Одним из этапов проектирования оконного проема является расчет угла наклона откоса к плоскости стекла. Это так называемый угол рассвета. Рассмотрим подробнее что это такое и как его рассчитать.

Углом рассвета оконных проемов называют угол между плоскостью откоса и плоскостью окна. В строительной литературе можно встретить и другие названия — угол откоса, угол скоса, угол засвета. Он никак не регламентируется нормами ГОСТ или СНиП и может быть любым, на усмотрение владельца квартиры или автора дизайн-проекта.

Провести всю работу по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что позволит немного уменьшить общие расходы на ремонт.

Обычно углы рассвета верхних и боковых откосов делаются одинаковыми, если особенности дизайна не предусматривают обратное. Угол внутренних откосов может отличаться от угла наружных. Симметрия здесь не требуется.

В средневековых крепостях окна и бойницы имели острый (значительно меньше 90 градусов) угол внешнего откоса. Это уменьшало размеры рамки окна и затрудняло попадание в него пуль и стрел неприятеля. Внутренние откосы, наоборот, делались под большим углом (120 и более градусов) для увеличения угла обстрела обороняющихся стрелков и лучников. Такой подход к проектированию откосов до сих можно встретить у окон, с дизайном «под старину».

Расчет угла откоса

В случае, когда откос делается строго перпендикулярно окну, этот угол называется прямым, т.е. равным 90 градусов. Но, как правило, этот угол делают чуть больше, что позволяет увеличить поток дневного света, проникающего через окно.

Зеркальные откосы делают только с прямыми углами, для создания визуального эффекта увеличения объема комнаты.

Существуют два подхода к расчету, под каким углом лучше расположить откосы.

1. На каждые 10 см ширины откоса он поклоняется от перпендикуляра на 1 см. Этого достаточно для увеличения светового потока и не нарушает общую эстетику окна.
2. Откос располагается параллельно плоскости, проведенной от окна до диагонального угла комнаты. Это приводит к минимальным потерям светового потока.

Угольник Пиванова

Для измерения углов откосов удобнее всего использовать угольник с передвижной пластиной, который сконструировал Пиванов, в честь которого он и назван.

При помощи такого инструмента можно точно определяет угол рассвета. Для этого мастер приставляет угольник Пиванова к коробке, после чего передвигает пластину по линейке с делениями, затем закрепляет ее на уровне стены, при этом отмеряя местонахождение рейки. Из расчета на 10 см проекции откоса 1 см принимается угол рассвета, исходя из этого замечают величину рассвета на делениях передвижной пластины.

Создание откоса под углом с использованием штукатурки

Оштукатуривание оконных проемов имеет определенные особенности. Прежде всего нужно установить в месте совмещения оконного проема и стены металлический уголок. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и выравнивают и защищают поверхность угла.

Во время установки таких профилей задается вышеупомянутый нами угол рассвета оконных проемов — угол, образуемый плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Грамотная и правильная установка металлического углозащитного профиля является основой правильного оштукатуривания оконных откосов. После установки углозащитных профилей на углы проемов устанавливают вертикальные маяки на плоскость. Данные маяки задают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным уголком. Проемы окна следует подготовить, для чего установленные при помощи строительного уровня деревянные правила выдерживаем по горизонтали и вертикали.

Всем откосам придаем угол рассвета (скос) более 90 градусов. Как мы уже говорили, угол рассвета в помещении должен быть одинаковым, поэтому выставляем угол по угольнику. С этой целью прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и проверяем угольником углы других частей откосов. Ширину помещения тоже следует выдерживать одинаковую.

Бывает так, что появляется необходимость для соблюдения одинакового угла рассвета расширить оконные проемы. Сделать это можно при помощи перфоратора с насадкой зубило.

Откосы из пластика и гипсокартона

Способ отделки проемов окон из сборных листовых материалов значительно дороже по стоимости материала, чем оштукатуривание. Но имеет ряд преимуществ: значительно легче в работе; монтаж выполняется сухим способом; установка производится из ровных листов, к примеру, влагостойких гипсокартонных плит, которые потом легко оштукатурить и окрасить; а еще проще сразу установить ПВХ или сэндвич-панели.

Начинать монтаж можно с установки вначале боковых откосов, а потом верхнего, или наоборот, без разницы. Оба варианта равноценны.

Последовательность монтажа сборных откосов:

1. Если установка откосов окон производится вместе с монтажом ПВХ окна, то к оконной раме необходимо прикрутить специальный П-образный профиль. Не забываем проверять, насколько хорошо запенено окно, в случае необходимости дополнительно задуть пеной и дождаться ее затвердения, только после чего приступать к монтажу оконных проемов. По периметру рамы устанавливаем профиль заподлицо с ее краем.
2. Заранее вымеренный и отрезанный откос вставляем в боковой профиль и отгибаем его под требуемый угол. Угол такого отгиба называется угол рассвета. Его делают обязательно одинаковым на одном окне, а в идеале и на всех окнах помещения. При помощи шаблона, изготовленного на месте, измеряют угол и переносят его на другие окна. Определить угол рассвета можно и при помощи угольника с фиксацией.

Имейте в виду, что при желании сделать одинаковый угол рассвета для всех окон в помещении и при этом одинаковый для вертикальных и горизонтальных откосов в большинстве случаев вам придется поработать скарпелем и кувалдой над оконными проемами, сбивая выступающие участки старой штукатурки. Почти на любом из листовых материалов можно сделать вырез (V-образный) с тыльной стороны и подправить. Чтобы нормально сопрягались по толщине между собой материалы откоса и профиля, лучше чтобы были одного производителя.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об откосах.

Как сделать откосы для окон? Для этого необязательно быть специалистом, вам нужно определится какие откосы вы хотите. Откосы для окон бывают из гипсокартона и пластиковые, в этой статье мы расмотрим оба варианта. Сразу оговорюсь: по цене откосы из гипсокартона намного дешевле пластиковых, но если их хорошо сделать, то выглядеть они будут ничуть не хуже, и подойдут для любого окна. Итак преступим.

Откосы для окон из гипсокартона .

Для них нам понадобится сам гипсокартон, шпаклевка, уровень и рулетка. Для начала нужно замерить оконную раму п о ширине, разделить ее ровно на половину и поставить карандашом метку центра рамы. Эту метку нужно перенести на подоконник. Теперь нам надо определится с углом (рассвета). Если вы замечали на разных окнах и в разных зданиях, углы откосов сделаны по всякому, где стоят тупо под 90 градусов, а где и немного развернуты от окна в комнату. Согласитесь что при развернутых откосах , свет попадающий в комнату намного больше и равномернее ее освещает чем под прямыми углами.

Именно этот разворот на оконных откосах и называется - "угол рассвета".

Обычно угол делают от 3 до 5 см. Но это зависит от толщины стен, если оконная рама (внутреняя) установлена близко к краю стены (примерно сантиметров на 20 к краю), то хватит и 3 см, ну а если стена толще, то и разворот лучше делать немного больше.

Для этого замеряем подоконник, ставим метку по центру, обе метки у нас должны совпасть (если немного не совпадут, то лучше равняться на центр рамы). Теперь разберемся с подоконником: ту его сторону что расположена под оконной рамой давайте назовем - внутреняя, а ту что выпирает в комнату - наружная.

Если вы определились какой у вас будет угол рассвета, то давайте перейдем непосредственно к разметке подоконника. Если ширина оконной рамы у нас 1 метр (я для упрощения буду округлять размеры), то на наружную сторону подоконника мы наносим размер в 106 см (беру угол 3 см), то есть от центра подоконника по наружной стороне у нас должно быть по 53 см в каждый угол. А внутреннюю сторону подоконника мы размечаем по ширине рамы, убавляя по 1 см (на толщину гипсокартона), то есть 1метр минус 2 см = 98 см, по 49 см от центра к каждому углу. Таким образом у нас по краям подоконника получилась угловая разметка. Теперь замеряем от оконной рамы до края стены, полученный размер будет шириной нашего откоса .

Высоту вымеряем так: высота оконной рамы с одного края минус 1 см, с другого +3 см (пример: высота рамы 120 см, с одной стороны 119 см, с другой 123 см).

Таким образом мы получили ширину и высоту нашего оконного откоса, затем этот размер переносим на гипсокартон и вырезаем. У нас получилась одна сторона оконного откоса, вторая сторона точно такая, то есть зеркальное отражение ().

Теперь перейдем непосредственно к монтажу.

Здесь я оговорюсь сразу, крепить мы наш откос будем при помощи шпаклевки (стартовая или финишная, без разницы). Разводим ведро шпаклевки до густой "сметаны", наносим на подготовленные откосины. Надо нанести на стену, затем на гипсокартон, наносить кучкообразно, сантиметров 15 -20 друг от друга. После прикладываете к стене, нужно начинать от низа, от того места где мы сделали разметку на подоконнике. Прикладываете ровно по черте меток, когда приложили до стены, берете уровень, прикладываете до откосины, и легкими постукиваниями по гипсокартону выравниваете по вертикали. В большинстве случаев гипсокартон ложится ровно и быстро схватывается,

Суматоха, связанная с важной переменой, покупкой пластиковых окон – это выбор профиля, конструкции, фурнитуры, но не только. Предстоит принять решение по поводу откосов. Без помощи специалистов, разные виды откосов можно сделать, сэкономить немного денег при этом и купить подоконник, например, подороже.

Минус в том, что, скорее всего, нельзя будет ремонтировать окна по гарантии. С другой стороны они и не должны ломаться. Гарантия является лишь страховкой.

Часто нужно утеплить оконный проём, качество «родных» откосов не устраивает. Только демонтировав старые, усовершенствовав их утеплителем, получится ситуацию изменить.

Мозаика из стекла, зеркальных брызг, осколков, рельефная поверхность и другие экстравагантные варианты оформления создаются в отдельном порядке, собственноручно по большей части. Фото откосов своими руками, из разных материалов помогут сделать выбор. Но и от особенностей монтажных работ, их простоты или сложности, доступности многое зависит.

Плюсы и минусы штукатурки

Нарастить откос путём оштукатуривания – это самый элементарный способ оформления оконного проёма. Не нужно покупать инструменты, современные материалы. Раньше люди штукатурили стены только самостоятельно и прекрасно справлялись с этой задачей.

Минусы этого метода:

• поверхность в итоге может получиться неровной;
• желательно утеплить такие откосы дополнительно;
• времени на работу потребуется довольно-таки много, потому что нужно будет наносить строительную смесь в несколько слоёв, давать каждому высохнуть.

Если постараться, новые откосы всё равно получаться ровными, красивыми. Как говорится, глаза бояться, а руки делают. Следует купить нужные материалы, приступить к восстановлению естественного, обычного для квартир и домов оформления.

Важно учесть, что в итоге откос будет не столь гармонично с окнами смотреться, как пластиковый. Будет утрачено ощущение новизны, прогресса. Зато будет уютно, в дом вернётся красота в стиле «ретро».

Гармония оформления оконного проёма понимается разными людьми по-разному. Это касается не только штор, выбора растений, расцветки подоконника, цвета окон, но и откосов.

Особенности монтажа

Как сделать откосы своими руками при поморщи штукатурки без дефектов? Поверхность проще сделать, если использовать специальные штукатурные маяки. Они есть в продаже, могут быть гипсовыми, металлическими, деревянными.

Лучше выбрать гипсовые, поскольку они очень удобны в обращении. Металлические идеально фиксируются, а деревянные проще извлекаются в процессе реставрации.

Сколько маяков надо на одно окно? Они устанавливаются по чёткой схеме. Первый прикрепляется рядом с оконной рамой, вплотную. В итоге расстояние напуска, нахлёста откоса на раму должно составлять около 50 мм. Маяки нужны и на внешних углах оконного проёма. Эти участки подвержены большей нагрузке, данный элемент укрепляет их.

Малярные уголки помогают улучшить эффект, добиться оптимальных результатов, сформировать правильный угол. Прикрепляют их при помощи гипсовой шпаклёвки.

Для того чтобы штукатурка не трескалась, перед тем, как приступить к созданию новой поверхности, старую надо тщательно очистить. Добиться лучшего сцепления новых материалов с поверхностью можно, если сделать насечки, хотя это не обязательно.

Поверхность нужно покрыть грунтовкой. Для оштукатуривания используется смесь цемента с песком в пропорциях 1 к 2. Гипсовая сухая штукатурка идеально подходит для верхнего откоса.

Каждый слой наносится максимально аккуратно, ему дают высохнуть, выравнивают шпателем, затем приступают к нанесению следующего. Шлифовка последнего слоя – ответственный процесс. Понадобится не шпатель, а шлифовальная машинка или наждачная бумага – с крупными зёрнами и помельче.

Герметик, который можно применять под покраску, поможет устранить щели в углах, по линии соединения откоса с оконной рамой, стеной.

Вот собственно и всё, откосы готовы. Поверхность грунтуют и окрашивают в нужный цвет. Если предусмотрено утепление, необходимо после устранения старых откосов, обработки стен грунтовкой, шпаклёвкой, монтировать изоляционный материал, фиксировать при помощи пены или при помощи гвоздей, предназначенных для этого. Затем наносить штукатурку.

Откосы из гипсокартона – масса преимуществ

Установка откосов своими руками из гипсокартона сложна на первый взгляд. Делают всё «по-научному», как говорится. Из-за этого, пожалуй, результат роскошный – окна аккуратные, стильные, модные. Правда, понадобятся специальные инструменты, которые не в каждом доме есть.

Люди привыкли, что нужен молоток для того, чтобы забить гвоздь, но оказалось, что практичнее приобрести шуроповёрт. На даче молоток актуален, а в квартире с современным ремонтом нет. И всё из-за гипсокартона.

Это лёгкий по весу материал, режется болгаркой. С его помощью в сжатые сроки реально создать идеально ровную поверхность. Такие откосы можно отремонтировать в случае незначительных повреждений при помощи шпаклёвки.

Недостатком является то, что он неустойчив к воздействию влаги. Обязательно следует использовать грунтовку. Его нельзя применять для оформления поверхностей со стороны улицы.

Начинают с монтажа каркаса: прикрепляется металлический профиль, направляющие. Затем фиксируют утеплитель, устанавливают листы гипсокартона. Обшивают сначала боковые стороны, а затем верхнюю часть.

При желании, если навык есть, с работой можно справиться быстрее, чем если выбрать оштукатуривание. Дверные откосы своими руками часто тоже делаются из этого материала. Он красив, практичен.

Сендвич-панели для откосов

Как сделать откосы на окнах своими руками без лишних усилий? Сэндвич-панели – то, что надо. Купив их, можно одновременно завершить декор и утеплить оконный проём. Они бывают разных цветов, легко фиксируются.

Для того чтобы привести откосы в порядок, необязательно в этом случае удалять старые, но желательно — будет создана по-настоящему прочная поверхность, которая прослужит много лет. Если же задекорировать сэндвич-панелями старую поверхность, от её состояния будет зависеть продолжительность их эксплуатации.

Старотовый профиль размещают рядом с рамой, а для внешнего края берут деревянную рейку. К ним прикрепляется сэндвич-панель при помощи шурупов, саморезов.

Монтажной пеной аккуратно заполняется пустота между панелью и стеной. Декоративный профиль надевается на углы, фиксируется. Остаётся только протереть новую поверхность, убрать пыль. Откосы сделаны, новый дизайн будет радовать глаз красотой современных материалов, их сочетания.

Фото откосов своими руками

Точно и надежно «вывести» оконный откос – задача для профессионального штукатура. Эта операция, несмотря на одноименное название, имеет не так уж много общего со штукатуркой стен и потолков. Правильно выведенный откос не только примета законченной отделки, изоляция и защита окон. Идеальный откос требуется и для правильной освещенности помещения.

Угол рассвета – это угол между плоскостью выполненного откоса и перпендикуляром к плоскости оконного проема. Данный угол не зря носит это красивое название, необычное для строгой терминологии отделочных работ. Говорят, что название пошло из древних времен – в новом жилище угол рассвета устанавливал лично хозяин дома на рассвете у восточного окна, с первым лучом солнца. Но связь угла рассвета с инсоляцией помещения действительно самая прямая – чем больше данный разворот откоса внутрь комнаты, тем больше в комнату будет попадать света и солнечных лучей. В любом случает - факт, что у каждого строителя и владельца дома свой угол рассвета, сомнений не вызывает.

В настоящее время откосы не только штукатурят, их обрамление выполняют ПВХ-панелями, комплектными с окнами и имеющими тот же оттенок и фактуру. Применяют и сайдинг, и металлы, и влагостойкий гипсокартон. Особенно актуальны сайдинг и пластики для окон и дверей, выходящих на веранды, а также для лоджий и балконов. Деревянные и пробковые обшивки проемов так же имеют массу достоинств – это стиль, экологичность и функциональность. Но несмотря на все это, классическая штукатурка откосов никогда не устареет.

Плюсы оштукатуренных откосов

• Отремонтировать их проще всего. Не нужно иметь запас специальных панелей нужного оттенка и фактуры, если имеющаяся отделка случайно повреждена, или получила трещины в результате осадки или деформаций.
• Не нужна привязка к интерьерному стилю, к цветам и фактурам имеющихся или установленных окон.
• Штукатурка откосов при условии заделки щелей рам и проклейки пароизоляционной мембраной сводит к минимуму теплопотери в зонах оконных и дверных проемов. Без качественной заделки откосов вероятно смещение точки росы внутрь комнаты, что приводит к постоянным запотеваниям окон.
• Свобода геометрии – личная установка угла рассвета. Конечно, в определенных пределах, поскольку оконный блок установлен в конструкцию наружной стены. Но изменение угла рассвета всего на несколько градусов может значительно улучшить освещенность помещения, и не только. Это важно и для общей гармонии интерьерного оформления. Спрямленные углы наружных стен, примыкающих к окнам – это приметы древности, подходящие разве что готическому стилю: окна-бойницы в стенах древнего замка, уже само существование которых говорило о смелости хозяев дома. Но в современном жилище безопасность обеспечивают другими методами, а в окна должно проникать как можно больше солнечного света.
• Штукатурка откосов дешевле любого другого вида отделки
• Штукатурка экологична, поскольку растворы содержат природные компоненты

Минусом штукатурки для откосов называют сложность выполнения – необходим опыт. Так же возможны периодические растрескивания отделки, хотя и далеко не всегда – в неудачах виновата не технология, а отступления от нее.

Подготовка к штукатурке откосов

Имеется тесная связь качественного выполнения обрамления проема с установкой оконного или дверного блока. Если имеется малейшее отклонение блока от вертикального проектного положения, то не стоит и начинать отделку – идеальный откос только подчеркнет косяк установки, и демонтаж неизбежен. Еще один важный нюанс – правильный выбор глубины установки оконных и дверных блоков.

Толщина наружных стен конструктивно намного больше, чем аналогичный боковой размер блока, и это дает некоторую свободу выбора – в смещении границ помещения внутрь или наружу. Результат выбора точки установки блока определяет размеры подоконников и глубину собственно откосов.

Критичным вариантом будет выставить оконный блок заподлицо с фасадом, это приведет к тому, что струи дождя будут заливать окно, будет попадать больше пыли и грязи. Да и фасадная эстетика требует наличия наружных откосов, хотя бы неглубоких. Обратный вариант – задвигать окно внутрь – еще хуже, поскольку это сильно снизит освещенность помещения и сократит внутреннее пространство, и физически, и визуально. Поэтому чаще всего выбирают золотую середину – установку точно по осевой линии наружной стены. Но нормы не требуют такой установки, и никакой необходимости в этом нет: возможен монтаж со смещением наружу, исходя из климата местности, стороны света, силы солнечного освещения и личных предпочтений.

Когда оконный блок смонтирован, устанавливают подоконник, строго до начала штукатурных работ. Дверные наличники, наоборот, устанавливают после штукатурки откосов, это дает лучшее прилегание обналички к дверным косякам и минимум подгонки. Выверка подоконника по горизонтали обязательна, отклонения недопустимы, поскольку от этого зависит свободное открывание оконных створок. Для проверки горизонтальности плоскости подоконника до сих пор применяют старый метод стакана воды – вода должна оставаться там, куда ее пролили – в центре подоконника.

Разметка под штукатурку

1. Прием расширения оконного (дверного тоже, но значительно реже) проема вовнутрь помещения способом установки угла рассвета дает выгоды в освещении и даже экономию электроэнергии в будущем. Но одновременно и немало сложностей при оштукатуривании откосов. Но строгие линии увеличенных проемов и увеличение освещенности стоят трудовых подвигов.
2. Для того, чтобы выставить угол рассвета от откосной кромки до оконной рамы, используют угломер. Выставить угол на глаз невозможно. Расширение проема фиксируют в верхней и нижней точках, обозначая точки рисками – разметка проема готова. Причем верхний откос может быть и без угла – прямым.

Герметизация стыков, зачистка и подготовка поверхности

Подготовка основы откоса под штукатурку стандартная – это глубокая очистка всех старых наслоений – слоев краски, шпатлевки, до прочной основы.

Для заделки щелей вокруг оконной рамы, если они имеются, применяют различные материалы – от традиционных для деревянных срубов льняной пакли и мха-сфагнума до монтажной пены. Паклю перед заделкой вымачивают в трехпроцентном растворе фтористого натрия (биообработка – от насекомых, моли и пр.). Перед заделкой лучше сделать расклинку рам, чтобы исключить деформации. Для заполнения раствором оставляют пазы на глубину 25-30 мм. Хорошие результаты дает заполнение щелей силиконовыми герметиками.

В случае, когда отделку выполняют при новом строительстве - зачистка от пятен масла, жира, отработки, и любых смазок, применяемых для опалубки при бетонных работах обязательна. Глубокая очистка необходима не только для обеспечения сцепления штукатурного раствора с основанием: пятна от отработки способны за несколько дней проступить на поверхности штукатурных слоев любой толщины. Так же, как и ржавчина, если под штукатуркой имеются не обработанные от коррозии металлические элементы закладных деталей.

Ровная поверхность откоса под штукатурку также должна быть обеспечена. Если есть выступы, их сбивают или стесывают. Но абсолютная гладкость тоже не нужна, поэтому на всех гладких участках делают насечки топором или стамеской, чтобы раствор мог качественно сцепиться с основой. В случае, когда откос создан кирпичной или блочной кладкой, выполняют расшивку швов – выемку раствора на глубину 8-10 мм. Если штукатурный слой будет толще 40-60 мм, то рациональным будет усилить основание армирующей сеткой, стекловолоконной или металлической, с креплением пластиковыми дюбелями. Стеклосетки применяют и при нанесении растворов в несколько приемов, для предотвращения риска растрескивания слоя штукатурки при температурных расширениях.

Грунтовка откоса после зачистки – обязательный этап. Простое смачивание водой не даст гарантии хорошей адгезии с раствором. Грунтовочный состав выбирают в зависимости от материала поверхности.

Выбор штукатурных составов

Для оштукатуривания наружных и внутренних откосов требуются растворы различного состава. Наружные откосы подвергаются атмосферным воздействиям – снег, дождь, ветер и температурные перепады. Поэтому внешние откосы штукатурят только цементным составом, усиленным добавкой жидкого калийного или натриевого стекла для водостойкости и упрочняющими присадками-вяжущими. Работы проводятся с подмостей или лесов и требуют соблюдения техники безопасности.

Для внутренних откосов применяют те же составы, что и для стен. Из сухих смесей часто применяют Ротбанд, который ценят отделочники за простоту выравнивания и оптимальную скорость высыхания. Возможны смеси, приготовленные своими руками, из строительного гипса (алебастра) и песка. Классические пропорции: на одну часть строительного гипса две части песка; или одна часть цемента, одна часть гипса и две части песка. Следует помнить, что гипс твердеет очень быстро, и когда начинается схватывание невыработанного раствора с добавкой гипса, применение этого раствора недопустимо. Разбавление водой не спасет, а результат оштукатуривания таким раствором – трещины и отслоения. Работать с гипсом, или алебастром, следует в темпе, а для этого нужен навык.

Применяют и цементно-песчаные смеси – на одну часть цемента три части песка. Цементно-песчаные составы хорошо ложатся по бетону, кирпичу и газобетону, но при условии предварительной огрунтовки по очищенной поверхности. Можно готовить смеси собственноручно, но готовые сбалансированные смеси, хотя и дают некоторое удорожание по стоимости, все же лучше по качеству и экономят время.

Маяки для откосов

Маяки для откосов, несмотря на их название, совершенно не похожи на маяки для выравнивая стен или устройства бетонной стяжки пола. Маяк для откоса – это ограничитель, широкая идеально прямая и жесткая рейка. Крепление этих реек к поверхностям внутренних стен откосов также должно быть прочным, жестким и надежным, и делается на гвоздях или саморезах. Крепят маяки после разметки угломером, по точной разметке. По кромкам реек будет проходить граница будущего штукатурного слоя откоса. Вторая задача маяков – защита угла от случайных повреждений до схватывания раствора. От точности установки маяка зависит качество выполнения штукатурки откоса. Инструменты для разметки - отвес и строительный уровень; удобны и обеспечивают максимальную точность лазерные уровни и нивелиры. Освещенный оконный откос – это участок поверхности, который не скроет даже малейшего отклонения от вертикальной плоскости, ни малейшей кривизны, а наоборот, подчеркнет как идеальность плоскости, так и все косяки, поэтому точность разметки очень важна.

Когда установка маяков завершена, делают последнюю грунтовку основания, чтобы максимально усилить адгезию с растворной смесью. Грунт наносят кистью, одновременно проверяют плотное прилегание пароизоляционной ленты.

Оштукатуривание

Подготовка и разметка занимают в три раза больше времени, чем собственно штукатурка, но они достаточно просты и требуют только аккуратности и точности. Но главный этап – оштукатуривание – требует сильного навыка. Чтобы рискнуть делать откосы своими руками, нужно иметь хотя бы базовые навыки в наброске раствора и выравнивании правилом, и конечно, хорошо понимать разницу между шпатлеванием, штукатуркой и затиркой. Откосы – это не тренажер для приобретения навыка, это высший пилотаж штукатурки, и не стоит загонять себя в депрессию неизбежной неудачей первого опыта.

Начинают штукатурку откоса с контуров маячных реек. Наброску раствора делают шпателем, сильным резким движением, растворная смесь при этом буквально влипает в основу, очень плотно. Раствор подвижный, вязкий и не стекает. Но лучше один раз увидеть работу мастера, чем читать.

После наброски по контуру маяка ведут заполнение проема, и здесь все зависит от глубины, или слоя штукатурки. Если требуется слой не более 60 мм (оптимально для откосов), то вся наброска выполняется одним приемом, если необходима толщина более 60 мм, то наброску раствора проводят несколькими приемами, в итоге над маяком должна получиться «горка».

Дальше самый ответственный момент – вытягивание откоса. Делают это правилом, которое может быть из дерева или алюминия. Мастер делает единственное легкое и точное движение, которое кажется очень простым, но повторить это не так-то легко. Выравниваются все три стороны – две боковые и верхний откос, затем – надо ждать пока не схватится раствор, и только потом осторожно снимают маяки. Затем затирают и заглаживают все повреждения, нанесенные установкой маячных реек. Затирку откосов делают той же смесью, что и штукатурку, но более жидкой. Момент, когда нужно втирать в поверхности откосов полужидкий раствор, определяется по влажности поверхности – она должна быть слегка «живой». Затирают терками, аккуратно и легко, круговыми движениями – эта операция снижает риск возможного растрескивания слоя штукатурки (поскольку слой толстый) после ее полного высыхания.

8053 0 0

Откосы на окна: 18 проблем и 18 решений

В этой статье я собираюсь рассказать о том, как и чем можно отделать наружные и внутренние откосы на окна. Она будет построена в форме диалога: я отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы по отделке оконных проемов. Итак, приступим.

Определение

1. Что такое откосы окон ?

Так называются торцы наружных стен, обращенные внутрь оконного проема. Как правило, они не перпендикулярны плоскости стены, а имеют небольшую косину (завал от рамы к наружной и внутренней поверхности стены), отсюда и название.

Капитан Очевидность подсказывает: наружные и внутренние откосы отличаются положением относительно окна. Наружные вполне предсказуемо обращены в сторону улицы, внутренние — в сторону помещения.

Требования и ограничения

1. Из чего лучше делать откосы? Какими свойствами должны обладать материалы ?

Отделка проема с улицы должна быть стойкой к любым атмосферным воздействиям и длительному контакту с водой (дождевой и талой). Внутренние оконные откосы могут не обладать водостойкостью: при исправно работающей вентиляции они круглый год остаются сухими.

Вот материалы, применяющиеся для отделки:

Наружные

• Штукатурка и шпаклевка на основе портландцемента;
• Оцинковка с лакокрасочным или полимерным покрытием;
• Пластик (точнее, ПВХ).

Внутренние

Вот список решений для внутренней отделки проема:

• Цементные и гипсовые штукатурки и шпаклевки;

• Гипсокартон и гипсоволоконный лист;
• Пластик (сэндвич-панели с прослойкой из пенополистирола и обычные сотовые стеновые панели).

На мой взгляд, наиболее практичный вариант отделки — штукатурные наружные откосы и пластиковые внутренние. Однако, я сам отделывал внутренние откосы после установки окон — просто из соображений экономии времени и средств (все необходимые материалы остались от предыдущих этапов ремонта).

Гипсокартон или шпаклевка, покрашенные качественной фасадной краской, мало уступают пластику в плане эксплуатационных качеств. Они столь же мало пачкаются и легко отмываются от загрязнений.

Водостойкая силиконовая фасадная краска от севастопольской компании «Акцент».

Особый случай

В деревянном доме оконный блок устанавливается в окосячку — коробку, не препятствующую усадке венцов и удерживающую их в плоскости стены. Окосячка на несколько сантиметров ниже проема.

Наружные откосы в этом случае отсутствуют как класс: рама устанавливается заподлицо с фасадом; примыкание окосячки к стене и оконной рамы к окосячке закрыто пластиковым или деревянным наличником.

Монтаж наличников на деревянные окна своими руками начинается с парогидроизоляции монтажного шва: излишки пены срезаются, после чего шов заклеивается алюминиевым скотчем.

Внутренние откосы, как правило, деревянные — на деревянные окна и на пластиковые. Их изготавливают из широкой струганной доски или набирают из вагонки (при значительной толщине стены).

Технология

В этом разделе статьи я расскажу, как сделать откосы на окнах с использованием некоторых материалов из приведенного мной списка. Все этапы работ будут описаны пошагово и по возможности подробно.

Наружные

Штукатурные

1. Как сделать правильно штукатурные наружные откосы ?

Для грубого выравнивания поверхности используется любая фасадная цементная штукатурка. Сделать откосы идеально гладкими поможет цементная шпаклевка, отличающаяся от штукатурки меньшим размером зерна наполнителя. Я советую закупить шпаклевку на белом цементе: тогда даже при повреждении краски основание не будет просвечивать через нее.

Подсказка: как правило, оконный проем красят в белый цвет, поскольку он делает помещение более светлым и зрительно увеличивает окно. Цветные откосы — экзотика, причем довольно сомнительная в плане эстетики.

Инструкция по отделке наружных откосов своими руками мало отличается от порядка оштукатуривания любой другой стены со сложной формой поверхности:

• Торцы проема очищаются от отслаивающейся штукатурки, пыли, грязи и старой краски, после чего грунтуются проникающим акриловым грунтом;
• Штукатурный раствор наносится прямоугольным шпателем. Здесь приходится использовать промежуточную технику между набрасыванием и намазыванием: раствор прижимается к стене легким ударом шпателя и разглаживается;
• Подсохшая, но не схватившаяся окончательно штукатурка затирается деревянной или полиуретановой теркой. Шпаклевание выполняется после полной просушки откосов.

Прямоугольный шпатель служит для нанесения штукатурки, терка — для выравнивания поверхности.

1. Как зашпаклевать откос по штукатурке ?

И здесь ничего необычного: готовая шпаклевка наносится на поверхность широким шпателем, скользящими движениями с умеренным нажимом. Умение получать постоянную толщину слоя шпаклевки приходит лишь с опытом; если у вас его нет, просто нанесите два максимально тонких слоя.

1. Чем замазать с улицы монтажный шов в панельном или кирпичном доме ?

Наряду с цементной можно использовать акриловую фасадную шпаклевку. Шов со срезанной пеной желательно армировать серпянкой (самоклеющейся стеклосеткой); шпаклевка наносится поверх нее с помощью узкого шпателя двумя — тремя тонкими (не более 3 мм) слоями.

Стальные

1. Как крепить металлические наружные откосы ?

Порядок действий должен быть таким:

• Подрезаем отлив по ширине подоконника, оставив по бокам загибающиеся вверх лепестки. Они исключат затекание воды между отливом и боковыми откосами;

• Садим отлив на монтажную пену. Шов между ним и рамой герметизируется силиконом. Отлив притягивается к раме оцинкованными саморезами с шагом 50 — 60 сантиметров и пригружается сверху на время схватывания пены;
• На верхнем откосе вырезается и загибается вниз пара таких же лепестков, как на отливе. Они должны заходить за боковые откосы, закрывая зазор в стыке деталей. Откос с предварительно нанесенной на него пеной притягивается к раме саморезами, а к стене над проемом — дюбель-шурупами. Примыкание к стене обязательно заполняется силиконовым герметиком;

Подсказка: адгезия силикона к кирпичу и бетону оставляет желать лучшего. Если хотите полностью исключить возможность попадания воды под верхний откос — загните его край шириной около сантиметра и заведите его в прорезь в стене, сделанную болгаркой с кругом по металлу. Заполнив свободную часть прорези силиконом, вы получите куда более надежное и заведомо герметичное соединение.

• Боковые откосы вырезаются по размеру проема и после нанесения на внутреннюю сторону монтажной пены крепятся саморезами к раме и парой дюбель-шурупов к стене внутри проема. Герметизация примыкания к раме возможна, но не обязательна: в этот шов вода может попасть разве что при экстремально сильном косом дожде.

Внутренние

Штукатурки, шпаклевки

1. Как шпаклевать внутренние откосы на окна гипсовой шпаклевкой ?

Отделка, как и в случае наружных откосов, начинается с зачистки стены от отслаивающейся штукатурки и старых непрочных покрытий.

Особо стоит затронуть удаление разных видов лакокрасочных покрытий:

• Наиболее универсальный метод — абразивная зачистка (лепестковым кругом для болгарки или металлической щеткой — ручной или выполненной в виде насадки для дрели);

• Масляные и алкидные эмали легко удаляются стальным шпателем после разогрева строительным феном;

Внимание: это стоит делать только до монтажа окон. ПВХ стоек к температурам лишь до 80 — 100 градусов; уже при +120С он начинает разлагаться с выделением раздражающего дыхательные пути хлористого водорода. Между тем на выходе из сопла фена температура воздуха достигает 350 — 600 градусов.

• С таким же успехом масляные и алкидные краски могут размягчаться специальной смывкой. Она наносится за 10-15 минут до начала работ. За это время краска вспучивается и начинает отходить от основания;
• Известковую побелку легко снять шпателем, предварительно обильно намочив стену водой (кистью или садовым распылителем).

Следующий этап — грунтовка. Я настоятельно советую последовательно обработать проем антисептическим и проникающим грунтами. Первый будет препятствовать появлению плесени, второй укрепит стены и улучшит сцепление между ними и шпаклевкой.

1. Как делать гипсовую шпаклевку из сухой смеси ?

• В широкую емкость (я использую пластиковое ведерко из-под краски) заливается вода в указанном производителем смеси количестве (как правило, примерно 1 литр воды на 1,6 килограмма сухой смеси);
• Гипсовая шпаклевка по возможности равномерно распределяется по поверхности зеркала воды и оставляется набухать на 3 — 5 минут;

• По прошествии этого времени шпаклевка перемешивается до полного отсутствия комков шпателем или миксером.

За раз готовится порция шпаклевки, которую вы можете выработать в течение 20-30 минут; потом смесь начинает густеть и делается неудобной для нанесения.

Собственно шпаклевание удобнее всего выполнять с использованием двух инструментов — прямоугольного и обычного, шириной около 30 сантиметров, шпателей. Первым шпаклевка наносится на стену, вторым поверхность разглаживается с удалением излишков.

Оптимальная ширина шпателя для шпаклевания откосов — 30 — 40 см.

Будет очень хорошей идеей при нанесении шпаклевки уложить под нее армирующую стеклосетку с ячейкой размером около 2 мм. Сетка не даст отделке потрескаться при колебаниях температуры.

Если вы сомневаетесь в своей способности сделать откос ровным — закрепите на гипс пару маячных профилей и шпаклюйте поверхность, убирая излишки продольными движениями широкого шпателя или любого другого подходящего инструмента.

Качество поверхности проверяется правилом, длинным уровнем или прямой рейкой.

При большом размере неровностей и для заделки углублений над подоконником в качестве первого слоя отделки лучше использовать не шпаклевку, а отличающуюся от нее размером зерна наполнителя гипсовую штукатурку: она дает меньшую усадку при большом объеме.

Подсказка: откосы на внутренние окна (например, световые окошки в ванной и туалете) можно отделывать материалами на основе гипса с обеих сторон. Разумеется, в том случае, если окно не контактирует с водой: как вы помните, гипс нестоек к ней.

Важный момент: при любых работах с гипсовой шпаклевкой посуду и инструмент нужно мыть перед приготовлением каждой новой порции. Иначе схватившиеся комочки старого гипса, попадая под шпатель, будут оставлять на стенах неопрятные борозды.

Гипсокартон

1. Как выровнять откосы гипсокартоном ?

Как правило, ГКЛ крепится на гипсовый клей (Волма Монтаж, Перлфикс и т.д.) или на обычную гипсовую шпаклевку. Каркас из профиля или бруска использовать можно, но он заметно уменьшит размеры проема.

Я выполняю эту работу так:

• Откосы вырезаются из ГКЛ с небольшим запасом по ширине (не более 5 мм);
• Стена очищается и грунтуется;
• На лист гипсокартона наносятся с шагом 15 — 20 см лепешки гипсовой шпаклевки, после чего он прижимается к откосу и выравнивается по правилу или длинному уровню легкими ударами ладони;

• Верхний откос на время схватывания шпаклевки придется зафиксировать подпорками или несколькими дюбель-шурупами, вкрученными через него в стену;
• После высыхания шпаклевки или гипсового клея выступающий за плоскость стены край ГКЛ снимается обычным плотницким рубанком. Это позволяет получить идеальный угол даже на примыкании к неровной стене;
• Стыки верхнего и боковых откосов армируются и шпаклюются;
• Затем шпаклюются примыкания к раме и общий со стеной угол;

• Как заделать край обоев на углах проема? Я использую для окантовки окна

декоративный пластиковый уголок шириной 25-30 мм. Он клеится на силиконовый герметик; на время сушки силикона уголок можно зафиксировать малярным скотчем.

Если вы не знаете, какие лучше использовать краски для чистовой отделки откосов — присмотритесь к «резиновым» водоэмульсионкам. Резиновая краска делает поверхность водостойкой и моющейся, причем для чистки можно использовать любые средства, кроме абразивных.

Пластиковые панели

1. Из чего делают самодельные пластиковые откосы ?

Из обычных стеновых панелей соответствующей ширины. Максимальная ширина панелей, которые я встречал в магазинах, была равна 37 сантиметрам; этого достаточно в абсолютном большинстве случаев.

1. На что стоит обратить внимание при выборе панелей ?

Вот критерии выбора:

• Предпочтительный цвет — белый. Я уже писал о том, что он визуально расширяет проем и делает комнату более светлой;
• Предпочтительная фактура — глянец. Глянцевый пластик пачкается меньше, чем матовый, и гораздо легче отмывается благодаря более гладкой поверхности;
• Чем толще стенки панели и перемычки во внутренних сотах, тем меньше шансов проломить откос случайным ударом. Чтобы оценить прочность пластика, сожмите уголок панели двумя пальцами: он не должен смяться или тем более треснуть.

1. Как рассчитать необходимое количество панелей?

Просто сложить периметр всех окон и разделить его на длину панели недостаточно: вам нужно, чтобы все откосы были цельными. Самое разумное — нарисовать эскиз с указанием всех размеров и подсчитать, сколько цельных отрезков нужной длины вы сможете получить из каждой панели.

Поясню на примере. Предположим, что вам нужно отделать два окна высотой 180 см и шириной 140 см. Вам понадобится 4 откоса длиной 1,8 метра и 2 — длиной 1,4 метра. Для их изготовления нужны две шестиметровые панели: каждая из них будет разрезана на два отрезка по 180 см и один отрезок длиной 140 см; по одному метру с каждой панели уйдет в отходы.

Типичный размер окна в сталинке — 190х150 см. 180х140 сантиметров получится с учетом подоконника и утепления откосов.

1. Что, кроме панелей, понадобится для отделки откосов пластиком ?

Вот полный список:

• Стартовый профиль для панелей соответствующей толщины;
• Угловой профиль;
• Минеральная вата для утепления откосов;
• Силиконовый герметик. Лучше — санитарный: он включает антигрибковые добавки;

• Монтажная пена;
• Оцинкованные саморезы 16х4 мм;
• Декоративный уголок из ПВХ шириной около 30 мм (белый или под цвет стен).

1. Как монтируются откосы из панелей ?

• По периметру рамы к ней крепится саморезами с шагом 15 см стартовый профиль с нанесенной на него полоской герметика;
• В профиль вставляются подрезанные по размеру панели;

Совет: для их резки используйте болгарку с любым абразивным режущими кругом. Рез получается идеально точным и без заусенцев. Не поленитесь надеть на время резки пластика марлевую повязку или респиратор: мелкая пыль едва ли принесет пользу вашему здоровью при попадании в легкие.

• Полости между панелями и стенами заполняются утеплителем;
• Откосы соединяются отрезанным по размеру угловым профилем. Снизу вертикальные панели окантовывают обрезки стартового профиля;

• Край садится на полоску монтажной пены и окантовывается посаженным на герметик уголком.

Доска

1. Как лучше сделать откосы из дерева в срубе ?

Все очень просто: обрезанная по размеру, отшлифованная и покрытая лаком или защитной пропиткой доска прибивается к торцам венцов медными гвоздями без шляпок. В углах доски подгоняются друг к другу встык. Чтобы не смять древесину, забивая гвозди, используйте добойник (например, строительный дюбель с убранным шлифовкой острием).

Зазоры и дефекты древесины заполняются акриловой шпаклевкой, подобранной в цвет древесине. Вместо нее может использоваться самодельная шпаклевка из опилок и клея ПВА.

Вентиляция и обогрев

1. Почему чернеют откосы пластиковых окон ?

Причины всего две:

• Недостаточная вентиляция помещения;
• Низкая температура в нем.

Я позволю себе остановиться на этих причинах подробно.

Как проектировалась система вентиляции во всех без исключения домах советской постройки?

Она была (и остается) вытяжной, с естественным или (реже) искусственным побуждением вытяжки. Вентиляционные каналы открываются лишь в помещения, воздух в которых наиболее загрязнен — в кухню, ванную и туалет. Приток, согласно замыслу проектировщиков, должен обеспечиваться зазорами в деревянных рамах окон в жилых комнатах.

А теперь давайте подумаем, что произойдет, если заменить деревянные окна на пластиковые — теплые, красивые и… герметичные.

Приток свежего воздуха полностью прекратится. Без непрерывной циркуляции станет постепенно увеличиваться влажность в помещении: в выдыхаемом нами воздухе водяного пара куда больше, чем во вдыхаемом. Стирка, мытье полов и посуды тоже способствуют увеличению влажности.

В определенный момент избыток воды в полном соответствии с законами физики начнет конденсироваться на наиболее холодных поверхностях в комнате. В первую очередь ими становятся стекла и рамы окна, во вторую — откосы и углы наружных стен. А от сырости рукой подать до появления грибка, оставляющего на поверхности откосов и стен неопрятные черные пятна.

Конденсат на стекле — первый признак надвигающихся неприятностей.

Как на появление грибка влияет температура в комнате? Очень просто: чем теплее в доме, тем больше глубина, на которую прогрета изнутри наружная стена. Смещение точки росы (точки, в которой стена охлаждается до температуры, необходимой для конденсации воды при определенной влажности) от поверхности откосов вглубь означает, что их поверхность будет абсолютно сухой.

Подчеркну: откосы будут сухими лишь при неизменной влажности. Чем она выше, тем ближе к внутренней поверхности стены смещается точка росы.

1. Как организовать приток свежего воздуха в комнате с пластиковыми окнами ?

Вот несколько решений, не требующих серьезной переделки системы вентиляции:

• Установка фурнитуры с системой микропроветривания. Она позволяет поворотом рукоятки зафиксировать откинутую на себя створку приоткрытой на несколько миллиметров. Такой зазор обеспечит приток воздуха без холодных сквозняков;

• Установка приточного клапана в оконную раму или наружную стену. Первый вариант проще в реализации, зато монтаж клапана в подоконную нишу позволит приточному воздуху сразу смешиваться с теплым восходящим потоком от радиатора;
• Монтаж на окно фиксатора — несложного приспособления, по функциональности идентичного системе микропроветривания. Ответная часть фиксатора крепится под рукоятку открывающейся створки, а сама гребенка прикручивается к раме парой оцинкованных саморезов.

На фото — оконный фиксатор-гребенка. Створка зафиксирована приоткрытой на несколько миллиметров.

1. Как с минимальными затратами увеличить теплоотдачу отопительных приборов ?

Я предложу вашему вниманию наиболее простые и не требующие значительных расходов решения:

• Если край батареи заметно холоднее, чем первые секции — установите на радиатор промывочный кран и промойте его в начале отопительного сезона. Вода сбрасывается шлангом в канализацию — унитаз или выпуск ванной. Ее нужно сливать до тех пор, пока крайняя секция не прогреется, а идущая на сброс вода не станет прозрачной;
• При большом (свыше 7) количестве секций их лучше подключать не сбоку, а диагонально или снизу вниз. В этом случае теплоноситель будет циркулировать через все секции, а не только через ближние к подводке;

• В хрущевках причиной низкой температуры батарей часто является забитый или установленный в неправильную позицию трехпроходной кран на нижней подводке. Его лучше полностью выкинуть, заменив парой отсекающих радиатор от стояка вентилей;
• Установив шаровый кран на перемычку, можно перенаправить весь объем циркулирующего по стояку теплоносителя в батарею, отвоевав у холода еще пару-тройку градусов. Полностью удалять перемычку не стоит: она позволяет вам отключить отопления в собственной квартире, не затрагивая интересы соседей по стояку.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все интересовавшие уважаемого читателя вопросы. Узнать больше о том, как можно отделать откосы на окна своими руками, вам поможет видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

25 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!