Один из самых частых вопросов, который задают осенью даже бывалые садоводы: какой вид зимнего укрытия наиболее подходит для той или иной культуры и когда нужно укрывать растения? О том, как и когда укрывать розы, клематисы, виноград, хвойные, вечнозеленые и листопадные рододендроны, гортензии, верески, юкку и другие растения, рассказывает почвовед-эколог Павел ТРАННУА.

В первую очередь нужно помнить, что земля под растениями должна быть влажной, тогда она будет успешно противостоять морозу, поэтому в сухую осень каждое укрывное растение следует перед самой зимой хорошо полить. Что касается сроков, то лучшее укрытие для средней полосы — не октябрьское, а ноябрьское.
Укрывные растения легко выдерживают мороз в -5...-10 °С, для них полезнее позже уйти на зимовку, когда оттепелей уже не будет, и не обращайте внимания на снег. Лучшее укрытие — постепенное, чтобы растения привыкали к полной темноте. Далее мы рассмотрим несколько наиболее простых и надежных способов укрытия растений на зиму.

«Мокрое» укрытие растений на зиму
Если у вас на участке количество нуждающихся в зимнем укрытии растений исчисляется сотнями, то для вас будет практичнее применить так называемое «мокрое» укрытие: лопатой засыпать кусты землей с окружающих посадок на высоту 30-40 см. В этом случае вы ставите целью защитить от мороза жизненно важный центр куста, который потом без труда воссоздаст кусты нормального размера. Растения готовят к такой зимовке загодя: концы побегов обрезают по частям еще в сентябре-октябре для лучшего вызревания древесины. Способ применим к розам, клематисам, морозостойким сортам винограда.
Примечание: иногда вместо земли используют торф или опилки — это неверно, торф и опилки слишком влагоемкие, образующийся лед повреждает растения.

«Сухое» укрытие растений на зиму
Лучшим укрытием лиан (морозоуязвимые сорта клематиса, виноград десертный, некоторые сорта актинидии) считается «сухое» укрытие: лиану укладывают прямо на землю, засыпают слоем сухих опилок или листьев в 15-20 см, сверху накрывают водонепроницаемой пленкой. Способ хорош тем, что слой утеплителя остается всю зиму сухим и не проводит мороз к растениям. Иногда используют полиэтиленовые мешки с опилками, которые укладывают на прижатые к земле побеги.

«Воздушное» укрытие растений на зиму
Вполне работает «воздушное» укрытие: растения защищают пологом из пленки или лутрасила, что предохраняет их от резкого перепада температур. Можно укрыть каждый куст отдельно чехлом в виде домика, поставив внутрь треногу из реек (в продаже имеются готовые мешочки из многослойного спанбонда для укрытия хвойных и других декоративных растений).
Недостаток этого способа зимнего укрытия — возможный перегрев и выпревание растений на солнце из-за тепличного эффекта, ведь зимой и ранней весной случаются бесснежные периоды с солнечной погодой, растения выходят из состояния покоя, что грозит им гибелью при последующем морозе.
Чтобы этого не произошло, гораздо практичнее применить «табуреточный» вариант воздушного укрытия. Суть его такова: темная крыша и прозрачные стенки. При этом укрытие может быть как совсем небольшим, так и широким, для нескольких растений. Прозрачные стенки обеспечат рассеянным светом хвойные и вечнозеленые рододендроны — это для них очень важно — и при этом темная крыша не позволит укрытию разогреваться на солнце. Сначала в землю втыкают штыри из прочной проволоки или колышки. На них кладут «крышу» — ею может служить кусок фанеры или щит, сколоченный из досок. На него сверху кладут кусок прозрачной пленки, края которой прикапывают — в таком виде конструкция уходит под снег. Укрытие должно быть приземистым, невысоким. Кусты надо предварительно пригнуть к земле и пришпилить проволочными крюками: желательно, чтобы побеги не соприкасались с покровным материалом, но это не строго обязательно.

Данный способ позволяет сохранять рослые кусты, он идеально подходит для укрытия роз, гортензий, винограда, рододендрона, вересков, туи, 1-3-летних хвойных и т. д. Под таким укрытием обычно не бывает выпреваний растений зимой.

«Воздушно-сухое» укрытие растений на зиму
Еще более надежным является «воздушно-сухое» укрытие — это когда утеплителем служит не только воздушное пространство внутри укрытия, но и слой сухих листьев, сена, опилок. Готовят его так: среди растений размещают опорные чурбачки, на них кладут настил из досок, на него набрасывают листву или сено, иногда даже землю, затем слой пленки для защиты от воды.

Это глухое, полностью темное укрытие. Его главное достоинство — постоянство температур вокруг зимующих растений: даже в оттепель «бункер» хранит температуру в 0...-3 °С. Укрытие можно применять для самых морозоуязвимых культур и сортов, например, для юкки, роз, листопадных рододендронов, гинго и др.
При создании зимнего укрытия часто оставляют снизу зазоры для прохода воздуха, или отдушины, но они могут выстудить все укрытие в бесснежную зиму. Они необходимы только в маленьких одиночных укрытиях из пленки, да и то в виде тонкой трубки, лежащей на земле. В крупных укрытиях для нескольких растений, где уложены куски пленки внахлест, более теплый воздух медленно проходит через верхние щели, создавая тягу — никакие дополнительные отдушины растениям не требуются. В глухом «воздушно-сухом» укрытии все же надо сделать отдушину в виде лежащей на земле трубки — она не будет влиять на температурный режим.
Предупреждение: с глухими укрытиями надо знать меру, не стоит делать их слишком толстыми; попробуйте «войти в шкуру погребенного растения»: над ним слой в 20-30 см сырого материала — это все равно что закопать куст на такую глубину, и так с ноября по апрель — 6 месяцев! Он может «испугаться» (похоронили!) и сопреть ненароком... Стресс — это не шутки. Чтобы не подвергать зимующие кусты таким нагрузкам, надо, во-первых, сократить срок «погребения» (укрывать с середины ноября и начинать приоткрывать в начале апреля — получится около 4 месяцев), во-вторых, ограничиться слоем утеплителя в 10-15 см, в-третьих, сделать отдушину для дыхания.
И всегда будьте готовы к возможным потерям, потому что ни одно укрытие не может защитить всех. Приходится все время сталкиваться с тем, что даже опытные садоводы ищут все новые и новые способы зимних укрытий для своих растений, потому что не знают об этой житейской мудрости! Как только у них пропадет какое-то растение, они сразу решают, что их прежний способ недостаточно надежен... Смотрите трезво: нет таких укрытий, которые дают стопроцентную гарантию сохранности нежных растений.
Теперь вам осталось на личном опыте испытать, какие способы зимовки растений наиболее приемлемы в вашей области. Обычно растениевод сначала сооружает самые теплые «погреба», расходуя много времени и строительных материалов. Потом ему это надоедает, он использует все более облегченные конструкции и убеждается, что большинство его питомцев ими вполне может обходиться.
Покровные материалы с опытом выбираешь такие, чтобы их удобно было хранить летом и чтобы они были долговечными. Деревянные щиты следует хорошо просушивать после зимы и хранить их прислоненными к стене сарая, тогда они служат по двадцать лет. Пленку также необходимо просушить перед закладкой на хранение в темное место.

О зимнем укрытии растений - вместо послесловия
Только, господа владельцы, прошу об одном одолжении: забудьте про лапник! До сих пор в садовых журналах, книгах и на форумах в Интернете еловый лапник преподносится как лучшее средство для защиты растений зимой. Да все мы это знаем, только есть и другие средства: рассмотренные нами выше способы более надежны, потому что еловые ветки хороши лишь для задержания снега и для дезинфекции, но сами по себе они проводят мороз и не являются утеплителем. Когда видишь осенью, как какой-нибудь владелец усадьбы деловито срезает ветки с единственных елей садового товарищества, то уже поздно, его уже не переубедить, потому что: «ему очень надо», и «он об этом читал в модном журнале», и «всего-то один раз и всего чуть-чуть...» Надо фундаментально привыкать к мысли, что еловый лапник для укрытия ушел в прошлое, это метод прошлых поколений. А нам теперь надо использовать мертвые материалы: деревьев все меньше становится. Чтобы хорошо укрыть всего один сад с его клубникой, розами, хвойными, рододендронами и так далее — для этого потребуется целая ель — и это всего на один сезон...

Обрезать или не обрезать розы под зиму? По моему мнению, розы чайно-гибридные, а в моей коллекции они составляют большинство, в климатической зоне средней полосы России всё-таки следует обрезать, также как и розы флорибунда, примерно до 50 см. Непрерывное цветение этих роз сопровождалось и ростом молодых побегов, которые не успели вызреть.

Не обрезаю под зиму розы ландшафтные, а именно плетистые, кустарниковые, парковые и почвопокровные, убираю лишь цветки, бутоны и совсем молодые побеги.

Подготовку роз к зиме начинаю до наступления первых заморозков со снятия с опор и пригибания к земле роз плетистых и кустарниковых. После заморозков плети могут стать хрупкими и при сгибании сломаться. Перед укрытием необходимо удалить с них все бутоны, листья и самые молодые верхние побеги.

Связываю плети синтетической верёвкой, осторожно наклоняю и укладываю на сухие листья или песок. Можно подложить под них сухие доски, но лучше всего - слой лапника. Если роза плетистая или кустарниковая растёт рядом с чайно-гибридными, то я её кладу сверху, как бы накрывая весь розарий. С розами почвопокровными ещё проще - перед наступлением устойчивых морозов набрасываю сверху лапник или агроспан.

Окучивание или присыпка роз землёй с песком необходимы для сохранениия нижних почек. В случае, если зима начнётся с морозов без снега, под муль-чёй некоторое время будет держаться более высокая температура. Обычно я окучивала растения песком в смеси с торфом в соотношении примерно 3:1. В прошлом сезоне насыпала вокруг роз сухие берёзовые листья и окучила хвойным опадом в смеси с землёй и песком. Перезимовали розы хорошо, но весной хвойный опад из под них я удалила, чтобы он не закислял почву. Кто-то окучивает сухими опилками, но в этом случае есть опасность, что под ними заведутся муравьи. Другие засыпают розы сухими листьями. Наверно, стоит экспериментировать, чтобы выбрать для себя свой способ. Главное - субстрат должен быть сухим, поэтому окучивать розы надо перед наступлением устойчивых морозов, так как намокший во время осенних дождей мульчирующий материал образует замёрзшую корку вокруг стволов, и на них весной появятся морозобоины.

Если у вас нет времени, то перед укрытием можно просто засыпать стволы сухой землёй (лучше в смеси с песком или торфом) слоем около 10 см. Этого будет вполне достаточно. Перед окучиванием или присыпкой поливаю землю раствором медного купороса или бордоской жидкостью.

И, наконец, самый главный вопрос -укрывать или не укрывать? Он возникает уже потому что появляется всё больше новых морозостойких сортов, не требующих укрытия, и это касается прежде всего роз канадских, которые отличаются повышенной морозо- и зимостойкостью. Достаточно того, чтобы, связав побеги, пригнуть их к земле и немного окучить или присыпать землёй основание растения.

Несложно подготовить к зиме и новые ландшафтные розы - Нок Ауты и Дрифты. Им противопоказана обрезка под зиму (кроме бутонов и цветков). Следует лишь немного окучить или присыпать землей основание кустиков и в первый год после посадки накрыть лапником или агроспаном. Укрывать или не укрывать в последующие годы следует решать в зависимости от того, в какой климатической зоне вы их выращиваете. Например, в средней полосе России они теоретически могут зимовать без укрытия, но зима зиме рознь - и здесь она может начаться с двадцатиградусных морозов без снега. А в регионах с более суровыми зимами я бы и подавно не стала рисковать, тем более, что укрывать такие маленькие кустики совсем несложно.

Укрытие роз чайно-гибридных и флорибунда, по моему мнению, обязательно. Укрывать, конечно, лучше всего еловым лапником, забросав им подрезанные и пригнутые к земле растения. Во-первых, под ним розы дышат и, во-вторых, не сопреют, даже если вы опоздаете весной с их раскрытием. Некоторые укрывают деревянными ящиками или специально сколоченными укрытиями из досок. Под ними розы тоже хорошо зимуют. Главное, не накрывать их металлическими крышками, кастрюлями или вёдрами - от них зимой идёт холод, и они не пропускают воздух. Но, пожалуй, самый распространённый укрывной материал - агроспан. Он пропускает воздух, под ним розы дышат. Важно только не обматывать им каждое растение, так как в случае образования ледяной корки роза под ней может оказаться как в панцире и выпреть. Я делаю сухо-воздушное укрытие. Для этого над группами уже обрезанных, пригнутых к земле роз устанавливаю парниковые дуги, втыкая их в землю пока она ещё не замёрзла. Затем накидываю на это сооружение агроспан и присыпаю края землёй или придавливаю их камешками, чтобы ветром не снесло. От укрытия плёнкой я отказалась после того, как несколько, в основном, плетистых роз выпрели из-за ледяного дождя зимой 2010-11 г.г.