Не все начинающие мастера знают, методы правильной укладки плитку на стену. Многие стремятся сделать это самостоятельно без обращения за помощью к специалистам, поскольку при соблюдении технологии данные работы по силам каждому мастеру. Чтобы правильно положить кафель своими руками, необходимо подготовить инструменты и материалы, а также точно следовать инструкциям.

Технология укладки на стену кафеля предусматривает использование специальных готовых клеящих смесей или цементно-песчаного раствора. Первые представлены в виде сухих смесей или жидких мастик. Порошкообразный клей имеет больший срок хранения после вскрытия упаковки. Его используют в помещениях с неровными стенами, чтобы компенсировать перекос.

Готовые смеси продают расфасованными в ведра разного объема. После вскрытия тары раствор хранится непродолжительное время. Мастики наносятся тонким слоем, что не позволяет исправить грубые дефекты стены. Такой клей наносят на ровную поверхность. В отличие от сухих смесей, которые нужно разводить водой, готовые мастики можно использовать сразу после распаковки.

Профессионалами укладка плитки на стену осуществляется с помощью сухих смесей. Связано это не только с возможностью нанесения толстого слоя, но и с высокой пластичностью материала. Это позволяет вносить незначительные изменения какое-то время после укладки кафеля.

При выборе клеящего средства следует учитывать особенности помещения, в котором будут проводиться работы. Так, в ванной комнате желательно использовать смеси с повышенной защитой от влаги. Для укладки на улице или в неотапливаемом помещении применяется морозоустойчивый клей. Также существует средство с бактерицидным свойством, что не позволяет размножаться плесени и грибку.

Когда фиксация кафеля осуществляется с помощью цементно-песчаного раствора, в смесь добавляют клей ПВА, чтобы сделать материал пластичнее. Также используется специальный пластификатор.

Материалы и инструменты

Для укладки плитки на стену своими руками используются специальные и простые инструменты:

• мастерок или шпатель;
• строительный водяной или лазерный уровень;
• плиткорез или болгарка;
• крестики для кафеля;
• резиновый шпатель;
• поролоновая губка;
• правило;
• плоскогубцы;
• гребенка;
• шпатель для затирки;
• рулетка, линейка и карандаш;
• дрель со специальной насадкой для перемешивания;
• большое ведро или корыто.

Из материалов понадобятся:

1. кафель;
2. клеящая смесь;
3. затирка.

Подготовительные работы

Укладка настенной плитки осуществляется только на подготовленную поверхность. Для этого необходимо:

• выровнять поверхность;
• прогрунтовать стену;
• сделать разметку.

Для начала удаляют все выступающие элементы. Необходимо устранить любые детали, которые не позволят уложить кафель или могут привести к его отклеиванию.

Выравниваем поверхность

Чтобы положить плитку на стену, нужно удалить старое покрытие, которое может отпасть. Если на стене присутствуют жирные пятна, необходимо их вывести или выбить часть штукатурки. К таким местам плохо пристает клей. Затем следует простучать стены молотком, чтобы определить пустоты. В некоторых местах штукатурка может отслоиться, но не вздуться. Под весом кафеля такой участок может отпасть, поэтому при характерном звуке пустоты под штукатуркой все отбивают молотком или киркой.

После этого проверяют, насколько ровная поверхность стены. Если перепады большие, их следует компенсировать с помощью штукатурки. Укладка плитки на такую поверхность осуществляется гораздо легче и быстрее. Однако когда неровности не очень заметны, корректируют выступы или ямы более 5 мм. Все трещины и отверстия следует расширить и замазать штукатуркой. Приступать к следующему этапу можно после застывания бетонного раствора.

Грунтуем

Класть плитку на стену можно только на прогрунтованную поверхность. Материал обладает вяжущими свойствами, что обеспечивает глубокое проникновение вглубь стены. После высыхания поверхность становится шершавой, что увеличивает сцепление с клеем.

Перед нанесением грунтовки стену следует очистить от пыли с помощью жесткой щетки. Весь мусор необходимо удалить с помощью пылесоса. В зависимости от скорости поглощения стену обрабатывают грунтовкой один или несколько раз. Делают это широкой кистью, в редких случаях валиком.

Делаем разметку стены

После очистки поверхности приступают к разметке стены. Она необходима не только для того, чтобы избежать перекосов. Важную роль играет эстетическая сторона, ведь равномерное распределение швов по всей поверхности смотрится красивее, чем наличие подрезов под потолком и в углах. Особенно важна разметка, когда приходится укладывать кафель с элементами разного размера или с узором.

Не каждый знает, откуда начинать класть плитку. Ведь ориентироваться по линии пола можно только тогда, когда он полностью ровный. В противном случае не удастся создать вертикальные швы, и необходимо будет подрезать каждую плитку.

Чтобы правильно класть кафель, следует найти середину стены и провести вертикальную и горизонтальную линии. На это место может приходиться шов или середина плитки. Чтобы определить, сколько целых элементов поместится на стене, к размерам плитки добавляют толщину шва, а затем длину стены делят на полученный результат. Если количество четное, то на центр ставят середину плитки. Когда число нечетное, то размещают шов.

Относительно первого элемента раскладывают на полу остальные, вставляя между краями крестики. Оставшееся по краям пространство измеряют, чтобы определить, как резать плитку. На противоположных концах элементы должны иметь одинаковые размеры. После этого карандашом отмечают положение кафеля на стене.

Вертикальные ряды часто размещают относительно каких-то предметов. Это может быть ванна, душевая или раковина. Когда таких требований нет, находят центр стены и располагают плитку относительно него. Чтобы сократить расход кафеля, следует размещать его сверху вниз. При таком раскладе подрезать нужно только нижний ряд.

Как класть плитку на стену?

Чтобы клеить плитку на стену, необходимо развести клеевую смесь водой. Консистенция должна напоминать густые сливки. Технология укладки предусматривает следующие шаги:

1. На стену широким шпателем наносят клеевой раствор толщиной в несколько миллиметров.
2. На плитку небольшими порциями накладывают тот же раствор и разравнивают по всей поверхности. Особое внимание уделяют краям. Затем гребенкой снимают лишнее.
3. Кафель устанавливают на стену и плотно прижимают. Его выравнивают по уровню или маяковым элементам.
4. Клей, который выступает по краям, собирают, а поверхность плитки очищают влажной тряпкой или поролоном. Застывший материал отмыть крайне сложно.
5. Между плитами устанавливаются крестики 2 мм или толще. Все зависит от предпочтений хозяев и особенности помещения. Достаточно по 2 с каждой стороны и на пересечении швов. Их вынимают спустя 30-40 минут после установки, чтобы они не приклеились. В противном случае их тяжело удалять.
6. Повторить все действия со следующей плитой.

После укладки всего кафеля и полного застывания клея приступают к заполнению швов. Для этого затирочный материал разводят водой и с помощью специального шпателя заполняют межплиточное пространство. Важно убедиться, что материал проник глубоко в шов. Для этого шпателем затирку проталкивают внутрь, чтобы заполнить пространство до краев кафеля. После высыхания материал удаляют мягкой тряпкой или губкой.

Толщина клея на стене

Класть плитку на стену с полностью ровной поверхностью можно на минимально допустимый слой клея. Если присутствует незначительный перепад, тогда необходимое количество смеси может составлять 3-5 мм. Когда нужно сделать большие корректировки, толщина клеящего состава может быть гораздо больше.

Способ укладки кафельной плитки на стене или полу, когда раствор наносится на обе поверхности, считается оптимальным. Однако иногда мастера наносят клей только на кафель или только на стену, что влияет на толщину слоя и расход материала.

Как резать?

Если объем работ небольшой, используют ручной плиткорез. Он представляет собой платформу, на которой закреплены направляющие и резак. При нажатии на ручку нож разрезает материал, а специальный упор разламывает плиту по линии реза.

Другой способ предусматривает использование болгарки с диском с алмазным напылением. Получить ровный срез таким образом нельзя, но можно при необходимости сделать угол 45° на краях кафеля.

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

1. В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
2. Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
3. Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
4. Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
5. Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
6. Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
7. И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

1. Мастерок.
2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
4. Следующим станет резиновый молоток.
5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или , поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

1. Размер плитки.
2. Толщина слоя клеевой смеси.
3. Тип плитки.
4. Материал основания.
5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется и .

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как , так и , обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

1. Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
2. Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
3. Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
4. Важным фактором при разметке становится учет которых также играет свою роль.
5. Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.

Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
9. Важно не забывать о или специальных , для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
10. Располагать следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже .

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

Сама по себе керамическая плитка стоит не очень дорого, если учитывать её долговечность и практичность. Но укладка может вдвое увеличить стоимость облицовочных работ. Мастеру нужно не просто воссоздать задуманный рисунок, но и правильно продумать раскладку, чтобы избежать некрасивых обрезков, правильно подрезать плитку и выложить её в одной плоскости. Это сложная и кропотливая работа, требующая опыта, но если вы хотите сэкономить – укладка плитки своими руками вполне реальна, и из этого урока вы узнаете основные моменты технологии.

Быстрая навигация по статье

Подготовка

Начинать стоит с удаления старой отделки. Монтаж плитки можно делать даже на старый кафель, если он хорошо держится и на нём зубилом сделаны насечки, чтобы клею было за что схватиться. Но идеальнее будет удалить старую отделку и штукатурку до бетонного основания.

Если стены неровные, предварительно нужно их заштукатурить, или выровнять гипсокартоном. Если это пол – делается стяжка или наливной самовыравнивающийся пол. Это не только увеличит удобство работы и снизит расход клея, но и хорошо отразится на качестве облицовки: она будет ровной и долговечной, снизится шанс появления трещин и отрыва плитки. Не полагайтесь на то, что скроете все неровности за счёт слоя клея.
Подробное видео по цементной штукатурке стен:

Если на полу планируется электрический тёплый пол, крайне желательно утопить его предварительно в стяжку.

Во время штукатурки нужно не только выровнять основание, но и добиться углов 90 градусов.

Основание и штукатурка тщательно покрываются грунтовкой глубокого проникновения.

Во влажных помещениях делается гидроизоляция пола. Гидроизоляция стен делается только в местах непосредственно контактирующих с водой (например, стены душевой).

Нужно заранее продумать, где могут быть узкие некрасивые подрезки и постараться свести их к минимуму, путём смещения раскладки. Также нужно определиться с положением декора, бордюров, сочетанием тёмного и светлого фона. Декор резать вообще нельзя, а бордюры можно только укорачивать. Лучше всего нарисовать наглядную схему каждой стены с раскладкой плитки. В этом вопросе много нюансов, о которых было написано .

Часто кафельная плитка даже в одной упаковке может различаться на несколько миллиметров (особенно отечественная). Это может доставить много неудобств при работе – швы не будут сходиться. Поэтому перед началом укладки плитку нужно отсортировать по размеру на 2-3 группы.

Инструменты

Непосредственно для укладки плитки нужно иметь следующие инструменты (не считая подготовки и удаления старой отделки):

• Уровень - для проверки ровности основания и облицовки во время укладки. Лучше всего иметь длинный (позволяет проверять ровность всего ряда) и короткий (для определения ровности двух соседних плиток) пузырьковый уровень, а также лазерный нивелир. Если нивелира нет, его можно заменить, купив водяной уровень и отвес для разметки горизонтальных и вертикальных линий соответственно.
• Перфоратор или дрель с насадкой-миксером - для размешивания сухих смесей.
• Гребёнка - для нанесения клея. Размеры зубцов гребёнки зависят от размеров плитки, и указываются на упаковке с клеем.
• Ёмкость на 10-20 литров для замешивания клея.
• для сохранения равномерных зазоров. Добиться хорошего результата поможет дополнительное использование .
• Инструмент для нарезки плитки. Удобнее работать , но если его нет, можно отрезать кафель стеклорезом или другим подручным инструментом.
• Резиновый шпатель – для заполнения швов затиркой.

Желательно иметь 2 пузырьковых уровня (длинный и короткий) для контроля плоскости укладки Если нет лазерного уровня - точную горизонталь можно получить водяным Точный вертикальный уровень определяется отвесом Клей на цементной основе Ёмкость на 10 литров
Перфоратор с самодельной насадкой для размешивания сухих смесей Гребёнка с зубцами 10 мм Пластиковые крестики 2 мм Ручной плиткорез Резиновый шпатель

Помимо этого нужно купить также и сами материалы – клей и затирку на цементной основе. Силиконовая затирка-герметик используется для заполнения деформационных швов, например, между плиткой и ванной.

Замешиваем клей

Замешать раствор – проще простого: налейте в ёмкость около литра воды и начинайте засыпать туда сухую смесь, пока не образуется холмик. Перемешайте все в однородный раствор без комочков, и в процессе вы увидите – нужно ли добавить ещё воды или смеси.

Консистенция должна позволять удобно наносить клей, чтобы он без усилий размазывался по поверхности, но и не стекал с гребёнки.

После этого нужно будет подождать 5-10 минут и ещё раз перемешать раствор перед началом работы.

Много клея делать не нужно, особенно на первый заход, так как он занимает больше всего времени.

Укладываем плитку

У каждого мастера своя техника укладки, я расскажу вам, как это делаю я.

Перед тем как приклеить плитку, я смазываю её изнаночную сторону и основание тонким слоем клея «на сдир», для увеличения адгезии. Только после этого я наношу на плитку слой клея толщиной около 1 см и прохожусь по нему гребёнкой. Во время укладки напольной плитки удобнее наносить гребенчатый слой клея на пол.

Чтобы из-под плитки не вылезали излишки, я стараюсь наносить клей с небольшим отступом от края. В любом случае нужно следить и вовремя убирать излишки по краям, иначе потом замучаетесь очищать швы от застывшего клея.

Такая методика хороша тем, что используется негустой клей, и для хорошей фиксации необязательно стучать по каждой плитке киянкой, будет достаточно просто прижать её до нужного уровня. Для надёжного крепления придавливать плитку нужно примерно на половину толщины полосок от гребёнки.

После нанесения клея на поверхность есть не более 10-15 минут, чтобы приклеить к нему плитку. После этого будет ещё 15-20 минут, когда можно скорректировать её положение. Проверяем ровность уровнем, если она сильно провалилась – отдираем и наносим слой клея потолще. Также следим, чтобы сходились углы.

Укладка керамической плитки на стены делается горизонтальными рядами, начиная от низа. В зависимости от условий и выбранной раскладки, первая плитка может начинаться либо с края, либо по центру стены. На пол укладка делается начиная от дальнего к выходу угла.

Особое внимание нужно уделить местам, которые будут соприкасаться с деформирующимися поверхностями. Например, чугунная ванна может немного «гулять», или менять свои размеры от температуры. На глаз это может быть и незаметно, но будет достаточно, чтобы оторвать плитку от стены. Чтобы такого не случилось, между плиткой и ванной нужно оставить зазор минимум 2 мм, который заполняется эластичным герметиком. Его можно подобрать под цвет основной затирки.

Ширина швов между напрямую влияет на то, как будет выглядеть облицовка плиткой. Если у вас качественная ровная плитка, можно делать тонкие зазоры 1-2 мм. В продаже есть крестики разной толщины, от 1 до 10 мм.

Резка плитки

От наличия и качества инструмента будет сильно зависеть количество брака при резке.

Прямые линии легко обрезаются с помощью ручного плиткореза. Если его нет и кафель довольно мягкий, можно отрезать его любым острым предметом (стеклорезом, гвоздём, сверлом). Нужно провести ровную царапину, а затем разделить плитку на 2 части путём равномерного нажатия на углу стола.

Небольшие кусочки или криволинейные вырезы можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.

Подпил плитки под 45 градусов

Отдельно стоит рассказать о наружных углах. Сейчас в магазинах можно купить специальные пластиковые уголки (раскладки), которые просто надеваются на смежные плитки. Профессионалы их не используют, за исключением травмоопасных участков, где можно поскользнуться. Вместо этого угловые плитки подпиливаются под 45 градусов, для создания красивого стыка. Сделать это можно той же болгаркой или электрическим плиткорезом. Плитка подпиливается с тыльной стороны прямо до глазури, но нельзя повредить её. Угол желательно делать даже чуть больше, чтобы не возникло трудностей при стыковке. Когда угол будет сведён, его нужно зафиксировать малярным скотчем, чтобы жидкий клей не расползся.

Также может потребоваться сделать отверстие в плитке. Маленькие отверстия делаются с помощью сверла по кафелю, а большие вырезаются специальными насадками на дрель – коронками или балеринками. Квадратные отверстия можно вырезать болгаркой.

Затирка швов

Большинство клеевых растворов позволяют ходить по плитке через 12-24 часа после укладки. Но есть и быстротвердеющий клей, он будет готов уже через 4 часа.

Убираем пластиковые крестики, очищаем швы от раствора и приступаем к затирке.

Этот этап простой: затворяем затирочную смесь водой и наносим её крестообразными движениями внутрь швов с помощью резинового шпателя. Затем формируем шов и убираем излишки чистой тряпкой. Если площадь облицовки большая, то удобнее работать будет резиновой тёркой.

Иногда попадается очень рельефный декор, который опасно замазать – его проще заранее заклеить.

Во влажных помещениях швы дополнительно можно защитить специальной пропиткой.

Заключение

О том, как положить плитку своими руками можно написать целую книгу – ведь в этом деле множество нюансов, на освоение которых нужны годы опыта. В этой статье я рассказал лишь основы, поэтому если остались какие-то вопросы – добро пожаловать в комментарии.

Чтобы выполнить все работы по укладке плитки – нужно проявить терпение и потратить достаточное количество времени. Сам процесс не является сложным, но требует выполнения определенной технологии. К тому же материал может использоваться в виде различного вида облицовки: для пола, стен и даже потолка. Каждая поверхность требует определенного подхода, который во многом совпадает.

Отличительные особенности разных видов плитки

На сегодняшний день существует большой ассортимент плиток для различных типов поверхностей. Каждый вид имеет свои особенности:

1. Для пола выбирают изделия, которые отличаются повышенной износостойкостью. Они имеют довольно большой вес и толщину. Зачастую плитка изготавливается из керамики, которую предварительно обрабатывают термическим способом. Материал может иметь глазурованный вид.
2. Настенная плитка отличается широким ассортиментом. Размер таких изделий может быть различным и колеблется в диапазоне от десяти до шестидесяти сантиметров. Отличительной особенностью является большой декоративный выбор.
3. Керамическая плитка для потолка – это вариант настенного изделия. Конечно, использовать такой материал на потолочном покрытии довольно проблематично, но иногда не остается другого выхода.

Выбор нужно осуществлять тщательно. Именно от правильности этих действий будет зависеть конкретный результат. Следует обращать внимание на производителя и наличие соответствующих документов (сертификатов).

Необходимый материал и инструменты

Укладка плитки своими руками требует наличия следующих материалов:

• Выбранный тип плитки.
• Клей или мастика для облицовки.
• Герметик и пистолет для его нанесения.
• Затирка.

Заранее подготавливается и необходимый инструмент:

• Уровень – длиной 1,5-2 м.
• Маркер или простой карандаш.
• Рулетка или длинная металлическая линейка.
• Отвес.
• Простой зубчатый шпатель.
• Мастерок.
• Уголок строительный.
• Шнур.
• Емкость для замешивания и воды.
• Плиткорез.
• Ветошь или губка.

Приведенный список материалов и инструмента стандартный для всех видов работ с керамическим материалом. Естественно, что иногда потребуются и дополнительные элементы.

Составление раскладки

Правила укладки плитки предполагают составление первоначальной схемы укладки. Это делается двумя способами: составление плана от руки или использование компьютерной программы. Следует учитывать, что второй вариант может содержать в себе некоторые погрешности.

Перед началом работ необходимо определиться со схемой укладки плитки

Работая с разными поверхностями, учитывают следующие нюансы:

1. Выполняя процесс на полу, изделия выкладываются в нужной последовательности и помечаются с изнаночной стороны. Сразу становятся видны элементы, требующие подрезки. Их откладывают напоследок.
2. Для укладки кафеля на стену данный способ не совсем подходит. Поэтому схему составляют путем выкладывания материала на плоской поверхности, а затем отметки переносят на выбранный участок работ.
3. Сложнее дело обстоит с потолком. Работа с ним начинается с составления первоначального плана и тщательной разметки фронта работ.

Разметка поверхности под укладку плитки

На заметку! Разметку помещения выполняют с целью создания двух линий, которые должны пересекаться в центре. Дополнительно можно провести диагонали из одного угла к другому. Это позволит выбрать более правильный способ облицовки.

Подготовка

Быстрая укладка плитки требует хорошей предварительной подготовки. Это стадия работ предполагает выполнения следующих действий:

• Проверяется ровность участка работ. Перепад может составлять не более четырех миллиметров на два метра. Следует удалить старое покрытие, иногда до основания. Особенно тщательно подходят к потолку. Он должен быть идеально ровным.
• Если ситуация располагает, то проводят работы по оштукатуриванию. Пол застилают фанерой или выравнивают специальными составами.
• Плитку можно наклеивать практически на любой материал, но МДФ, ОСБ и ГКЛ нуждаются в окрашивании масляными красками и герметизации. Когда используется каркасный способ – убеждаются, что конструкция надежная и жесткая.
• Обязательно проводят предварительное грунтование, которое выполняется в два слоя и проникающими составами.

Различные способы укладки

Следует заметить, что укладка плитки на стену своими руками выполняется различными способами:

1. Процесс начинается от центра. Но использование такого способа предполагает более тщательного составления схемы. Дело в том, что подрезку необходимо выполнять равномерно с каждой стороны. Это позволит создать красивую поверхность.
2. Облицовка от угла намного проще. Выбирается угол, который будет наиболее заметен.
3. Когда манипуляции выполняются рядом с проемом, то именно он будет служить точкой отсчета. Подрезку располагают в углу.

Важно! Не стоит забывать про простое правило – приобретать материал нужно с запасом не менее 10%.

Технология укладки на разные поверхности

Пошаговая инструкция работы с разными поверхностями практически одинакова, но все же есть некоторые нюансы. Поэтому следует рассмотреть каждый вариант более подробно.

Облицовка стен

Укладка керамической плитки на стену начинается после предварительной подготовки и разметки. Порядок данного мероприятия таков:

Обращают внимание на правильность подрезки. Нельзя выполнять облицовку элементами, которые обрезаются более чем на 70% от первоначальной площади. Они не только будут смотреться некрасиво, но и не дадут необходимой надежности.

Работа с потолком

Нужно понимать, что укладка кафельной плитки своими руками на потолок – сложная процедура. Она требует особенной аккуратности. Ведь нужно получить достаточно крепкий слой. Материал должен держаться очень хорошо. Делается это следующим образом:

• Еще раз перемеряют всю плитку. Распределяют ее исходя из размера. Монтаж начинается с самой большой.
• Лучше наносить клей сразу на обе поверхности. Но на потолок наносят небольшой слой, а на изнаночную сторону изделия – толщиной пять миллиметров.
• Раствор тщательно распределяется. Не должно быть никаких огрехов.
• По линии крепежа укладывается рейка, приклеиваемый элемент прижимается к поверхности и усаживается на место.
• Сразу убирают состав, который выступает по краям. Его можно использовать повторно.
• В швы вставляют крестики.
• Укладывают остальной материал.

Монтаж плитки на потолок необходимо производить очень аккуратно, погрешности – недопустимы

На заметку! Подрезку можно подрезать не только плиткорезом, но и болгаркой со специальным кругом. Обязательно выполнять работы в защитных очках.

Облицовка фанеры

Фанера зачастую используется для отделки стен или пола. Именно последний вариант случается наиболее часто. Тогда работы выполняются так:

• Фанеру выбирают с высокими показателями прочности и влагостойкости.
• На листы предварительно укладывают многослойную гидроизоляцию.
• Правильная укладка предполагает применение специального двухкомпонентного клея. Он способен выдерживать процесс усадки.
• Само мероприятие происходит по принципу работы со стенами и полом.

Фанеру часто используют для выравнивая пола, из-за чего она становится основой для укладки плитки

Такой вариант имеет следующие плюсы:

1. Снижается нагрузка и исчезает необходимость в цементном слое.
2. Снижается время работы.
3. Клей является дополнительным слоем гидроизоляции.

Когда используются древесные плиты – нельзя устраивать теплый пол.

Укладка на плиты ГВЛ

Листы гипсоволокна позволяют создать надежную основу, которая не разрушится по прошествии времени. Это нельзя сказать о гипсокартоне, который требует дополнительной обработки.

Листы гипсоволокна служат надежной основой для укладки плитки

Укладка кафеля своими руками на плиты ГВЛ такова:

• Создается надежный металлический каркас, на который укладывают листы материала.
• Уложить плитку можно только при помощи специального состава, который создан именно для таких работ.
• Дальнейшие мероприятия выглядят так же, как и в предыдущих случаях.

Затирка швов после укладки плитки

Работа с углами

Укладка плитки в углах требует определенного разъяснения. Используют различные варианты:

1. Расположение плитки перпендикулярно. Это самый простой способ. Один элемент накладывается на другой. Если требуется подрезка, то ее маскируют расположением заподлицо. Для отделки выступов используют тот же метод, но кафель клеится с небольшим навесом (2-3 мм).
2. Подрезка угла. Вариант, который позволяет получить красивый угол, но требует наличия специального инструмента и опыта. Заключается он в том, что угол срезают под сорок пять градусов. Это дает возможность стыковать элементы практически без шва.
3. Применение тримов. В этом случае уложенный материал дополняется угловыми вставками. Такой профиль позволяет создать любой угол. Данный элемент приклеивается к поверхности. Удается получить красивую поверхность и добиться дополнительной защиты.

Главное, выполнять все действия на хорошо подготовленной поверхности и четко по инструкции.