и новы, как внуки и правнуки деда, посадившего сад.