Основание под паркетный пол.

Влажность основания для укладки любого паркета не должна превышать 5%.

Для основания паркетного пола используются следующие методы:

• Укладка на бетонную стяжку. Стяжка должна быть ровной и сухой. Бетонную плиту можно выровнять цементным раствором (если неровности более 1 см) или выравнивающей массой (если неровности менее 1 см). В случае укладки паркетного покрытия на стяжку сначала ее очищают от налипшего раствора, шпатлевки, грязи и другого строительного мусора металлическими скребками. Только.после этого наклеивают штучный паркет.Этот способ редко используют профессиональные мастера, предпочитая укладку паркета на фанеру.
• Укладка на фанеру или ДСП, закрепив ее неподвижно к основанию (засверливаются отверстия в бетонном основании, в них вставляются пластмассовые дюбеля, и фанера закрепляется саморезами).Кроме того фанеру дополнительно можно приклеить к основанию.
• Укладка чернового деревянного пола по лагам . Лаги могут быть регулируемыми и статичными. Если под полом проходят трубы с горячей водой, то черновой пол по лагам позволяет уберечь паркет от контакта с ними.

Ровность и горизонтальность поверхности можно проверить с помощью двухметровой рейки , приложенной к стяжке в любом направлении. Просветы под рейкой не должны превышать 2 мм.

Прочные бетонные и цементно-песчаные стяжки , которые имеют выбоины и трещины, можно отремонтировать с помощью цементного раствора марки не ниже 150 .

Если стяжка имеет большое количество неровностей, необходимо увеличить ее прочность .

• Для этого можно использовать сплошной слой из полимерцементного раствора толщиной до 15 мм.
• Или можно наклеить древесно­волокнистые плиты или фанеру 40x40 см с зазором 3 мм.

Для этого под каждый лист фанеры подливают горячую мастику и разравнивают гребенкой Таким образом плита приклеивается к основанию и проверяется на горизонтальность . После того как все плиты наклеены, поверхность плит необходимо очистить скребком от потеков мастики. Затем основание надо загрунтовать клеем или мастикой , на которые будет производиться укладка штучного паркета, разбавленными соответствующим растворителем на 20-40%.

Технология укладки штучного паркета на бетонное основание.

Наиболее распространенную технологию укладки паркета схематично можно представить следующим образом:

• Необходимо выровнять плиту перекрытия цементной стяжкой, после высыхания которой наносят грунтовочный слой, чтобы пропитать и обеспылить цемент.
• Для обеспечения пароизоляции укладывают пленку , а сверху на клеевую мастику кладут влагостойкую фанеру. Дополнительно ее привинчивают

После этого наклеивают штучный паркет

После укладки паркета необходимо зашпатлевать возможные щели, отшлифовать паркет, покрыть его лаком . Последние две процедуры нужно повторять 3-7 раз.

Технологическая схема укладки паркета на бетонное основание

Способы укладки штучного паркета

Для настилки штучного паркета используют несколько методов. Паркет укладывают: «квадратами» (прямым и развернутыми), «елочкой», рядами, палубным способом, прямоугольниками, треугольниками и т. д.

Способы укладки,не требующие нарезки планок.

Геометрические узоры укладок, не требующих дополнительной нарезки, основываются на чередовании групп плашек, ориентированных в том или ином направлении . Преимущество этих видов укладки - в простоте и экономичности.
Коэффициент запаса материала не менее 1.05

Классические рисунки с чередованием маленьких и больших квадратов, различные переплетения -требуют простой нарезки паркетных плашек под прямым углом. С помощью плашек различных пород и цветового оттенка можно создавать элегантные решения двух и более цветов.
Коэффициент запаса материала не менее 1.2

Сложные геометрические формы и рисунки, создающие иллюзию третьего измерения , требуют при воплощении в штучном паркете нарезки паркетных плашек под различными углами. Более трудоемкие и материалоемкие виды укладки, но и более интересные визуальные эффекты.
Коэффициент запаса материала от 1.5 до 1.7 в зависимости от типоразмеров используемого материала.

Наиболее распространены в настоящее время способы укладки.

«Палуба» . -самый простой рисунок укладки паркетчики называют такой способ «разбежкой». В этом случае планки располагают параллельно друг другу в продольном направлении. Такую укладку используют и при разделении на части рисунков паркета. «Палубный» рисунок не сложный, поэтому составлять план укладки не нужно. Лучше всего такой рисунок укладывается из планок длиной 35-40 см и шириной 3,5-4 см. Для «палубного» рисунка можно использовать планки различной длины, но обязательно одинаковой ширины.

Прямой и развернутый квадрат.

Прямой квадрат("Вьетнамка") , представляет собой переплетение продольных и поперечных плашек, устойчива к деформации, но только в том случае, если строго соблюдалась технология укладки этого покрытия.

В прямом квадрате («вьетнамка») паркетные планки располагают параллельно стенам помещения . При укладке прямого квадрата подбирают планки такой длины, чтобы уложить поперек помещения нечетное число полных квадратов. Если планок нужной длины не хватает, для пристенных квадратов подбираются планки других размеров.

После составления плана раскладки нужно определить маячный ряд квадратов . Для этого натягивают шнур .

В квадратных помещениях маячный ряд располагают поперек у стены, которая противоположна входу в помещение, в удлиненных - вдоль длинной стены . В случае развернутого квадрата планки располагаются под углом 45° к стенам помещения. Самая сложная работа при укладке паркета развернутым квадратом - это заполнение треугольного пространства, которое образуется в пристенных и в предфризовых рядах. Для заполнения квадраты разрезаются точно по диагонали на две половины и укладывают в образовавшееся пространство.

«Ёлочка» Исторически самой распространенной укладкой в России была и есть «елка». Этот способ использовали в Европе еще в XVI в. Деформация паркета, уложенного «елочкой», минимальна . В этом случае чаще всего штучный паркет укладывают, располагая планки под углом 90° друг к другу и под углом 45° к стенам. При этом торец одной планки упирается в конец продольной кромки соседней планки так, чтобы с одной наружной стороны угла планки был паз, а с другой - гребень.

. Окантовки бывают с линейкой, жилкой или же с тем и другим . По породе и текстуре древесины линейка должна быть однородна планкам паркета, а жилку подбирают другого цвета, чтобы она четко отделяла фриз от ряда паркета.

Укладка штучного паркета в прямой ряд с фризом.

(1)фриз без окантовки, (2)фриз с линейкой, (3)фриз с жилкой, (4)фриз с жилкой и линейкой

Паркетные идеи в дизайне.

С помощью штучного паркета можно реализовывать:

• сложные и фигурные укладки
• можно чередовать различные виды укладки для зрительного разделения пространства
• можно устроить фриз по периметру помещения для придания интерьеру строгости.
• в зависимости от породы древесины и вида паркета (с отбором или без отбора по распилу) можно также манипулировать цветовым решением паркетного пола.

Для того чтобы укладывать штучный паркет, необходимо обладать достаточным уровнем мастерства. Поэтому, лучше обратиться к хорошему паркетчику.

Использование натуральных материалов для интерьера всегда делает дом особенно роскошным. Поэтому паркеты и пользуются такой популярностью. Паркетом является облицовочный деревянный материал, который представляется в наши дни в самых различных видах: массивный, модульный, штучный, паркетные щиты, а также его искусственный аналог – ламинат . Паркетный пол вошел в обиход человека уже несколько столетий. И несмотря на то, что в настоящее время существует большое количество иных материалов дл напольного покрытия, паркет крепко держится на позиции роскошного и экологического материала для облицовки.

Для изготовления паркета используются самые разные породы деревьев: дуб, клен, ясень, береза, бук, а также известные только в тропиках мербау, венге, красное дерево и так далее.

Основное преимуществом паркетного покрытия является долговечность. Если относится к нему правильно и бережно, паркет может прослужить вплоть до ста лет. Помимо этого уложить паркет самостоятельно сможет практически каждый.

Техника работы по укладке паркета во многом зависит от вида покрытия паркетом. Видов бывает несколько:

• Штучный паркет является самым распространенным типом, состоящим из большого количества планок, имеющих элементы соединения – пазы и гребни. При изготовлении планок используют твердые породы древесины. Толщина планок бывает около 15-22 миллиметров, длина – 50 сантиметров, а ширина 75 миллиметров. Есть несколько различных способов укладки такого материала.
• Массивный паркет либо массивная паркетная доска – это разновидность паркета штучного вида, который отличается от него размерами. Так длина массивного паркета бывает минимум 50 сантиметров, ширина 8 сантиметров, толщина – от 15 миллиметров. Также отличием является то, что он укладывается только одним способом. Данный вид стоит сравнительно дороже, так как при изготовлении используется больше цельной древесины.
• Ламинат либо ламинированный паркет служит отличным заменителем натурального паркета, а по стоимости такой материал намного дешевле.

Необходимые инструменты

При укладке пола паркетом потребуются следующие инструменты:

• карандаш;
• лобзик;
• пила;
• молоток;
• рулетка;
• клинья;
• дрель;
• гвозди.

Перечень инструментов варьируется в соответствии со сложностью предстоящей работы. Если есть необходимость нанесения стяжки из бетона, то потребуются деревянная рейка, мастерок и машина для шлифования. Если работа проводится на большой территории, то желательно применять электронные инструменты (например, электролобзик, лазерное устройство разметки, электродрель, шуруповерт), что позволит сэкономить время.

При помощи полировальной машины и электрорубанка можно достигнуть качественного паркетного покрытия. Однако все вышеперечисленные инструменты стоят довольно дорого, поэтому приобретать их стоит тем, кто планирует длительное время занимать строительством, в обратном случае можно взять их в аренду.

Вид древесины влияет не только на цветовую гамму, но и на долговечность паркета, так как каждая порода древесины обладает своим уровнем влагоустойчивости и имеет разную твердость. Так, к примеру, сосна или иные хвойные породы не используют при производстве паркета, так как они обладают исключительной мягкостью, и это может привести к тому, что на готовом паркете, несмотря на покрытие лаком, останутся следы каблуков или иных предметов. Для изготовления паркета в большинстве случаев используются дуб, клен, орех, ясень, вишня, бук и так далее.

Самый распространенный из них – классический дубовый паркет, который будучи твердым, обладает высокой устойчивостью к влаге, имеет красивую текстуру и цветовую гамму различных оттенков коричневого. Недостаток такого паркета состоит только в его свойстве темнеть со временем, в остальных аспектах дубовый паркет идеален для применения.

Важно обратить внимание на длительность сушки паркета, так как вариант с ускоренным просушиванием не приемлем.

Такой же твердостью, как дубовый, обладает буковый паркет. Он имеет теплый ровный красного или желтого оттенка, что и является его достоинством. Однако, такой тип паркета достаточно капризный, так как от перепадов температуры и влажности покрытие паркета может выгибаться и деформироваться. Такой паркет требует очень тщательного ухода и соблюдения необходимых условий для эксплуатации.

По твердости дубовому покрытию также не уступает, а иногда даже превосходит его, кленовый паркет, изначальна кажущийся белым, но со временем желтеющий. Для такого паркета важно учитывать время сушки, так как быстра сушка такого покрытия со временем приводит к деформированию.

Вишневый паркет имеет коричневый цвет с легким розовым оттенком, но спустя некоторое время темнеет. Твердость данного вида меньше, чем у дуба, но так или иначе вишневый паркет является достаточно популярным, так как его легко подрезать и обрабатывать.

Паркет из мербау является экзотическим вариантом. Больше всего в таком покрытии ценят за необычные узоры разреза ствола и за богатую цветовую гамму, включающую в себя все оттенки коричневого цвета. Данная порода древесины устойчива к влаге, однако содержит в себе столько смол, что его очень трудно обрабатывать.

Древесина для паркетного пола выбирается в соответствии с условиями, в которых будет эксплуатироваться. Таким образом, вишневое покрытие хорошо использовать для детской комнаты, клен для кабинета, дуб же допускается применять в помещении любого типа. Также допускается совмещение нескольких пород древесины разных оттенков для создания необычного рисунка покрытия пола.

Подготовительные работы

Главное условие для длительной эксплуатации покрытия из паркета – это абсолютно ровная поверхность, на которую будут выкладывать материал. Основание выполняют посредством стяжки или лаг. В случае лаг первый слой выкладывается из рубероида, сверху него – плотным слоем лаги, затем все накрывают листом фанеры, которая защищает от деформаций паркета, выравнивает поверхность для укладки, выполняет функцию теплоизоляции и отчасти звукоизоляции, а также обеспечивает прочность всего покрытия.

Фанера должна иметь толщину меньшую на 5 миллиметров толщины паркетных планок, но не менее 12 миллиметров, иначе она не будет выполнять свои функции. Тонкую фанеру можно использовать двойным слоем в разбежку.

При укладке паркета на стяжку, ее поверхность смазывают клеем, укладывают на нее фанерные квадраты, плотно прижимая и фиксируя саморезами либо дюбель-гвоздями. Между листами фанеры обязательно оставляют зазор по меньшей мере в 1-1,5 миллиметра во избежание деформации паркетного покрытия в случае расширения фанеры.

Также необходимо оставить зазор – деформационный шов, между фанерой и стеной в 2-3 миллиметра. Чтобы он не смещался, в него при желании вставляют клинья.

Цементная стяжка является надежной основой для паркетного пола квартиры или частого дома. Ее необходимо делать ровной, прочной и сухой. Поверхностные колебания не должны превышать миллиметра на 2 квадратных метра, в обратном случае применяют самовыравнивающийся пол. При этом влажность основания должна быть не выше 2%, максимум 4%. Влажность измеряют с помощью специального карбидного прибора либо при помощи электронного инструмента.

Если не подождать полного высыхания стяжки и поспешно уложить паркет, это приведет к тому, что древесный материал впитает влагу и пол деформируется.

Для лучшего сцепления клея и поверхности поверхность стяжки предварительно грунтуют. Важно иметь в виду то, что материалы должны быть совместимы, то есть клей и грунтовка должны быть одного типа. При повышенном уровне влажности (4%) можно применить полиуретановый состав для создания дополнительного гидроизоляционного барьера. Грунтовка наносится шпателем или валиком.

Далее на полностью высохшую поверхность закрепляют лист фанеры. Фанера, также как и паркет, по истечении некоторого времени “акклиматизируется”, проведя несколько дней в помещении, где будет осуществляться укладка. Листы фанеры берут размером в 1,5×1,5 метра, и как уже было сказано, толщиной не меньше 12 миллиметров. И делят на четыре равные части, которые прикрепляют к полу при помощи саморезов и однокомпонентного клея. В некоторых случая фанеру также фиксируют шурупами без использования клея. Это, конечно же, выполняется проще и занимает меньше времени, однако фанерные листы по истечении некоторого времени начинают скрипеть.

Чтобы закрепить один элeмент величиной 0,75 квадратных метров требуется 9 саморезов. Между листами может образовывать перепад, что является естественным. Его ликвидируют посредством шлифовальной машины для паркета барабанного типа, обрабатывая не всю поверхность, а лишь стыки между панелями.

Укладка на лаги

Лаги укладывают шагом в 35-40 сантиметров. Для укладки лаг используют брусья 50×50 либо 80×50. Лаги крепят к полу при помощи дюбелей и уголков. Необходимо, чтобы во время процесса укладки лаги образовывали ровную плоскость, для чего в местах образования перепадов подкладываются подставки из дерева либо подрезается лишнее.

По завершению обустройства лаг прибивают фанеру с помощью саморезов без применения клея. Шаг фанерных квадратов составляет 10-15 сантиметров. Фанеру прибивают как к краям, так и посередине к каждому лагу. Здесь также важно оставлять зазор между листами фанеры.

Укладка на старый деревянный пол

Если укладка производится на деревянный старый пол, то его проверяют на предмет исправности: отсутствие где-либо провалов, скрипов и других нежелательных дефектов. При их наличии пол частично разбирают и ремонтируют лаги. Исправив дефекты, поверхность старого пола шлифуют и производят укладку паркета. Также можно выполнять укладку непосредственно на деревянном основании пола без применения фанеры.

Способы укладки штучного паркета

Укладка штучного паркета производится несколькими способами:

• метод плавающей укладки;
• укладка с применением паркетного клея;
• укладка при помощи закрепления саморезами или гвоздями;
• укладка при помощи паркетного клея с закреплением саморезами или гвоздями.

Метод плавающей укладки

При плавающем способе укладки паркетные планки крепят только друг к другу по системе шип-паз, не закрепляя к основанию. Под пол настилается материал для звукоизоляции (к примеру, пробку), чтобы он не скрипел. Суть такой укладки в возможности паркетных планок сужаться и расширяться в соответствии с изменениями влажности и температуры. Однако такой тип покрытия не достаточно прочный, так как одно замковое соединение может расшататься и деформировать вес пол.

Укладка на клей

Укладка на клей более прочная, но не очень ремонтопригодная. Основание смазывают клеем и укладывают паркетные планки по системе шип-паз. Данный метод более трудоемкий и затратный из-за расхода клея.

Укладка при помощи закрепления саморезами или гвоздями

Это наиболее прочный, следовательно, самый востребованный метод. При такой укладке пол почти не подвергается деформации благодаря тому, что он закреплен со всех сторон. Однако такое покрытие не подлежит ремонту.

Пошаговая укладка штучного паркета

Для получения красивого ровного рисунка, рекомендуется предварительно нарисовать его на листе бумаги, с точностью учитывая все размеры планок паркета и помещения. Если в соответствии с рисунком какой-либо ряд не будет получаться целым, рисунок переделывают таким образом, чтобы обрезанные ряды были по краям комнаты, а центре только ровные ряды.

Рассмотрим пример кладки паркета по методу “Елочка”. Помещение размечается, определяется его середина. От стены к противоположной стене воль средины помещения протягивают шнур, на который необходимо ориентироваться. Две планки паркета соединяются “елочкой”, вставив шип в паз. На торцы, шип и паз наносится клей. Основание фанеры, начиная от дальней стены, также промазывается клеем с помощью зубчатого шпателя. “Елочка прикладывается к фанере таким образом, чтобы правая планка упиралась в шнур, а левая прижимала его к основанию. Планки придавливают к фанере, выдавливая излишки клея, и закрепляют саморезами или гвоздями, вкрутив их под углом в 45 градусов. Их шляпки должны утопать в основании. На каждую планку величиной 40 сантиметров приходится по меньшей мере 2 крепления.

При укладке выполняющий работу должен сидеть таким образом, чтобы шип планок был расположен к нему.

Последующие планки укладываются по образцу. На основание фанеры наносится клей по ширине планки слоем в 1-1,5 миллиметров. Планка прикладывается и вставляется в продольный и в торцевой паз предыдущей. Планка добивается резиновым молотком и закрепляется в паз при помощи саморезов.

В первую очередь по образцу “Елочки” справа и слева укладываются ряды паркетных планок. Далее укладывается ряд справа от “Елочки”, затем слева. Действие продолжается аналогичным образом до тех пор, пока зона укладки не доходит до стен. Оставшиеся узкие пространства возле стен заполняют обрезками планок под размер. Между последним рядом и стеной оставляют зазор в 2-3 миллиметра, в который вбивают клинья.

Любые последующие работы допускается осуществлять как минимум через неделю, пока клей полностью высохнет. Некоторые специалисты советуют даже подождать полгода, чтобы паркетные планки окончательно приняли свое положение.

Штучный паркет помимо классической “Елочки” также укладывается и другими различными рисунками и орнаментами: “палуба”, “квадраты”, “плетенка”, “плетенка со вставками”, “ромбы”, “Шереметьевская звезда”, а также их комбинации.

Данная процедура необходима для достижения идеально ровной поверхности и удалениядефектов, возникших во время работы. Шлифование производят с помощью специальных шлифовальных машинок или же посредством обычной болгарки с кругом из наждачной бумаги. Первый вариант, конечно же, предпочтительней и производит меньше пыли. В первый и второй раз шлифовку производят с помощью крупного зерна, срезая крупные неровности, третий – при помощи мелкого для получения гладкого покрытия и удаления шероховатости от первых шлифовований. По завершении пол тщательно пылесосят, устраняя мелкую пыль.

Грунтовка и шпаклевка штучного паркета

Рекомендуется произвести шпаклевку поверхности паркета при помощи специальной шпаклевки по дереву, заполняя все неровности и щели. Когда шпаклевка высохнет, пол еще раз шлифуют мелким зерном, убирая лишнюю шпаклевку, и пылесосят. Грунтовка производится для того, чтобы улучшилось сцепление лака и паркета. При этом благодаря грунтовке лак не проникает в структуру древесины глубоко.

Покрытие паркетного пола лаком или маслом

Паркет покрывают лаком для защиты дерева от механического воздействия или влаги. Допускается всего 3-9 слоев лака на паркетном полу. Чем больше слоев лака нанести, те более глубоким будет изображение. Лак наносят валиком сразу по всей поверхности, затем оставляют сохнуть на 1-1,5 суток. Работу по нанесению лака следует выполнять в чистой обуви.

Во время того, как лак сохнет не разрешается оставлять открытыми окна или входные двери, включать вентиляцию либо кондиционер или устраивать сквозняк. Для высыхания лака нужны максимально безветренные условия.

Каждый последующий слой лака также наносят при помощи валика, оставив покрытие сохнуть каждый слой на 1-1,5 сутки. Завершающий слой сохнет как минимум неделю, чтобы по нему ходить, мебель же можно заносить, по меньшей мере спустя месяц, даже два.

Паркетный лак по желанию можно выбрать глянцевый либо матовый.

Укладка штучного паркета, как правило, обходится в несколько раз дороже укладки массивной доски, но результат бывает более долговечным, а также имеется меньший риск того, что пол будет скрипеть.

Изысканный и красивый пол – мечта любого хозяина. Для его создания можно использовать различные напольные покрытия, но среди всего их разнообразия особо выделяется паркет. Этот вид напольного покрытия известен уже многие столетия и по-прежнему пользуется огромной популярностью, несмотря на трудоемкость процесса монтажа. Все работы по укладке паркета следует доверять мастеру своего дела, но для тех, кто готов упорно трудиться и умеет обращаться с инструментом, укладка паркета своими руками вполне посильное дело.

Укладка паркета видео – урок

Технология укладки паркета

Решившись выполнить все работы по укладке паркета своими руками, в первую очередь необходимо ознакомиться с технологией укладки. Если во время проведения работ допустить ряд серьезных ошибок, то даже мастерское владение инструментом не спасет от необходимости последующего ремонта или переделки всего напольного покрытия из паркета. Поэтому чтобы избежать дополнительных денежных и трудовых затрат, необходимо знать следующее.

Для создания надежного и долговечного паркета необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В первую очередь это касается основания, на которое будет укладываться паркет. Оно может быть деревянным или бетонным, но обязательно прочным, ровным, без углублений и различного рода повреждений. Допустимый перепад высот поверхности должен составлять не более 2 мм на метр погонный.

Если придется укладывать паркет на деревянное основание , необходимо провести ревизию пола на предмет провалившихся или плохо закрепленных половиц и перепадов между ними. Если провалов не обнаружено, но есть плохо закрепленные и скрипящие доски, тогда фиксируем их при помощи саморезов. Перепады и неровности между половицами устраняем путем циклевания поверхности. Если нет возможности поциклевать доски и тем самым убрать перепады, тогда можно их пошпаклевать, используя смесь на основе ПВА и деревянных опилок. Наиболее трудоемкими будут работы при наличии провалов половиц. Для устранения этого недостатка придется разбирать пол до лаг. Если лаги в хорошем состоянии, тогда можно под половицы сделать подложки и закрепить их к лагам при помощи саморезов. Если обнаружатся прогнившие или поврежденные лаги, их придется заменить и затем заново собрать всю конструкцию деревянного пола. Выполнив все работы по устранению недостатков и созданию прочного деревянного основания, укладываем на него подложку из фанеры.

Перед укладкой паркета пол можно выровнять с помощью самовыравнивающейся смеси

Сегодня под паркет более популярно бетонное основание . С ним несколько меньше хлопот по подготовке, и оно более долговечное и прочное по сравнению с деревянным. Но прежде чем укладывать на него паркет, необходимо провести ревизию бетонного пола. При обнаружении трещин, углублений или перепадов их следует устранить. Для этого можно сделать поверхностную стяжку самовыравнивающейся смесью и после её полного высыхания приступать к укладке паркета. Более трудоемкая работа будет в случае раскрошившегося бетона. Тогда придется полностью удалить старую бетонную стяжку, залить её заново и дать полностью высохнуть. Как только все работы по подготовке бетонного основания завершены, укладываем на него подложку из фанеры.

Следующим требованием является определенный уровень влажности во время укладки и последующей эксплуатации. Дерево весьма чувствительно к высокой влажности, поэтому использовать паркет на кухне, в ванной или туалете крайне нежелательно. Во время укладки необходимо соблюдать температурный режим – не ниже +18°C, уровень влажности в диапазоне 35 – 65 %.

Теперь пора приступить к выбору паркета, который на сегодняшний день достаточно большой, поэтому подобрать можно все, что душе угодно. Ко всему прочему, для создания неповторимого напольного покрытия можно обратиться к дизайнеру, который создаст уникальный проект с рисунком или без него. Можно остановить свой выбор на классических вариантах укладки. А можно, самостоятельно комбинируя различные породы древесины и способы укладки паркета, получить свой собственный рисунок. После приобретения и доставки паркета домой он должен вылежаться в помещении на протяжении 48 часов, «привыкнуть» к микроклимату. Это необходимо для того, чтобы после укладки поверхность паркета не вздулась, ламели сохранили свою форму, и в дальнейшем не было скрипов.

Укладка штучного паркета шаг за шагом

Укладка штучного паркета — кропотливый труд, требующий повышенного внимания и терпения

Укладку паркета следует начинать с подложки из фанеры. Вначале выровненную деревянную или бетонную поверхность тщательно очищаем от строительного мусора. Используем промышленный пылесос, чтобы убрать всю пыль. Если оставить все как есть, пыль и мусор будут препятствовать хорошей сцепке фанеры с поверхностью основания, снижая вяжущие свойства клея.

Теперь необходимо разрезать большой лист влагоустойчивой фанеры 1525 * 1525 мм толщиной 12 мм на 4 куска. Сделать это можно при помощи ручной циркулярки. Такие маленькие листы обеспечат её лучшую прилегаемость к основанию. Полученные листы укладываем от стены, начиная с угла противоположного от дверей. Между стеной и листами фанеры оставляем зазор в 10 – 15 мм, а чтобы во время работы не нарушить его, вбиваем специальные колышки между стеной и листом фанеры. Следует отметить, что этот зазор необходимо сохранить и для паркета, поэтому колышки подбираем достаточно большой высоты, чтобы они были на 5 – 10 мм выше от края паркета. Делается это для того, чтобы древесина имела возможность немного расшириться во время сезонных перепадов уровня влажности в помещении, тем самым сохраняя целостность напольного покрытия.

Укладывать штучный паркет удобнее и надежнее на листы фанеры

Также оставляем компенсационные швы в 2 – 5 мм и между листами фанеры, но уже без колышков. Перед тем как уложить листы фанеры, на место их укладки наносим зубчатым шпателем специальный клей, после этого кладем фанеру. Второй ряд листов укладываем с небольшим смещением относительно стыковочных швов первого ряда, иначе говоря «вразбежку».

Для дополнительной фиксации фанеры к основанию используем дюбель-саморезы. На один лист фанеры потребуется 8 шт. Для этого засверливаем ударной дрелью глубокие отверстия и вкручиваем туда саморезы. Выполнять эту работу лучше при помощи шуруповерта, так быстрее и легче. Рекомендуется использовать оцинкованные саморезы №8, при их вкручивании шляпку необходимо утопить на 1 – 2 мм в лист, чтобы при последующей шлифовке поверхности фанеры не повредить барабан шлифмашинки.

В независимости от того, насколько ровным создавалось основание, при укладке листов фанеры образуются небольшие перепады, которые необходимо убрать. Для этого можно отшлифовать всю поверхность подложки из фанеры, но для экономии времени и денег можно отшлифовать только стыки листов. В шлифмашинке используем абразив с зерном Р36 — Р40. После чего пылесосим полученную поверхность и грунтуем её. Грунтовку наносим валиком и следим, чтобы она хорошо пропитала все листы фанеры.

Важно! В процессе укладки паркета потребуется различный строительный инструмент (паркетная шлифмашинка, промышленный пылесос, плоскошлифовальная машинка и прочее). Некоторые инструменты довольно дорогостоящие и требуются лишь людям, которые профессионально занимаются укладкой штучного паркета. Поэтому проще взять в аренду все дорогостоящее оборудование, а такой мелкий инструмент, как шуруповерт, ручные шлифмашинки, пневмопистолет и дрель, можно приобрести для личного пользования.

Завершив все подготовительные работы и создав надежную подложку из фанеры, можно приступать к укладке штучного паркета по индивидуальному проекту, или используя один из классических способов укладки. Наиболее популярные способы укладки паркета следующие:

«Палуба» — один из простых способов укладки штучного паркета, напоминающий рисунком пол на палубе корабля

• Палубная укладка;
• Елочка;
• Квадраты;

«Плетенка» — один из самых распространенных способов укладки штучного паркета

• Плетенка со вставками из других сортов дерева;
• Шереметьевская звезда;
• Ромбы.

А также комбинации вышеперечисленных способов укладки в сочетании с различными рисунками и фигурами.

Для того чтобы все сделать правильно, придется нанести на фанеру разметку будущего паркета. И если с такими вариантами укладки, как палуба, елочка или квадраты, все довольно просто, то в случае с художественными вставками все будет на порядок сложнее. Для облегчения нанесения разметки необходимо сделать точную масштабированную копию помещения и нарисовать на ней, как будет выглядеть паркет, после чего перенести все на пол.

Важно! Разметку простых способов укладки можно сделать самостоятельно, а вот в случае с художественными вставками лучше обратиться к профессионалу.

Для фиксации паркетных планок на поверхность пола наносим клей

Теперь, когда есть разметка, можно укладывать планки паркета. Начинаем с противоположного угла от двери. На небольшую площадь поверхности фанеры наносим зубчатым шпателем клей и укладываем первую плашку «пазом» к стене. После чего фиксируем ее при помощи пневмогвоздей. Для этого под углом в 45 градусов вбиваем пневмогвозди в «шип» плашки. Далее укладываем вторую плашку первого ряда, при помощи молотка и бруска добиваем её к первой плашке и фиксируем пневмогвоздями. В зависимости от способа укладки формируем первый ряд паркета. Весь алгоритм действий (наносим клей, кладем плашку, добиваем её через брусок молотком, фиксируем пневмогвоздями) повторяем на протяжении всей укладки.

Важно! Помним о компенсационном температурном зазоре между стеной и паркетом. По завершению укладки оттуда необходимо будет достать распорные колышки. При выполнении работ для удобства следует приобрести специальные наколенники, так как придется много простоять на коленях, что весьма неудобно на протяжении длительного времени.

Когда укладка в помещении будет завершена, необходимо дать клею высохнуть прежде, чем продолжать дальнейшие работы. Время высыхания указывается на упаковке. После чего приступаем к шлифовке паркета. Для этого используем специальную шлифовальную машину барабанного типа. Шлифуем до тех пор, пока поверхность не будет гладкой и однотипной. Обычно хватает 2 – 3 проходов, чтобы этого добиться. В труднодоступных местах, таких как углы или возле стен, используем углошлифовальную машинку. Затем доводим до идеала еще одной машинкой – плоскошлифовальной.

Финишную шлифовку поверхности паркета выполняем с помощью машинки

Теперь осталось зашпаклевать щели в паркете и приступить к финишной шлифовке поверхности. Окончательным этапом будет нанесение лакового защитного покрытия. Все работы по шпаклеванию и нанесению лака следует выполнять в средствах индивидуальной защиты и время от времени делать перерыв.

Нанесение защитного лакового покрытия на паркет обязательно — это сохранит его от механических повреждений

Несмотря на сложность и трудоемкость укладки штучного паркета, этот вид напольного покрытия наиболее красивый и престижный. Его создание потребует от мастера не только хорошего умения обращаться с инструментом, но и терпения во время выполнения всех работ.

Современные производители предлагают огромный выбор строительных материалов для финишной отделки пола. Однако, несмотря на такое изобилие покрытий, традиционный паркет, выполненный из экологически чистой, безопасной древесины, продолжает пользоваться большой популярностью. Он отличается красивым внешним видом, практичностью и ремонтопригодностью. Главное, чтобы укладка штучного паркета была выполнена в полном соответствии с технологией монтажа. Важен также правильный выбор материала, с нормативными показателями влажности и расчетными габаритными размерами.

Подготовительные работы

Перед проведением монтажа следует обязательно провести работы по выравниванию пола. Укладка штучного паркета своими руками производится только на идеально ровную поверхность. При значительных перепадах уровня выполняют цементную стяжку, которая должна полностью высохнуть до минимальных показателей влажности.

Это очень важный технологический фактор, несоблюдение которого может привести к порче паркета, его короблению и вздутию. Исправить подобные оплошности будет очень сложно, к тому же это затратное мероприятие по времени и финансовым вложениям.

Если перепад поверхности пола не превышает 2-4 см, можно воспользоваться самовыравнивающимися смесями, которые быстрее сохнут и проще наносятся.

На выровненный и полностью высохший пол для повышения прочности и надежности паркетного покрытия укладывают влагостойкую фанеру толщиной свыше 15 мм. Фанера крепится к основанию специальным клеем, который наносят на листы шпателем равномерно по всей поверхности. Дополнительно материал фиксируют прямо к полу гвоздями или саморезами. При необходимости уже уложенная фанера отшлифовывается, так как паркетные планки должны укладываться только на идеально ровную поверхность.

Пока будут сохнуть полы, следует определиться с рисунком паркета и приобрести материал. До покупки необходимо произвести точные замеры помещений, и обязательно добавить к полученным данным минимум 5 %, на прирезку и выбраковку материала.

На расход материала напрямую будет влиять геометрия узоров и исходные размеры паркетных планок.

Методы

До того, как проводится укладка паркета, подбирают подходящий метод, который определяет рисунок будущего покрытия. В настоящее время используется несколько вариантов расклада паркетных заготовок, от самых обычных и примитивных текстур, до уникальных узоров, которые относятся к настоящим произведениям искусства.

В одном покрытии могут комбинироваться различные сорта древесины, несколько цветовых оттенков, декоративные вставки и художественные панно, бордюры и фризы. К самым распространенным методам укладки штучного паркета относятся:

• Палуба.
• Квадраты: косые или прямые.
• Елочка, которая может быть одинарной, двойной или сложной тройной.
• Разнообразные плетенки, в которые обычно вставляют несколько сортов древесины.
• Ромбы.
• Шереметьевская звезда и другие типы рисунков.

Первоначально для минимизации отходов, более удобной и качественной укладки тщательно размечают помещение. Это делают для того, чтобы выложенный паркет смотрелся эстетично и симметрично. Паркет укладывают на специальный паркетный клей, дополнительно фиксируя планочки гвоздями. Клей приобретают у проверенного поставщика обычно с однокомпонентным составом.

Квалифицированные специалисты советуют в местах с высокой проходимостью, таких как прихожая или кухня, использовать для укладки паркета клей, состоящих из двух компонентов.

Перед монтажом клей наносят зубчатым шпателем на определенный сегмент фанеры. Укладываемые паркетные планки плотно подбивают и прибивают гвоздями в двух или трех местах под углом к фанерному основанию. Из-под паркета при монтаже аккуратно выдавливают излишки клея, прижимая его с усилием к основанию. Такой прием дополнительно обеспечивает лучшую адгезию и хорошее прилегание материалов.

Важно не забывать оставлять между напольным покрытием и стеной «технологический зазор», для температурного расширения (ориентировочно 1 см). Если после полного высыхания клея паркетные планки немного «повело», не стоит расстраиваться. Возможные дефекты укладки устраняются шлифовке готового покрытия.

С помощью циклевки финишного покрытия до нанесения тонировки и лака удаляют небольшие неровности и шероховатости, грязь и незначительные повреждения материала. Обычно штучный паркет шлифуют через несколько дней после укладки. Шлифовка проводится минимум два раза. Чем больше дефектов и погрешностей было допущено при нанесении материала, тем чаще придется циклевать покрытие.

После шлифовки оставшиеся между паркетными планками зазоры обязательно шпаклюются, и проводится окончательная циклевка материала. На готовую поверхность наносят защитный, глубокопроникающий грунт, тонировка и паркетный лак.

Видео

предлагаем вашему вниманию целую подборку сюжетов об укладке штучного паркета. Работают профессионалы!

Как бы не пытались разработчики новаторских напольных покрытий совершенствовать материал, взор разумного владельца жилой собственности неизменно обращается к паркетной и массивной классике. Несмотря на колоссальное количество передовых достижений в данной сфере, по-прежнему актуален вопрос о том, как производится грамотная укладка паркета своими руками. Ведь не перевелись еще и вряд ли переведутся домашние мастера, стремящиеся самостоятельно уложить удивительный узорчатый пол из деревянных планок.

Главные секреты укладки паркета

Паркетный пол – сложносоставная конструкция, состоящая из одного или нескольких подстилающих слоев и верхнего покрытия, набранного из деревянных плашек. Именуются плашки также планками, паркетинами или клепками. Представлены деревянными элементами преимущественно прямоугольной конфигурации в плане, в фас и в профиль. По периметру плашки снабжены пазами и гребнями для крепления.

Обозреваемая составляющая паркетного пола

Ширина планок-клепок обычно кратна длине, благодаря чему без проблем создаются разнообразные геометрические орнаменты. Стандарты ширины паркетин 5-7,5 см, длины 21-49 см согласно ГОСТу, пронумерованному 862.1-85. Значения указанной в техпаспортах толщины начинаются от 14 мм, завершаются 22 мм.

Обратите внимание. Оптимальной толщиной паркетного пола для обустройства жилых помещений считается 15-18 мм. У более тонких планок быстро стирается рабочий слой, особенно если часто проводится циклевка. Толстые паркетины не эластичны.

Материал для устройства паркетного пола может поставляться не только в виде прямоугольных планок. В продаже имеются готовые щиты с набранными на хвойную основу фрагментами паркетного пола и модули, скрепленные сверху по принципу керамической мозаики картоном или бумагой.

Скрытая от глаз основа

Численность и технические характеристики подстилающих элементов зависят от типа и состояния чернового основания, в качестве которого чаще всего фигурируют:

• бетонные полы: сборные или монолитные перекрытия со стяжкой или без нее;
• деревянные балки с установленными под укладку напольного покрытия лагами;
• дощатый пол, половицы которого после ремонта и шлифовки выполняют функцию черновой основы.

Согласно указаниям СНиПа с номером 3.04.01-87 укладывать клепки или готовые паркетные щиты разрешается на подготовленную основу. В пределах 2х метров выполненной подготовки могут быть зафиксированы отклонения по высоте не больше 2 мм. Т.е. при установке 2хметровой рейки на черновой пол в произвольном векторном направления max просвет между данным контрольным приспособлением и поверхностью может составить только 2 мм, желательно меньше. Уклон допустим, но размер его ограничен тем же справочником: max 0,2 %, не превышая 5 см.

Первичная цель самостоятельного паркетоукладчика заключается в формировании чернового основания, отвечающего техническим требованиям. Количество и тип предстоящих операций определяет материал, из которого выполнена черновая основа, и степень износа.

Задачи применения влагостойкой фанеры

Второй этап, результатом которого предстоит любоваться и хвастаться, заключается в поштучной укладке элементов на подготовленную основу. Верхним слоем подготовки согласно преобладающему большинству технологических схем является влагостойкая подложка из фанеры, потому что она:

• служит надежным модулем для крепления мелкокалиберных плашек-клепок паркетного пола;
• компенсирует разницу в температурном расширении бетонной основы и покрытия из древесины;
• исключает подсос из перекрытия и из подпола влаги, способной привести в непригодность дорогостоящий натуральный материал;
• выполняет функцию отсекающего элемента в случае устройства плавающего пола;
• играет роль выравнивающего слоя.

Если имеется возможность или необходимость сократить высоту потолков на 5 и более см, можно банально приобрести наборы регулируемых полов с маркой Кнауф и провести подготовку, как по бетону, так и по древесине за один день. Продукцией того же производителя стоит воспользоваться, если с керамзитом в качестве утеплителя предстоит провести над холодным подвалом.

Значит, мы выяснили, что фанеру надлежит применять. Способов выравнивания с ее помощью предостаточно. Забудем на время о существовании заводских наборов для сухой стяжки и разберем бюджетные варианты подготовки, для осуществления которых потребуются недорогие стройматериалы и собственные силы.

Три варианта подготовки

Качество выравнивания, проведенного перед устройством паркетного пола, влияет на количество финишных операций и продолжительность службы покрытия. Желающим уложить надежно и эстетично паркет своими руками, следует знать, что из-за дефектов основы:

• расшатаются, треснут и через весьма непродолжительный период времени сломаются гребни паркетин;
• пол будет немилосердно скрипеть;
• придется проводить дополнительную шлифовку, истончающую рабочий слой материала. Вследствие чего сокращается численность циклевок-шлифовок, требующихся для последующего восстановления паркетного пола.

Во избежание столь неприглядных последствий рассмотрим, как производится выравнивание трех типов основания под паркет.

Условия и схемы заливки стяжки

Стяжку заливают преимущественно для устранения дефектов бетонных перекрытий:

• Перепады высот и дефекты в пределах 1-2 см удаляют посредством шлифовки бетонного пола с последующей заливкой либо цементно-песчаного, либо полимерного нивелирующего раствора. Перед устройством стяжки основу дважды грунтуют проникающим составом. Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка стабилизирует и укрепит верхние слои чернового пола и будет выполнять функцию гидроизоляции.
• При изъянах более 2 см потребуется повторная заливка слоя выравнивания с укладкой полиэтилена в качестве гидроизоляции и отсекающей прослойки. Из полос полиэтилена нужно соорудить своеобразный поддон с 10тисантиметровыми бортами. Т.к. мощность слоя составляет обычно 3-4 см, используют для выравнивания в основном песчано-цементные смеси с армированием. Армировать экономичней и удобней полипропиленовой фиброй, но можно и сеткой.

Застывать слой цементно-песчаного выравнивания под паркет должен не менее 4х недель. По округленным народным расчетам на отвердение 1 см стяжки отводится 1 неделя. По завершении указанного срока с укладкой тоже не следует торопиться, если крепление плашек планируется проводить прямо к выравнивающему слою. Выждать нужно более 5-6ти, еще лучше 7-ми недель, пока из стяжки не перестанет выделяться влага.

Внимание. Если планируется приклеивание паркетин непосредственно к загрунтованной стяжке, для заливки ее нужно использовать цементные смеси с марками М150-300. Они отличаются высокой прочностью на сжатие. Клей для паркетин потребуется эластичный.

Ждать полного отвердевания не нужно, если поверх заливки будет уложена влагостойкая фанера. Достаточно 28ми дней, и ее можно крепить саморезами или дюбель-гвоздями к выровненному полу. Листы фанеры разрезают для этого на 4 части и укладывают с разбежкой по принципу кирпичной кладки. Режут, чтобы минимизировать расширение и устранить волнообразные перепады. Между четвертованными сегментами оставляют зазоры в 2-3 мм на линейное сжатие-расширение. Шляпки метиз утапливают на 3-5 мм в фанеру, чтобы не повредить потом диск шлифовальной машины.

Внимание. Если для фиксации фанерных листов к стяжке кроме саморезов используется еще и клей, его рекомендуют приобрести его с той же маркой и свойствами, что и праймер, для оптимизации адгезии.

При применении клея процесс укладки паркета на фанерную подложку нужно будет отложить. Придется выждать указанный изготовителем период отвердевания связующего вещества. После чего фанерную подготовку шлифуют вдоль швов, с целью удаления перепадов высоты соседних листов, а заодно загрязнений и заводских огрехов.

Между стенами и фанерной прослойкой по периметру нужно оставить технологический зазор 0,9 – 1,2 см. Формируют его с помощью распорных клиньев. Распорки не убирают, пока не уложат полностью паркетное покрытие. Только по завершению укладки их нужно вытащить, созданный клиньями зазор заполнить монтажной пеной, чтобы на боковые грани не попадала в дальнейшем влага. Сверху запененный шов закрывают плинтусом.

Внимание. Плинтус крепится только к стенам, рейки его не состыкуются плотно с паркетом. Между паркетным покрытием и плинтусом должен остаться хотя бы 1 мм.

Лаги как способ выравнивания

Он же метод сухой стяжки, позволяющий не растягивать процесс сооружения пола на долгие месяцы из-за длительных технологических перерывов. Для сооружения используют брус со сторонами 4 и 5 см. Работы проводятся согласно следующему алгоритму:

• Устанавливают лаги через 30 см, крепят саморезами или уголками к бетонной или деревянной черновой основе. Между торцами бруса и стенами нужно оставлять традиционный зазор на линейное расширение.
• Выравнивают в горизонтальной плоскости путем подсыпки песка, если черновая основа из бетона, посредством подкладки клиньев, рубероидных или пергаментных вставок, если основание из древесины. Излишки срезают рубанком.
• В разрезанной на 4 равные части фанере заранее наживляют 9 отверстий, через которые саморезами производят крепление к лагам. Принцип кладки кирпича соблюдается по умолчанию, как и деформационный отступ по периметру. Никаких крестовых состыковок не допускается.
• По аналогии сооружается второй слой фанерной подложки. Только четвертованные листы укладывают со смещением так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами второго. Первый слой фанеры обрабатывают праймером, затем клеем. Потом закручиваются саморезы, размер которых зависит от суммарной толщины слоя фанеры.
• После высыхания клея выполняется шлифовка.

Фанерную подложку на лаги укладывают в два слоя, суммарная высота которых примерно должна быть равна 30 мм. Толщину фанеры, настилаемой на стяжку, определяет толщина паркетин. Обычно она меньше равнозначного паркетного размера на 5 мм.

Подготовка дощатого пола

Заключается в ремонте и шлифовке половиц, если их толщина после обработки шлифовальным агрегатом не станет меньше 30 мм. В обратном случае доски придется демонтировать и настелить новый материал, поверх которого будут крепиться паркетные планки.

Если доска банально заменяет первый слой фанеры, ее толщина в сумме с толщиной подложки может не превышать 3 см. И укладывать ее можно с сантиметровыми зазорами для обеспечения вентиляции и температурного движения.

Обратите внимание. Грунтовку под клей для деревянных полов желательно выбрать с антистатическими свойствами.

Технологическая процедура укладки паркета

В распоряжении паркетоукладчиков масса вариантов раскладки плашек: от простейшей «палубы» с «елочкой» до сложных художественных рисунков с мозаичными модулями и бордюрами. В преддверии работ составляется план раскладки, которая может направляться вдоль любой из стен или под 45º-ым углом. Угловую укладку советуют начинать с центрального ряда. Так же следует поступить, если не получается цельных рядов выбранного узора.

Для ориентировки первого ряда сооружают нечто типа шнура-причалки. В фанеру с противоположных сторон запланированного к укладке ряда заколачивают два гвоздя, на них натягивают леску.

Не запрещено применять однокомпонентный клей, но лучше потратиться и купить двухкомпонентный. Он точно не будет выделять вредную для паркета воду.

В принципе технология укладки паркета совсем несложна, заключается она в последовательном выполнении следующих действий:

• подготовленная поверхность тщательно покрывается грунтом;
• шпателем-гребенкой наносится клей на небольшой участок, т.к. высыхает связующее вещество крайне быстро;
• на клей с учетом ориентира-причалки укладывается заранее собранный фрагмент из двух-трех плашек. Паркетины приклеивают с некоторым усилием. Выдавленный из-под паркетин лишний клей следует сразу убрать;
• крепить можно каждую устанавливаемую планку двумя-тремя гвоздями или шпильками через гребень. Забивают метизы под углом в 45º. Шляпки гвоздей следует утопить в гребне подбойником для паркета. Крепление паркетин можно производить через три элемента;
• уложенный полностью паркет оставляют на период отверждения клея;
• затем шлифуют в два и более приема, меняя на каждом из этапов шлифовальную бумагу на аналог с меньшими размерами зерна. Шлифуют до тех пор, пока не срежутся появившиеся во время работы дефекты;
• вскрывают морилкой, если есть желание изменить колорит пола, затем лаком в 3-9 слоев.

Премудростей у технологии сооружения паркетного пола немало. Однако чего-то запредельно сложного нет. Конечно, впервые уложенный паркет вряд ли будет похож на полы в Версале, но попробовать стоит. Вдруг выйдет лучше?