О пользе бани было известно еще в античные времена. С тех пор у каждого народа сложилась своя, горячо чтимая банная традиция, а на Руси бани являлись привычной приметой деревенского пейзажа. Современную загородную жизнь также трудно представить без радости посещения бани. На приусадебном участке можно увидеть и ставшую привычной сауну, и более экзотичный хамам. Но, несмотря на знакомство с обычаями других культур, большинство отдает предпочтение традиционной русской бане.

Чтобы порадовать себя полноценным отдыхом и приумножить здоровье, хозяева возводят разнообразные по конструкции и материалу бани. Практичные хозяева стремятся построить многофункциональную баню, которая могла бы стать не только украшением участка и центром здоровья, но выполнять дополнительные функции. Больше остальных для этого подходят бани из бруса с мансардой.

Брусовая баня 6,3х6,3 м с мансардой Источник kos-brus.ru

Выбор материала

Баня с мансардой и террасой строится, как правило, из дерева, самыми распространенными вариантами являются:

• Бани из бревна. Традиционно бани (да и другие постройки) на Руси возводили из рубленого бревна, самого доступного материала. Такие конструкции есть и сейчас, но они не слишком распространены из-за своих особенностей: трудоемкой ручной обработки бревен, дороговизны качественного бревна, долгой усушки и значительной усадки. Тем не менее проекты бань с мансардой из этого материала представлены в широком ассортименте. Парильня из бревна ручной обработки по сравнению с постройкой из оцилиндрованного бревна будет качественнее (что, правда, зависит от мастерства нанятых плотников), но обойдется на 40-50% дороже.
• Щитовые (каркасные) бани. Ценятся за быстроту сборки и экономность при строительстве - массивный фундамент им не нужен. Зато такая постройка нуждается в качественном утеплении и отделке, затраты на которые могут нивелировать экономию. Поэтому необходимо хорошо изучить перед выбором дома-бани из бруса проекты и цены - со всеми деталями.
• Бани из клееного бруса. Основное преимущество материала - минимальная усадка, что позволяет не затягивать с использованием бани по своему прямому назначению. Заказ такой бани с мансардой под ключ выполняют в минимальные сроки.

Мансардная баня в скандинавском стиле Источник giropark.ru

• Бани из профилированного бруса. Сооружение радует глаз безукоризненной формой фасада; при этом брус естественной влажности имеет свои особенности. Он может значительно деформироваться при высыхании, покрыться трещинами, а усадка коробки за первый год составит 10–15%. Брус камерной сушки стоит дороже (по цене приближается к оцилиндрованному бревну), но риск деформации сведен к минимуму, а усадка не превышает 3–6%. Это делает брус камерной сушки одним из самых практичных материалов для постройки бани.

Преимущества и недостатки бани с мансардой

Для таких бань вместо обычного чердака проектируется мансардный этаж - полноценная жилая комната с утеплением и характерными скошенными стенами. Такая жилплощадь интересна с точки зрения образующихся перспектив, в числе которых:

• Дополнительные квадратные метры. Самый очевидный плюс, позволяющий использовать комнату для разных целей. Баня 5 на 5 с мансардой может стать многофункциональным сооружением. В дополнение, комната выйдет на 30-35% дешевле аналогичной в жилом доме, но будет такой же комфортной. Мансардная (ломаная) крыша благодаря вертикальным боковым фронтонам позволяет добиться максимального использования площади. Вальмовая или двускатная крыша менее выгодна, поскольку, из-за особенностей конструкции, уменьшает полезное пространство.

Интерьер гостевой комнаты в мансарде бани Источник assz.ru

• Экономия земли. Баня из бруса с мансардой - выгодное решение, если участок имеет скромные размеры, а у хозяев большие планы на его обустройство. Сэкономленному пространству всегда найдется достойное применение.
• Многофункциональность. С обретением мансарды возможности использования бани значительно расширяются. Хозяева могут устроить здесь спортивный зал (который по-другому остался бы в мечтах), кинозал, оборудовать зону отдыха с бильярдным столом и мини-баром. Для кого-то важнее организовать гостевую комнату или домашний СПА-центр. Баня с мансардой и террасой также расширит возможности для отдыха на природе.
• Оригинальность. Исторически сложилось так, что конструкция мансардного этажа с косой линией потолка сама по себе навевает романтичные мысли о богемном образе жизни; поэтому отдыхать и общаться здесь особенно приятно. Необычность обстановки можно подчеркнуть, оформив мансарду в соответствующем стиле. Эффектно смотрятся роскошные восточные мотивы, воздушный прованс с плетеной мебелью или обстановка закрытого яхт-клуба. Эффект усиливают окна, установленные в крыше, подиум вместо кровати и легкие сквозные стеллажи. Если выбор пал на дом-баню, проекты с мансардой - наиболее рациональное решение.

Один из вариантов использования мансарды Источник homishome.com

Проекты бань с мансардой обладают и некоторыми недостатками:

• Вопрос изоляции. Верхний этаж дома-бани с мансардой нуждается в тщательной защите от влажности, что обеспечивается слоем пароизоляционной прослойки в перекрытии. Прослойка сохранит теплоизоляцию и строительную конструкцию, не давая развиться плесневым грибкам и опасным для здоровья микроорганизмам.
• Вопрос утепления. Если вы планируете использовать мансардный этаж круглогодично, его придется основательно утеплить.
• Вопрос усложнения строительства. Чем круче скаты крыши, тем больше под ней будет полезной площади. Оптимальным вариантом станет ломаная (мансардная) крыша, но она обойдется дороже.

Ломаная мансардная крыша - технически сложная конструкция, требующая профессионального подхода Источник bruskarkasdom.ru

Баня с мансардой: особенности проектов и планировки

В скромных по площади банях (3х4 или 4х4 м) устраивать мансардный этаж невыгодно; для них подойдет расширение за счет обустройства террасы или веранды. Впрочем, отдельный интерес представляют бани с мансардой и верандой. Сэкономить деньги на строительстве можно, если баня имеет размеры 6х4, 6х6, 6х8 м и больше. В таком случае общая площадь может достигать 60-80 м2, а в проекте предусматриваются:

• На первом этаже: открытая терраса, прихожая, предбанник (комната отдыха), моечная и парная. Лестницу для подъема на второй этаж удобнее располагать в прихожей, чтобы не загромождать другие помещения.
• На мансардном этаже: прихожая, комната отдыха (или комната с другим назначением), кладовка.
• Балкон. Проект 6х6 (и больше) может включать и балкон. Многим хозяевам нравится идея пространства для летнего отдыха с неторопливым чаепитием на свежем воздухе.

Баня с мансардой под ключ – проект с балконом и верандой Источник lestorg32.ru

Самым популярным вариантом является баня с мансардой под ключ 6х6, недорого обходящаяся и позволяющая с комфортом разместиться семье или шумной дружеской компании. Устройство бани может меняться от проекта к проекту, например, предбанник часто совмещают с комнатой для отдыха (если мансарда предназначена для других целей). Остальные помещения оснащаются следующим образом:

• Предбанник. В нем можно выделить небольшое вспомогательное помещение, которое использовать как гардеробную и/или склад для дров.
• Парилка. Здесь устраивается двухъярусный полок и подходящая по размеру банная печь. Окна традиционно делаются небольшими.
• Моечная. Обычно устанавливается душевой поддон, деревянная (из дуба, лиственницы или кедра) или пластиковая (с антибактериальным покрытием) купель.

Парилка в брусовой бане Источник giropark.ru

• Комната отдыха. Для полноценного расслабления как нельзя лучше подойдет деревянный пол, неяркий рассеянный свет, удобная мебель и пастельная цветовая гамма.
• Санузел. Современное требование к комфорту; для полноценного санузла достаточно 1,5-2 м2.
• Бассейн. Мечта многих владельцев бань. Отказавшись от террасы и немного уменьшив площадь других помещений, можно побаловать себя такой роскошью.
• Терраса. Если ее застеклить, то можно использовать для отдыха в дождливую и холодную пору. В качестве декоративного элемента здесь хорошо смотрятся фонари.

Видео описание

Как выглядит баня с мансардой и верандой, сдаваемая под ключ, показано в следующем видео:

Мансардный этаж: особенности строительства

Баня с мансардой под ключ недорого обойдется по сравнению с полноценной двухэтажной конструкцией. Заказчиков привлекает возможность сэкономить, не потеряв при этом в удобстве и функциональности. Лучше всего, когда дополнительный этаж планируется во время проектирования, тогда расчет несущих конструкций будет максимально точным. В противном случае возникнут неизбежные трудности с добавлением лестницы (скорее всего, удачной окажется винтовая модель) и окон (в некоторых видах крыш монтировать окна неудобно).

Проект бани с мансардой из клееного бруса Источник lineyka.net

Лестница на мансарду

Владельцы, строящие мансардную баню самостоятельно, нередко впадают в две крайности при строительстве лестницы. Она получается или непомерно большой, и тогда съедает драгоценную площадь, или (из самых лучших побуждений) непомерно крутой. Спуск по такому сооружению превращается в занятный, но чреватый травмами аттракцион. А если точка выхода лестницы упирается в скошенную стену, то стоит поберечь и голову.

Сделать лестницу не только функциональной, но и удобной (а желательно и красивой) деталью интерьера можно несколькими способами. Из всего многообразия существующих в природе лестниц для бани привычными являются следующие варианты:

• Маршевая лестница. В зависимости от выделенной площади может быть одно- или двухмаршевой. Такие конструкции самые привычные, легкие в изготовлении и потому наиболее распространены. Встречаются маршевые лестницы на косоурах, на тетивах или больцах; главное для них - правильный расчет параметров ступеней и расстояний между ними.

Классическая двухмаршевая лестница Источник beautycontraception.ru

• Винтовая лестница. Выигрышный вариант для бани, так как занимает небольшую площадь, стоит меньше и выглядит очень эффектно. По сравнению с маршевой, винтовая конструкция имеет более крутой угол подъема и меньшую ширину ступеней, что потенциально более травмоопасно.

Тенденцией последнего времени стало устройство деревянной одномаршевой лестницы с крутым углом (35-45°) и пропорциями, привязанными к средней длине шага. Такой вариант, заимствованный из строительных приемов скандинавских стран, позволяет сделать лестницу на мансарду максимально удобной и безопасной.

Видео описание

О строительстве мансардной бани из профилированного бруса в следующем видео:

Коммуникации

Классическая русская баня не имела коммуникаций и, как все средневековые постройки, топилась по-черному. Дрова приносили из соседнего леса, а воду брали из реки или колодца. Современный дом-баня – проекты с мансардой и обычные парильни подключены ко всем коммуникациям, что позволяют наслаждаться процессом в комфортных условиях. Все необходимые сети предусматриваются на стадии проектирования и включают:

• Подвод воды. Источником может стать централизованная или автономная система, колодец или скважина. Иногда устанавливают объемный накопительный бак.
• Электричество. Электроэнергия используется не только для освещения. Она питает бойлер, насос (если подача воды идет от скважины), электропечь и бытовые приборы, от чайника до телевизора. В современных проектах нередко устраивают теплый пол.

Система принудительной вентиляции тоже работает от электроэнергии Источник banyabest.ru

• Газ. Вместо электробойлера можно установить газовый котел. Нагрев воды будет более экономным, но для установки котла потребуется приглашать специалиста.
• Канализация и система водоотведения. Если центральная система отсутствует, для слива используют септик.
• Вентиляция. Система, которая увеличивает срок службы постройки и поддерживает необходимые санитарные нормы; может быть естественной (через открытое окошко, что часто не достаточно) и принудительной. Вентиляция нужна не только в парилке, где накапливается пар, угарный газ от печи и углекислый, выдыхаемый людьми. Циркуляция воздуха важна и в комнате отдыха, и в моечной с душевой кабиной.

Видео описание

О мансардной бане площадью 60 м2 в следующем видео:

• Отопление. Правильно спроектированная и возведенная баня позволяет отказаться от дополнительного отопления, ограничившись теплом кирпичной или чугунной печки. При желании в зимнее время можно использовать дополнительные средства. Самым простым и эффективным станет электрический нагреватель. Также можно использовать радиаторы, теплые полы (водяные или электрические), газовые и электроконвекторы.

Бани с мансардой: типовые и индивидуальные проекты

Чтобы построить баньку, владельцу загородного участка не надо ломать голову, выдумывая очертания и устройство будущей постройки, выбирать и закупать материалы, поднимать стены и прокладывать инженерные коммуникации. Специализированная строительная компания поможет подобрать подходящий проект, грамотно проведет все работы и сэкономит хозяину время, нервы и финансы.

Типовой проект бани с мансардой и террасой Источник rozarii.ru

Компании предлагают бани с мансардой из бруса под ключ, проекты и цены которых ориентированы на самые разнообразные вкусы. Выбор типового проекта позволяет сразу приступить к строительству и через несколько месяцев (если баня из клееного или сухого профилированного бруса) опробовать баню в деле. Индивидуальный проект потребует консультации архитектора и дополнительного времени (и средств) на разработку. Решение строить баню с мансардой под ключ имеет несколько важных преимуществ:

• Баня будет построена на участке любой сложности.
• Вы получите баню в оговоренный договором срок.
• Конструкция будет надежной и долговечной, поскольку строители имеют большой опыт работы и применяют отработанную технологию сборки.

Застекленная терраса бани из клееного бруса Источник giropark.ru

• При заказе проекта часто можно получить акционное предложение: бесплатную обработку антисептиком чернового пола и нижнего венца, кирпичный щит для печи или металлическую дверь в подарок.
• Многие организации допускают некоторые изменения в типовых проектах (изменение расположения дверей и окон) без дополнительной платы.

Самым популярным решением для большой семьи или дружной компании является проект бани размером 5х5 и 6х6 м. Парную в таких проектах рассчитывают на 4-5 человек, а комнату отдыха - на 7-8. Дополнительный плюс - квадратной постройке легче найти место на участке, а мансарда позволяет получить комфортное многофункциональьное место, не занимая ценной земли.

Индивидуальный проект брусовой бани Источник ecoterem-spb.ru

Бани с мансардой под ключ: цена вопроса

Возможность получить «два в одном» - полноценное жилое помещение, которое можно использовать по своему усмотрению, и баню, выполненную по русским традициям, привлекает все больше людей. Такие постройки отличаются удобной планировкой и высокими эксплуатационными характеристиками; выбор подходящего проекта из обширного ассортимента не составит труда. Цены на брусовые бани с мансардой в Московском регионе имеют вид:

• Бани 4х6 м: от 245-260 тыс. руб.
• Бани 5х5 м: от 265-270 тыс. руб.
• Бани 6х5 м: от 280-295 тыс. руб.
• Бани 6х6 м: от 320-350 тыс. руб.

Заключение

Для большинства людей баня является самым доступным и приятным способом отдохнуть от суеты современной жизни, пообщаться с друзьями и приобщиться к целебным процедурам, проверенным тысячелетним опытом предков. Такой отдых сложится особенно удачно, если брусовая баня будет с мансардой. Гости, оставшиеся на выходные, по достоинству оценят расширенные возможности, предоставляемые подобной конструкцией.

Отдых на даче – это здорово, но без бани как не то. Поэтому придет на выручку баня с мансардой своими руками построенная.

Самое главное достоинство такой бани – возможность экономии жизненного пространства.

Строим баню с мансардой

Строительство бани с мансардой по своей сути, ничем не отличается от возведения одноэтажной бани, только объем работы и цена больше, да и крыша повыше . Итак, выбираем в качестве материала для бани брус, так как это пожалуй самый распространенный из тех, которые присутствуют на рынке. Инструкция по возведению бани с мансардой выглядит следующим образом:

Закладываем фундамент

Строительство бань с мансардой начинается с фундамента. Мансардные бани достаточно тяжелые, поэтому для такого строения более всего подходящим будет ленточный фундамент.

Возводится он следующим образом:

• Ориентируясь на проект, копается траншея. Глубина траншеи определяется свойствами грунта, среди которых и глубина промерзания.
• На дне траншеи делается песчаная подушка, толщиной 15 см. Для этого насыпается песок, поливается водой и трамбуется.
• Вокруг траншеи монтируется опалубка, для которой используется обрезная доска, толщиной 40-50 мм, в некоторых случаях можно и 25 мм.
• Внутри опалубки монтируется арматурный каркас, где диаметр арматуры 8-10 мм.

• Заливается бетон. Бетон можно заказать в организации, которая специализируется на этом и его доставят Вам машиной-миксером.

Совет: Для экономии бетон можно приготовить на месте из расчета цемент-песок-гравий, в объемных частях – 1:3:5.
Бетономешалка будет очень хорошим помощником.

Возводим стены

Сложить стены из бруса не составит труда, главное следовать определенному порядку действий:

• Поверхность фундамента накрывается гидроизоляцией, для этого подойдет рубероид или гидроизол.

• На ряд досок, толщиной 50 мм. Это так называемый подкладочный ряд, необходимый для защиты нижнего ряда брусьев от гниения. По мере надобности меняется.
• Укладывается первый ряд брусьев. Соединяются брусья либо в четверть, либо системой шип-паз, или ласточкиным хвостом.
• Все внутренние прямоугольники проверяются на равенство диагоналей, и данная операция выполняется через каждые 4-5 рядов и для самого верхнего ряда.

Совет: Чтобы нижний ряд и половые балки прослужили долго, их надо обработать антисептическими составами, и в противопожарных целях тоже.

• Укладывается второй ряд, выравнивается относительно нижнего, и скрепляется с ним с помощью шкантов. Отверстия для шкантов просверливаются через каждые 1,5-2 метра бруса.

Таким образом выкладывают стенки до того места, где будут располагаться , они же являются половыми для мансарды.

• Балки перекрытия врезаются на высоте, определенной проектом.
• Так как присутствует мансарда в бане, монтаж брусьев стен продолжается до высоты примерно 1-1,5 метра над балками перекрытия.

• Фронтонные стены доводятся до конька.

Монтируем крышу

Среди задач, связанных с тем как построить баню с мансардой, задача монтажа кровли стоит на одном из первых мест и делается это так:

• По центру верхней части бани строятся вспомогательные леса, для более удобного монтажа стропил.
• Монтируются стропила возле фронтонов. По коньку протягивается шнур, для того, чтобы стропила располагались ровно.
• С расстоянием в 60 см монтируются остальные стропила. На уровне потолка мансарды для укрепления стропил монтируются перекладины. Их делают из такой же доски, что и стропила.

• Стропила накрывают пароизоляцией. Вдоль стропил прибивают контробрешетку, представляющую собой брусок 50х50 мм.. Поверх контробрешетки из доски толщиной 25 мм монтируется обрешетка.
• Из современных материалов популярна металлочерепица, поэтому шаг обрешетки составляет 35 см.

• Монтируется металлочерепица.

Внешняя отделка

Так как при строительстве бани чаще используется обычный брус, то такая баня нуждается во внешней отделке. Ничего сложного в этой отделке нет.

Для ее выполнения снаружи монтируется обрешетка, к которой закрепляется обшивка. В качестве такой обшивки обычно выступает сайдинг: металлический, ПВХ, также он может быть деревянным. Вид сайдинга, его расцветка зависит от вкусов хозяина.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани начинается с установки печи. Это может быть железная печь или печь-каменка. После этого по порядку начинают отделывать помещения бани.

В парилке стены должны полностью обшиваться, ввиду того, что брусья изготавливаются в основном из хвойной древесины. При нагревании до высокой температуры такая древесина в большом количестве выделяет смолы. Это и запах и не есть полезно для человека.

При выполнении отделки монтируется каркас, обтягивается слоем фольгированного утеплителя и из лиственных пород дерева. На потолке роль каркаса выполняют балки перекрытия, поэтому сразу крепится фольгированный утеплитель и уже затем идет обшивка вагонкой.

Пол делается также с утеплением, монтажом пароизоляции со всех сторон от утеплителя и зашивается шпунтованной половой доской.

В моечном помещении и комнате отдыха так же делается пол и потолок. Различие только в том, что нет необходимости в фольгированном утеплителе, вместо него используется пароизоляция. Стены в этих помещениях не нуждаются в обшивке, достаточно обработать рубанком, отшлифовать и покрыть лаком.

А вообще, способы обшивки в настоящее время настолько разные, достаточно проявить фантазию.

Какие бани с мансардой существуют

Баню с мансардой можно сложить не только из бруса. Чтобы у Вас сложилось полное впечатление от вариативности применения материалов, посмотрите фото-галерею:

Вывод

Полноценный отдых на даче невозможен без бани, а если это будет жилая баня с мансардой, то это позволит, во-первых, пригласить много гостей. Во-вторых, самим пожить там, пока будет строиться основное здание коттеджа и еще многое другое. Ну а наш портал поможет вам в этом дополнительной информацией и предоставив видео в этой статье.

В настоящий момент восприятие бани, как исключительно вспомогательной постройки, претерпело существенные изменения - теперь она зачастую выполняет дополнительные функции, а за счет продуманного архитектурного решения играет роль полноценного элемента формирования ландшафтного дизайна.

К основным помещениям добавляются комфортабельные комнаты отдыха, бильярдные, миниатюрные SPA-салоны, тренажерные залы, гостевые спальни. Оптимальный вариант для воплощения идей - сооружение мансардного этажа, возведение которого значительно экономичнее строительства двухэтажного здания.

Плюсы бани с мансардой:

• Привлекательная архитектура, присущая полноценному коттеджу, а не хозяйственному строению;
• Малый вес конструкций, не требующий устройства мощного фундамента, что позволяет сэкономить на его сооружении;
• Возможность строительства на узких участках или имеющих площадь, не дающую возможности разместить одноэтажную постройку со всеми необходимыми помещениями;
• Наличие второго яруса позволяет снизить теплопотери из бани;
• Многофункциональность сооружения за счет устройства дополнительного помещения;
• Освобождение площади на первом этаже для устройства, например, бассейна.

Основные принципы проектирования

При выборе места для бани на участке следует учитывать минимальные нормативные расстояния:

• От других строений - 10 м;
• От скважин и колодцев - 20 м;
• До границ соседский участков - 2,5 м.

Наиболее распространенные габариты бани в плане - 6х6 м, если задумано сооружение террасы, к ним добавляется 1,5-3 м. Планировка первого этажа обязательно включает в себя парную, душевую и моечную, санузел, предбанник-раздевалку. При желании и наличии площади возможно устройство комнаты отдыха, бассейна, подсобных помещений.

Принципиально конфигурация крыши мансардного этажа может иметь практически любое количество и уклон скатов. Предпочтительнее выбор устройства ломанной формы конструкции - ее применение позволяет получить максимальную полезную площадь помещения (при вычислении учитывается пространство с минимальной высотой 1,6 м).

Важно! Лестница должна для обеспечения безопасности иметь удобную высоту и ширину ступеней, расположение для подъема и спуска из помещений обоих этажей.

Винтовой тип конструкции занимает меньше места и зачастую применяется при надстройке мансардного этажа над существующей баней, но передвижение по ней не особо комфортно для пожилых людей. Маршевая лестница предпочтительнее с точки зрения удобства и безопасности, но она занимает значительную площадь помещений.

Посмотрите также проекты бань с мансардой и подберите для себя вариант по душе.

Этапы сооружения основных конструкций

Материал для возведения постройки своими руками выбирается, исходя из финансовых возможностей, требуемых сроков завершения работ, наличия и уровня собственных строительных навыков:

• Каркасное сооружение несложно сделать своими руками - это наиболее дешевый и быстрый способ возведения бани или надстройки мансарды. Для остова используется брус, обшивка выполняется из листов OSB. Конструкция не дает усадки, поэтому к отделочным работам можно приступать сразу после окончания «коробки».
• Из профилированного или клееного бруса более дорогой и сложный в строительстве. Даже небольшая усадка этих материалов требует некоторого перерыва в работах перед началом отделки.
• Сруб - самый дорогой и длительный по срокам вариант - необходимо около года, чтобы прошла усадка конструкции, составляющая 8% по высоте, но такая баня не требует дополнительного утепления и отделки.

Сооружение фундамента

В зависимости от характера грунта, определяемого геологическими изысканиями специализированной фирмой, выбирается тип основания. Наиболее распространен столбчатый фундамент. На нестабильных почвах предпочтение отдается сваям, при высокой плотности почв - сооружению мелкозаглубленной ленточной конструкции.

Устройство столбчатого фундамента:

• Разметка с помощью колышков и лески местоположения столбов на участке - они располагаются под углами здания, под стенами с выбранным шагом, в местах пересечения перегородок и под ними с интервалом 1,5-2 м;
• Рытье траншеи шириной 30 см и глубиной 50 см;
• Засыпка траншеи щебнем на 15 см;
• Установка дощатой опалубки в местах заливки столбов;
• Вязка армирующего каркаса из стержней диаметром 8-10мм;
• Заливка конструкции бетоном;
• Застывание фундамента на протяжении месяца, после чего строительство продолжается.

Важно! Основание под печь не должно быть связано с основной конструкцией и выполняется отдельно.

Возведение стен

После выполнения гидроизоляции фундамента путем укладки на столбы двойного слоя рубероида монтируется предварительно обработанный антисептиком первый ряд бруса 200х200 мм. Важно его выровнять четко горизонтально при помощи уровня, так как положение этого элемента определяет геометрию всего строения. Профилированный брус соединяется между собой деревянными нагелями, которые забиваются до половины толщины нижнего ряда в предварительно сделанное отверстие. Верхний брус надевают на нагели. Между рядами стеновой конструкции закладывается пакля или джут.

Устройство пола бани

После засыпки подушки из песка и щебня, укладывают лаги высотой 100 мм. Пространство между ними заполняется утеплителем, например, керамзитом. Поверх настилается гидроизоляционный слой. Напольное покрытие обычно устраивается из досок, в душевой практичнее уложить кафель по монолитной стяжке.

Монтаж перекрытия

Для потолка бани делается обрешетка из обрезных досок, которая зашивается вагонкой. Поверх конструкции настилается пароизоляция, укладывается утеплитель, второй слой паробарьера, с организацией зазора производится укладка финишного напольного покрытия.

В месте расположения помещения парилки перед подшивкой потолка к обрешетке крепится фольга. Со стороны мансарды этот участок утепляется керамзитом.

Важно! Ключевой момент при устройстве перекрытия - правильность организации паро- и гидробарьера для предохранения мансардного помещения от проникновения влаги из помещений бани.

Сооружение мансардной кровли

Наиболее оптимальный вариант устройства конструкции - применение ломанной конфигурации крыши с использованием П-образных рам, вертикальные элементы которых станут каркасом стен, а горизонтальные - потолка. При определении угла наклона стропил требуется учитывать, что, чем он круче, тем больше будет полезная площадь помещения.

В условиях реконструкции существующей бани с достройкой мансарды возможны три варианта:

• Демонтаж старой и сооружение новой крыши;
• Переоборудование чердака;
• Достройка стен вверх на 1-1,2 м и возведение кровли заново.

Важно! Для обеспечения естественного освещения требуется установка только специальных мансардных окон, отливы и открывание которых адаптировано под наклонное расположение.

При строительстве рекомендуется применять наружное утепление крыши и стен, в условиях реконструкции доступно только устройство внутренней теплоизоляции. Для этой цели можно использовать пенопласт, изопан, фольгированный теплофон, базальтовая и минеральная вата. Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляцией, снаружи укладывается гидробарьер.

Варианты внутренней отделки помещения мансарды ограничены только необходимостью применения легких материалов, чтобы предотвратить возникновение дополнительной нагрузки на фундамент. В зависимости от дизайнерской идеи, можно выбрать традиционную деревянную вагонку, современные панели из пластика, имеющие разнообразные цветовые решения и фактуры, гипсокартон с последующей покраской.

В большинстве случаев бани имеют небольшие размеры, крыши на таких зданиях не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двухскатные крыши (обыкновенные или вальмовые), некоторые застройщики желают сделать мансарду. Мы пошагово расскажем о строительстве наиболее универсальной наклонной двухскатной крыши, а потом кратко остановимся на остальных вариантах крыш, их преимуществах и недостатках.

Для расчетов по нагрузке следует придерживаться требований СНиПа 2.01.01-82, в котором есть данные по максимальным снежным и ветровым нагрузкам для каждой климатической зоны нашей страны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

СНиП 2.01.01-82

Эти данные служат основанием для выбора угла наклона скатов, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы. Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если таковые отсутствуют – не проблема. Посмотрите крыши уже стоящих бань (проверенных временем) и в общих чертах «скопируйте» понравившиеся существующие кровельные системы для своей бани.

Наклонные двухскатные крыши. Расчеты и подготовка к работе

Начинать работы нужно с промеров бани, проверки укладки верхнего венца и заготовки материалов.

Шаг 1. Проверьте параметры сруба по длине и ширине , в плане сруб должен быть прямоугольным.

Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхнего венца, для этого используйте обыкновенный гидроуровень – работать с ним легко, а по точности он оставляет далеко позади самые «навороченные» лазерные приборы. Только при одном условии – если в шланге не будет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное отклонение по горизонтальности в пределах не боле одного сантиметра на пять погонных метров. Если у вас вышло в пределах 2-х сантиметров – не проблема, если больше – придется выравнивать мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).

Шаг 2. Заготовьте материалы . Стропила для бань можно делать из бруса сечением 50×100 мм. Для всех видов мягких кровель нужно делать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и плиты ДВП или ОСП, можно пользоваться материалом б/у. Для балок перекрытия берите брус сечением 100×100 мм.

Шаг 3. Определите угол наклона скатов. Можно вспомнить школьные уроки математики, замерить ширину бани и высоту крыши. Потом ширину разделить надвое, с помощью теоремы Пифагора (квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов) определить длину стропил. Мы решили не перегружать вас и даем готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.

Определение угла наклона двухскатной крыши

Высота/половина пролетаУгол наклона скатов, град.

Для примерной ориентировки нужно знать, что Астрахань располагается в первой зоне, в шестой зоне находится Печора, а Московский регион расположен в третьей зоне. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Установка двухскатной стропильной системы

Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность – главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить разметки и правильность своего решения.

Шаг 1. Если нет балок перекрытия, нужно их установить, используйте такой же брус, как применялся и для сруба (100×100 мм). По длине он должен быть на 60 см больше, чем ширина бани. По 30 см с каждой стороны подобьются ветровыми досками.

Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородкой между баней и предбанником. Есть – стена несущая, можно брус перекрытия делать из двух частей с опорой и на перегородку.

Расстояния между брусьями делайте по метру. Во-первых, это наиболее универсальный размер, во-вторых, на концы этих брусьев можно делать упор стропильных ног, для них также расстояние в один метр подойдет.

Шаг 2. Проверьте положение верхнего венца сруба, горизонтальность соблюдена – отлично. Нет – поправьте во время установки балок перекрытия, в нужных местах брус необходимо запилить немного больше/меньше в зависимости от конкретного размещения.

Шаг 3. Подготовка стропильных ног.

Одна из наиболее важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше собрать на земле, подать на перекрытие и там уже их устанавливать. Если у вас маловато практического опыта – настоятельно советуем сделать из досок шаблон, проверить его размеры непосредственно на бане, и, если все нормально, точно по нему собирать все стропильные ноги.

Шаг 4. Подайте собранные стропила на баню, приступайте к установке . Для бани с размерами не более 5х5 метров стропильную систему можно делать без дополнительных упоров, связку можно выполнять только в верхней части стропил ригелем.

Раньше все стропила в месте установки на венец зарубывались (или запиливались), сейчас многие строители пытаются обойтись без этой операции и используют для крепления металлические уголки на саморезах. Мы бы не советовали использовать уголки в качестве основного крепежа. Стоит все-таки сделать посадочные места и только для усиления дополнительно закрепить металлическими уголками. Посадочные места – выемка на 1/3 толщины бруса в месте соединения с верхним рядом сруба или мауэрлатом.

Узлы конькового соединения стропил без опоры на прогон

Шаг 5. Установка стропил. Напомним, что для стропил использовались брусья 50х100 мм. Самостоятельно стропильную систему не установить, придется звать помощников. Если они уже имели отношение к подобным работам – вам повезло, если нет – нужно брать всю ответственность на себя. Поставьте сначала крайние стропильные ноги, выставьте по уровню вертикальное положение и временно зафиксируйте в таком состоянии любыми подручными материалами.

Натяните между ними нити с двух сторон. Одну на коньке и по одной с каждой стороны. Все оставшиеся стропильные ноги выставляйте по нитям. Надежно фиксируйте стропила к мауэрлатам, временно крепите между собой стропильные ноги длинными досками или рейками. Это будет удерживать их в заданном положении до тех пор, пока не сделается обрешетка. Доски или рейки для временной фиксации прибивайте с внутренней стороны стропил.

Учтите – сомневаетесь в своих способностях и устойчивости стропил – поставьте под конек упоры (бабки). Для того в коньке должен быть установлен прогон, его будет держать бабка. Нижний конец бабки упирается в балки перекрытия или лежень. Нужно иметь в виду – если будут бабки, то сделать чердачное помещение жилым весьма проблематично. Учитывая небольшие размеры бани, использовать стойки и подкосы для усиления стропильной системы нет надобности.

Устранение неровностей мауэрлата

Рассмотрим еще самый «плохой» и трудный вариант – во время проверки размеров сруба обнаружились большие отклонения по горизонтали в углах строения. Придется плоскость выравнивать с помощью мауэрлата. Как это делается?

Шаг, №№Описание действий

Шаг 1.	Узнайте разницу высоты по углам, на эту величину нужно будет стесать топором брус мауэрлата.
Шаг 2.	Положите брус на ровный участок и при помощи нити с синькой отбейте линию по размерам. Она будет под углом к плоскости, значение угла пропорционально отклонению по горизонтали, проделайте такую же операцию с противоположной стороны.
Шаг 3.	Переверните брус набок, подложите под низ подкладки высотой 20–30 сантиметров и топором осторожно стешите лишнюю толщину. Не бойтесь, что тесанная поверхность будет не очень ровной. Во-первых, утеплитель все компенсирует. Во-вторых, для мауэрлата это не критично.
Шаг 4.	Уложите мауэрлат на верхний венец и надежно закрепите его. Фиксировать нужно нагелями. Очень важно – если венцы сруба можно фиксировать и металлическими, и деревянными нагелями, причем, они должны обязательно иметь зазор, то с мауэрлатом так не поступают. Крепится он только металлическими нагелями, которые максимально плотно вбиваются в отверстия. Берите более длинные нагели, они должны проходить хотя бы сквозь три ряда сруба. Далее стропильные ноги устанавливаются вышеописанным способом.

Видео - Монтаж крыши на бане

Покрытие крыши

Обрешетка зависит от кровельного материала. Для металлических листов расстояние между брусками 30-35 сантиметров, бруски 25×50 мм, для мягких кровель обрешетка должна быть сплошной. Кровельные материалы прибиваются по обычной технологии, не забывайте особое внимание уделять первым рядам, от правильности разметки зависят конечные результаты. Иногда приходится переделывать, а это долго, неприятно и дорого.

Фронтоны забейте досками, есть желание – оставьте место под оконный проем. В чердачном перекрытии следует предусмотреть лаз. Установите систему отвода дождевых и талых вод, прибейте ветровые доски.

Последний треугольник крепится без саморезов, только на нижнем замке сайдинга. Если фротнто зашивается доской, последний треугольник следует прибить гвоздями во избежание деформаций

Утепленная крыша

На банях такое встречается редко – слишком небольшие размеры строения. Если есть желание – утепляйте. Лучше использовать минеральную вату толщиной не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект от утепления будет стремиться к нулю. Со стороны кровельного покрытия утеплитель должен защищаться гидробарьером, со стороны чердачного помещения выполняется защита паробарьером. Это специальные ткани, реализуются в строительных магазинах. Утеплитель можно закрыть гипсокартоном, листовой фанерой, плитами ОСП, натуральной или пластиковой вагонкой. Каждый материал имеет свои достоинства и проблемы, выбирайте по своему усмотрению и с учетом наполненности кошелька.

Для мансарды окна необязательно делать на крыше, - это дорого и долго, можно с двух сторон установить большие окна на фронтонах. Света будет достаточно, а экономия по времени и деньгам приличная.

Теперь следует немного остановиться на других типах крыш, используемых на банях.

Угол наклона ската в пределах 10÷15°, конкретные данные зависят от ширины бани и климатических условий региона. Наименее подходящая крыша, существует большая вероятность образования протечек. Зато ставить ее легко, обходится конструкция дешево. Практическая рекомендация – не стоит использовать такие крыши для северных районов и для бань шире 4 метров. Для подъема ската с одной стороны можно использовать дополнительные брусья или их куски, щели потом забиваются досками. Нагелями фиксировать необязательно, достаточно металлических заводских или самодельных уголков или скоб из арматуры / катанки Ø5÷10 мм.

Наклонная односкатная

Отличается от плоской увеличенным углом наклона. Благодаря большему углу можно в качестве кровельных покрытий применять и гибкую черепицу. С наклонной крыши лучше сходит вода и снег, понижаются риски механических повреждений. На отдельно стоящих банях наклонные односкатные крыши используются редко, дизайнерский вид и функциональность далеки от пожеланий заказчиков. Чаще всего такой тип крыши можно увидеть на банях, вплотную примыкающих к другим зданиям. Делать крышу несложно, стропила упираются одним концом на верхний венец сруба, второй конец имеет упор на прогон и бабки. Для бабок следует установить боковые распорки из брусьев. Все остальные операции по установке кровельных покрытий идентичны вышеописанным.

Имеет четыре ската, два торцевых треугольных по контуру, фронтальные трапецеидальной формы. Довольно сложная по устройству стропильной системы, применяется на больших сооружениях. Если боковые скаты заканчиваются, не доходя до карниза, крыша полувальмовая. Вальмовая крыша уменьшает объем чердачного пространства, для мансард не применяется. Чердак может использоваться для обыкновенных бытовых потребностей.

Неравносторонняя крыша

Очень интересный, довольно простой и дешевый вариант. За счет увеличения длины одного ската вы получаете около бани веранду – есть место для отдыха после парной. При ее устройстве нужно по максимуму уменьшить угол наклона скатов или делать крышу односкатной наклонной. Первый вариант имеет несколько недостатков, назовем только два главные из них. Во-первых, малая высота бани значительно уменьшает размеры веранды или снижает ее высоту. Во-вторых, малый угол наклона скатов делает использование чердачного пространства весьма проблематичным. Подумайте, стоит ли ставить такую довольно сложную и малофункциональную крышу? Мы рекомендуем использовать вариант односкатной наклонной. Рассмотрим подробно процесс строительства этой крыши.

Еще несколько важных моментов. Если для обычной крыши расстояние между стропилами должно быть в пределах одного метра, то для нашего варианта такие размеры не подойдут, расстояние между стропилами нужно увеличить хотя бы до 1,5 метра. Еще одно. Значительно увеличивается длина стропил, приобрести материал такой длины очень сложно, а иногда и невозможно. Приходится их соединять для удлинения. Как это делать?

НазваниеСращивание стропил - описаниеСхема

Этапы строительства крыши

Есть некоторые особенности в строительстве такой крыши, рассмотрим все пошагово.

Шаг 1. Составление предварительного проекта.

Вам нужно определить минимальную высоту веранды и привязать ее к углу наклона ската. Эти работы нужно выполнять с помощником. Высота веранды в самой низкой точке должна составлять 180÷190 см. Возьмите брусок такой длины, прибейте в торце гвоздь и закрепите на нем один конец веревки. Второй конец будет держать помощник на перекрытии бани. Брусок передвигать ближе и дальше от стены бани и одновременной смотреть, под каким углом находится веревка. Делайте угол наклона не менее 15°. Если оптимальное положение стропил найдено – замерьте расстояние стропил до противоположной стены бани и расстояние от вертикального бруска до фасадной стены.

Шаг 2. Нужно сделать столбчатые фундаменты под вертикальные опоры. К этой работе подойдите очень ответственно, столбчатые фундаменты заливайте обязательно на песчаную подушку для предупреждения явлений вспучивания. «Играют» столбики – «играет» стропильная система, а это очень неприятное явление. Опалубку в земле делать не стоит, зато желательно забетонировать анкер для столбика. Для анкера используйте строительную арматуру, в бетоне ее длина должна быть не менее двадцати сантиметров, снаружи достаточно десяти. Сложно делать анкер – в дальнейшем зафиксируете вертикальные опоры металлическими уголками.

Шаг 3. После застывания бетона можно устанавливать опоры. У вас уже есть длина, отрежьте балки с запасом в несколько сантиметров. Запас делается в связи с тем, что точно выровнять бетонные столбики намного сложнее, чем сделать одинаковое горизонтальное положение их верхних концов. Между балками и бетоном обязательно уложите гидрозащиту.

Шаг 4. Установите все опоры, временно закрепите их любыми подпорками. При помощи гидроуровня на крайних столбиках сделайте отметки по высоте, натяните межу ними нить. Выровняете высоту всех остальных столбиков по нити. Окончательно зафиксируйте опоры.

Шаг 5. Монтаж стропил . В связи с тем, что расстояние между стропилами увеличено, нужно для их изготовления брать более прочные балки. Для обыкновенной крыши используются балки 50×100 мм, в этом случае лучше взять 50×150 мм. Конкретные значения зависят от величины выноса стропил (ширины веранды) и климатических условий региона. Стропила должны иметь три точки опоры: на вертикальные столбы и на две стены бани. Для повышения устойчивости можно установить под них подкосы.

Шаг 6. Обрешетка. Наклонные крыши должны выдерживать значительные вертикальные усилия, снег с них сходит плохо. Особенно велики нагрузки в весенний период, вес снега увеличивается на порядок. Такие условия эксплуатации заставляют делать обрешетку более прочной, чем на скатных крышах. Используйте бруски с размерами не менее 50×50 мм.

Видео - Монтаж металлопрофиля на крышу. Важные нюансы

Видео - Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Утепление мансарды изнутри

Мансарда над баней – отличный способ иметь дополнительные комфортные помещения при относительно небольших потерях времени и денег. Но комфортность помещения можно достичь только при одном условии – все строительные операции буду выполняться в точном соответствии с существующими требованиями строительных норм и правил.

Конечно, при этом нужно учитывать как архитектурные особенности строения, так и климатическую зону проживания. Любое отепление стоит деньги, мы расскажем, как их не выбросить на ветер, какие соблюдать условия, чтобы гарантированно получить желанный эффект.

Начать нужно, как и всегда, с самого начала. Эффективность утепления во многом зависит от выбранного материала, нужно разбираться в их особенностях и характеристиках, только такие знания помогут сделать оптимальный выбор строительных материалов в каждом конкретном случае.

Краткие характеристики современных теплоизолирующих материалов

Сегодня производится настолько много различных теплоизоляционных материалов, что некоторым потребителям разобраться очень сложно. Часто этим пользуются производители, и с помощью не совсем честной рекламы искусственно завышают цены на свою продукцию. Рассмотрим несколько самых ярких примеров.

Звучит заманчиво, не всем понятно, но привлекательно, так называют производители свою продукцию. К этим словам обязательно добавляется фраза «экологически чистая», и потребитель готов платить большие деньги. При этом компании «скромно» умалчивают, что базальтовые вулканические породы на 60-80% состоят из обыкновенного стекла, а остальное примеси, которые удаляются во время производства.

В принципе их продукция – обыкновенная давно известная стекловата. За счет использования «дармового» стекла стоимость минеральной ваты должна быть намного меньше, чем стоимость стекловаты. Но реклама делает свое дело, за счет ее действия цена увеличивается в разы.

Стекловата

Раньше со стекловатой было работать сложно, она вызывала довольно неприятные раздражения на коже. Устаревшие технологии не позволяли делать волокна очень тонкими. Толстым волокнам стекла хватало прочности, чтобы повреждать верхние слои кожного покрытия. Теперь технологии дают возможность уменьшать диаметр стеклянных волокон до 6 микрон, на ощупь такая продукция ничем не отличается от хлопковой ваты.

Но покупатель отрицательно реагирует на слово «стекловата», производители его сегодня не употребляют. Яркий пример дорогой обыкновенной стекловаты – бренд «Изовер». Непонятное слово и отсутствие «стекла» дает возможность производителям повышать цену на свои товары из обыкновенного стекла.

Что мы советуем? Для утепления мансарды минеральная или стекловата – отличный материал по всем показателям, но не стоит покупать модные раскрученные бренды. Их эксплуатационные показатели не совсем отвечают высокой цене. Есть возможность купить стекловату – берите ее, по качеству она ничем не хуже самых модных наименований, а по стоимости дешевле процентов на тридцать. Любая минеральная вата безопасна для здоровья, в отличие от остальных современных теплоизоляционных материалов.

Еще один совет по минеральной вате. Она может быть рулонной или прессованной.

Утеплить мансарду рулонной минеральной ватой обойдется приблизительно в полтора раза дешевле, чем прессованной. Теплопроводность обоих вариантов отличается не больше, чем на двадцать процентов. Думайте, прежде чем начинать утепление мансарды на бане.

Несколько слов о пенопласте, пенополистироле, пенополиуретане и эковате

Это так называемые «бюджетные» теплоизоляционные материалы, средняя цена в полтора-два раза ниже, чем у минеральной ваты. Главный общий недостаток – выделяют в воздух химические соединения. Количество этих соединений регламентируется санитарными органами, но в том или ином процентном содержании они обязательно присутствуют.

Очень технологичен, легко режется, не боится влаги. Но боится грызунов, через несколько лет они могут листы пенопласта «перетереть» в порошок, он осыплется и как следствие, понизится качество теплоизоляции.

«Родной брат» пенопласта, универсального использования, имеет несколько увеличенные показатели физической прочности.

Пенополиуретан

Самый «вредный» утеплитель, для жилых помещений использоваться не рекомендуется. Главное достоинство – наносится в жидком виде на любые сложные поверхности. После остывания образует непроницаемое покрытие.

Также напыляется, может применяться для утепления в труднодоступных местах готовых зданий. Изготавливается из отходов деревообрабатывающего производства и макулатуры, для замедления процессов гниения пропитывается антисептиками. Причем тогда здесь «эко» понимают только рекламные агенты производственных компаний.

Надеемся, что эти знания позволят вам осознанно подбирать материалы для утепления мансарды, уверены, что дополнительные знания еще никому не помешали. Теперь уже можно рассказывать о технологии выполнения работ по утеплению мансарды над баней. Мы рассмотрим два наиболее часто встречающихся варианта – в качестве утеплителей использовалась минеральная вата и листы пенопласта.

Утепление мансарды нужно начинать еще во время строительства крыши. Между кровельным покрытием и стропильной системой обязательно следует класть гидроизоляцию. Начнем с крыши. Исходные данные: во время покрытия крыши кровлей уже установлена гидрозащитная мембрана.

Шаг 1. Внимательно осмотрите все деревянные узлы стропильной системы. Они должны быть в отличном состоянии, после утепления изнутри доступ к ним станет невозможным. Снимите размеры крыши, закупите материалы. Мы советуем использовать прессованные маты из минеральной ваты.

Номинальные размеры матов и предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 21880-94

По цене этот материал находится в среднем ценовом сегменте, по своим эксплуатационным характеристикам полностью подходит для использования во время утепления. Замеренное количество минеральной ваты увеличьте минимум на 10%.

Для эффективного утепления крыши толщина минеральной ваты должна быть не менее десяти сантиметров, в более холодных регионах толщину нужно увеличивать до 15 сантиметров. Минеральная вата продается толщиной 5 и 10 см. Если вы купите материал в рулонах, то удастся сделать утепление крыши почти бесшовным – уменьшатся тепловые потери из внутренних помещений.

Шаг 2. Очень хорошо, когда строители во время сооружения стропильной системы рассчитывали расстояние между стропилами с учетом ширины матов минеральной ваты. Это не только ускорит работу, но и сократит количество непродуктивных потерь материала. Расстояние между стропилами должно быть на 1÷2 сантиметра меньше ширины мата, края немого сожмутся и обеспечат плотное устойчивое прилегание. Если этого не сделано – замеряйте размеры между стропилами, добавляйте к ним по одному-два сантиметра и отрезайте маты.

Шаг 3. Вставляйте вату между стропилами.

Если вам понадобится увеличивать ширину матов за счет использования тонких полос, то придется листы фиксировать метизами. Применяйте тонкие гвоздики с широкими шляпками или дюбели-грибки. Трудно найти такие в магазине – увеличьте диаметр шляпок самостоятельно. Сделайте специальные шайбы из толстого полиэтилена, оцинкованной жести, кусков ДВП и прочих твердых тонких материалов. Гвоздики нужно вбивать в рейки обрешетки.

Выполняйте эту операцию очень внимательно. С чем связана осторожность? Во-первых, острая часть гвоздиков не должна пробивать рейки насквозь – может повредиться гидроизоляция. Во-вторых, маты не должны сжиматься в местах фиксации, шляпки должны только поддерживать материал в нужном положении.

Не допускайте щелей и пропусков между стыками отельных кусков. Если вы решили класть вату в два слоя, то стыки должны перехлестываться. Некоторые производители делают поверхности матов с разных сторон различными. С одной стороны они гладкие, с другой шершавые. Гладкая сторона имеет неплохие водоотталкивающие свойства, ее нужно класть к кровельному покрытию, в помещение должна быть обращена шершавая поверхность мата. Таким образом обеспечится дополнительная защита утеплителя от проникновения влаги.

По такой схеме установите утеплитель на всей площади крыши. Обращайте внимание, чтобы минеральная вата более-менее прочно сидела в нишах, если обнаружились проблемные места – дополнительно укрепите ее.

Важно. Нельзя укладывать маты минеральной ваты высотой более трех метров, она может дать усадку. А это обернется значительной потерей тепла из помещения. Для того чтобы избежать такой неприятной ситуации, рекомендуем делать по мере необходимости деревянные перемычки на нужном расстоянии.

Шаг 4. Теперь следует защитить утеплитель от влаги. Вода конденсируется из влаги в так называемых точках росы, а они всегда будут располагаться в слое утеплителя.

Вода в вате – большая проблема. Дело в том, что мокрая минеральная вата резко ухудшает свои теплосберегающие показатели. И это еще не все проблемы. В «пироге» почти полностью отсутствует естественная вентиляция, влажная вата сохнет очень долго. При этом все это время сохраняется непосредственный контакт переувлажненного материала со стропилами. В условиях повышенной влажности и высокой температуры в деревянных конструкциях очень быстро начинаются разрушительные процессы. Тем более что никто стропила не обрабатывает антисептиками.

Слой пароизоляции укладывается рядами снизу вверх, нахлест материала не менее десяти сантиметров. Для обеспечения полной герметичности швы нужно заклеить скотчем. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам.

Шаг 5. Сделайте обрешетку для фиксации отделочных плит.

Для обрешетки можно использовать рейки 20×50 или дешевые сорта досок такой же примерно толщины. Параметры обрешетки зависят от линейных характеристик обивочного материала. Можно использовать гипсокартонные плиты, листы фанеры или ОСП. Отлично смотрится натуральная вагонка, но это наиболее дорогой вариант обшивки крыши.

Видео - Утепление кровли минеральной ватой

Утепление пенопластом

Утепляем мансарду пенопластом

Толщину листов пенопласта также нужно подбирать с учетом климатической зоны проживания. Универсальной можно считать 10÷15 сантиметров, для достижения такой толщины пенопласт придется укладывать в два слоя.

Есть два способа фиксации пенопластовых плит:

• первый, более дешевый, – обыкновенными тонкими гвоздиками с большими шляпками к обрешетке кровли. Этот способ ничем не отличается от вышеописанного в случае с утеплением минеральной ватой;
• второй способ – строительной пеной. Это несколько дороже и дольше по времени, но более качественнее.

Выбираем монтажную пену

Важно. Не покупайте бытовую пену, пользуйтесь только профессиональной.

Бытовая пена выпускается в комплекте с пластиковой трубкой, через которую пена подается в нужное место.

Кажется, все отлично, можно работать, да и по стоимости она несколько дешевле профессиональной. Но это не так. Во-первых, если вы не успели сразу израсходовать весь баллон бытовой пены сразу, то через полчаса можете выбрасывать все остатки в мусор. Она застынет и дальше пользоваться будет невозможно.

Во-вторых, пользоваться гибкой трубкой для заполнения нешироких щелей очень неудобно. Трубка при малейших усилиях изгибается, ее нужно направлять второй рукой, и то такая «технология» не всегда срабатывает.

Профессиональная пена имеет значительно улучшенное качество, а специальный пистолет дает возможность использовать один начатый баллон любое время до его полного израсходования.

Стоимость пистолета бывает различной, но в среднем не превышает стоимости трех баллонов пены. Уже в течение нескольких дней выполнения работ по утеплению мансарды бани он окупится и начнет приносить прямую прибыль.

МодельЦена

	350 руб.
	810 руб.
	660 руб.
	1 520 руб.

Трубка пистолета металлическая, позволяет без проблем запенить самые узкие щели.

Для утепления мансарды понадобится не один день и не один баллон пены, не выбрасывайте деньги в мусорное ведро, сразу покупайте профессиональный пистолет и монтажную пену.

Технология утепления мансарды пенопластом

Итак, материалы закуплены, можно начинать работы по утеплению. И в этом случае примем во внимание, что гидроизоляция под кровельным покрытием уже имеется.

Теперь она нужна не столько для предупреждения намокания пенопласта (он воды не боится), сколько для гарантированной защиты от влаги стропильной системы. После утепления пенопластом полностью блокируется естественная вентиляция, мокрые стропила быстро начнут гнить со всеми неприятными последствиями.

В примере выполнения утепления мы будем использовать метод работы с монтажной пеной.

Шаг 1. Снимите расстояние меду стропилами, перенесите их на лист пенопласта и вырежьте по линиям утеплитель.

Тонкий пенопласт лучше резать острым строительным ножом, для разрезания толстого (более пяти сантиметров) используйте обыкновенную ручную ножовку.

Во время отрезания лини замера следует оставлять нетронутыми, что позволит на несколько миллиметров увеличить размеры и за счет этого повысить прочность прижатия листа к стропилам.

Видео - Резка пенопласта феном с насадкой

Шаг 2. Пеной из пистолета аккуратно нанесите тонкую сплошную линию на стропилах в месте прилегания нижней части листа пенопласта, дайте ей примерно пять минут для небольшого подсыхания. Дело в том, на свежей пене пенопласт плохо удерживается, кроме того, в местах прижимания она перестает увеличиваться в объеме – появляются риски образования незакрытых щелей.

Шаг 3. Осторожно вложите пенопласт на нужное место. Крайне желательно, чтобы поверхность листа не касалась гидрозащитного слоя. В этих местах может появляться точка росы, и конденсированная вода будет попадать на элементы стропильной системы. Это очень нежелательное явление.

Шаг 4. Продолжайте таким же способом класть первый слой пенопласта.

Чтобы работы двигались быстро, правильно их организуйте. За те несколько минут, которые подсыхает пена, нужно снять размеры следующего листа и вырезать его. Нанесите под второй лист линию пены и подготавливайте третий лист. Вставили второй – работайте по такой же схеме со следующим. Этот алгоритм проведение работ дает возможность значительно сокращать время утепления мансарды.

Все стыки между отдельными листами тщательно запенивайте. На первых порах трудно угадать количество пены, но уже через несколько листов появится опыт и пены будет ложиться столько, сколько надо.

Шаг 5 . Первый слой положен – начинайте выполнять подготовительные работы под второй слой пенопласта. Острым ножом срежьте всю выступившую за плоскость утеплителя пену, прилегание двух слоев должно быть максимально плотным.

Еще раз проверьте герметичность стыков, при обнаружении проблемных участков нужно их исправить запениванием.

Шаг 6. Начинайте класть второй слой пенопласта.

Очень важно. Места стыков обязательно должны перекрываться. Так достигается повышенная гарантия герметичности.

Шаг 7. Процесс укладки второго слоя пенопласта ничем не отличается от вышеописанного. Еще раз напоминаем – работы выполняйте очень внимательно и аккуратно. Небольшие щели не только увеличивают потери тепла, это даже неглавная проблема. Беда в том, что именно у этих щелей с внутренней стороны обшивки будет точка росы, небольшие участки фанеры, ОСП или гипсокартона будут постоянно мокрыми. А это обязательно со временем станет заметным на финишной отделке стен – на обоях или декоративной штукатурке появятся пятна.

Шаг 8. Хотя пенопласт и не боится влажности, настоятельно рекомендуем сделать парозащиту. Без нее влажный воздух может проникать к деревянным конструкциям стропильной системы и на них конденсироваться. Что в таком случае ожидает элементы кровли вы уже знаете.

Шаг 9. Прибивайте обрешетку под обивочные плиты и приступайте к финишной отделке.

Видео - Утепление кровли пенопластом

Фронтонные стены

Утепление этих конструкций имеют особенности в зависимости от способа строительства бани. Если фронтоны сделаны из того же материала, что и фасадные стены (брус, пеноблоки, кирпичи), то перед их утеплением нужно сделать ниши для пенопласта или минеральной ваты. Для них следует использовать доски или рейки шириной не менее толщины утеплительного материала.

Если фронтоны из вертикальных опор, снаружи обшитых вагонкой, то никакой предварительной подготовки не требуется. В большинстве случаев для вертикальных опор стропильной системы используется доска 50×150 мм, а такой ширины вполне достаточно для качественного утепления стен.

Полы

Большинство бань во всех помещениях имеет утепленные потоки, значит, полы мансарды не нуждаются в проведении таких строительных мероприятий. Если потолки бани по каким-то причинам не имеют теплоизоляции – придется ее делать. Хотя и здесь есть варианты – неутепленный потолок помещений в бане автоматически делает теплыми полы мансардного помещения. Решайте самостоятельно, как поступать в вашем случае. Принимайте во внимание конкретное назначение мансарды на бане, периодичность и время пользования этими помещениями.

Если решите делать утепление пола, можно использовать все тот же пенопласт или минеральную вату. Технология укладки имеет одно принципиальное отличие – пароизоляционный слой нужно класть под теплоизоляцию, а гидрозащиту сверху.

Заключение

Никогда не экономьте на толщине утеплительного слоя. Если будет слишком жарко – всегда можно открыть окна для проветривания помещений. А если будет слишком холодно – придется тратить дополнительно существенные денежные средства на обогрев до комфортных температурных значений.

Мы не рассматривали варианты с «эковатой» и жидким пенополиуретаном по нескольким причинам.

Видео - Как утеплить мансарду

Видео - Правильное утепление мансарды и потолка чердака

Баня с мансардой – мечта многих собственников загородных участков и частных домов. Это идеальное решение для семейного отдыха и приема гостей в любое время года. Деревянные бани пользуются особой популярностью из-за экологичности материала, а мансарда – отличное решение для наиболее эффективного использования свободных квадратных метров.

К работам по планированию и строительству бани с мансардой необходимо подойти максимально ответственно, не упуская ни одного этапа.

Для начала определитесь с планировкой будущей бани и ее размерами. Наиболее распространенными считаются сооружения 6х4, 6х6 и 6х8. При этом на первом этаже располагаются: парная, санузел, душевая, комната отдыха и, если позволяет площадь, терраса. Обычно первый этаж бани планируют так: с террасы вход в маленький коридор, а оттуда – в комнату отдыха или предбанник, откуда есть два входа – в уборную и парилку. При этом парилка и душевая между собой могут иметь дополнительную дверь.

Планировка второго этажа может быть более разнообразна в своем назначении. Здесь можно разместить не только комнату для гостей, но и бильярдную или солярий. А комфорта добавит просторный балкон.

Составляем проект

Прежде, чем с головой погрузиться в строительство будущей бани, необходимо продумать основные параметры проекта.

Планировка должна учитывать не только размер земельного участка, но и размещение на нем других построек, клумб или бассейна.

Видео - Расстояние от забора до построек

Необходимо заранее определиться с количеством мансардных окон. Они будут являться дополнительным источником света в дневное время и внешне создадут более привлекательный вид строения.

Варианты крыш могут быть разными, но чаще всего выбирают вариант «ломаной» кровли, так как она предоставляет больше пространства для мансардного помещения.

Если баня будет использоваться круглогодично, следует заранее позаботиться о теплоизоляции и внутреннем расположении лестницы.

Системы канализации и водоснабжения должны размещаться с учетом санитарных норм.

При составлении проекта бани с мансардой заранее продумывают вариант печи, дымохода, максимально подбирают материалы, соответствующие условиям высоких температур и повышенной влажности.

Закладка фундамента

Срок службы любого будущего здания зависит от фундамента. При выборе способа обустройства основы нужно обратить внимание на тип грунта и общую нагрузку. Наиболее универсальным фундаментом является ленточный. В зависимости от материалов он может быть бутовый, кирпичный или бутобетонный. Для строительства бани оптимальным является ленточный бутовый фундамент на песчаной подушке - надежный и простой в закладке.

По периметру будущей бани роется траншея глубиной около 50 см, дно которой засыпается песком. В канаву наливается немного воды и песок тщательно утрамбовывается. Толщина получившейся подушки должна быть не менее 15 см. Для увеличения прочности фундамента сверху можно засыпать щебень, после чего приступают к монтированию опалубки.

Видео - Как копать траншею под фундамент

Видео - Деревянная опалубка своими руками

Обрезные доски или прочную фанеру толщиной от 10 мм устанавливают по обеим сторонам траншеи, скрепляя их с помощью стяжек укосов и хомутов. При этом все крепежные элементы должны остаться снаружи, а внутрь помещается арматурный каркас.

Подпорки опалубки

Стенки опалубки изнутри выстилают пленкой или рубероидом, чтобы предотвратить избыточное впитывание жидкости из бетона в древесину. Внутрь опалубки помещается армирующий каркас, связанный из арматуры диаметром 10 мм.

Видео - Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Далее – все это заливается бетоном. Его можно заказать в специализированной организации или приготовить самостоятельно. Чтобы закладка фундамента была достаточно экономичной, в состав бетона вводят гравий из расчета:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 5 частей гравия.

При заливке надземной части фундамента необходимо позаботиться о вентиляции пространства под полом первого этажа бани, чтобы влага лучше выветривалась. Продухи – отверстия в верхней части фундамента могут быть любой формы, главное, чтобы они располагались равномерно по периметру строения и находились симметрично напротив друг друга. Высота от земли до вентиляционных отверстий должна быть не менее 30 см, а шаг размещения от 2,5 до 3 м. Чаще всего продухи создают с помощью асбестоцементных или пластиковых труб, установленных в наземной части фундамента при его формировании.

Если выполняется ленточный фундамент, то обязательно оставляются «продухи» - вентиляционные отверстия

Как вариант, можно дополнительно сделать кирпичный или бетонный цоколь.

Главное при закладке фундамента – идеально выровнять его поверхность, чтобы в дальнейшем соблюдалась четкая вертикальность стен.

Видео - Когда снимать опалубку?

Видео - Как разобрать деревянную опалубку

По периметру готовой основы, после высыхания (около трех недель), стелется рубероид или гидроизол и укладывается ряд брусьев толщиной около 50 мм – подкладочный ряд. Это необходимо для защиты будущего пола сруба от гниения.

Если участок имеет сложную структуру грунта, более приемлемым будет винтовой фундамент - цельнометаллические сваи с лопастями на концах вкручиваются в землю по периметру и под перегородками запланированной конструкции.

Возводим стены

Материалы для строительства бани выбираются исходя из финансовых возможностей и личных предпочтений. Это могут быть пенобетонные блоки, оцилиндрованные бревна, профилированный брус или обычный силикат. Каждый такой материал имеет свои нюансы строительства. Конечно, лучшим вариантом для бани является древесина. Она оптимально подходит по климатическим условиям и является экологически чистым и долговечным стройматериалом.

Традиционную русскую парилку рекомендуется строить из хвойных пород, но максимально эффективной будет хвойная древесина северного региона. Она практически не впитывает влагу и имеет намного больший эксплуатационный ресурс, в сравнении с аналогами из других регионов. При этом внутреннюю отделку помещения можно выполнить из ореха, тополя или осины – эти породы дерева достаточно влагостойки и почти не выделяют смолу.

На готовый фундамент укладываются бревна, предварительно стесанные до необходимой толщины и обработанные антисептическим составом. Они могут соединяться по системе шип-паз, ласточкиным хвостом или в четверть. При возведении стен нужно постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность укладки с помощью строительного уровня. Для дополнительной гидро и теплоизоляции между брусьями прокладывается слой утеплителя. Обычно это джут, пакля или лен – натуральные материалы, обладающие соответствующими свойствами.

Видео - Сруб своими руками

Видео - Сборка и установка сруба

Видео - Как строить баню из сруба. Сборка сруба бани

Монтаж крыши

Мансарда располагается непосредственно под крышей, но для ее правильного монтажа необходимо максимально точно рассчитать параметры несущих конструкций.

1. Высота стены второго этажа до начала наклона крыши обычно составляет не более полутора метров.
2. Угол наклона стропил может колебаться от 30 до 60 градусов, в зависимости от проекта. Чем меньше градус наклона, тем больше полезной площади будет в мансарде.
3. Ширина помещения должна составлять около трех метров, а ее высота в самой высшей точке – до 2,2 м.

Ломаная крыша бани с мансардой – достаточно сложная многослойная конструкция. Для удобства монтажа стропил в центральной части ставятся вспомогательные леса. Сначала крепятся стропила возле фронтонов, а по коньку протягивается шнур для контроля уровня стропил. Далее, с расстоянием в 60 см между собой, монтируются остальные стропила.

Дополнительные деревянные перекладины одновременно служат основой потолка мансарды и укреплениями стропил кровли, а каркас стен делают из вертикальных стоек. Важным нюансом является то, что высота стоек должна быть выше запланированного «чистового» потолка хотя бы на 100 см.

Видео - Установка ломаной крыши

С внешней стороны конструкция крыши накрывается огнестойким утеплителем и фиксируется обрешеткой из деревянных брусьев. Плотность утеплителя должна составлять не менее 35 кг/м3, чтобы максимально сохранить геометрическую форму теплоизоляционного материала и оградить на скатах от усадки и прессовки.

По внутренней стороне поверхности крыши укладывают дополнительный слой пароизоляционной пленки. При этом между ней и кровлей желательно оставить 5 см свободного пространства для вентиляции. Если для дальнейшего покрытия выбрана металлочерепица – шаг обрешетки должен составлять не более 35 см.

Видео - Возведение крыши бани

Вертикальные окна мансарды обычно располагаются на расстоянии 65-95 см от пола, а дополнительные (наклонные) могут устанавливаться непосредственно в системе крыши. Для этого на этапе монтажа стропил места для будущих окон фиксируются поперечными брусками. Считается, что оптимальное соотношение стен и окон мансарды 8 к 1 - таким образом на втором этаже удастся сохранить наиболее удачный микроклимат.

Лестничная конструкция

Лестница, ведущая на мансарду, может быть как внешней, так и внутренней. Но для бани лучше планировать монтаж этого элемента внутри. Ее конструкцию тщательно подбирают с учетом сохранения максимального полезного пространства в помещении. Существует несколько разновидностей таких лестниц:

• двухмаршевая или одномаршевая;
• винтовая;
• складная;
• с забежными ступенями.

Любая выбранная конструкция лестницы идеально подойдет для бани, если основной ее материал – дерево. Важным аспектом является ширина поступи (ступеньки) и угол наклона. Если последний показатель составит менее 20 градусов – лестница займет слишком много пространства и будет напоминать пандус. Подъем конструкции более 50 градусов также нежелателен, поэтому оптимальным считается угол наклона в промежутке 30-38 градусов.

Внутренняя отделка бани с мансардой

После того, как сооружение бани завершено, можно переходить к отделочным работам. Первый этап таких работ внутри предусматривает установку железной или каменной печи. Эта непростая конструкция в идеале должна иметь фундамент из бетона или шамотного кирпича. С точки зрения пожаробезопасности не лишним будет положить на него асбестовый картон, а сверху – лист стали. Печь должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от ближайших горючих конструкций.

Стены и потолок парилки обычно обшиваются древесиной или деревянной вагонкой из лиственных пород. Потолок обязательно предварительно изолируется фольгированным утеплителем. Пол парилки тоже должен быть максимально пароизолируемым, а сверху зашит шпунтованной половой доской.

Моечное помещение оборудуется бассейном или душем и может быть заложено плиткой или соответствующими деревянными материалами для отделки.

Мансарду, которую планируется использовать круглый год, необходимо тщательно утеплить. Теплоизоляционные материалы (лучший из них – изоспан) закладываются в перекрытия основной конструкции. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка, после чего помещение обшивается декоративными панелями или вагонкой. Для стен также можно применить листовой гипсокартон, а дальше – оштукатурить или покрасить. Еще один современный материал – пластиковые панели, изготовленные по инновационным технологиям. Они соответствуют стандартам экологичности и в случае необходимости легко заменяются на новые. А для тех, кто стремится к единству стиля бани и мансарды – отделка стен и потолков должна быть выполнена из единого материала.

Наружная отделка бани

Баня, построенная в живописном месте, нуждается в соответствующей внешней отделке. Если это сруб – дополнительной обшивки не потребуется, ведь эстетичность натурального дерева вряд ли кто-то поставит под сомнение. Но такое сооружение обязательно нуждается в конопатке – заполнению пространства на стыках мхом или паклей.

К наружной отделке бани с мансардой также относятся:

• установка карнизов и опушек;
• обустройство водостоков и мостков;
• цокольная отделка.

Для вариантов бани, построенной из кирпича или пеноблоков, существуют разные элементы внешней облицовки. Ее можно выполнить из вагонки, сайдинга, искусственного камня или блок-хауса (имитация оцилиндрованного бруса). Интересно смотрится имитация бруса, к тому же такой вариант поможет значительно сократить расходы. А оконные проемы часто украшают резными элементами, придающими бане с мансардой исконно русского колорита и эстетичной завершенности.

Видео - Покраска сруба

Видео - Чем и как красить деревянный дом, сруб, снаружи и изнутри

Несмотря на то, что красивые проекты бань с мансардой в изобилии представлены в свободном доступе, большинству домовладельцев все же хочется иметь уникальный дизайн своей постройки. Желаемый проект можно заказать в специализированной фирме или составить самостоятельно. Но для этого следует учесть множество факторов, начиная от материала, из которого будет строиться сооружение, и заканчивая зонированием.

Особенности

Баня с мансардой – решение относительно новое, которое только недавно получило признание. Использование мансардного пространства открывает много возможностей:

• можно оборудовать комнату отдыха;
• отвести место под бильярдную;
• соорудить тренажерный зал;
• оставить чердак для хранения мелочей: полотенец, банных веников и подобного.

Однако лучше всего мансарду превращать именно в комнату, в которой будет приятно провести время. Организация пространства над баней имеет множество преимуществ:

• Так можно сэкономить пространство, рационально используя все имеющиеся квадратные метры.
• Большая баня с такой надстройкой, например, площадью 8 на 9 м, может использоваться как полноценный гостевой дом, что решит проблему размещения большого количества друзей или родственников.
• Мансарду можно переделать под веранду, полностью застеклив торцевые стены, или можно дополнить ее террасой, если сделать выход на открытый балкон. Такие видовые решения никого не оставят равнодушным.
• Бани с мансардными этажами выглядят намного привлекательнее невысоких одноэтажных строений. Они лучше вписываются в любую окружающую обстановку.

При использовании пространства под крышей становится возможным сэкономить на его отоплении. Если все правильно рассчитать, то мансардный этаж будет топиться от банной печи и на нем всегда будет комфортная температура. Если же баня используется только в летний период, то можно использовать мансарду летом как жилую комнату. Еще одно решение – оборудовать на ней летнюю кухню с красивым видом на окружающую природу.

Проект

На сегодняшний день востребованы немаленькие конструкции бань с мансардой:

• 5х5 м;
• 5х6 м;
• 6х4 м;
• 6х6 м;
• 6х7 м;
• 6х8 м;
• 6х9 м.

Стоит рассмотреть некоторые чертежи, чтобы понимать, как именно строится план бани с мансардой и на чем концентрируют внимание профессиональные архитекторы.

• Баня с мансардой размером 6 на 4 м имеет все необходимые отсеки на первом этаже. Здесь есть и парная, и моечная, и комната отдыха, и даже терраса. Небольшая мансардная может быть переделана под что угодно, однако оптимальнее всего сделать там или дополнительную спальню, или бильярдную. Так после банных процедур вы сможете приятно провести время. Обратите внимание, что данный проект не рассчитан на то, что на мансарде будут жить постоянно (даже гости), поскольку планировка этой бани размером 4х6 м не предусматривает наличие туалета.

• Баня с мансардой размерами 5 на 7 м имеет полноценный санузел. Учтите, что строение с мансардой все равно считается одноэтажным, а мансардный этаж на плане так называется мансардой, а не вторым этажом. Второй этаж имеет небольшую площадь из-за того, что баня покрыта двускатной кровлей, под которой почти не остается пространства для сооружения полноценной комнаты.

• Проект этой бани площадью 6х5 м не предусматривает большого пространства под банные процедуры. Он больше всех подходит для сооружения жилого дома. Так, крыша здесь мансардная, освобождающая максимум места под комнаты, поэтому их под крышей целых две. Помимо этого, имеется большая комната отдыха на первом этаже, часть которой может быть отдано под кухню.

Материалы

Вообще, бани можно строить из совершенно разных материалов: бруса или оцилиндрованного бревна, газобетона, кирпича, СИП-панелей – словом, почти из чего угодно. Совсем другое дело – мансардная надстройка. Ее из чего угодно не сделаешь, и этому есть вполне простое объяснение: фундамент может не выдержать и просесть под весом сооружения.

Именно поэтому важно изначально в плане указать на желание надстроить мансарду. Так можно будет все рассчитать, чтобы фундамент выдержал и не просел, а стены не пошли трещинами.

Если же вы решили сооружать мансарду только после того, как баня уже была построена, настоятельно рекомендуется присмотреться к облегченным материалам: каркасным панелям, газо- или пеноблокам. По весу они значительно меньше, а со своими обязанностями справятся ничуть ни хуже, тем более что основную защитную функцию все равно будет выполнять кровля.

Бывает так, что владельцы участка строят баню с мансардой из соображений экономии, но в то же время не хотят отказываться от качественной постройки. В таком случае сам первый этаж можно возвести из качественного бревна, а для мансардного оставить вариант попроще, например, клееный сруб. Поскольку второй этаж не подвергается таким же колоссальным нагрузкам, можно не беспокоиться, что такие деревянные стены загниют или растрескаются.

Важно уделить внимание и утеплительным материалам, а также конопатке всего строения, если оно сделано из сруба.

Дерево

Лучшим материалом для строительства бань, неважно, какой этажности, по праву считается дерево. Еще с давних пор наши предки использовали именно это сырье, поскольку оно обладает множеством положительных черт:

• Обладает стойкостью к перепадам температур. Специально отобранная древесина, уложенная должным образом, способна лучше других материалов сопротивляться перепадам температур, без которых не обойтись в парной.
• Оказывает благоприятное влияние на организм человека. Испарения эфирных масел из некоторых пород дерева действуют на психологический фон человека успокаивающе, а также ведут к естественному очищению дыхательных путей.
• Дерево хорошо сохраняет тепло. Деревянные постройки долго не остынут, благодаря чему в бане можно будет париться дольше. К тому же тепло получается влажным и комфортным, жар не жесткий.
• Дерево относится к экологически чистым материалам, что априори говорит в его пользу.
• Как правило, деревянные конструкции прекрасно выдерживают вес надстроек, особенно если они были возведены из высококачественной древесины. Это означает, что для деревянной бани мансарду можно построить и немного позже начала ее эксплуатации.

Самым большим минусом деревянных бань с мансардой является их дороговизна, однако за счет выбора альтернативного материала для мансарды можно сэкономить значительные средства. Также дерево пожароопасное, поэтому нужно подумать о возможной эвакуации с мансардного этажа.

Кирпич

Кирпич, в отличие от дерева, не горит, но этим его положительные качества не ограничиваются:

• Как и деревянные бани, кирпичные служат очень долго. Срок их эксплуатации, если постройка выполнена из качественного сырья с применением всех правил, превышает 50 лет.
• Кирпич относится к экологически чистым материалам. При его изготовлении применяются только натуральные вещества.
• Говоря объективно, из бруса практически невозможно построить баню сложной замысловатой формы. Другое дело – кирпич. При использовании этого материала получается построить сколь угодно затейливое сооружение, при этом теплоизолирующие характеристики стен не страдают, так как стыки все равно останутся полностью герметичными.

Кирпичные бани имеют и ряд недочетов:

• Отопление такой бани намного более энергоемкое. Кирпич разогревается намного медленнее, чем дерево, но остывает в несколько раз быстрее.
• Необходимо будет предусмотреть хорошую гидроизоляцию, так как кирпич быстро отсыревает под воздействием влажного воздуха.
• Кирпич стоит немало, так что нужно готовить приличные деньги на сооружение кирпичной постройки с мансардным этажом.

Бани с мансардой, полностью выполненные из кирпича, нужно полностью планировать. Кирпич – достаточно тяжелый материал, и основание под ним может попросту не выдержать веса конструкции с надстройкой.

Есть ряд материалов, с помощью которых можно выполнить мансарду, при этом не сильно увеличив вес всего банного здания.

Газовые и пеноблоки

Пеноблоки или газобетон – плохое решение для строительства самой бани. Это связано с тем, что под воздействием влаги материалы быстро распадаются, следовательно, такие стены долго не простоят. Что же касается мансардного этажа, воздух на котором намного суше, то блоки – отличная идея. Благодаря своим положительным качествам они прекрасно подойдут для того, чтобы выложить ими мансарду.

Преимущества:

• Блочный материал намного дешевле, чем кирпич или дерево. К тому же строительство из него – достаточно простой процесс, так что много денег на оплату труда рабочих не потребуется.
• Благодаря легкости блоков строительство вообще может выполняться в одиночку. Та же самая легкость играет на руку и в случае с излишней нагрузкой. Благодаря блочному мансардному этажу ее не возникнет.

• И газобетонные, и пеноблоки устойчивы к огню. Они не горят, поэтому пожаробезопасны.
• Хоть блоки и нельзя назвать экологически чистым материалом, он не влияет пагубным образом на атмосферу. Благодаря синтетическому происхождению, блоки не подвергаются нападкам грызунов или насекомых, в них не заводятся плесневые грибы.
• Блоки крупногабаритные. За счет этого все работы производятся в максимально сжатые сроки. Их легко распилить, придавая им нужную форму, из-за чего работы еще больше упрощаются.
• Хоть перепадов температур материал и «боится», однако высокие температурные режимы он переносит хорошо, не растрескиваясь и не деформируясь.

Минусов у блочного материала хоть отбавляй. Именно поэтому он используется для строительства бань достаточно редко. Как было сказано выше, блоки не переносят температурных перепадов. Сам по себе этот материал легко выпускает тепло, поэтому потребуется качественная теплоизоляция, а это сильно повышает затраты на строительство. Однако в случаях, если блоки используются для мансарды, эти недостатки не столь важны.

Каркас

Сборка каркаса для последующей облицовки недорогими панелями – решение не новое. Строители в основном положительно высказываются об этом способе, так как здесь сильно упрощается сам процесс строительства. Не приходится прикладывать каких-то особых усилий, как в случае с деревом или кирпичом. Каркасное строительство подходит как для всей бани, так и только для мансардного этажа. Материал хорошо держит тепло: его показатели не уступают деревянным аналогам. Однако имеются и свои нюансы.

Сама по себе каркасная баня без отделки выглядит не особенно привлекательно, поэтому потребуются немалые вложения в ее отделку как снаружи, так и внутри. К тому же для зимнего использования нужно хорошо утеплить каркасные стены, а это тоже влетит в копеечку.

Не каждый материал здесь подойдет: важно, чтобы он был огнеупорным, иначе каркас легко вспыхнет при малейшем воздействии открытого пламени, так как материалы для каркаса не относятся к огнеустойчивым.

Так, по цене особой разницы нет, когда занимаются строительством каркасной бани или бревенчатой. Зато наблюдаются сильные различия по весу. Каркасная конструкция весит в 5-6 раз меньше, следовательно, и нагрузка на фундамент почти отсутствует. Если надстроить каркасный мансардный этаж над уже имеющейся баней, фундаменту это не повредит. На утеплении здесь тоже получится сэкономить, поскольку основную теплоизолирующую функцию будет нести крыша.

СИП-панели

Возводить конструкции из СИП-панелей начали в Канаде, и поскольку в этой стране климат, близкий к нашему, то российские компании быстро технологию переняли.

Построить баню с мансардой из СИП-панелей можно в рекордно быстрые сроки, при этом они будут иметь массу достоинств, среди которых:

• Малый вес готовых построек позволяет возводить их на облегченных фундаментах, к примеру, ленточном, который соорудить проще всего.
• Панели сами по себе уже имеют теплоизоляцию на довольно приличном уровне из-за входящих в их состав компонентов. Так, на мансардном этаже без дополнительного утепления можно обойтись.

• Правильное проведение монтажа гарантирует отсутствие сквозняков, сырости и холода в помещении за счет полной заделки всех швов.
• Что важно для бань, так это влагостойкость материала. Некоторые из СИП-панелей относятся к влагостойким образцам, однако не все, поэтому нужно обращать внимание на наличие соответствующей маркировки.
• Нельзя сказать, что панели легко воспламеняются. Однако они выполнены из древесины, поэтому применение элементарных мер пожарной безопасности обязательно.
• СИП-панели обладают хорошими звукоизоляционными качествами, что важно при возведении мансарды под жилую комнату, в частности, спальню. Так уличные звуки не будут проникать в помещение и вы сможете спокойно отдохнуть.

СИП-панели имеют ряд существенных недостатков, которые в основном сопряжены с их монтажом и финансовой составляющей. Произвести установку как следует самостоятельно не получится. Обязательно нужны будут помощники, а лучше – бригада профессионалов. Стоимость материала отнюдь не такая низкая, особенно если он высокого качества. Эстетически такие бани тоже выглядят не очень привлекательно, поэтому потребуются деньги на их отделку.

Зонирование помещения

Мансарду можно приспособить под любое помещение, а можно сочетать здесь сразу несколько зон. К самым востребованным вариантам относятся следующие:

• Комната отдыха. Зонирование предусматривает места для пассивного и активного отдыха. Здесь можно организовать бильярд, поставив по соседству удобные диваны или кресла, чтобы можно было удобно расположиться и просто расслабиться.

• Веранда+гостиная. Когда мансарду превращают в застекленную веранду, это всегда выигрышно, особенно когда баню окружает живописная местность. В такой атмосфере будет приятно выпить чай после парилки.

• Гостиная+кухня. Если пространство позволяет, то можно организовать здесь полноценное жилое место. Однако могут возникнуть затруднения с проведением коммуникаций, в частности, газа. Некоторые умельцы умудряются приспособить для кухонных нужд банную печь, но идти на такие крайности не стоит. Лучше просто организовать на мансарде столовую, расположив неподалеку диван-кровать для отдыха.

• Тренажерный зал. Если сделать на мансарде хорошую вентиляцию и поставить несколько тренажеров, то получится создать полноценную спортивную комнату. Поскольку внизу есть помывочная, приведение себя в порядок после занятий спортом не будет затруднительным.

Баня с мансардой – одно из лучших решений дачных построек, позволяет не только принимать водные процедуры, но и использовать помещения в качестве летней дачи. Выбран проект в периметре 6×6 метров, считаем, что такая баня удовлетворит застройщиков как по цене, так и по комфортности.

Баня в каркасном исполнении, во время подбора материалов и технологий мы пытались минимизировать финансовые потери при одновременном соблюдении оптимального качества.

Элемент здания	Иллюстрация	Описание
Фундамент.		Мелкозаглубленный ленточный армированный, глубина ленты ≈0,8 м, песчаная подушка толщиной ≈30 см, высота в цоколе 50 см, ширина 40 см. Такой вариант фундамента можно ставить для всех климатических зон. Вы можете его немного упростить с учетом конкретных физических характеристик грунтов и погодных условий.
Несущие конструкции.		Для верхней и нижней обвязки и половых балок используйте доски 50×150 мм, для стропил доски 50×200 мм.
Внутренние перегородки бани.		Внутренние перегородки бани обшиваются вагонкой, перегородки мансарды обшиваются плитами гипсокартона.
Двери и окна.		Двери и окна стеклопластиковые, есть возможность – лучше сделать деревянные.
		На второй этаж ведет поворотная маршевая лестница, материал изготовления – натуральные доски.
Кровля.		Кровля из ондулина, но можно брать и битумную черепицу. Металлическую кровлю не советуем использовать – слишком много шума во время ливня.
Изоляция.		Для утепления применяли стекловату, толщина утеплительного слоя 150 мм. Паро- и гидроизоляция бани выполнены с использованием фольги.

Описание проекта бани с мансардой

Баня имеет комнату отдыха площадью 12,5 м2, санузел 4,6 м2, прихожую 5,5 м2 и парную с помывочной 8,5 м2. Высота всех помещений 2,5 метра. Как видите, площадь и перечень помещений позволяют одновременно пребывать в бане четырем и более людям, при этом все будут себя чувствовать вполне комфортно. А санузел может использоваться отдыхающими в мансарде.

На втором этаже мансарда, имеет две спальни площадью по 10 м2 каждая, раздевалку и холл по 3 м2. Выход на второй этаж по маршевой поворотной лестнице из дерева. Крыша двухскатная, стропильная система выполнена с использованием вертикальных подпорок (бабок). Подпорки будут спрятаны в межкомнатные перегородки мансарды.

Этапы строительных работ

Как видно из проекта, в бане должен быть водопровод и канализационная система. Эти особенности следует учитывать во время выбора места расположения объекта, предварительно продумайте способы строительства инженерных коммуникаций. При этом следует принимать во внимание требования строительных норм и правил.

Фундамент

Перед началом строительства нужно подготовить площадку: убрать плодородный слой земли и сделать планировку. Как мы уже говорили, наш фундамент будет ленточным мелкоуглубленным армированным. В ленте нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и инженерных систем.

Шаг 1. Сделайте разметку на местности согласно плану фундамента.

Сделайте разметку ленты фундамента. Для этого вбейте деревянные колышки по периметру строения, проверьте размеры и углы. Углы проверяйте при помощи измерения диагоналей, разброс в значениях диагоналей не должен превышать 2÷3 см, эту ошибку легко можно исправить во время строительства каркаса. Площадка должна быть максимально ровной. Ширина фундамента 40 сантиметров. Если грунт на площадке плотный – делать внутреннюю опалубку не стоит, траншею можно копать такой же ширины, как по плану.

Ленточный фундамент своими руками – разметка

Если земли песчаные – увеличивайте ширину траншеи минимум на двадцать сантиметров с каждой стороны для установки опалубки.

Опалубка – схема

Решите вопрос с утилизацией земли. Есть два варианта: разровнять ее под всей баней или вывезти в другое место. Здесь сложно давать конкретные советы, все зависит от особенностей ландшафта участка. В одних случаях целесообразнее сделать подсыпку переувлажненных мест, в других случаях лучше оставить землю под баней.

Одновременно определите месторасположени е фундамента под печь и небольшой септик для сбора воды под парной и помывочной. Небольшие септики лучше располагать в максимальной близости к фундаментной ленте.

Шаг 2. Из строительной арматуры периодического профиля Ø 8÷10 мм свяжите металлический каркас для армирования бетона.

Очень важно: каркас должен со всех сторон заливаться слоем бетона толщиной не менее пяти сантиметров. В противном случае тонкий бетон от напряжений может дать трещины и в этих местах значительно ухудшатся показатели прочности фундамента.

От земли каркас можно оторвать обыкновенными камнями, ели сетка заваливается набок – между ней и опалубкой вставьте камни соответствующий толщины.

Цены на арматуру

арматура

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Шаг 3. Выкопайте траншею глубиной 80 сантиметров, на дно насыпьте песок толщиной до 30 см, выровняйте и утрамбуйте его. Песчаная подушка будет компенсировать поднимание/опуск ание земли во время замерзания грунта. Опустите в траншею армирующую сетку. Если вам приходится делать опалубку для земляной части ленты, то целесообразно сделать ее сразу на всю высоту фундамента (выше земли на 50 сантиметров). Большое внимание уделяйте креплению опалубки, одна должна выдержать вес бетона и не изменять своей линейности.

Шаг 4. Заливайте бетоном равномерно по всему периметру. Идеальный вариант – весь фундамент залит в один день. Не получается? Тогда не допускайте больших перепадов по высоте бетона, выровняйте его. На следующий день продолжите заливку. Под уровень выровняйте верх, по углам бани высота фундамента не может отличаться более чем на сантиметр.

Шаг 5 . Дайте время бетону схватиться. Если погода очень жаркая – обильно поливайте его каждое утро водой. Время выдержки бетона не менее двух недель. Не спешите снимать опалубку, не рискуйте прочностью фундамента.

Шаг 6. Аккуратно снимите опалубку, накройте ленту фундамента двумя слоями рубероида, прижмите его камнями и оставьте в таком состоянии не некоторое время.

За это время очистите пиломатериалы опалубки от остатков бетона и грязи – все они еще пригодятся во время строительства бани. Подготовьте материалы для строительства, подвезите недостающие.

И еще одна важная работа. Мы выбрали более «современный» вариант бани с мансардой, в ней предусмотрели туалетную комнату. Можно, конечно, пользоваться и уличным туалетом, но сегодня это уже считается непристойным, особенно для тех, кто выбрал довольно дорогостоящий вариант бани. Строительство комфортного туалета увеличит общую стоимость объекта всего на несколько процентов, это незначительная сумма. В связи с тем, что тему туалетной комнаты мы пока не рассматривали, остановимся на ней подробно.

Цены на цемент M400

цемент M400

Строительство канализационной системы

Канализационная система состоит из трубопроводов и септиков. Земляные работы выгоднее производить одновременно с фундаментами – есть и инструмент, и «помощники», и песок от фундамента остался. Кроме того, можно одновременно выполнять все работы по благоустройству территории.

Шаг 1. Определитесь с местом расположения септика, учитывайте нормы СНиП 2.04.03–85. Во время выбора места установки септика старайтесь, чтобы участок был с небольшим уклоном к бане. Если так не получается – не проблема, уклон трубы сделаете траншеей.

Файл для бесплатного скачивания – СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Шаг 2. Протяните от бани к месту установки септика нить, проверьте водяным уровнем горизонтальность. Технические требования рекомендуют делать уклон канализационных труб до 3″. Один промилле – перепад высоты 1 см на метр, вам нужен уклон приблизительно в три сантиметра на метр трубы.

Шаг 3. Выкопайте траншею. Как проверить уклон? Вначале и в конце траншеи вбейте колышки, обозначьте на них уровень горизонта. Замерьте глубину траншеи от уровня горизонта (не от поверхности земли!), она должна быт в пределах рекомендованных значений.

Если вы планируете пользовать туалетной комнатой только в летний период – глубина залегания труб не имеет значения. Но мы не рекомендуем идти таким «легким путем», со временем возможен монтаж отопления бани и использование ее круглый год, а это потребует использования туалета совсем в другом режиме. Лучше сразу прокладывать канализацию на глубину промерзания, это ненамного усложнит работы, зато потом переделывать ничего не придется.

Шаг 4. Выкопайте яму под септик.

Практический совет. Не стоит покупать дорогие промышленные септики. Для семьи из четырех человек достаточно использовать обыкновенную двухсотлитровую бочку, чистить ее придется минимум через десять лет.

И это при постоянном пользовании туалетной комнатой, а что говорить о бане? В бочке по всему периметру и на дне проделайте отверстия для слива жидкой фракции. К вашему сведению – для образования одного сантиметра грунта нужно примерно сто лет. За это время перегнившая растительность образует слой твердого гумуса указанной толщины. Такие же временные рамки нужны и для канализационных фракций, а высота бочки больше метра.

Шаг 5. Насыпьте на дно траншеи небольшой слой песка, он обязательно останется после фундамента. Песок нужен только для того, чтобы сделать более равномерной нагрузку на низ пластиковой трубы. Положите трубу, соедините ее с бочкой.

Шаг 6. Если в земле нет камней – можете траншею засыпать сразу, если камни есть – придется и сверху защищать трубу песком. Сделайте для септика любую крышку.

И еще одно замечание. Не верьте всяким сказкам на форумах, что большой наклон канализационной трубы станет причиной ее заиливания. Вы где-нибудь видели речку с быстрым течением и илистым дном? Пока вы занимались канализацией, фундамент полностью «подготовился» к дальнейшим строительным работам.

Цены на септик

Возведение каркаса

Каркас будем делать из досок 50×150 мм, утеплитель – минеральная вата. Помещение парной и помывочной нужно тщательно изолировать, можете использовать современные нетканые материалы, полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Обшивка – натуральная вагонка, плиты ОСП или клееная фанера. У нас даны расчеты по одним материалам, но вы можете брать другие в соответствии со своими предпочтениями. Технология строительства от этого не меняется, зато стоимость поможет увеличиваться/ум еньшаться существенно.

Шаг 1. Сделайте нижнюю обвязку досками 50×150 мм. Доски укладываются на слой гидроизоляции. Доски имеют стандартную длину шесть метров, соответственно, нигде, кроме углов, их соединять не нужно. По углам делайте соединение в полдерева. Фиксировать можно нагелем, гвоздями или саморезами. Сразу поставьте половые балки, расстояние между ними до 80 сантиметров, для балок можно применить доски 50×150 или 50×100. Конкретные значения зависят от того, на какие нагрузки будет рассчитан пол.

Наименование работы	Фото
Гидроизоляция фундамента
Угловое соединение нижней обвязки	Продольное соединение "в полдерева"
Полы - монтаж лаг

Шаг 2. Нанесите разметку мест расположения оконных и дверных проемов. Разметка делается по размерам оконных и дверных коробок, оставляйте зазор в 2÷3 сантиметра для облегчения монтажа. Эти щели потом заделаются.

На фото – проемы в каркасной стене

Шаг 3. Заготовьте вертикальные стойки по всем углам здания, проверьте их длину и установите на верхнюю обвязку. С помощью водяного уровня еще раз проверьте высоту, при необходимости подровняйте опоры. Внизу можно их фиксировать металлическими уголками, по высоте временно укрепите их боковыми распорками.

Шаг 4. Натяните между ними веревку и под нее ставьте все остальные стойки. Временно фиксируйте положение обрезками досок. Не забывайте об окнах и дверях.

Укосины должны упираться во что-то жёсткое для обеспечения нормальной устойчивости. Самый правильный вариант – вверху опирать их в обвязку, внизу в пол


Укосины (по углам для фиксации стоек)

Шаг 5. Сделайте верхнюю обвязку из досок 50×150 мм, еще раз проверьте положение и прочно зафиксируйте конструкцию. Для крепления можно использовать те же металлические уголки. Для повышения устойчивости конструкции очень желательно сделать в нескольких местах наклонные упоры из досок. Времени работа отнимет немного, а вся конструкция станет более надежной.

Верхняя обвязка – фото

Шаг 6 . Установите балки перекрытия второго этажа, сделайте на них разметку расположения окон и дверей. Далее все операции аналогичны вышеописанным. Сразу настелите временный пол мансарды, это намного облегчит монтаж стропильной системы.

Строительство крыши

Мансарда требует тщательного подхода к обустройству крыши. Она должна быть не только теплой (это само собой разумеется), но и устойчивой. Кроме того, вертикальные стойки под стропильными ногами (бабки) следует расположить в таких местах, чтобы потом они могли спрятаться в обшивке мансардных межкомнатных перегородок. Крыша у нас двухскатная под ондулином. Как ее делать?

Шаг 1. На земле из досок сделайте шаблон стропильных ног. Обратите внимание на угол уклона.

Другой способ определения угла ската кровли, заключается в определении соотношения между высотой от перекрытия до конька и половиной ширины перекрытия

Слишком большой угол уклона потребует значительного увеличения финансовых затрат, а слишком малый угол уменьшит высоту мансардных помещений.

Прикиньте размеры и положение шаблона на всей длине бани, при необходимости подкорректируйте его параметры. Одновременно сделайте метки для выпиливания упорных площадок стропил в верхнюю обвязку. Очень важно: стропила должны располагаться над вертикальными стойками.

Шаг 2. Соберите на земле весь комплект стропил, подайте их на верх бани. Установите две крайние стропильные ноги, натяните на коньке нить, еще раз проверьте все размеры и пространственное положение. Зафиксируйте ноги.

Шаг 3. По очереди устанавливайте все стропила, временно подбивайте их снизу обрезками досок. Проверьте их положение и надежно закрепите.

Шаг 4. Можно приступать к обрешетке. В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин, он не отличается большой физической устойчивостью. Ондулин нужно крепить к обрешетке из реек 20×50 мм, расстояние между рейками рассчитайте сами исходя из четырех на каждый лист. Точных советов дать не можем – различные производители изменяют линейные показатели листов.

Шаг 5. Покрытие крыши. В связи с тем, что мансардная крыша утепляется минеральной ватой, нужно приложить все усилия для предотвращения ее намокания. Под ондулин следует положить гидрозащиту, материал выбирайте любой, главное надежность. Гидрозащиту нужно класть снизу вверх, перекрытие рядов не менее десяти сантиметров.

Сделайте разметку рядов ондулина, если опыта производства кровельных работ маловато – советуем отбить на гидропокрытии через ряд линию установки следующих листов. Отбивайте веревкой с синькой, это не отнимет много времени, а работы ускорит значительно.

Установите сливы, снегозадержатели, конек и прочие доборные элементы водосточной системы, для крепления ондулина используйте специальные гвозди.

Точное выплнение всех пунктов инструкции монтажа ONDULINE – гарантия Вашего успеха

Шаг 6. На этом этапе лучше устанавливать мансардные окна. Это довольно «модный и удобный», но «дорогой и сложный» элемент мансарды. Есть желание – устанавливайте, во время производства работ строго придерживайтесь инструкции изготовителя. Пока еще нет утеплителя работы делать легче, установка будет более качественной и безопасной. Мы выбирали проект проще, для освещения помещений окна устанавливаются во фронтонах. Одно посредине в прихожей мансарды и по одному для каждой спальни по бокам.

Шаг 7. Утепление крыши. Толщина минеральной ваты должна составлять не менее 15 см, если планируется пользоваться помещениями в зимний период времени и до 10 сантиметров, если вы планируете летний вариант мансарды. Обязательно нужно сделать парозащиту утеплителя, можете использовать современные рулонные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Главное – пар не должен конденсироваться на вате, это чревато не только понижением теплосберегающих характеристик. Влага очень негативно влияет на все деревянные конструкции, соприкасающиеся с ватой.

Утепление стен

Работы следует начинать с внешней стороны бани – нужно быстрее защитить ее от атмосферных осадков. Приступайте к утеплению только в сухую теплую погоду, минеральная вата не должна попадать под дождь. Толщина утеплителя в пределах 15 см, между вертикальными стойками закрепите деревянные полки (не забывайте об окнах и дверях!), вату вставляйте плотно, не оставляет щелей и пропусков.

Внешние стены можно отделывать различными материалами, от дешевых профилированных листов и до дорогой натуральной вагонки. Что вы выберете – дело ваше. Главное – не забыть сделать для утеплителя гидроизоляцию. Перед началом обивки стен она и двери уже должны быть установленными. Для отделки проемов нужно прибрести декоративные наличники. Еще раз подчеркнем – работы выполняйте очень внимательно, попадание атмосферной влаги под внешнюю обшивку должно полностью исключаться.

Внутренние стены обшиваются по такой же технологии, только вместо гидрозащиты утеплителя нужно сделать парозащиту. Особое внимание уделяется парной, в ней самые сложные условия для строительных конструкций.

Полы

Следует делать два варианта полов – для парной и для других помещений и мансарды.

На первом этаже существуют большие проблемы. Дело в том, что во время помывки большое количество теплой воды будет попадать в подпольное пространство. Продухи будут не в состоянии моментально провентилировать пространство, пар неизбежно поднимается вверх и конденсируется на всех конструкциях здания. Существует большая вероятность, что утеплитель под полом в комнате отдыха, прихожей и санузле будет впитывать влагу со всеми крайне негативными последствиями.

Мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы:

• еще во время строительства фундаментов можно полностью отгородить помещение парной с помощью обыкновенной бетонной ленты по периметру парной. Это довольно трудоемко и долго, зато надежно;
• использовать в качестве утеплителя пенопласт. Он не боится влаги, но есть определенные вопросы по безопасности для здоровья проживающих;
• не утеплять полы на первом этаже бани. Их можно настелить современными ковровыми покрытиями, использовать более толстые половые доски и т. д.

Выбирайте решение самостоятельно, при этом принимайте во внимание максимальное количество существующих факторов.

В парной следует предусмотреть слив воды, пол делайте из шпунтованных или обыкновенных обрезных досок. Сделайте небольшой уклон (примерно 2÷3°) пола в парной, установите решетку для приема воды. В других помещениях полы ставятся по привычной технологии.

Потолок

Опять проблема с парной. В этом помещении пароизоляцию утеплителя нужно выполнять особенно тщательно. Для защиты утеплителя мы рекомендуем использовать одновременно два материала. Вначале защитите минеральную вату обыкновенной полиэтиленовой пленкой, сейчас можно приобрести ее одним широким куском, что позволит закрыть потолок без швов. Стоит она копейки, а спать вы будете спокойно. Поверх нее нужно прибить и алюминиевую фольгу. Стыки фольги промажьте силикатным клеем, а потом еще заклейте специальным или обыкновенным скотчем. Дело в том, что скотч под воздействием пара и высокой температуры довольно быстро теряет свойства адгезии, а силикатный клей будет дополнительной страховкой.

Если бы над парной был обыкновенный чердак, то такие меры предосторожности были бы лишними. В случае наличия мансардного помещения лучше перестраховаться еще на этапе строительства бани, чем потом делать дорогостоящий капитальный ремонт с заменой несущих конструкций.

Обшивка внутренних стен

Первый этаж бани лучше обшить натуральной вагонкой. Пусть такой вариант не относится к «бюджетным», зато по всем показателям натуральная вагонка оставляет далеко позади все остальные современные материалы. Вагонку нужно крепить к деревянным рейкам 20×50 мм, расстояние между рейками 40÷50 сантиметров. Как делать обшивку вагонкой?

Шаг 1. Сделайте размету на стене, проверьте ее на наличие больших неровностей.

Шаг 2. Прибейте по крайним сторонам комнаты две вертикальные рейки, натяните между ними веревку и устанавливается все остальные. Если возникают проблемы – подставляйте под рейки подкладки или немного выравнивайте стену.

Шаг 3. Проверьте размеры стены. Она может иметь различные показатели высоты по углам помещения, это значит, что последнюю вагонку нужно подрезать под углом. Наш совет: подрежьте не последнюю (верхнюю), а первую (нижнюю) вагонку – возле пола срез будет незаметным.

Шаг 4. Прибивайте вагонку мелкими гвоздиками длиной не более двух сантиметров, держите гвоздь под углом, вколачивайте его в паз вагонки.

Шаг 5. Повторите указанные операции на всех стенах помещения.

Очень важно: в парной не забудьте сделать парозащиту. Крайне желательно ее выполнить двойной, но можно обойтись и только алюминиевой фольгой.

Шаг 6. Прибейте потолочные (багеты) и половые плинтусы, по углам установите декоративные профильные деревянные рейки. Багет в углах нужно запилить, но не всегда угол запиливания составляет ровно 90°. Для запила под прямым углом в магазинах есть специальные приспособы. Если ее у вас нет, то такую нетрудно сделать и самостоятельно.

А что делать, если углы комнат не имеют 90°, как сделать место соединения плинтусов или багет ровным и красивым?

1. Подровняйте торцы плинтусов строго под углом 90°. Дело в том, что во время транспортировки или изготовления эти углы могут нарушаться.
2. Приложите плинтус к одной стене и плотно прижмите к потолку, плинтус должен упереться в примыкающую стену. Поведите по краю плинтуса на потолке линию чуть длиннее ширины плинтуса.
3. Такую же операцию сделайте и возле другой стены. На потолке будут две линии, в точке их пресечения должно быть начало среза, в центре угла стен конец. По очереди с каждой стороны прикладывайте плинтус, чертите линию среза и по ней отрезайте.

Этот несложный способ позволит плотно соединять элементы декора на стенах с различными углами. Если у вас нет практики выполнения подобных операций, то советуем попрактиковаться на отрезках, а только потом брать целый элемент. Все равно остались щели – не проблема, заделайте их шпаклевкой. Только имейте в виду, что любую шпаклевку профессиональный мастер заметит.

Цены на деревянные плинтуса

деревянный плинтус

Видео – Обрезка багета или плинтусов

Установка окон и дверей

Советуем пользоваться пластиковыми окнами и дверьми, они довольно неплохо смотрятся даже в бане. Во время установки не забывайте оставлять вверху зазор в несколько сантиметров на усадку. Каркасная баня не имеет большой усадки, незначительные изменения размеров могут происходить только в результате усушки несущих деревянных конструкций. Далее можно приступать к установке печки, доведению «до ума» санузла, финишной отделке стен, шлифовке пола и т. д.

Видео – Окна в каркасном доме

Видео – Каркасная баня в два этажа