Весенняя посадка саженцев плодовых деревьев. Как сажать фруктовые деревья. Подготовка ям под посадку деревьев

Разбивка фруктового сада – процесс хлопотный. Перед тем как сажать саженцы плодовых деревьев, предстоит проделать много работы: правильно выбрать посадочный материал, определиться со сроком, заблаговременно подготовить яму, позаботиться об опоре. Ну и, конечно, предстоит немало забот в последующем: уход за любыми растениями непрост, но заботливо выращенные культуры в саду обязательно отблагодарят вас обильным урожаем.

Традиционно весна является основным временем года, когда дачники сажают и пересаживают садовые растения. Недаром в одной известной пословице говорится, что мужчина должен не только построить дом, вырастить сына, но и посадить дерево. Посадку саженцев можно считать настоящим искусством, и перед тем как осуществлять ее, следует ознакомиться с некоторыми нюансами этого процесса.

Как же сажать саженцы деревьев, чтобы они рослы крепкими, здоровыми и плодовитыми?

Как выбрать саженцы плодовых деревьев

Саженцы для посадки следует выбирать с умом. Конечно, лучше всего приобретать растения для посадки в специализированных хозяйствах или у зарекомендовавших себя продавцов, которые в случае необходимости помогут советом.

При покупке саженцев плодовых деревьев для посадки в саду обращайте внимание на этикетку, которая прикреплена к саженцу, - на ней должна содержаться информация о породе и сорте растения. Осмотрите саженец, перед тем как его купить. Он должен иметь ровный ствол, крона не должна быть перекошена, ветви должны равномерно распределяться по всему стволу. Посчитайте скелетные ветви - их должно быть не менее трех. У растения не должно быть никаких признаков болезней и повреждений.

Если саженец посажен в контейнер, осмотрите и его. Корни не должны выглядывать из дренажного отверстия. Если же саженец упакован, то ком земли должен быть плотным и пропорциональным. По возможности осмотрите корни растения. На них не должно быть повреждений, иссушенных частей и признаков болезней.

Сроки высаживания саженцев фруктовых деревьев

Существует всего два срока посадки саженцев плодовых деревьев - осенью и весной. Осенью высаживаются саженцы с открытой корневой системой, зимостойкие сорта яблони, груши, а также кусты смородины, аронии, малины, крыжовника.

Если у саженцев открытая корневая система, но они не относятся к зимостойким сортам, лучше высаживать их весной. Это яблоня, облепиха, . При посадке саженцев плодовых деревьев весной особенно важно следить за тем, чтобы почва не пересыхала после посадки. Поэтому следует проводить работы ранней весной, когда земля еще достаточно влажная, а почки еще не распустились. Посадочные ямы лучше приготовить заранее - опытные садоводы делают это еще осенью.

Саженцы фруктовых деревьев с закрытой корневой системой, если корни прикрыты земляным комом, можно высаживать как весной, так и осенью. Спешить в этом случае не следует. Можно начинать работы с середины апреля. Если у растений уже есть листья, выбирать для посадки необходимо пасмурный день или притенять крону первое время с помощью марли.

Если вы приобрели саженцы в контейнерах, можно посадить их и летом, при этом главное - следить, чтобы корни не были пересушены.

Как правильно сажать саженцы плодовых деревьев

Перед тем как сажать плодовые деревья весной или осенью, необходимо наметить место. Имейте в виду, что дерево будет расти и развиваться еще долгие годы, поэтому заранее следует предусмотреть масштабы его роста и развития. Диаметр выкапываемой ямы должен в 2 раза превышать диаметр земляного кома с корнями. При выкапывании ямы плодородный верхний слой почвы отправляется в одну сторону, а нижний слой - в другую. Землю на дне готовой ямы следует разрыхлить, чтобы корни могли углубиться в нее.

Посадочную землю необходимо удобрить. Для этого верхний плодородный слой почвы смешивается с перегноем или созревшим компостом и в него добавляется подходящее минеральное удобрение.

При посадке саженцев деревьев осенью, летом или весной сначала вбивается кол-опора. Это нужно сделать до посадки, чтобы не задеть корни. Большие растения затем будут опираться на опору. Теперь можно ставить саженец на дно ямы. Сначала нужно насыпать немного приготовленной земляной смеси, а на нее вертикально установить саженец. Корневой ком не следует утапливать в землю.

Яма засыпается землей. При этом уровень земли вокруг ствола должен быть выше уровня почвы вокруг на 5 см. Это делается с учетом того, что земля в дальнейшем будет оседать.

Саженец необходимо привязать к опоре с помощью мягкой бечевки, из которой вяжется петля в виде восьмерки. Для правильной посадки саженцев деревьев весной или в другие сезоны не следует обматывать ствол слишком крепко. Теперь можно уплотнить землю вокруг ствола, сделать по кругу валик из почвы и хорошо пролить посадку. На последнем этапе необходимо присыпать приствольный круг перегноем или торфом слоем толщиной 5 см.

В этой статье мы поговорим о посадке деревьев. Ведь кажущееся столь нехитрое дело, как выкопал яму, закопал, полил и забыл, не всегда заканчивается положительным результатом. Материал статьи поможет вам подготовиться к посадке дерева, расскажет о том, где и по какой технологии посадить плодовое дерево (яблоню, грушу, сливу) так, чтобы у саженца были хорошие шансы прижиться, развиться и полноценно плодоносить, радуя вас. При этом, деревья на садовом участке, всегда поднимают его значимость не только для хозяина, но и рыночную стоимость садового участка, в случае продажи.

Где лучше всего покупать дерево для посадки

Покупайте саженец в специализированном питомнике или садовом центре. В настоящее время можно приобрести саженец по почте, при этом организации продающие саженцы уверяют в надежности пересылки, в том что саженец будет иметь высокий процент приживаемости. Сразу хочется сказать, что шансов прижиться у такого растения на порядок меньше, так что постарайтесь найти альтернативу именно у себя в регионе, купив его по близости к месту посадки

На что обратить внимание при покупке дерева для посадки на участке

Выбирайте саженцы с закрытой корневой системой, то есть когда корни обволакивает земля, при этом она удерживается корнями. Будьте аккуратны, так как при встряске земля может высыпаться из корней. Приживаемость таких растений при правильной посадке - почти стопроцентная.
Не покупайте саженец с голыми корнями, он может не прижиться, хотя конечно если нет альтернативы, то можно рискнуть. При выборе саженца с голыми корнями обращайте внимание на состояние корней, они не должны быть перерублены, подсушены, должны быть эластичны.
Растения, выращенные в контейнерах, теоретически можно высаживать в любое время года.

Когда лучше сажать деревья (яблоня, слива, груша)

Саженцы плодовых деревьев лучше сажать весной, так предпочтительней, хотя конечно можно и осенью. У нас будет рассмотрен все же весенний период для посадки. Необходимо подобрать период когда погода для вашего климатического региона, не экстремальна, нет сильного ветра, заморозков, сильного солнцепека, дождей. От того какая погода будет в этот сезон очень сильно зависимость приживаемость саженца, так в жаркий или холодный отличающийся от средней нормы сезон приживаемость будет ниже. Если в жаркий сезон еще можно как то компенсировать недостаток влаги поливом, и прикрывая саженец от солнца, то в холодный это намного сложнее. Поэтому посадка саженца отчасти связана с случаем, с определенным везением.

Место для посадки плодового дерева яблони, груши, сливы.

Лучше всего высаживать саженец на солнечное, желательно безветренное дерево. Необходимо предусмотреть дальнейшее развитие дерева, не стоит сажать саженец ближе 4 метров к другому дереву.
Лучше плодовые деревья растут в черноземной, глинистой почве, хуже в песчаной.

Как посадить саженец дерева

На настоящий момент существует множество способов посадки. Здесь рассмотрим классический способ, тот что описан в большинстве учебников и руководств. Ямы для того чтобы посадить весной рекомендуется копать с осени. У ямы с осени разрыхляться стенки, сделаются более пористыми, что в последствии позволит более легко разрастаться корням. Если у вас не было времени или возможности выкопать яму осенью, то выкопайте ее не позднее 1-2 недель до срока посадки.
Ямы копаются глубиной 1 метр и диаметром 1,2 м, это для деревьев с человеческий рост. Если у вас саженец меньшего размера, то пропорционально меньше будет и глубина. В ямы необходимо внести органические удобрения (перегной, опил, навоз), можно этого и не делать, но тогда растение будет испытывать недостаток питательных веществ и будет выглядеть слабым. Необходимо дать перегнить удобрениям, чтобы в последствии они не просели. В итоге глубина ямы должна уменьшится до 60-80 см.

Рис. 1 Структура размещения земли, корней в яме для посадки. Размеры указаны для саженца в 1,2 метра.

Рекомендуют при посадке плодовых деревьев почву с нижней и верхней частей менять местами. Зачем это делать? Наибольшую роль в питании растений играют верхние слои почвы, именно из нее вымываются минеральные удобрения, питательные вещества для корней дерева. При перемешивании грунта, поступление питательных веществ к корням будет более быстрым и эффективным.
Закапывайте корни деревьев взрыхленной землей. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки сформируйте вначале холмик, расправьте корни по его конусу, затем закапывайте.

Рис.2 Схема установки дерева на конус земли в яме для посадки. Последовательность применения грунта для засыпки ямы.

После того как вы закопали корни, сделайте валик вокруг саженца. Так как корневая система в разрыхленном грунте не надежно удерживает дерево, установите столбик и подвяжите дерево к нему. Для того чтобы не повредить корни, можно установить 2-3 столбика по периметру валика и подвязать дерево на растяжках к ним. Полейте саженец водой – 1-1,5 ведра. Желательно чтобы вода была комнатной температуры – 20-25 градусов, для этого в весенний период ее можно подогреть. Если дождей не будет долго, следите за влажностью земли и полейте еще при ее подсыхании. Первое время надо всячески помогать саженцу прижиться
Рекомендации белить плодовые деревья после посадки с целью уберечь их от весенних ожогов солнца, не всегда лучший вариант, так как кора молодого дерева эластична и побелкой вы замажете в ней поры, нарушите воздухообмен, а это несомненно скажется на росте и дальнейшем развитии и плодоношении дерева. Для защиты от солнечных ожогов можно просто сбить две дощечки под прямым углом и приставить их к деревцу у комеля в качества экрана с солнечной стороны.

Когда ждать урожай от посаженного плодового дерева.

Так в случае успешного приживания и в зависимости от сорта деревьев, урожай уже можно ожидать на 8 сезон. (для яблони)

П осадка деревьев и кустарников – одна из самых важных операций в их выращивании. Во многом именно от нее зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения или приобретут жалкий вид, а то и вовсе погибнут. Разберемся в причинах, определяющих успешность посадки и пересадки.

Первостепенное значение имеют: выбор места посадки и здоровых саженцев, приспособленных для данной климатической зоны; грамотное проведение посадочных работ в оптимальные сроки; правильный последующий уход.

Время для посадки

Весной следует торопиться: когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен. Более размерен и основателен осенний период посадки. Питомникам невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый богатый и есть возможность выбрать самое лучшее.

озеленение территорий

Речь идет о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В таком состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут, по истечении которых нежнейшие корневые окончания (основа корневой системы), всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают. Поэтому, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, нужно заранее позаботиться о его защите от иссушения и запастись подходящей тарой.

Полезный совет

Для мелких растений можно использовать ящики (лучше пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями), для растений средних размеров хороши пакеты для мусора размером от 20 до 40 л, для крупных саженцев следует приобрести двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.

По прибытии на место посадочных работ саженцы следует как можно быстрее прикопать.

Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не утрачивая своей жизнеспособности.

Кустарники лучше сажать осенью, а деревья – весной. Правило это основывается на том, что кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, а деревья не успевают и повреждаются зимой морозами. Поэтому саженцы деревьев лучше оставить в прикопе до весны.

Лучше всего саженцы с открытой корневой системой приобретать и транспортировать в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду.

Выбор посадочных мест

Для начала необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:

солнечные или затененные;
переувлажненные или сухие;
с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.

Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.

Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:

Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев

Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).

Рис. 2 . Расчет расстояния между местами посадки кустарников

Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три (рис. 2).

Деревья:

ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
клен татарский – до 9 м (20 лет);
клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
ива остролистная – до 8 м (20 лет);
ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).

Кустарники:

лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
облепиха – до 5 м (10 лет);
бирючина – до 3 м (8 лет);
чубушник – до 3 м (10 лет).
лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
рододендрон – 2 м (5 лет);
спирея японская – 0,6 м (5 лет);
спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).

Большой диапазон высот у мелких кустарников связан с наличием у каждого вида большого числа декоративных форм и специально выведенных сортов).

Установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например в 10, 20 или 40 лет, можно с помощью региональных таблиц роста, используемых в лесоустройстве.

Подготовка посадочных ям

Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.

Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см 3) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.

Под отдельно стоящие деревья и кусты и при групповой посадке выкапываются отдельные для каждого растения ямы, а для создания живых изгородей и бордюров готовят траншеи.

Выкопка ямы:

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4. Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.

Рис.3 Выкопка ямы

Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.

____________________________________________________________________

Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

Посадка с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.

С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).

Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.

Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1 / 3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.

Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.

Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.

Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1 / 3 ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Рис. 4. Правильно посаженный саженец

После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2 / 3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2 / 3 глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.

Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.

Посадка с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать практически в течение всего года. Конечно, снежной зимой мелкие и средние растения сажать никто не будет, а вот для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом долгое время оставалась единственным широко используемым в российской практике способом.

Технология посадки контейнерных саженцев довольно проста и принципиально мало чем отличается от подробно описанной выше посадки саженцев с открытой корневой системой. Поэтому, взяв ее за основу, рассмотрим специфические особенности посадки контейнерных растений.

Во-первых, следует знать, что почва (земельная смесь) входит в список карантинных материалов, запрещенных к провозу через государственные границы, в связи с чем для официальной поставки саженцев из-за рубежа они помещаются в контейнеры с торфом или другим разрешенным для провоза материалом, совершенно непригодным для дальнейшего роста этих растений. Такие саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт или контейнеры с нормальной земельной смесью.

В последние годы организации, занимающиеся поставкой саженцев из-за границы, наладили процесс перебуртовки посадочного материала на своих базах, и в продажу, как правило, поступают растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.

Однако бывают случаи и прямых поставок.

Поэтому прежде чем приобрести растение в контейнере, следует убедиться в качественности смеси на случай, если вам придется держать его в нем 2–3 недели до посадки на постоянное место.

Непосредственно перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера. Если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их необходимо обрезать многократными вертикальными движениями остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей треугольной формы по его боковой поверхности.

Дальнейшие операции мало чем отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:

сначала в посадочную яму насыпается земельная смесь так, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
затем в яму заливается вода и производится засыпка с трамбовкой сухой земельной смеси в щель между комом и краем посадочной ямы по всему ее периметру.

В заключение можно порекомендовать для лучшего приживания высаженных двумя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования, наиболее известным из которых является «Корневин». Рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации. Растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей и их отмиранию.

Закрепление

В местах естественного произрастания деревья удерживаются за счет корней, плотно охватывающих большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены такой опоры, поэтому после посадки они нуждаются в закреплении.

Высаженные кустарники обычно достаточно хорошо держатся в почве, так как их побеговая система имеет низко расположенный центр тяжести. Центр тяжести деревьев находится гораздо выше, поэтому после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.

Укрепление посадок производится с помощью опор:

для саженцев с открытой корневой системой достаточно одной опоры, которую вбивают перед высадкой в дно ямы в 10–15 см от ее центра.
саженцы, высаженные с комом, лучше всего укрепить с помощью пирамиды из трех опор.
для крупномерных саженцев единственной системой крепления, не мешающей правильному развитию дерева, является страховочная

Посадка крупномерных деревьев

Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.

Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 о С.

Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.

Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.

Важно знать

Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:

лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.

Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.

Выбор посадочного материала

В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.

Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.

Дело более сложное, чем кажется на первый взгляд. В далеком 1909 году инструктор по садоводству Я. Пенгерот в статье с выразительным названием «Осенью или весною сажать деревья?» выдвинул интересные аргументы на эту тему.

Мудрая мысль

«Осенняя посадка удается тем лучше, чем раньше возможно ее произвести».

Запутанное дело

«Несомненно то, что вновь посаженное дерево чувствительнее к морозу, чем уже укоренившееся, и потому перевес в сторону весенней посадки, а не осенней.

Хотя нельзя считать невозможной и осеннюю посадку… Дерево следует сажать только в то время, когда оно перестало расти, когда в течение лета выросшие побеги вполне окрепли и вызрели, т. е. начиная с сентября до октября (чем южнее, тем раньше можно приступить к пересадке; так, например, в Саратовской губернии уже в конце августа можно начать); весною же сейчас, как земля оттаяла, - до тех пор, пока начинают распускаться почки».

Информация верная, но пока непонятно: осень или весна? Однако далее автор рассказывает о своем опыте «в Прибалтийском крае и других северных губерниях».

Осень выигрывает

«Занимаясь садоводством и посадкой деревьев более 25 лет… я придерживался следующего: предпочтение я всегда давал осенней посадке, за исключением тех случаев, когда приходилось сажать на крайне глинистой, влажной почве. Если посадку производить ранней осенью, как уже выше сказано, в то время, когда дерево, хотя и перестало расти, но соко-движение в нем окончательно еще не прекратилось, то оно до наступления морозов успеет дать молодые корешки, а также и срезы корней отчасти заплывают. Такое дерево хорошо перезимует и следующей весной быстро примется расти. Чем позже производят пересадку, тем меньше деревцо успевает укорениться и весною медленнее принимается, а иногда зимой от сильных морозов часть погибает. У саженных осенью деревьев необходимо обрезать листья, чтобы ими не испарялась запасная влага, так как восприятие питательных веществ до появления новых корней прекращается.

Правда, в очень холодных районах и на сырых холодных почвах следует сажать весной, потому что при осенней посадке подпочвенная вода может вредно повлиять на корни новопосадков. В жарких странах даже на влажной почве весенняя посадка имеет свои худые стороны: если нет возможности прибегать к частой поливке, то от летней жары почва скоро высыхает, и вновь посаженные деревца часто погибают или же плохо принимаются».

Подтверждение из Поволжья

«Осенние посадки, уверяли меня садоводы, совершенно погибают в первую же зиму.

Я не верил этому, и когда, наконец, осенью 1908 года мне представилась возможность произвести посадку в двух садах… Для окончательного решения спорного вопроса я сажал осенью. Я высадил 60 яблонь и по 10 груш в каждом саду в первой половине сентября - в конце октября окутал их сухими сорными травами снизу до самых верхушек нетолстым слоем, и - передал во власть зимы. В одном саду деревца принялись все, в другом - погибли 2 яблони и 2 груши».

А летом автор статьи посетил соседние угодья, где саженцы из того же питомника были высажены весной. Его взору предстала следующая картина: «Представляли здоровый вид около 50% яблонь и столько же груш, около 10% яблонь и 50% груш погибло, а остальные яблони находятся еще между жизнью и смертью, при том что весна была благоприятная».

По материалам журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество»

* в статье речь идет только о саженцах с открытой корневой системой

Личный опыт

Готовь сани летом

Мороз по голой земле снится в ночных кошмарах многим дачникам. Особенно тем, кто может навещать свой сад только по выходным дням. А тем, кто, как и я, умудрился посадить немало теплолюбивых растений, - и подавно!

Поскольку за время занятия садоводством я успела не раз «наступить на одни и те же грабли», встречая мороз без снега бесполезными стенаниями и метаниями, то в последнее время взяла себе за правило готовиться к возможному резкому похолоданию заранее. Надеюсь, мой опыт окажется полезным и другим дачникам.

Во‑первых, растения, которые придется укрывать на зиму, лучше подготовить к этому пораньше, даже если эстетика сада от этого пострадает. Например, пригнуть и слегка присыпать землей крупнолистные гортензии, уложить плетистые и кустарниковые розы, пока их ветви не стали ломкими от холода. Не помешает и накинуть нетканый материал: в отсутствие снега от морозов он, конечно, не убережет, но поможет «смягчить удар» при резком снижении температуры.

Во‑вторых, обязательно замульчировать приствольные круги теплолюбивых деревьев и кустарников. Слой органики толщиной в 10-15 см убережет их корни от мороза. Для любителей «кисленького», например, рододендронов, азалий и магнолий, можно использовать торф, хвойный опад, опилки. Для прочих - компост, скошенную траву, опавшие листья. Сделать это можно еще в сентябре или октябре, не торопясь и не устраивая себе авралов накануне сильных заморозков. Кроме того, я мульчирую почву в цветниках с многолетниками. В случае резкого похолодания влажная земля буквально «взрывается», что нередко приводит к повреждению корневой системы. А толстый слой мульчи убережет от этой беды.

В‑третьих, стоит подготовить «стратегический запас» бесплатного укрывного материала - опавших листьев. Лучше всего подойдут дубовые, но за неимением таковых можно использовать любые, что есть под рукой. Обычно я выкраиваю полчасика, сгребаю листву под ближайшими деревьями и собираю ее в большие мусорные пакеты. В случае внезапного похолодания достаточно засыпать обрезанные многолетники листьями - они послужат утеплителем вместо снега.

С. А. Гуляева, Московская обл.