Угловая кухня - самый распространённый вариант компоновки мебели в типовых квартирах. Не потому, что это удобно, нет. А потому, что стена протяжённостью в 2,4-2,8 м слишком коротка, чтобы вдоль неё разместить всю необходимую кухонную мебель и технику. Приходится ставить шкафчики вдоль двух стен, буквой «Г». Увы, доставать утварь из труднодоступных «закоулков» угловых шкафчиков, опустившись на карачки - то ещё удовольствие. Но вот угловая столешница - это вполне рациональное решение. Поговорим о том, как состыковать детали столешницы аккуратно и надёжно.

Теоретически внутренний угол помещения, куда должна быть установлена «Г»-образная кухня, должен быть строго прямым, составлять 90º. Практически это не всегда так. И если в панельных домах, которые собираются из готовых элементов как конструктор проектные размеры соблюдаются достаточно точно, то кирпичную перегородку нерадивые строители могут поставить криво.

Зачастую расставить мебель буквой «Г» в стандартном помещении - единственный способ разместить необходимую технику и утварь, оставив место для стола

Если угловая столешница стыкуется под 90º, а в плане помещения прямого угла нет, по одной из сторон кухни между мебелью и стеной появится щель. Зазор между столешницей (рабочей поверхностью) и стеной не превышающий нескольких миллиметров, можно закрыть плинтусом. Но широкую щель не спрячешь. Можно, конечно, установить мебель не под прямым углом (как это сделать, см. ниже), но это не лучшее решение, да и не для всех типов столешниц это возможно. Правильнее будет исправить недочёты строителей, если таковые имеются, до установки мебели.

Сделать это можно, оштукатурив наиболее короткую из стен слоями различной толщины. Либо выполнив выравнивающую обшивку листовым материалом (ГКЛ, ОСП и т.д.).

Наличие строго прямого угла в месте установки угловой кухни поможет избежать проблем при заказе и монтаже мебели

Конфигурация угловой столешницы

Памятуя о том, что подавляющее большинство наших читателей является владельцами типовых квартир с прямоугольными кухнями, мы рассмотрим только две наиболее распространённые конфигурации угловых рабочих поверхностей:

Стыковка прямоугольных элементов под прямым углом

• Прямой угол формируется двумя элементами, расположенными строго перпендикулярно друг к другу. Это самый экономный способ раскроя материала.

Стык элементов под прямым углом прост в исполнении и экономен по расходу материала

Для небольших кухонь внутренний угол - удобное место для размещения в нём мойки. Следует учитывать, что мойка не должна пересекать линию стыка деталей. Для угловой установки следует выбирать мойку не очень большой глубины, отверстие для неё не должно пересекаться с крепёжными элементами (стяжками-струбцинами, см. ниже). Само отверстие лучше вырезать только после того, как рабочая поверхность полностью собрана и зафиксирована.

Место в углу хорошо подходит для размещения мойки, её можно располагать в любом месте элемента, примыкающего торцом к стене

На части столешницы, которая торцом к соседнему элементу, отверстия для встроенной техники не рекомендуется размещать ближе, чем в 30 см от стыка

Рабочая поверхность с трапециевидным элементом и двумя стыками

Другой вариант конфигурации угловой рабочей поверхности - когда между двумя прямоугольными элементами размещается ещё один, трапециевидный, формирующий ещё дополнительную плоскость фасада, развёрнутую под углом в 135º к остальным двум.

Угловая столешница с трапециевидной вставкой имеет два стыка

Однако следует учитывать, что стандартная ламинированная плита ДСП, используемая для сборки кухонных столов, имеет ширину 60-62 см. А габариты трапециевидного элемента примерно равны 90х90 см, если на шкафчик, расположенный под ним, устанавливать дверку не уже 40 см. При меньшей дверке доступ в шкаф будет сильно затруднён. Как изготовить подобный трапециевидный сегмент? Решений три:

• Приобрести готовый элемент, некоторые производители ламинированных топов предлагают такие «трапеции». Но у этого решения есть недостатки: выбор заводских трапециевидных деталей ограничен по цвету и размеру, стоят они недёшево.

При желании можно найти готовую трапециевидную деталь для углового стола с двумя стыками

• Собрать «трапецию» из элементов, изготовленных из стандартной плиты шириной 60 см. В этом случае ближе к стене получится дополнительный стык, что некрасиво и неудобно.

Трапециевидный сегмент выполнен из двух элементов шириной 60 см. За мойкой отчётливо просматривается не очень красивый стык

• Вариант схож с предыдущим, но разница в том, что дальняя от фронта (ближняя к стене) часть «трапеции» устанавливается на несколько сантиметров выше рабочей поверхности. Это позволяет избежать стыка на ровной плоскости, а образовавшаяся полочка служит удобным местом для размещения моющих средств.

Угловой трапециевидный элемент сделан из стандартной плиты, а пристенная часть, на которую не хватило типовой ширины 60 см, приподнята

Трапециевидный угловой элемент служит удобным местом для размещения специальной мойки, имеющей соответствующую ему форму.

Мойка, предназначенная для установки в шкаф, расположенный под трапециевидным элементом угловой рабочей поверхности кухни

Угловая столешница из ламинированной ДСП

Ламинированные столешницы (постформинг, топ), изготовленные из ДСП и покрытые под давлением износостойким слоистым пластиком ламинатом) - самые дешёвые и потому самые популярные. Ширина топа - 60 или 62 см.

Совет! Если в помещении всё же не удалось обеспечить наличие строго прямого угла в том месте, где будет размещаться стык деталей стола, стоит выбрать более широкий топ, 62 см. При необходимости столешницу можно будет немного сдвинуть назад, за пределы шкафчиков и прострогать заднюю поверхность на несколько миллиметров, что позволит приставить рабочую поверхность вплотную к стене, если расхождение не превышает 1,5 см.

Ещё один момент, который необходимо учитывать - водостойким является пластиковое покрытие, но не древесно-стружечная плита. Если на место распила, не обработанное кантом, попадёт влага, она проникнет в ДСП, от чего та неминуемо разбухнет. Чтобы избежать подобной неприятности, необходимо тщательно покрыть «голые» торцы плиты водостойким герметиком, самым доступным является универсальный или сантехнический строительный силикон.

Обратите внимание! Лучше использовать бесцветный состав. Герметизировать следует все пиленые торцы: угловой стык столешницы, боковые торцы, вырезы под встроенные мойку и плиту.

Может ли быть собрана угловая столешница для кухни своими руками неспециалистом, «чайником»? Да, но для этого понадобится некоторое упорство, аккуратность и наличие специальных инструментов.

Инструменты и материалы для сборки угловой столешницы

Помимо плоскогубцев, отвёртки, гаечного ключа на 10 мм и ножовочного полотна по металлу, которые имеются почти в каждой доме, потребуются дрель с набором обычных свёрл по металлу и ручной фрезер с концевой фрезой 8 мм. А также 35-миллиметровое сверло Фостнера, которым изготовители и сборщики мебели делают на дверках углубления для установки петель. Фрезер и дрель можно взять в прокат, а вот сверло Фрезера (недешёвое, кстати) придётся купить или одолжить, если есть у кого.

Тем домашним мастерам, кто собирается самостоятельно монтировать кухонную и встроенную мебель, имеет смысл приобрести недешёвое сверло Фостнера диаметром 35 мм в личное пользование, затраты в результате окупятся

Из материалов, помимо самого постформинга, потребуются:

• Стыковочная алюминиевая планка (можно обойтись и без неё, об этом варианте монтажа см. ниже), соответствующая по форме направлению разворота, сечению и толщине ламинированной плиты.

Типы алюминиевых планок для соединения постформинга. В нашем случае потребуется угловая. Планки различаются (правая, левая) в зависимости от разворота деталей стола

Планку необходимо подбирать в соответствии с сечением постформинга с учётом его толщины, диаметра закруглений.

Сечение планки должно полностью соответствовать профилю столешницы

• Специальные стяжки-струбцины для соединения частей рабочей поверхности, потребуется 2 шт на один стык столешницы. Если кухня имеет стандартную конфигурацию, используют стяжки длиной 100 мм.

Стяжка струбцинного типа позволяет выполнить надёжное соединение столешниц, она с усилием прижимает оба элемента друг к другу, исключая их последующее горизонтальное смещение

• Прозрачный герметик для изоляции незащищённых торцов плиты от влаги.

Подготовка нижнего ряда мебели к установке топа

Выставляя нижний ряд шкафов, необходимо соблюсти несколько условий:

• Место стыка ламинированных плит не должно «висеть в воздухе». Под ним обязательно должна быть надёжная опора с обеих сторон в виде стенок шкафов.

• Все шкафчики должны быть выставлены строго горизонтально во всех плоскостях, образуя единое ровное основание рабочей поверхности.

• Шкафы необходимо соединить между собой специальными винтовыми стяжками.

• Следует заранее предусмотреть метод крепления столешницы к шкафам. Производители мебели, не экономящие на мелочах, впереди и позади верхней поверхности шкафов устанавливают планки (рёбра), которые не только придают мебели дополнительную жёсткость, но и служат для фиксации столешницы. Если планок нет, придётся прикрутить к боковым стенкам шкафчиков стальные уголки, через отверстия в которых можно будет закрутить шурупы в плиту снизу. Кстати, наличие рёбер жёсткости для шкафов с выдвижными шуфлядами обязательно.

Столешница должна быть жёстко закреплена к каждому из нижних кухонных шкафчиков. Если шкафы имеют рёбра жёсткости, крепёж осуществляют через них. При отсутствии рёбер придётся использовать стальные уголки, их следует установить заранее

• Угловые шкафы нижнего ряда не должны соприкасаться между собой. Между ними оставляют зазор и устанавливают вставку шириной 3-5 см. Такую же планку ставят и на лицевую поверхность соседнего, перпендикулярно расположенного шкафа. Если этого не сделать, дверки не смогут полностью открываться. Если не удалось выровнять стены помещения таким образом, чтобы получить в плане угол в 90º, в месте зазора, прикрытого вставкой, можно развернуть ряды шкафов на нужный угол, приставив их вплотную к обеим стенам.

Угловые шкафы не должны соприкасаться, зазор между ними закрывается вставкой. На фото вставка приготовлена, но ещё не установлена

Распил ламинированных плит в нужный размер

Следует разметить и отрезать в размер (по длине) обе части столешницы, если распил не был произведён продавцом материалов. Использование стыковочной планки позволит закрыть небольшие огрехи и сколы, которые могут возникнуть при пилении постформинга, но всё же плиту нужно резать максимально аккуратно, дисковой пилой. Теоретически, можно пилить хорошо заточенной ножовкой с мелкими зубьями и даже лобзиком, но в этом случае сложно обеспечить перпендикулярность пиленого торца поверхности плиты.

Образовавшаяся щель в углу элементов стола - результат того, что торец плиты запилен не перпендикулярно её поверхности, планка же притянута к неровно отрезанному торцу шурупами

Сначала лучше отрезать ту часть столешницы, которая будет примыкать торцом к внутреннему углу стен, а уж затем, временно установив её на место, примерить и отрезать вторую часть. Если элементы топа не получается состыковать под 90º, торец второй половины стола придётся резать под углом. Поэтому особенно важно семь раз отмерить, прежде чем резать.

На фото показан процесс распила ламинированной плиты с помощью дисковой пилы, направляющей для которой служит закреплённая струбцинами линейка. Обратите внимание, что постформинг расположен ламинатом вниз, так получается меньше сколов

Сверление и фрезеровка углубления под стяжки

Следующий этап - разметка, сверление глухих отверстий и фрезеровка канавок под размещение стяжек-струбцин. Углубления для стяжек должны иметь форму гантельки. По две половинки «гантельки» приходится на каждый из стыкуемых элементов. На один стык необходимо поставить по две стяжки.

Расстояние от переднего и заднего краёв топа до оси «гантельки» выбирают в пределах 70-150 мм с учётом конструкции нижних шкафчиков, наличия в них усиливающих планок. Расстояние от торца столешницы до глухого отверстия - 55 мм при использовании стяжки длиной 100 мм.

Схема разметки сверления и фрезеровки глухих отверстий и пазов для стяжек в элементах угловой столешницы

При определении расстояния от края столешницы до глухих отверстий желательно учесть форму стыковочной алюминиевой планки. Скорее всего, в ней уже имеются пазы для пропуска стяжки. Они могут быть уже или шире, единого стандарта для их местоположения нет. Если не получается пропустить винт стяжки через отверстие в планке, несложно сделать паз в другом месте довольно мягкой алюминиевой пластины.

Как правило, в алюминиевой стыковочной планке имеются пазы для пропуска стяжки-струбцины

Глубина выборки для стяжки должна составлять не менее 20 мм, но на столешнице толщиной 30 мм не стоит сверлить-фрезеровать глубже 25 мм, а на топе толщиной 40 мм - до 30 мм. Ограничить глубину фрезерования несложно, выставив вылет фрезы, на дрель же следует установить линейку-ограничитель, которая идёт в комплекте ко всем приличным инструментам.

Ограничитель для дрели не позволит просверлить глухое отверстие глубже, чем намечено

Паз для стяжки готов

С помощью струбцинных стяжек можно стыковать плиты под любым углом. Если же речь идёт о сборке угловой столешницы, развёрнутой под тупым углом и включающим в себя узкий элемент, где невозможно разместить стяжки на одинаковом расстоянии от края столешницы, пазы под них делают вразбежку.

С помощью стяжек можно собирать топы сложной формы, стыкуя элементы под любым углом и по длине. На коротком угловом элементе стяжки размещены вразбежку, на разном расстоянии от внутреннего угла стола

Сборка угловой столешницы

Последовательность действий по сборке угловой столешницы должна быть следующей:

1. Необходимо убедиться, что обе части постформинга готовы к сборке: изготовлены пазы под стяжку, обработаны противоположные от угла торцы плиты.
2. Устанавливаем на место, но пока не прикручиваем к шкафам плиту, которая примыкает торцом к стене в углу.
3. Обрабатываем герметиком незащищённый пластиком торец второго элемента топа.

На незащищённый пластиком торец плиты необходимо нанести силиконовый герметик и тщательно распределить его по всей поверхности, не оставив влаге ни единого шанса проникнуть в ДСП

1. Прикручиваем шурупами планку к пиленому торцу плиты. Ждать, чтобы силикон схватился, не нужно.
2. Наносим силикон на вторую часть топа. Он нужен не для защиты, а для того, чтобы под планку не подбивалась грязь. Устанавливаем вторую плиту на место, стыкуя стол из двух частей через планку. При этом нужно ухитриться засунуть в паз стяжку-струбцину. Излишки герметика удаляем.

Обе части столешницы состыкованы через планку

1. Перемещаемся под стол и гаечным ключом с усилием закручиваем болты обеих стяжек.
2. Убеждаемся в том, что стык выполнен аккуратно, элементы стола соединены прочно, топ стоит на месте. Столешницу фиксируем к нижним шкафам.
3. Изготавливаем отверстия для встроенной техники. При разметке отверстий необходимо убедиться, что они не затрагивают крепёж - стяжки.
4. Стык топа и стен закрываем плинтусом. Угловая столешница из ламинированного ДСП со стыком, закрытым алюминиевой планкой, готова.

Соединение рабочей поверхности с помощью планки можно производить не только под прямым, но и под тупым углом. До 135º стык выглядит достаточно аккуратным

Соединение ламинированной столешницы без планки

Плюс соединения элементов рабочей поверхности с помощью планки - в простоте монтажа и подготовки плиты. Планка помогает скрыть небольшие дефекты распила, закрывая небольшие сколы. Минусы: планка выступает над поверхностью, это не очень красиво и мешает убирать на столе.

Обе части кухонного топа можно аккуратно соединить и без планки, сделав на обоих стыкуемых ламинированных плитах «еврозапил». У одной плиты обрабатывается торец, у другой - продольная кромка. Особенность «еврозапила» в том, что прямой почти по всей длине рез в месте закругления края плиты радиусно уходит на угол, составляющий ½ от угла стыковки элементов.

Еврозапил предусматривает обработку обеих стыкуемых элементов

Эстетически угловые столешницы, соединённые по еврозапилу, выглядят заметно лучше, чем стык, закрытый накладной планкой. Да и пользоваться гладкой, без выступов, рабочей поверхностью, удобнее. Шов практически не виден, его может выдать лишь разница в рисунке ламината.

На не очень светлой столешнице с однородной текстурой шов в месте соединения двух элементов с еврозапилом практически не виден

На угловом топе с линейным рисунком будет заметно, где проходит стык элементов

Еврозапил очень непросто изготовить по месту, это может сделать только высококвалифицированный столяр с помощью профессионального инструмента. Лучше заказать выполнение еврозапила стыкуемых плит на хорошем производстве, где имеется соответствующее оборудование.

Сборка угловой столешницы с еврозапилом производится по той же технологии, что и с планкой: с помощью стяжек-струбцин. Разница в том, что при стыковке элементов герметиком промазывают оба торца и после их соединения очень внимательно следят, чтобы поверхности обеих частей стола находились строго в одном уровне, пока не закручены гайки стяжек. Монтаж топа с еврозапилом сложнее и дороже, чем соединение через планку. С помощью соединения, выполненного по технологии еврозапила, можно без шва стыковать элементы практически под любым углом.

На схеме наглядно видно различие в принципе стыковки элементов угловых столешниц с помощью планки и еврозапила

Угловая столешница из древесины

Дерево - материал, отлично поддающийся обработке и склейке. Прочнее будет та рабочая поверхность, которая целиком собрана в цеху, а угловой стык выполнен на шкантах и склеен под прессом. Однако, если деревянная столешница имеет большие габариты, её сложно доставить в собранном виде. В этом случае сборку можно сделать и на месте. На уже упомянутых шкантах либо знакомых нам стяжках-струбцинах.

На место стыка наносят качественный столярный клей. Тем, кто решит самостоятельно собирать угловую столешницу из дерева, рекомендуем заказывать полностью готовые элементы, точно распиленные и торцованные по размеру уже на производстве.

Распил и стык элементов деревянной угловой столешницы выполнен под прямым углом, место соединения заметно из-за перпендикулярной направленности структуры дерева

Элементы распилены и состыкованы по диагонали. При таком исполнении увеличивается расход материала, зато рисунок древесины хорошо стыкуется

Угловая столешница из камня или плитки

Камень, натуральный либо искусственный - весьма недешёвый, но эффектный материал для кухонных столешниц. Поставляется в крупноформатных плитах, из которых на производстве выпиливают элементы нужной конфигурации. Технологические ограничения по форме стола минимальны - платите деньги и почти любой ваш каприз будет выполнен. Столешницы сложной формы проще изготавливать из искусственного камня, склеенный и отполированный стык на топе заметить практически невозможно.

Каменная угловая столешница для кухни, цена которой весьма велика, а технология изготовления сложна, должна устанавливаться только специалистами, а максимально возможная часть обработки производиться на стационарном оборудовании в цеху.

Закругленная столешница из искусственного акрилового камня. Стыки на ней есть, но они совершенно незаметны

Рабочая поверхность из плитки - красивое, но сложное в исполнении и недешёвое техническое решение. Потому редко встречающееся на отечественных кухнях. Как сделать столешницу из плитки на кухню - тема для отдельной статьи. Мы лишь отметим решающее значение наличия идеального прямого угла между двумя стенами в помещении. Малейшая неточность - и по плиточным швам сразу будут видны допущенные огрехи.

Чтобы швы на угловой плиточной столешнице сходились, нижние шкафчики должны быть выставлены строго под прямым углом. Соответственно, точный угол в 90º должен соблюдаться и между перпендикулярными стенами

Описанные нами методы соединения ламинированных плит ДСП являются наиболее распространёнными из-за простоты исполнения, собрать стол по подобным методикам под силу домашнему мастеру. Однако существуют усовершенствованные профессиональные технологии, позволяющие добиваться идеального качества соединения, высокой прочности стыка.

Видео: соединение ламинированного ДСП по технологии GetaCore

В заключение отметим, что, на наш взгляд, за самостоятельную сборку кухонной мебели стоит браться только при наличии большого желания, свободного времени и хотя бы начальных навыков в столярном деле. Если чем-то из вышеперечисленного вы не обладаете, будет правильнее доверить установку кухни профессионалам.

В ситуациях, когда столешница длинная и ее нельзя занести одним куском в квартиру из-за ограниченных размеров лестничных проемов, а также в случаях, когда кухонный гарнитур угловой (L-, П-образной или более сложной конфигурации), при монтаже возникнет необходимость состыковывать два или более полотна столешницы между собой. Осуществить стыковку данных деталей можно тремя способами:

1. стык в стык, без «еврозапила»,

2. стык в стык с применением «еврозапила»,

3. с применением Т-образного алюминиевого профиля.

Поскольку в зависимости от обстоятельств каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, давайте остановимся на этом вопросе подробнее, а заодно и развенчаем сказку, которая гуляет на страницах форумов Интернета.

Стык в стык без «еврозапила» - это наиболее часто встречающийся способ для соединения двух кусков столешницы по прямой (фото 1).

Скажем несколько слов о том, на что надо обращать внимание при монтаже двух деталей. Стягивать столешницы следует аккуратно, чтобы не вызвать разрушения облицовочного пластика, периодически проверяя отсутствие ступеньки между плитами с помощью уровня. Необходимо стремиться к тому, чтобы перепад по высоте в местах соединений двух столешниц не превышал 0,5 мм. Однако выполнить работу с заданным уровнем точности не всегда удается. Здесь многое зависит от качества материала столешницы.

А именно: ровная она или горбатая (фото 2 и 3).

Если столешница горбатая, соблюсти такую точность соединения при монтаже, скорее всего, не удастся (фото 4).

После соединения отдельных частей столешницы при помощи стяжек и герметика, уточняется ее положение относительно столов. Если необходимо, следует сдвинуть соединенные столешницы, чтобы обеспечить примерно одинаковый свес относительно столов.

Способы «евростык» или Т-образный угловой профиль применяют при стыковке двух кусков столешницы под углом.

Что такое «евростык»?

Взглянем на фото 5. «Евростык» (или, как его еще называют, «еврозапил») - это такой способ лекальной обработки торцов состыковываемых деталей, при котором столешницы устанавливаются, стык в стык с зазором в доли миллиметра. Для этого края двух сопрягаемых кусков обрабатываются по шаблону фрезером и притягиваются друг к другу при монтаже стяжками. При условии, что фрезер в момент изготовления «евростыка» стоял ровно, и шаблоны не изношены, срез получится лекальным под 90° и соединения почти не будет видно.

В современной России в попытках удешевить себестоимость кухонного гарнитура некоторые производители изготавливают «евростык» на форматно-раскроечном станке (фото 6). В результате при монтаже может наблюдаться неполное лекальное прилегание частей стыка (фото 7). Но претензии по данному вопросу уже не к сборщику кухни.

Следует упомянуть, что в домашних условиях изготовить «евростык» возможно, но не целесообразно. Отсутствие условий для проведения точных работ, даже при наличии ручного шаблона и фрезера у мастера, приведет, в итоге, к результатам, не удовлетворяющим заказчика. Так что вам практический совет от гуру монтажа А.А. Тюрикова - «евростык» лучше ВСЕГДА заказывать на производстве.

Почему популярен «евростык»? При таком способе сопряжения деталей стык между двумя кусками менее заметен, и столешница визуально выглядит цельной. При этом следует предупредить, что стык практически не виден на темных оттенках пластика столешницы, а на светлых же оттенках он более заметен.

Ограничителями применения соединения кусков столешницы методом «евростык» служат в первую очередь непрямые (отличные от 90°) углы в помещении (фото 8).

Поскольку соединение лекальное («в замок»), его не развернешь ни влево, ни вправо и не подрежешь. При монтаже в связи с этим возникает проблема - если углы неровные, то скрепленная столешница не примыкает плотно к стенам, и возникают щели, которые не перекрываются пристенным бортиком (фото 9 и 10).

Имейте в виду, что если гарнитур L-образный (т.е. устанавливается по двум стенам под прямым углом) и не встраиваемый, то мастер еще попытается предложить вам варианты, как смонтировать «еврозапил» при неровных углах. Если же гарнитур встраиваемый, то он однозначно прервет монтаж и столешницу надо будет перезаказывать.

При П-образном (по трем сторонам с двумя стыками) гарнитуре и более сложных его конфигурациях углы должны уже, безусловно, соответствовать 90° и габариты помещения должны строго соответствовать габаритам гарнитура. В противном случае монтаж по независящим от мастера причинам будет прерван и столешницу придется перезаказывать.

Поскольку расходы по перезаказу столешницы отразятся на кармане того, кто настаивал на применении «еврозапила» при утверждении проекта гарнитура, я рекомендую по практическим соображениям при неровных углах в помещении и сложных конфигурациях гарнитура делать выбор в пользу алюминиевого Т-образного стыковочного профиля.

Т-образный профиль (фото 11) хорош в первую очередь тем, что дает все-таки возможность состыковать столешницу при небольших отклонениях угла. При этом детали столешницы подрезаются под геометрию помещения, сглаживая погрешности неровных углов.

Однако не только в этом заключается достоинство Т-образного профиля. Он имеет и еще один безусловный плюс, который заключается в следующем. Как правило, в районе стыка столешницы располагают мойку. Это и понятно. Как раз в углу строители выводят инженерные коммуникации – воду и канализацию. При этом за «евростыком» требуется глаз да глаз.

Он менее защищен от проникновения в стык влаги, которое вызвано близостью раковины, и имеет риск вздуться в процессе эксплуатации (фото 12).

Чтобы снизить долю этих рисков, производители кухонной мебели рекомендуют при монтаже обрабатывать торцы столешницы силиконовым герметиком (фото 13). Однако и этот способ не является 100% гарантией от набухания. Поэтому рассказы на форумах Интернета по поводу того, что во вздутых «еврозапилах» виноват мастер, который монтировал кухонный гарнитур – зачастую не более чем попытка некоторых продавцов спасти честь мундира. Имейте в виду, что не составляет большого труда установить, силиконил мастер стык или нет. И если слой герметика на стыке присутствует, то дальше вам придется задавать много вопросов для поиска виноватого – не делался ли стык на форматно-раскроечном станке, с водоотталкивающей пропиткой столешница или нет, в каких условиях она хранилась и транспортировалась и т.п. На плечи мастера эту проблему уже не переложишь.

Примечание: Предвосхищая последующие вопросы к сборщику – а много ли было герметика и хорошего ли он качества, даю индикатор. При надлежащем исполнении работы и качественном герметике куски столешницы не разъединить. Можно только разорвать.

А теперь взглянем на фото 14. Это фото гарнитура, который подвергся демонтажу после четырех лет использования. Для стыка деталей столешницы в нем применялся Т-образный профиль. Потеки на торцах столешницы явно свидетельствуют о том, что под Т-образный профиль в процессе эксплуатации затекала вода. Однако крылья профиля крепко прижимали концы пластика на торцах и не дали деталям столешницы вздуться в течение этого времени.

А вот еще иллюстрация для того, чтобы задать себе вопрос – «евростык» или Т-образный профиль? Неправильно выбранные габариты мойки (поскольку многие покупают мойки на рынке, а не салоне, где приобретался гарнитур) при наличии Т-образного профиля еще позволят мастеру что-либо предпринять в процессе установки кухни (фото 15), а при «еврозапиле» такое будет невозможно. Мойка однозначно пойдет на замену и дополнительные траты вам обеспечены.

В заключение хочу отметить, что практические соображения не всегда являются доводом для того, кто осуществляет покупку. «Хочу» заказчика часто пересиливает все аргументы специалиста. Я в этом не раз убеждался. И что возобладает - практические рекомендации или эстетическое восприятие, зависит от вашего решения.

Представлено: 25-е Марта 2008 г.

Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. На сегодняшний день на их основе изготавливается львиная доля всех кухонных гарнитуров. С предприятия-изготовителя такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. По этой причине, при изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения. В подавляющем большинстве случаев, речь идет о внутреннем прямом угле (90°).

Технология соединения столешниц с применением декоративно-функциональных соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Постоянно высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура - стяжка (струбцина) - скрыто монтируемая снизу столешницы.

Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:

1. Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
2. Две стяжки (струбцины) для столешницы.
3. Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).

Необходимый инструмент и оснастка:

1. Электрическая дрель.
2. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (применяется для ).
3. Сверла по металлу диаметров 5 мм и 8 мм.
4. Фрезер с концевой фрезой диаметром 8 мм или сверло Фостнера диаметром 8-10 мм.
5. Ножовка по металлу.
6. Крестовая отвертка или шуруповерт.
7. Гаечный ключ на 10 мм.
8. Плоскогубцы.
9. Простой карандаш.
10. Тряпочка для удаления лишнего герметика.

Профиль соединительной планки.

Подготовительный этап.

Перед разметкой мест врезки стяжек (струбцин), необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и струбцин, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы). Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с креплением оной с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы.
Важно знать, что даже соединенная несколькими стяжками угловая столешница сильно уступает по жесткости монолитной (цельной) столешнице. В этой связи, при проектировании нижних кухонный модулей (на которые будет класться столешница), необходимо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва (проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху). Струбцины хорошо работают на разрыв, но не на прогиб столешницы! Тем не менее, допускается транспортировка столешницы в подготовленном к установке на кухонной гарнитур виде (соединенная струбцинами), если обеспечена высокая жесткость места стыковки, например, временным креплением шины с ДСП снизу столешницы, что сведет вероятность нарушения герметизации стыковочного шва к минимуму. При небольших габаритах угловой столешницы, допускается её максимально бережная транспортировка без использования шин.

Разметка.

Отступы для разметки мест установки стяжек (струбцин) зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц. Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении в большинстве случаев.

На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.
Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм. В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну струбцину, сместив её максимально близко к центру столешницы.

Соединять столешницы без применения струбцин,
закрепив столешницы только к кухонным модулям,
не рекомендуется!

Разметка для стяжек с помощью угольника.

Часто бывает так, что месторасположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке не устраивает, приходится проделывать дополнительные. После нанесения разметки для стяжек, нужно прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей. С помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем внутреннюю часть плоскогубцами. Во-вторых, требуется отрезать той же ножовкой по металлу планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь). Последнее, что нужно обязательно сделать, необходимо обеспечить надежное утапливание головок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости, выполнить дополнительное зенкование).

Подготовка соединительной планки.

Можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планке
после изготовления посадочных мест для струбцин.

Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин.

Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Фостнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения стягивающей шпильки струбцины ровно по центру толщины столешницы. После того, как все глухие отверстия готовы (для 2 стяжек - 4 отверстия), необходимо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм). В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки), в которые будут укладываться шпильки. Полости удобнее всего изготавливать ручным фрезером с пазовой фрезой диаметром 8 мм. При отсутствии фрезера, можно воспользоваться электродрелью со сверлом Фостнера небольшого диаметра 8-10 мм, с помощью него выполняется сверление ряда (прямой линии) глухих отверстий в максимальной близости друг к другу до образования канавки.

Стяжка струбцинами частей столешницы.

После того, как посадочные места для струбцин подготовлены, и правильность их изготовления проверена, приступаем к заключительному этапу - скреплению частей столешницы друг с другом. Во-первых, необходимо закрепить саморезами (с потайными шляпками) соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика. Во-вторых, необходимо покрыть герметиком поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы. Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для струбцин (на глухие отверстия и полости). Заключительный этап: кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом. Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать тряпочкой.

Выдавившийся герметик (фото слева).
Соединительная планка в угловой столешнице (фото справа).

При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же, или даже повышенными, эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы. Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы профильно фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания. Однако, эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специализированного оборудования.

Инструкция

Приступайте к соединению столешницы в том случае, когда все шкафы из нижнего ряда стоят на своих местах, соединены между собой крепежом, а также выставлены с помощью регулируемых ножек по высоте и по уровню. В угловом шкафу прикручены уголки для крепежа, вырезаны все необходимые отверстия. В верхних планках примыкающих к нему шкафов просверлены отверстия для крепежа столешницы.

Внимательно изучите комплект деталей при сборке угловой столешницы. Обычно он состоит из трех фрагментов и алюминиевых планок Т-образного сечения с отверстиями под шурупы. Разложите части столешницы по своим местам. Обратите внимание, чтобы на всех шкафах с лицевой стороны нависание столешницы (около 4 см) совпадало друг с другом и другими шкафами кухни. Боковые торцы столешницы совместите с торцами шкафов при вставленных Т-образных планках. Подрежьте заднюю часть столешницы в том случае, если замер кухни производился с учетом кривизны стен и столешница неплотно прилегает к задней стенке.

Прикрепите угловую часть столешницы к шкафу. Она крепится изнутри шкафа. Делать это удобнее вдвоем, так как столешницу сверху лучше прижимать.

Прикрепите Т-образные планки к одной из оставшихся частей столешницы в месте стыка. Конец планки, совпадающий с внешним закругленным краем столешницы необходимо подработать – убрать ребро жесткости, чтобы кончик планки смог свободно обогнуть внешний край столешницы. Опустите шуруп в отверстие в планке, посмотрите, не торчит ли его шляпка. Если она выделяется на поверхности – раззенкуйте отверстие под шуруп, чтобы шляпка его не торчала при вкручивании.

Поставьте боковой кусок столешницы на кромленый край. Силиконовым герметиком промажьте ту часть планки, которая будет прилегать к подготовленному куску. Плотно прижав планку, прикрутите ее шурупами. Затем нанесите силикон на другую сторону планки и прижмите эту планку к угловой столешнице. Плотно прижав столешницу к шкафу (лучше вдвоем), прикрутите ее на место. Пока силикон не высох, удалите его остатки. Слегка торчащий кончик Т-образной планки с удаленным ребром жесткости загните по лицевой части соединения с помощью легкого постукивания по нему молотком через небольшой кусочек дерева. Вторую часть угловой столешницы сделайте аналогично.

Столешница из искусственного камня - идеальный вариант для кухни или ванной комнаты. Искусственный камень является универсальным и современным материалом. Он долговечен, гигиеничен, прочен, не впитывает влагу и легко чистится стандартными моющими средствами. При этом искусственные столешницы хорошо впишутся в любой интерьер, а их цвет и структура не потеряют своего первоначального вида с течением лет. Все это делает повышенный спрос на такие столешницы вполне понятным и обоснованным.

Инструкция

Сделайте фрезеровку там, где это необходимо. Для надежного приклеивания кромки достаточно сделать пазики в 4-5 мм глубиной. Сделайте зеркальную фрезеровку.

Укрепите сращенные части пластиной из этого же камня . Ширина пластины должна быть примерно 10 см. Для укрепления используйте тот же клей. Приклейте кромку и стяните струбцинами.

Приклейте подложку на силикон. Подложка не должна быть сплошной. Не скрепляйте ребра подложки жестко. Между кромкой камня и кромкой обрешетки должен оставаться зазор.

Оставьте подложку на ночь, после чего отшлифуйте ее. Переверните и отшлифуйте камень. Столешница готова!

Видео по теме

Столешница - одна из важнейших частей гарнитура кухни. Наиболее популярны столешницы из ДСП или МДФ, покрытого пластиком. Для изготовления кухонного стола часто бывает необходимо отпилить необходимую длину столешницы от целого материала. Просто это сделать, выполняя определенные рекомендации.

Вам понадобится

• - пильные козлы;
• - мелкозубчатая пила;
• - лобзик;
• - липкая лента;
• - линейка;
• - напильник;
• - кисть;
• - полиуретан.

Они крепятся к торцу столешки саморезами, через специально сделанные в них отверстия.

Причем, во избежание попадания влаги в незащищенный торец постформинга, между ним и планкой должен быть нанесен силикон (для этих целей он используется бесцветный).

Силикон для подобных креплений обязателен.

Хочется отметить нюансы при .

Для этих целей существует угловая планка.

Она сделана таким образом, что ее можно использовать как для правого, так и для левого соединения (лицевое закругление по торцам у нее находятся с обеих сторон).

Но углубление под шляпки саморезов (которыми она крепится к угловой, стыкующейся столешнице) сделаны только с одной стороны.

По этому, бывают случаи, когда при определенном стыке, нужно самому делать эти углубления (обычно они делаются сверлом, так как сами планки – алюминиевые).

Это нужно делать потому, что если закрепить такую планку к столешке через отверстия без фаски, то шляпки саморезов будут выступать на 1-1,5 миллиметров за стыковочную плоскость, и этого вполне будет достаточно, чтобы между стыкующимися столешницами образовался зазор, который будет заметен «невооруженным глазом».

По этому, чтобы в месте такого соединения не было щелей, шляпки саморезов должны быть полностью «утоплены» в теле аллюминия, а соответствующие нижние модули, (на которых крепятся столешницы), должны быть идеально выставлены по высоте и жестко закреплены друг с другом.

Примерно, такая же ситуация и с соединением , но в этом случае, возможные дефекты будут уже менее заметны.

Еще хочется уточнить, что, так как сами столешки имеют толщину 28 и 38 миллиметров, то рассматриваемые нами элементы изготавливаются под конкретный их вид.

На этом все. До новых встреч.

kapelka48.ru