Как сделать ведро своими руками из жести, из оцинкованного железа или из нержавеющей стали с прямыми стенками.

Вырезаем из материала развертку изделия

h – высота (устанавливаем заданную величину)
d – диаметр (устанавливаем заданную величину)
l – длина окружности (находим расчетным путем)

l = πd = 3,14 * 329 = 1033 (мм)
h = 310 (мм)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦИЛИНДРА

В середине развертки размечаем отверстия для крепления ушка

1. На прямоугольном листе из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80, на самодельном ручном листогибе, или ручным способом при помощи киянки и бруса, зафальцовываем «по высоте» края листа в противоположные стороны. Сгибаем лист в цилиндр.
2. Скрепляем загнутые края. Равномерно прижимаем полученный шов киянкой или колотушкой по всей длине цилиндра.
3. Чтобы шов остался внутри цилиндра, необходимо провести следующую операцию: поворачиваем готовый шов таким образом, чтобы он находился возле ребра бруса; ударяя киянкой по шву, получаем внешнюю поверхность цилиндра без выступающего шва.

ОТБОРТОВКА ФАЛЬЦА

Ширина фальца зависит от его назначения: получения замка; закатка проволоки.

4. Установим цилиндр относительно бруска в первоначальное положение. Обстукиваем молотком и отгибаем фальц.
5. Постукиваем заостренной стороной молотка.

жестяные работы изделия из жести своими руками

Следим за шириной фальца – она должна быть одинаковой.
6. Выравниваем фальц постукиванием тупой стороной молотка.
7. Окончательно отгибаем под прямым углом согнутый фальц.

ЗАКАТКА ПРОВОЛОКИ

Вкладываем кружок по периметру отбортовки,

сделанный из проволоки, диаметр которого должен совпадать с внешним диаметром цилиндра.

Округляем круговую кромку и окончательно доводим закатку.

СОЕДИНЕНИЕ ЦИЛИНДРА С ДНОМ

8. Загнем края у круга и вставим в цилиндр.
9. Легкими ударами заостренной части молотка, загибаем фальц внутрь круга.
10. Крепкими ударами тупой части молотка обстукиваем фальц на брусе, поворачивая при этом цилиндр.
11. Сваливаем фальц на наружную плоскость цилиндра.
12. Если в результате работы получится выпуклое дно, необходимо его выровнять.
13. По самому краю дна, ударяем тупой частью молотка, по всему периметру окружности. Дно при этом выровняется, ребра соединения получат ярко выраженный контур.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОБРУЧА

Дно ведра можно прикрепить к промежуточному обручу, а промежуточный обруч прикрепить к цилиндру.

14. Крепим дно ведра с обручем.
15. Соединяем обруч с цилиндром (корпусом ведра).
16. Отгибаем фальц у обруча.
17. Сваливаем фальц на наружную плоскость цилиндра и основательно постукиваем по периметру всей окружности.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УШКА

Ушки вырежем из аналогичного материала. Пробьем или просверлим сквозные отверстия: два под заклепки; одно под металлическую ручку.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧКИ

Ручку согнем из металлической проволоки диаметром 5…6 (мм) ГОСТ 18143-72.

Как сделать ведро своими руками из жести – как видите ничего сложного. Освоив простую модель. Можно перейти к более сложной модели с покатыми стенками.

Особенности исходного материала
Необходимые инструменты
Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками
Подготовительный этап
Как сделать корпус трубы из жести
Обработка места соединения фальцев

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

• Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
• Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
• Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
• Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
• Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

• Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
• Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
• В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Подготовительный этап

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы.

При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 900. Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Выкройки изделий.

При этом начинать сгибание можно с помощью плоскогубцев.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

Приемы работ

Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок - посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

Способы соединений

Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники - мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение - в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

Наиболее употребительный способ соединения - это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

Двойной замок (схема)

Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

Заклепка из жести

Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

Основная и самая первая работа мастера - это умение отогнуть фальц, иначе говоря,- загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно.

Как сделать трубу из жести - описание процесса

Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается - шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

Расклепанный шов

Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10- 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3-5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

Отбивка фальца

Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

Изготовление фальца на цилиндре

Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

Отгиб фальца на кружке

Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

Закатывание края

Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п. Выше у нас была уже подобная работа - эта выколачивание ковша.

Выколачивание - это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ - когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

Выколачивание на оправке

Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

Пластинка с продольным углублением

Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа - это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

Изготовление прямоугольной коробки

Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

Схема раскроя для шва цилиндра или прямоугольной коробки

При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения - это центр, из которого проводят две дуги - от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

Раскрой усеченного конуса

Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок-вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности - длину развертки.

Читайте еще:

Как сделать трубу из жести? Этот вопрос интересует всех сторонников бюджетных решений в домашнем строительстве.

Ведь самодельные жестяные трубы являются разумной альтернативой «магазинным» водостокам или вентиляционным кожухам. Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о том, как из жести сделать трубу, характеристики которой не уступают магазинным аналогам.

Особенности конструкционного материала

Перед началом работы нам стоит познакомиться с нашим конструкционным материалом – жестью. Этот материал относится к прокатной продукции. То есть, по сути, жесть — это тривиальная листовая сталь, выкатаная на вальцах прокатного стана до толщины в 0,1-0,7 миллиметра.

Однако в технологии изготовления жести нашлось место не только прокатным операциям. Ведь готовый продукт нужно еще и защитить от коррозии. Поэтому, после проката, сталь покрывают слоем материала, устойчивого к коррозии.

В итоге, потребитель получает лист стали, шириной от 512 до 1000 миллиметров, покрытый микронным слоем хрома, олова или цинка. Такой продукт очень пластичен - жесть можно обработать даже вручную. Причем, при накатке ребер жесткости, прочность жестяных изделий не уступает стальным аналогам. Поэтому жесть употребляют в процессе изготовления изделий сложной формы.

Инструменты и приспособления для изготовления трубы из жести

Мягкая и пластичная жесть не требует особых усилий, прилагаемых к листовой заготовке.

Поэтому в производстве жестяных изделий, чаще всего, используются следующие инструменты:

Молотки с металлическими бойками, в данном случае, не используются. Они могут деформировать тонкий лист жести, испортив всю работу.

• Плоскогубцы. Ведь несмотря на мягкость тонкого металла, жестяная труба своими руками не гнется.

Кроме того, для выполнения части операций понадобится верстак, который будет использован и в процессе разметки, и в процессе резки заготовки, а также калибрующий элемент - стальная труба, диаметром от 100 миллиметров или уголок с гранями на 75 миллиметров.

Причем, и труба, и уголок должны быть жестко закреплены, ведь на их поверхностях мы будем заклепывать стыковочный шов трубы или короба.

Вдобавок, в процессе разметки заготовки нам понадобятся измерительные инструменты – металлическая линейка, рулетка, угольник и разметчик, представляющий собой остро заточенный, закаленный на конце стальной стержень.

Изготовление жестяных труб своими руками: инструкция процесса

Процесс изготовления жестяных труб и коробов можно разделить на три этапа:

• Подготовительный, начинающийся с разметки и заканчивающийся вырезанием заготовки.
• Формовочный, в процессе которого происходит формирования профиля трубы или короба.
• Финальный, в процессе которого выполняется соединение противоположных краев заготовки.

Первый этап – подготовка заготовки

Перед тем, как сделать из жести трубу, мы должны разметить листовую заготовку и вырезать из нее полуфабрикат – мерный участок, пригодный для формирования контура будущего изделия.

На ровном участке верстака раскатываем лист стали.

Как сделать трубу из жести: инструкция

От верхней кромки листа отмеряем длину трубы, делая отметку разметчиком или мелом. Далее берем угольник и по метке длины трубы проводим линию, перпендикулярную боковой кромке листа. После этого отмечаем на верхней кромке и прочерченной линии длину периметра короба или длину окружности трубы.

Причем к фактической длине окружности или периметру нужно добавить еще 15 миллиметров на стыковочные кромки.

Соединяем отметки сверху и снизу. Вырезаем заготовку из листа, делая боковой и продольный надрез.

Длину окружности можно измерить рулеткой, а можно вычислить по планируемому диаметру, используя общеизвестную формулу из школьного курса геометрии. Периметр – это сумма всех сторон нашего короба.

На этом предварительный этап закончен и нас ждет само изготовление трубы из жести своими руками, реализуемое в виде двух этапов: формовки профиля и обработки стыков.

Второй этап – формирование тела трубы

На следующем этапе наша цель - формовка профиля трубы.

Вдоль заготовки трубы отмечаем линию загиба фальца. С одной стороны она равняется 0,5 сантиметра, а с другой – один сантиметр.Загибаем фальцы под прямым углом к плоскости заготовки. Для этого размещаем заготовку вдоль стального уголка, совместив его ребро с линией загиба фальца и, ударами киянки, деформируем лист до соприкосновения с перпендикулярной плоскостью уголка.

Причем деформацию нужно выполнять постепенно, вдоль всей плоскости загиба. А в самом начале для загиба кромки можно использовать плоскогубцы: ведь даже самая мягкая жесть, из которой делают трубы жестяные – своими руками не гнется.

Далее, на сантиметровом фальце отгибается под прямым углом от плоскости фальца Г-образный загиб. Причем верхняя часть Г-образного фальца должна быть параллельна плоскости заготовки. А длина этого участка составит 0,5 сантиметра.

Поэтому, отмечая фальцы на заготовке, нужно отмерить 0,5 сантиметра по одному краю и два раза по 0,5 сантиметра по краю под Г-образный загиб.

После формовки фальцев приступаем к формовке тела трубы. Для этого помещаем заготовку на калибрующую плоскость и обстукиваем лист жести киянкой до получения профиля нужной нам формы. Вначале у нас получится U-образный профиль, а затем и просто округлый профиль. При этом фальцы должны встретиться.

Третий этап – обработка стыковочного шва

На финальном этапе мы завершаем изготовление трубы, обжимая стыковочный шов.

Совмещаем вертикальные фальцы. Загибаем горизонтальный участок Г-образного фальца к низу. Он должен обернуться вокруг вертикального фальца с другого края заготовки. Полученный сэндвич, торчащий из трубы, загибаем к плоскости изделия, образуя стыковочный шов. Причем загиб вниз должен выполняться от Г-образного фальца к плоскости трубы.

В конце мы можем укрепить линию стыковки заклепками. Однако такая стыковка надежна и без этого.

При устройстве кровли часто приходится выполнять жестяные работы, к которым относятся паяние, холодная клепка и изготовление инвентаря из жести. Об этих видах работ и пойдет речь ниже.

Холодная клепка

Клепка необходима для более прочного сращивания деталей. Клепку применяют при изготовлении желобов и инвентаря, прикреплении зонтов над отверстиями вентиляционных и дымовых труб и т. д. Клепку проводят с помощью заклепок, изготовленных из мягкого металла (медь, алюминий) и представляющих собой стержень цилиндрической формы с закладной головкой на конце. При расклепке стержня заклепки получают замыкающую головку. Для кровельных работ берут заклепки, диаметр которых в 2 раза больше толщины одной из сращиваемых деталей, а длина равна толщине обеих деталей плюс 3-5 мм для образования головки.

Длину выступающего конца заклепки выбирают в зависимости от формы замыкающей головки. При полукруглой форме головки длина выступающего конца должна составлять 1,5 диаметра стержня. Если головка плоская, длина выступающего конца стержня должна составлять примерно 1,1 стержневого диаметра. Клепка может быть обычной или потайной. При обычной клепке головки заклепок находятся над поверхностью деталей, а при потайной расплющиваются заподлицо с поверхностью сращиваемых деталей.

Если соединяют детали из кровельной стали с деталями из сортовой стали, то обычно используют заклепки диаметром 2,5-3 мм, располагая закладные головки на стороне тонкой детали. Обычно детали сращивают одним заклепочным швом, а иногда и 2 . Заклепки располагают на расстоянии 3 см друг от друга и на расстоянии 1,5 длины стержня от кромки деталей. Для заклепок в деталях делают отверстия больше диаметра стержня заклепки на 1/4 . При сращивании деталей влетай, т. е. клепку делают заподлицо с поверхностью деталей, отверстия для клепки зенкуют (придают отверстию форму усеченного конуса) на глубину, равную высоте головки, под углом 60-80°.

Инструменты для клепки деталей

Поддержка. Применяется для установки закладной головки. Для этого поверхность инструмента, которая при работе соприкасается с головкой, имеет углубление в форме головки.

Молоток. Берется молоток массой 3 кг. Используется при вбивании заклепок в отверстие.

Осадка. Необходима для уплотнения сращиваемых деталей.

Обжимка. Используется для доводки (окончательного формирования) замыкающей головки.

Описание процесса клепки

Сращивание деталей начинают с установки ориентировочных клепок на концах заклепочного ряда и через определенные промежутки между ними. Клепка выполняется в таком порядке: подгон сращиваемых деталей; разметка отверстий для заклепок; просверливание отверстий; укладка заклепки; осадка сращиваемых деталей для плотного их прилегания друг к другу и замыкающей головке; доводка замыкающей головки с помощью обжимки.

Паяние

Для получения плотного и водонепроницаемого шва применяют паяние - скрепление металлических деталей расплавленным припоем. Припоем называются оловянно-свинцовые сплавы, которые легко поддаются плавке. При паянии расплавленный припой помещают в промежуток между предварительно разогретыми паяльником деталями. Припой заполняет поры основного металла и образует плотный шов. Для кровельных работ берут мягкие припои, температура плавления которых не более 300 °С.

С кромок сращиваемых деталей перед паянием удаляют ржавчину, грязь, шлифуют их, чтобы не было заусенцев и неровностей. После этого лудят (покрывают тонким слоем олова) участки спаивания, шлифуют и лудят жало паяльника. Детали кладут на ровную деревянную поверхность (брусок). После подгонки кромок деталей в промежуток между ними с помощью кисточки или тонкой палочки вводят хлористый цинк (соляную кислоту). В том случае, если шов большой, его в нескольких местах припаивают. Жало паяльника с припоем ставят в начале шва и по мере попадания припоя в промежуток между деталями шов в этом месте прижимают деревянным бруском, а паяльник перемещают на новое место и т. д. Количество припоя на жале время от времени пополняют.

Сращиваемые детали во время пайки слегка наклоняют в сторону перемещения паяльника. Прижим с кромок деталей снимают только после того, как припой затвердеет, а спаянный шов станет матово-серым. Шов затем промывают под струей воды или протирают тампоном, смоченным в содовом растворе, и сушат ветошью. Паяние параллельно с клепкой применяют при изготовлении инвентаря, воротников для труб и т. д.

Изготовление инвентаря для кровельных работ

Рис. 77. :
1 - общий вид ведра; заготовка днища ведра; 3 - проволочный ободок в развернутом виде; 4 - половина обечайки; 5 - дужка ведра

При выполнении кровельных работ используют ведро цилиндрической формы, ведро конической формы и бидон, правила изготовления которых приведены ниже.

Изготовление цилиндрического ведра

Ведро цилиндрической формы состоит из таких элементов: днище, обечайка, ободок, ушки, дужка, заклепки (рис. 77). Для изготовления обечайки берут листовую сталь толщиной 1 мм и отмечают на ней размеры обечайки (высоту и длину, равную длине окружности днища плюс припуск 12 мм на швы, соединяющие кромки обечайки и обечайку с днищем, и на закатку ободка). Проволоку для ободка берут диаметром 4 мм. Ушки прикрепляют к обечайке с помощью заклепок сечением 6x4 мм. Для дужки используют проволоку диаметром 6 мм и вставляют ее в ушки. При скреплении деталей все фальцы для более прочного соединения смазывают суриковой замазкой.

Рис. 78.

Как и цилиндрическое, коническое ведро состоит из обечайки, ободка, днища, ушек и заклепок (рис. 78). Чтобы сделать коническое ведро, берут листовую сталь толщиной 0,65-0,7 мм и размечают на ней выкройку ведра. Чертят круг диаметром 30-40 см, затем чертят второй круг диаметром 20 см внутри первого. Круги должны иметь один центр. Затем их делят пополам и откладывают припуски для спайки бокового шва и для проволочного ободка. После этого вырезают половинку большого круга, а также входящую в нее половину маленького круга. Спаивают боковые кромки. Измерив диаметр маленького отверстия, чертят на листовой стали круг диаметром, равном диаметру этого отверстия, и вырезают его. Таким образом получают днище конического ведра. Днище припаивают к нижним кромкам обечайки. Затем закатывают проволочный ободок, придав ему сначала форму кольца, и забортовывают его с помощью молотка; вырезают из более толстой стали (1-1,2 мм) ушки и заклепками приклепывают их к верхней части обечайки. Проволочную дужку вставляют в ушки.

Изготовление бидона

Рис. 79. :
1 - крышка бидона; 2 - вид сбоку; 3 - половина выкройки днища бидона; 4 - выкройка конуса; 5 - выкройка обечайки бидона; 6 - ободок из проволоки; 7 - выкройка горловины; 8 - выкройка ручки; 9 - выкройка обечайки крышки; 10 - половина выкройки верха крышки

Бидон состоит из обечайки, конуса, днища, горловины, ободка, верхней части крышки, обечайки крышки и ручки. Для изготовления бидона берут сталь толщиной 0,8-0,9 мм. Делают его по выкройке, изображенной на рисунке 79. На выкройке даны припуски для фальцевых сращений. Детали круглой и конической формы делают вручную или на вальцовке. Днище бидона делают с упором. Крышка должна плотно сидеть в горловине, поэтому соединительные фальцы делают один внутрь, а другой выводят наружу. Чтобы ручка была более крепкой, ее снабжают проволочными ободками и приклепывают к верхней части крышки.

Соединение криволинейных элементов

Рассмотреть соединение криволинейных элементов можно на примере переходного колена между воронкой и водосточной трубой, которое состоит из 3 звеньев. Перед тем как приступить к заготовке звеньев, на стальном листе делается шаблон переходной кривой по размерам косого среза звена. Затем на одном листе по шаблону с учетом припусков на фальцевое соединение размечаются все 3 заготовки (рис. 80).

Рис. 80.

Рис. 81. :
а - общий вид; б - сечение фальцев

Рис. 82.

Рис. 83.

Рис. 84.

Вырезанные заготовки выкатывают и соединяют одинарными лежачими фальцами. Готовые звенья соединяют фальцовкой (рис.81). Остановимся поподробнее на операциях, проводимых при изготовлении переходного колена. На внутренней поверхности звена в местах, предназначенных для соединения, наносятся риски. Звено кладут на наковальню, совмещая риску с его ребром, и короткими ударами носика молотка по кругу отгибают кромку на 10-15°. Операцию повторяют до тех пор, пока отгиб не составит сначала 60° (рис. 82), а затем 120°. Потом сваливают бортик и осуществляют его усадку (рис. 83). Для соединения звеньев между собой на нижнем и верхнем звеньях отбортовывают кромку шириной 5 мм и вставляют ее в углубленние, образованное бортиком на среднем звене и фальцуют шов (рис. 84).

Заготовка элементов покрытий парапетов, брандмауэрных стен и фартуков

Рис. 85. :
1 - парапет; 2 - стальное покрытие; 3 - фартук; 4 - капельник

Рис. 86. :
1 - брандмауэр; 2 - стальное покрытие; 3 - фартук; 4 - капельник

Чтобы уберечь парапет от воздействия атмосферных осадков, используется стальное покрытие, имеющее по краям капельники, а при высоте парапета до 50 мм устраивают еще и фартук (рис. 85). Стальное покрытие крепится т-образными костылями, которые прибиваются к брускам через каждые 600-700 мм. Для усиления жесткости покрытия к брускам прибивают дополнительно крючья из полосовой стали длиной 420 мм и шириной 30-40 мм. Соединение брандмауэра со стальным кровельным покрытием осуществляется с помощью выдры, для чего отогнутый на 60-80 мм край кровельного листа вводится в борозду, оставленную во время кирпичной кладки, на полную ее глубину (60 мм). В зависимости от климатических условий брандмауэр покрывается кровельной сталью либо только сверху, либо сверху и с боков (рис. 86). Кровельные листы для покрытия парапетов и брандмауэров размечают в строгом соответствии с заданными размерами, разрезают в продольном направлении и соединяют в двойные картины одинарными лежачими фальцами с подсечкой. Фартуки делают из стальных листов, разрезанных в продольном направлении.

Выполнение воротников вокруг дымовых труб, покрытий слуховых окон, колпаков и зонтов над трубами

Рис. 87. :
а - общий вид дымовой трубы; б - детали воротника, подготовленные к укладке; Ду - длина дымовой трубы по уклону; Ш - ширина дымовой трубы; У - угол между стенкой трубы и скатом крыши

Изготовление воротника начинают с тщательной разметки кровельного листа по заданным размерам. Разрезанные заготовки гнут так, чтобы в результате детали верхней и нижней частей боковых фартуков получились парными: 2 левые и 2 правые (рис. 87). Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаиваются третником. Вместо фальцевых соединений можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, которые сначала заклепывают (2-3 заклепки диаметром 2-3 мм), а затем запаивают. Слуховое окно, в зависимости от его размера, покрывают 1 или 2 картинами. Перед изготовлением картин необходимо провести замеры обрешетки, чтобы установить:

• диаметр основания окна;
• длину полуконуса по уклону;
• длину полуконуса по коньку.

По полученным размерам составляют чертеж окна (вид спереди и сбоку), по которому с учетом припусков на свес и фальцы раскраивают кровельный лист и заготавливают 2 картины.

Рис. 88. :
а - общий вид окна; б - передний фартук; в - боковой фартук; А - ширина фартука; Б - ширина нижней оконной обвязки; Д - длина боковой стенки окна по скату; Ш - ширина окна; У - угол между передней стенкой окна

Воротник слухового окна состоит из 3 фартуков: 2 боковых и 1 переднего (рис. 88). Заготавливают их по заданным размерам на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки. На переднем фартуке сначала отгибают короткие боковые отвороты, а затем длинный, расположенный между ними. На боковом фартуке сначала отгибают долевую кромку, а затем край, укладываемый на обрешетку. Короткую узкую кромку сваливают на плоскость, а длинную отгибают под прямым углом. Колпак, защищающий оголовок дымовой или вентиляционной трубы, состоит из 4 боковин и крышки (рис. 89).

Рис. 89.

Заготовки по шаблонам вырезают из листовой стали. В боковинах отгибают капельники, верхние прямоугольные ободки и кромки для фальцевого соединения, а в крышке прорезают отверстие по размеру дымохода и отгибают внутренние бортики. После этого крышку соединяют с боковинами угловыми фальцами.

Зонты защищают дымовые каналы от попадания в них атмосферной влаги. В зависимости от формы зонты бывают коническими или пирамидальными. Для изготовления конических зонтов используют кровельную сталь толщиной 1-1,5 мм, а для пирамидальных - в 2 раза тоньше. Для выполнения развертки конического зонта (рис. 90) необходимо начертить окружность нужного диаметра, провести из ее центра 2 радиуса так, чтобы угол между ними составил 35°, сделать припуск на нахлестку и вырезать заготовку. Затем края заготовки соединяют и закрепляют 3-4 заклепками, с наружной стороны к зонту также заклепками прикрепляют 3 стойки.

Рис. 90. :
1 - стойка; 2 - заклепка

Рис. 91.

Для выполнения развертки пирамидального зонта (рис. 91) чертят квадрат заданного размера, противоположные углы соединяют диагоналями, образуя 4 треугольника, одну из сторон треугольника разрезают, по линии разреза заготовку раздвигают на угол 25°, делают припуски на подгиб и на фальцевое соединение. Готовую заготовку слегка прогибают по сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. К внешней стороне зонта крепятся 4 стойки.

Закатка проволоки и выкатка валиков жесткости

Для придания жесткости кровельным изделиям в них закатывают проволоку. Вдоль кромки стального листа с помощью линейки проводят 2 риски: первую на расстоянии, равном 1/2 диаметра закатываемой проволоки, а вторую на расстоянии, равном 1/3 расстояния до первой риски.

Рис. 92. :
а - совмещение второй риски с краем верстака; б - загиб кромки на 15°; в - отгиб по первой риске; г - отгиб кромки до 90°; д - закладывание проволоки; е - сваливание кромки; ж - обжимание

Затем совмещают вторую риску с краем верстака и под прямым углом отгибают кромку (рис. 92, а), лист переворачивают и отогнутую кромку загибают внутрь листа еще на 15° (рис. 92, б), переворачивают лист и делают отгиб по первой риске (рис. 92, в), опять переворачивают лист и отгиб кромки доводят до 90° (рис. 92, г), в отгиб закладывают отрезок проволоки (рис. 92, д) и деревянным молотком сваливают кромку (рис. 92, е). В заключение лист устанавливается вертикально и проволока окончательно обжимается со всех сторон (рис. 92, ж).

В круглых изделиях сначала отбортовывают кромку заданной ширины на 90°, закладывают в нее проволочное кольцо соответствующего диаметра, на брусе-оправке или наковальне делают прихватку в нескольких местах, сваливают отгиб и укладывают его на кольцо.

Изготовление элементов настенных и подвесных желобов и покрытий разжелобков

Рис. 93.

Картины настенных желобов выполняют на верстаке. В двойной картине (рис. 93) короткие стороны листов соединяются между собой двойными лежачими фальцами, расположенными по направлению стока воды.

На одной длинной стороне картины отгибается кромка для соединения с рядовым покрытием, а на коротких сторонах, отступив от другой длинной стороны 200-250 мм, делают по 1 надрезу глубиной 30 мм и вдоль длинной кромки под углом 60° к плоскости картины отгибают отворотную ленту. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. Борт желоба отгибается на высоту 120-150 мм в зависимости от годового количества осадков, выпадающих в данной местности. Затем на коротких сторонах картины отгибаются кромки под лежачие фальцы: у картин желобов, расположенных справа от водоприемной воронки, правые отгибы делают вверх, а левые вниз, а у левых картин - наоборот.

Подвесные желоба, как правило, бывают полукруглыми, но встречаются и прямоугольные. Изготавливаются они звеньями длиной по 3-4 м. Листы в картине соединяются двойными лежачими фальцами и осаживаются так, чтобы они оказались с наружной стороны желоба. Выгибается готовая картина на специальном приспособлении с помощью киянки. В конце желобов, не соединяющихся с воронками, ставятся заглушки.

Изготовление деталей водосточных труб

Водосточная труба состоит из:

• водоприемной воронки;
• прямых звеньев;
• колен для обхода выступов на стене;
• отмета для отвода воды от стен здания.

Основными деталями водоприемной воронки являются ободок, конус и стакан. Для ободка воронки вырезают заготовку, ширина которой равна длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, и ее края отгибают для соединения с конусом. Затем заготовку выгибают и соединяют фальцем. На готовом ободке выкатывают 2 валика жесткости и отбортовывают кромку, в которую закатывают проволоку диаметром 14 мм.

Для конуса вырезают заготовку в виде трапеции, верхняя сторона которой имеет длину, равную ширине заготовки для стакана, а нижняя равна ширине заготовки для ободка. На заготовке загибают фальцевые кромки и скатывают ее в конус на вальцовке при отклоненном сгибающем вале. Конус соединяется фальцем по своей образующей. Кромки прямоугольной заготовки стакана соединяются и обжимаются. Стакан вставляется в звено трубы.

Прямые звенья водосточных труб изготавливаются из стандартных стальных листов, которые разрезаются вдоль или поперек в зависимости от нужного количества звеньев и диаметра водосточной трубы. Чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга, заготовке придается небольшая конусность: одна ее сторона укорачивается на 5-6 мм. Заготовку звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке. На концах прямых звеньев за зигмашине выкатываются валики, выступающие над поверхностью звена на 7-8 мм. Они одновременно являются ребрами жесткости и ограничителями глубины захода одного звена в другое. Из прямого звена трубы делаются гофрированные колена и сгибаются с помощью пресса или негофрированными из нескольких звеньев трубы. Для изготовления отмета берется гладкое колено, нижний конец которого срезан по косой.

Навешивание водосточных труб

Водоприемные воронки и водосточные трубы крепятся с помощью карнизных и настенных штырей со скобами. Крепежную полосу карнизного штыря, предназначенного для крепления воронки, подгибают и укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки находилось ниже капельника карнизного свеса на 7-10 мм, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря. Верхний настенный штырь крепится чуть ниже верхнего переходного колена, а нижний - чуть выше отмета. При необходимости между ними через равные промежутки устанавливаются дополнительные штыри, которые крепятся на березовых пробках, забитых в отверстия заподлицо со стеной (рис. 94).

Рис. 94.

Художественное оформление водосливов

В предыдущих разделах говорилось о том, как можно изготовить устройства для отвода воды с крыши и от стен дома. Чтобы они не только не портили общий вид дома, но и были его украшением, можно оформить их просечным железом. Работа с просечным железом не требует особых навыков и опыта, поэтому получить из него изделия высокого качества может даже новичок. Для этого понадобится рисунок или орнамент и минимальный набор инструментов: ножницы по металлу, угольник, рейсмус, молоток, линейка и несколько сечек.

Рейсмус для жестяных работ делают в виде пластины из закаленной стали. По обеим кромкам инструмент имеет вырезы. Используя рейсмус, прочерчивают разметочные линии, параллельные кромкам листа. Рейсмус может быть раздвижным. С его помощью можно установить необходимое расстояние, ослабив 2 винта и переместив пластину относительно основания. Сечки изготавливают 3 видов: круглые, полукруглые и прямые. Первые делаются из закаленной легированной стальной трубки необходимого диаметра. Рабочая часть их хорошо заточена, а верхняя имеет заглушку для удара по ней молотком. В этих сечках имеется отверстие для удаления из них осколков материала. Сечки выпускаются длиной 150-180 мм.

Сечки полукруглой формы делаются с разным поперечным сечением - крутым, отлогим, средним. Рабочая сторона затачивается на ширину 3,5-30 мм. Инструмент можно изготовить и в домашних условиях. Для этого берут обычное зубило и снимают у него рабочую часть. После этого с помощью наждачного круга придают его спинке полукруглую форму, а на краю того же круга выполняют рабочую часть инструмента, которую затем затачивают. В качестве прямых сечек могут служить простые зубила, ширина рабочей кромки которых колеблется от 8 до 30 мм, а угол заострения - 35-40°.

Владея навыками термической обработки стали, любой необходимый инструмент, включая и сечки, можно изготовить самостоятельно. Для этого вида работ обычно берут кровельное оцинкованное железо или черное железо. Предпочтение отдают черному железу, потому что после окрашивания, чернения на нем более четко выделяется рисунок. Недостаток этого железа в том, что оно довольно быстро ржавеет, в отличие от оцинкованного железа. Просечной рисунок, выполненный на оцинкованном железе, начинает «играть», если кровля и стены дома окрашены в темные цвета или на фоне кирпичных стен. Перед выполнением работ тщательно подготавливают рабочее место. Для этого выбирают дубовый или буковый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. На верхнем торце чурбака и следует просекать железо.

Жестянщик усаживается верхом на скамью так, чтобы чурбак находился между ног. С правой стороны на одном уровне с чурбаком устанавливают небольшие козлы, а с левой - стол. Стол нужен для раскладывания инструментов, а козлы - для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы. Чтобы проделать отверстия, предусмотренные заранее заготовленным рисунком, на просекаемой поверхности с помощью линейки, угольника и других инструментов делают разметку, затем лист кладут на чурбак и все отверстия пробивают сечками, ударяя по ним молотком.

Наиболее трудные участки следует пробивать полукруглыми сечками. Рисунок у кромок вырезают ножницами по металлу, а внутренний - прямыми сечками. Кроме уже перечисленных инструментов, для пробивания мелких отверстий могут понадобиться чеканы. Отделывают просечное железо путем чернения, то есть оксидирования. Чернение проводят в эмалированной емкости, подогревая раствор. Но имеется некоторая сложность: чернить просечные листы больших размеров довольно трудно. Перед чернением железо подготавливают - удаляют с него окалину и ржавчину в таких растворах (вещества, входящие в их состав, даются в массовых частях):

1. Формалин - 2. Соляная кислота (20%-ная) - 48.

2. Соляная кислота - 25. Серная кислота - 15. Уротропин - 0,06. Вода - 200.

После удаления с железа окалины и ржавчины его тщательно промывают под струей воды и опускают в раствор для чернения, приготовленный по одному из рецептов:

1. Вода - 200. Гипосульфит натрия - 16. Ортофосфорная кислота -1,4. Хлористый аммоний - 12. Азотная кислота - 0,6.

Раствор постепенно доводят до температуры примерно 70 °С и приблизительно на 20 мин помещают в него железо, которое покрывается черной матовой пленкой. Раствор может действовать и при температуре 20 °С. В этом случае изделие держат в нем не менее часа. На изделии появляется матовая черная пленка, но менее прочная, чем при температуре 70 °С.

2. Вода - 200. Нитрат натрия - 35. Едкий натр - 130.

Раствор доводят до температуры 135 °С и опускают в него железо на 1,5 ч. Железо в результате этой процедуры покрывается черной блестящей пленкой.

3. Вода - 200. Едкий натр - 300. Нитрат натрия - 6.

Раствор доводят до температуры 150 °С и помещают в него изделие не более чем на 10 мин. Изделие покрывается матовой черной пленкой. После чернения изделия промывают горячей водой и сушат на открытом воздухе. Затем на них наносят тонкий слой натуральной олифы.

© 2000 - 2009 Oleg V. сайт™

Доброго времени суток, дорогой гость!

Первый лист с гальваническим покрытием сошел с конвейера одного из британских заводов еще в 1867 году. Правда в то время металл покрывали исключительно золотом и серебром. Но перед первой мировой войной на поток было поставлено производство деталей с защитным слоем из цинка, и с тех пор они невероятно популярны.

Это и не удивительно — цинк продлевает жизнь железа в 20-30 раз. Изделия, выполненные из оцинковки – прочны, не поддаются ржавчине, и ведут себя в быту не хуже нержавейки, хотя стоят на порядок дешевле.

В сегодняшней статья я предлагаю уделить больше внимания этому скромному материалу и расскажу, как сделать трубу из оцинковки своими руками.

Оцинковка – это в первую очередь сталь, материал, имеющий много неоспоримых достоинств.

К ним относятся:

• Прочность;
• Способность выдерживать высокие температуры;
• Превосходная теплопроводность;
• Низкая стоимость по сравнению с другими материалами.

Но без защитного покрытия черный металл подвержен коррозии, быстро ржавеет и приходит в негодность. Цинкование с успехом решило эту проблему. И, несмотря на то, что трубы из оцинковки и стали по форме одинаковы, оцинкованное изделие имеет ряд преимуществ.

Дополнительные плюсы оцинкованного изделия:

1. Коррозионностойкость, способность противостоять негативным воздействиям окружающей среды;
2. Увеличенный срок службы;
3. Повышенная прочность;
4. Широкий диапазон рабочих температур;
5. Высокая сопротивляемость механическим воздействиям;
6. Оцинкованная труба выдерживает высокое внутреннее и наружное давление;
7. Простота и удобство монтажа;
8. Высокая стойкость к возгоранию;
9. Цинк убивает все патогенные микроорганизмы;
10. Оцинковка практически не уступает в качестве низколегированной нержавейке, но стоит на порядок дешевле.

Но, как любое инженерное решение, трубопровод из оцинкованного железа неидеален.

Недостатки изделия:

• Не очень привлекательный дизайн;
• Дороговизна по сравнению с обычной сталью;
• Цинк усложняет процесс сварки;
• В отличие от пластика, при наличии выступов на стенах, обеспечить плавный переход в конструкции из оцинкованных труб, практически невозможно.

Сделать самому или заказать

Что же лучше, купить оцинкованный лист нужной толщины и согнуть трубу самостоятельно, либо пойти в магазин и купить готовое изделие?

Как обычно – начнем с цены. Готовая труба диаметром 100мм и длиной 3 метра обойдется нам с вами примерно в 500 рублей.

Себестоимость материала в данном случае — 150 рублей, остальное — трудозатраты и наценка продавца.

А если планируется организация целой системы водостока? Сами видите, переплатить за готовые изделия придется в 2.5-3 раза. Самостоятельное изготовление труб значительно облегчит финансовую нагрузку.

К тому же заводские изделия имеют строго определенные размеры, и иногда подобрать нужный именно для вашей системы – сложно. Да и толщина готовой трубы обычно не превышает 1мм.

Обязательно следует помнить — любое заводское изделие, в отличие от самодельного, проходит строгий контроль ОТК, имеет идеально круглую поверхность и точность сварного шва.

Сможет ли домашний мастер обеспечить соблюдение всех этих условий — далеко не факт.

Какой материал выбрать

Если было принято решение изготовить деталь своими силами, начать следует с выбора материала, в нашем случае – оцинкованного листа необходимой толщины.

Характеристики материала

Тонколистовая сталь, покрытая цинком в заводских условиях, должна соответствовать ГОСТ14918-80. Основные характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе:

• Толщина листа

Самые распространенные толщины оцинковки – от 0.35 до 3мм. Чем лист тоньше, тем он легче обрабатывается, что немаловажно для изготовления изделий в домашних условиях. Но не стоит забывать – меньше толщина — меньше прочность.

• Толщина цинкового покрытия

Различают 3 класса материала, в соответствии с толщиной слоя нанесения цинка. Сведем данные в таблицу для удобства.

ГОСТ допускает некоторые отклонения по толщине и наличие некоторых дефектов

Маркировка:

• НР – нормальная разнотолщинность;
• УР – уменьшенная разнотолщинность.

Варианты внешнего вида листа:

• КР – С узорами кристаллизации (некоторыми трещинками и потемнениями);
• МТ – без узоров.

Немаловажной характеристикой для изготовления труб является способность металлического листа к вытяжке:

• Н – нормальной вытяжки;
• Г – глубокой вытяжки;
• ВГ – весьма глубокой вытяжки.

Стали маркировки ВГ имеют самую высокую пластичность, Н — соответственно самую низкую.

Что понадобится для работы

После приобретения листа с необходимыми характеристиками, следует запастись нужным инвентарем.

Необходимые инструменты:

• Ножницы по металлу. Выбирайте удобный инструмент для резки широкого листа металла;
• Молоток ручной отбойный (он же киянка) с резиновым или деревянным наконечником. Киянка должна быть твердой, тяжелой, но без острых краев;
• Стальная трубная заготовка для формовки тела трубы («пушка»). Длина ее — не менее 1 метра, диаметр — зависит от необходимого диаметра готового изделия;
• Линейка;
• Инструмент для разметки оцинковки (острый металлический стержень);
• Верстак. На углу стола-верстака должен располагаться металлический уголок, длиной не менее 1м. Он будут использоваться для загиба краев трубы, поэтому закреплен должен быть очень надежно;
• Плоскогубцы.

Пошаговая инструкция по изготовлению оцинкованной трубы своими руками

Расчет размеров

Стандартный лист из оцинкованной жести имеет размеры 1000×2000мм, либо 1250×2500мм, хотя можно найти и другие раскрои.

Ширина заготовки рассчитывается по формуле:

L (длина окружности, она же ширина заготовки) = 2*3.14*R (R –необходимый радиус трубы, мм).

Таким образом, для изготовления трубы диаметром 100мм понадобиться заготовка шириной

2×3.14×50мм = 314мм.

К полученной чистовой длине прибавляем загиб 15мм и получаем необходимую величину для раскроя -300мм.

Важный момент – ширина заготовки — величина не постоянная. С одной стороны она равна 330мм, с другой 340 (для трубы и даметром100мм). Делается это для удобства последующего монтажа труб друг с другом либо с другими элементами системы.

Чертеж и схема

Рис. 1. Выкройка листа для трубы диаметром 100мм.

Схема формирования фальца выглядит следующим образом:

Выкраивание заготовки

После вычисления необходимых размеров выкраивается заготовка будущего изделия. Для этого:

• Лист жести раскладывается на горизонтальной поверхности, наносится разметка ровными линиями, строго по размерам полуфабриката.

Для трубы диаметром 100мм по одному краю листа отмеряются друг за другом отрезки 340 и 330мм (см.рис.1). Такие же отрезки, но в противоположной последовательности размечаются на противоположной стороне. Все перпендикулярные линии следует проводить с помощью угольника.

Не забывайте прибавлять 15-20мм к ширине изделия на загиб!

• Жесть режется на прямоугольники согласно чертежу.

Формирование профиля

Полученные прямоугольные заготовки необходимо «превратить» в трубу. Для этого сформируем ее профиль.

Этапы формирования профиля:

• По всей длине заготовки, с отступом 5мм с одного края и 10мм – с другого, проводятся две линии. Эти линии – границы загиба фальцев.

Под фальцем или фальцевым замком в нашем случае подразумевается вид соединения краев трубы;

• Загибаем края по отмеченной линии, строго под углом 90 0 . Используем для этого металлический уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Начинаем плоскогубцами, продолжаем киянкой;
• Проходим молотком по всей длине, постепенно формируя будущий шов;
• На сгибе шириной 10мм делаем еще один загиб в форме буквы Г. Ширина верхней планки 5мм, расположение – строго параллельно заготовке;
• После формирования фальцев переходим к корпусу трубы. Заготовку укладываем на пушку и с помощью молотка придаем листу круглую форму.

Обработка стыковочного шва

Финальный этап — обработка (обжим) стыковочного шва. Для этого следует верхнюю часть Г образного фальца загнуть вниз, оборачивая ей противоположный край. В результате получается складка из нескольких слоев металла, которую необходимо прижать к трубе по всей длине.

В заводских условиях дополнительную прочность шву придают специальными металлическими заклепками.

Для изделий, изготовленных вручную, дополнительная обработка не требуется.

Видео изготовления

Ознакомьтесь с полезными видео по теме.

Изготовление трубы:

Врезка трубы в плоскость:

Для удобства соединения готовой трубы с другими элементами системы необходимо сделать на конце изделия раструб.

Как сделать раструб на металлической трубе оцинкованной

Раструб -технологическое расширение, предназначенное для удобства монтажа элементов коммуникации друг с другом и врезки в плоскости. Раструб на готовой трубе делается по широкому краю, методом развальцовки края на глубину 15-20мм. В заводских условиях для развальцовки используется специальный инструмент -вальцовочный конус.

В домашних условиях расширить край трубы можно самостоятельно, с помощью плоскогубцев. В идеале – установить на концы заготовки специальные кольца — ребра жесткости.

Рис.3. Схема развальцовки:

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

• Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
• Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
• Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
• Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
• Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

• Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
• Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
• В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Подготовительный этап

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 90 0 . Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

9 августа, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Изготовление трубы из жести своими руками – это отличная альтернатива покупке дорогого водостока или вентиляционного кожуха. На практике экономия выходит колоссальной, а если учесть, что освоив технологию, вы сможете буквально «штамповать» трубы любого (ну ладно, почти любого) диаметра – то прочитать мои советы и хотя бы попробовать реализовать их на практике определенно стоит!

Ниже я расскажу о том, что нам понадобится для формирования трубы, а также опишу алгоритм, по которому я уже пять лет успешно гну жестяные изделия.

Что нам нужно для работы?

Жесть как она есть

Итак, начнем наш обзор технологии с анализа материала. Гнуть мы трубу будем из жести:

1. Основу жестяного листа составляет сталь, прошедшая обработку на прокатном стане. Как правило, в продаже встречаются листы от 0,1 до 0,7 мм – чем толще, тем выше цена.

1. Для защиты от коррозии стальное основание жестяной заготовки покрывается материалом, предотвращающим окисление металла. Чаще всего для этого используются соединения хрома, олова и цинка.
2. На заключительном этапе изделие нарезается в соответствии со стандартными размерами. Чаще всего в строительных магазинах продаются жестяные заготовки шириной от 512 мм до 2 м, но при необходимости можно найти или заказать и более широкие детали.

У такого металла есть очевидные плюсы:

1. Малая толщина обеспечивает снижение массы жестяных изделий.
2. Обработка поверхности достаточно эффективно защищает стальное основание от коррозии при контакте с факторами внешней среды.
3. Тонкий металл неплохо режется, при этом для обработки не требуются очень мощные инструменты – вполне достаточно ручных ножниц.
4. Прокатка и термообработка заготовок при производстве жести обеспечивают им высокую пластичность. Благодаря этому листы и полосы отлично гнутся по минимальному радиусу без риска растрескивания.

Обратной стороной жести является низкая прочность на изгиб, потому при изготовлении незамкнутых деталей в их конструкцию обязательно вносят ребра жесткости. Впрочем, нашей ситуации это не касается: труба сама по себе отлично держит форму.

Инструменты жестянщика

Как я уже отметил, жесть – это материал мягкий и пластичный, который обрабатывается довольно просто. Но есть у этой простоты и недостаток: металлический инструмент не только оставляет следы на поверхности листового металла, но и может при ударе повредить защитный слой, спровоцировав развитие коррозии.

Именно поэтому для работы с жестью и тонкой оцинкованной сталью применяются такие инструменты:

• ножницы по металлу. Я использую самые обычные, подпружиненные, с не очень длинными рукоятками – при относительно небольшом усилии они отлично режут сталь 0,7 мм;

Очень важно, чтобы лезвия ножниц были острыми, иначе края заготовок получатся неровными, и нам придется тратить время и силы на удаление «бахромы».

• молоток с резиновым/обрезиненным бойком. Зачем нужна резина, уже понятно – чтобы не допустить ударов металла о металл;

• киянка – в принципе, выполняет функцию молотка с резиновой насадкой. Оба инструмента взаимозаменяемы, что не мешает мне иметь в своем распоряжении и киянку, и молоток;

• плоскогубцы (несколько штук, разных размеров). Используются для гибки металла, поскольку короткие края листа или полосы пальцами ухватить невозможно, несмотря на всю пластичность;

• калибрующие заготовки – стальные трубы (у меня две, диаметром 50 и 100 мм) и уголки. Используются в качестве шаблонов для гибки соответственно круглых и прямоугольных деталей;
• измерительные инструменты – линейка, рулетка, уровень и циркуль;
• разметчик – заостренный стальной стержень, который используется для нанесения меток на жестяной лист. Можно купить, можно заточить гвоздь-«двухсотку».

• верстак – самая необходимая вещь. Верстак выполняет функции места для разметки раскройного стенда, рабочего стола – в общем, именно на нем мы будем выполнять все работы.

Конечно, этого набора нам хватит только для изготовления нескольких труб – до двух-трех десятков. Если же работа предстоит масштабная, то не обойтись как минимум без листогиба – устройства, позволяющего ровно гнуть большие металлические заготовки.

Технология работы

Шаг 1. Заготовка

Инструкция по изготовления трубы из жести начинается с описания изготовления заготовки:

1. На верстаке или другой ровной поверхности раскатываем листовой металл, при необходимости выравнивая его с помощью механических воздействий.
2. Отмеряем длину и ширину трубы, нанося мелом, маркером или разметчиком обозначения на материал. При разметке учитываем, что ширина заготовки должна быть равной длине окружности трубы + 1,5…1,6 см на формирование шва.
3. Контролируем перпендикулярность проведённых линий с помощью угольника.

1. Берем ножницы и делаем сначала боковой, а затем продольный разрез. Резать нужно строго по линиям, стараясь не делать больших отступов. Если линия реза будет «гулять» — на этапе формирования шва могут возникнуть проблемы.
2. Еще раз выравниваем нашу заготовку. При необходимости простукиваем края для удаления волн и обрабатываем их, зачищая от заусенцев.

Шаг 2. Формовка трубы

Теперь нам нужно сделать из заготовки круглую трубу. И на первом этапе мы формируем профиль:

1. С одной стороны детали проводим линию загиба фальца на расстоянии 0,5 см от края.
2. С другой стороны проводим такую же линию на расстоянии 1 см.

1. Укладываем заготовку на стальной уголок и отгибаем фальцы перпендикулярно плоскости листа. Для загиба используем киянку, при необходимости подправляя металл плоскогубцами.

1. Я обычно поступаю таким образом: вначале захватываю металл плоскогубцами, формируя загиб шириной около 2-3 см. После того как направление деформации будет задано, меняю плоскогубцы на киянку и продолжаю работу, используя в качестве опоры стальной шаблон.
2. Работая по шаблону, не прикладываем излишних усилий, иначе мы рискуем повредить материал и «счесать» часть защитного покрытия,
3. Дальше отогнутый фальц шириной 1 см делим надвое по ширине и повторяем загиб. Теперь нам нужно отогнуть полосу шириной 0,5 см параллельно основной заготовке.

1. Теперь формируем профиль трубы. Заготовку укладываем на калибрующую поверхность и постукиваем по ней, выгибая вначале дугу, а затем и полный круг. Чем ровнее он будет, тем лучше – меньше придется возиться на завершающем этапе работы.

Шаг 3. Обработка стыка

Теперь нам нужно сформировать шов, который превратит нашу заготовку в собственно трубу:

1. Фальцы, отогнутые перпендикулярно основной части, совмещаем, плотно прижимая друг к другу.

1. Горизонтальную часть длинного фальца загибаем таким образом, чтобы он обернул совмещенные части.
2. Укладываем полученную трехслойную конструкцию на верстак и тщательно простукиваем, хорошенько уплотняя. При этом следим, чтобы не было перекосов, которые отрицательно скажутся на прочности конструкции.

1. Шов из собранных вместе фальцев отгибаем к стенке трубы. Надеваем изделие на калибровочную заготовку и еще раз простукиваем стык. Полученное соединение отлично держится без всякого крепежа за счет пластичности жести.

При изготовлении труб большого диаметра, испытывающих значительные нагрузки ширину фальцев можно увеличить, а стык дополнительно усилить заклепками.

Заключение

Я надеюсь, что в приведенном выше материале достаточно подробно объяснил, как сделать трубу из жести своими руками. Если же какая-то из операций вызывает сложности – вы всегда можете либо просмотреть видео в этой статье либо задать мне вопрос в комментариях. Конечно, гнуть металл вместо вас я не буду, но добрым советом помогу обязательно!

9 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!