Электро-установочнoе изделиe серии Aqua-Top от ELSO (Германия) Установка в розетках и выключателях резинового уплотнения позволяет добиться степени защиты IP44 (GIRA, серия Event) Точечный светильник со степенью защиты IP65 от XENON)

Электро-установочные изделия серии Hydra для наружного монтажа от PRODAX (Венгрия)
При возникновении утечки нарушается равновесие токов, проходящих по фазному и нейтральному проводам. Устройство защитного отключения (УЗО) отслеживает нарушение этого баланса и размыкает цепь "УЗО-вилка" от "АСТРО-УЗО". Трехфазное УЗО серии Multi 9 на ток утечки 30 мА Электро-установочные изделия серии Plexo 55s (IP55) от LEGRAND Устройство защитного отключения "Астро*УЗО" на ток утечки 10 мА Двухполюсное (однофазная сеть 220 В) устройство защитного отключения серии "Домовой" на ток утечки 10 мА от SCHNEIDER ELECTRIC Четырехполюсное устройство защитного отключения (трехфазная сеть 380 В), показывающее ток утечки в защищаемой электрической цепи в данный момент времени от "АСТРО-УЗО" Четырехполюсное устройство защитного отключения (трехфазная сеть 380 В) на ток утечки 30 мА от SIEMENS
Устройство защитного отключения отслеживает утечку тока на землю и автоматически отключает все фазы аварийного участка электроцепи
Типовая схема электроснабжения квартиры с использованием устройств защитного отключения.
1. Корпус щитка
2. Соединительный элемент нулевых рабочих проводников
3. Соединительный элемент нулевых защитных проводников
4. УЗО на ток утечки 30 мА
5. Автоматические выключатели
6. УЗО на ток утечки 10 мА
7. Счетчик электроэнергии
8. Линии групповых цепей УЗО серии Multi 9 (30 мА) от SCHNEIDER ELECTRIC

Каждого из нас и на работе, и дома окружает множество электрических приборов. На кухне мы привычно пользуемся электроплитой, чайником и посудомоечной машиной (холодильник из сети вообще не выключается), в ванной комнате - электробритвой, феном и стиральной машиной. Пользуемся, даже не задумываясь о том, насколько безопасно наше общение с этими "помощниками по хозяйству". А призадуматься, хотя бы иногда, не мешает.

В отношении опасности поражения людей электрическим током все помещения делятся на три вида: не представляющие повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные. К помещениям с повышенной опасностью относятся те, в которых присутствует хотя бы одно из следующих условий: сырость или проводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура или возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и металлическим корпусам электрооборудования - с другой. К особо опасным относятся "особо сырые помещения - влажность близка к 100%» и помещения, в которых имеется одновременно два или более факторов, соответствующих повышенной опасности. Если в помещении отсутствуют перечисленные выше условия, оно не представляет повышенной опасности.

Электрический ток, протекая через тело человека, производит тепловое, химическое и биологическое воздействие. Химическое влияние электрического тока проявляется в электролизе крови и других содержащихся в организме растворов, что влечет за собой изменение их химического состава и, следовательно, нарушение их функций. Биологическое действие тока для каждого человека индивидуально. Оно проявляется в опасном «возбуждении» мышечных тканей, последствия которого зависят от величины тока, прошедшего через организм, и длительности его воздействия.

• Ток до 5 мА человеком почти не ощущается.
• Ток до 10 мА ощущается, но опасных последствий не имеет.
• Ток в 200 мА при кратковременном воздействии не вызывает органических повреждений, но при воздействии дольше 2 с может спровоцировать рефлекторное сокращение мышц, находящихся в непосредственном контакте с источником тока (явление «неотпускания провода»), затруднение дыхания, судороги и даже паралич мышц, а также фибрилляцию сердца.
• Ток более 500 мА даже при кратковременном влиянии на человека приводит к наиболее печальным последствиям - параличу мышц грудной клетки (остановке дыхания) или сердечных мышц и, следовательно, летальному исходу. Оба вида паралича могут быть как результатом непосредственного прохождения тока через область грудной клетки, так и рефлекторными - ответной реакцией нервной системы на протекание тока через любую область организма.

К чему это мы? Да к тому, что современные ванные комнаты следует отнести к разряду особо опасных помещений. Что и заставляет призадуматься. Разговору о том, как сделать свое пребывание в этом помещении безопасным, и посвящена настоящая статья. Сразу предупредим, что мы будем пользоваться в ней ПУЭ - Правилами устройства электроустановок (издание 7-е, глава 1.7), в которых в основном и изложены требования безопасности при эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилых и общественных зданиях. Документ этот написан сухим (если не сказать казенным) языком, потому что предназначен для специалистов. Обычные же граждане его никогда не читают (а жаль!). Тем не менее, мы попробуем это сделать. И в течение всего разговора об электробезопасности ванной комнаты будем ссылаться на этот основополагающий документ, разъясняя (с помощью профессионалов) его содержание.

Что угрожает нам в ванной комнате?

Говоря сухим языком ПУЭ, «основным источником опасности в ванной является появление напряжения на металлических частях светильников, электроприборов и трубопроводов при повреждении изоляции электропроводов вследствие утечки тока через изоляцию электроустановок и проводов (кабелей). Утечка может быть вызвана ухудшением изоляции под действием влаги, тепла, механических воздействий и пр.». Иными словами, электроприбор с неисправной электроизоляцией способен ударить человека током. Причем ударить значительно сильнее, чем если бы это произошло в любом другом помещении дома. Почему сильнее?

Необходимо помнить, что опасно не само по себе высокое напряжение, а величина электрического тока, протекающего через организм человека. Как следует из закона Ома, эта величина прямо пропорциональна приложенному напряжению (числитель формулы) и обратно пропорциональна сопротивлению (знаменатель формулы), а в данном случае сумме сопротивлений: тела человека (сопротивление внутренних органов - 500-600 Ом + сопротивление кожи) + надетой у него на ногах обуви + пола. Ванну или душ мы принимаем без обуви, под ногами зачастую оказывается влажная и потому токопроводящая поверхность, а сопротивление мокрой кожи крайне мало. Так что сумма в знаменателе формулы уменьшается едва ли не до величины сопротивления внутренних органов человека (500-600 Ом). Вот почему вероятность поражения электрическим током в ванной комнате намного выше, чем где-либо, а последствия такого поражения намного серьезнее.

Вторая опасность - возникновение пожара. Да, да, не удивляйтесь! Пожара в ванной комнате, начинающегося с возгорания имеющегося в ней электрооборудования. Например, ток всего в 500 мА, протекающий через изоляцию (горючий материал) на протяжении некоторого времени, способен вызвать ее возгорание. Токи утечки, проходящие по металлическим деталям (коробам, трубам, балкам и т. п.), нагревают их, что также может привести к пожару.

Как сделать свое пребывание в ванной комнате безопасным?

Чтобы этого добиться, не надо изобретать велосипед - набор необходимых мер давно продуман и расписан все в тех же ПУЭ.

Начнем с проводки. Цитируем: "В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых должна применяться скрытая электропроводка. Не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах". Для нас с вами это означает, что никаких особых требований к использованию проводов в ванной комнате не выдвигается - это должна быть трехпроводная система, пришедшая на смену действовавшей ранее двухпроводной и уже ставшая привычной: фазовый проводник, нулевой и защитный. Провод (его правильнее назвать кабелем) должен иметь двойную изоляцию - изолируется каждый из проводников и затем все вместе заключаются в изолирующую оболочку. Сечение проводника должно соответствовать подключаемой нагрузке. Прокладка линий проводом в резиновой изоляции не рекомендуется, поскольку резина со временем становится хрупкой, растрескивается и выкрашивается - появляется путь для токов утечки.

Трехпроводная система нужна для того, чтобы можно было заземлить корпуса всех электроприборов, находящихся в ванной комнате: стиральной машины, душевой кабины (если она использует электроэнергию), светильников и т. д. Скрытой электропроводка должна быть (даже если она во всем остальном доме открытая), чтобы по возможности исключить воздействие на нее влаги. Почему нельзя применять провода с металлическими оболочками, в металлических трубах и рукавах - тоже понятно: чтобы не возникло коррозии, которая способна вызвать разрушение изоляции. Исключение составляют трубы, выполненные на неразъемных соединениях (сварка). Да и то при условии, что труба будет заземлена (выполнить это в квартире/доме вряд ли получится). Следовательно, лучше использовать специальные электротехнические пластмассовые короба и трубы с соединительными элементами, обеспечивающие необходимую степень защиты (о степенях защиты - чуть позже). Короба и трубы можно спрятать (например, за подвесным потолком) или замуровать в стену.

Зачем необходимо защитное заземление и как оно организуется? "Да ведь жил же я как-то без этого вашего заземления! И дальше проживу", - может заявить нетерпеливый читатель. Ну что тут возразишь? Повезло человеку с качеством электроприборов. А ведь наверняка в жизни этого самого нетерпеливого читателя были ситуации, когда, взявшись, например, за корпус работающей стиральной машины или холодильника, он ощущал легкое пощипывание, которое вызывала «разрядка» на его тело потенциала, появившегося на корпусе из-за микроутечек тока (износ изоляции плюс сырость). Если бы это были не микроутечки, а пробой фазы на корпус прибора, то пощипыванием дело вряд ли бы ограничилось.

Защитное заземление как раз и призвано предотвратить поражение человека электрическим током при прикосновении к частям электроустановок, которые при каких-либо неисправностях (повреждении изоляции и т. п.) могут оказаться под напряжением. Вероятность такого поражения при наличии заземления становится минимальной. Для повышения безопасности имеет смысл заземлить не только электроприборы, установленные в ванной комнате, но и корпус металлической (стальной или чугунной) ванны или душевого поддона (на них для этого предусмотрена специальная клемма). Заземление должно выполняться проводом с сечением не менее сечения фазного проводника.

Степени защиты IP

Применяемая классификация электроустановочных изделий соответствует международному стандарту International Protection - IP. Буквы IP и используются в маркировке. После них ставятся две цифры: первая показывает степень защиты от проникновения твердых частиц, вторая - степень защиты от воды. Х - требование не оговаривается.

Степени защиты IP

Первая цифра: защита от попадания твердых частиц		Вторая цифра: защита от проникновения влаги
IP	Определение	IP	Определение
0	Защита отсутствует	0	Защита отсутствует
1	Защита от прикосновения к опасным деталям тыльной стороной руки. 3ащита от попадания твердых тел, превышающих 50 мм	1	Защита от вертикально падающих капель воды
		2	Защита от брызг воды, падающих под углом до 15 к вертикали
2	Защита от контакта с пальцем руки. Защита от попадания твердых тел, превышающих 12 мм	3	Защита от брызг воды, падающих под углом до 60 к вертикали
3	Защита от доступа к опасным деталям с помощью инструмента. Защита от попадания внутрь твердых предметов, превышающих 2,5 мм	4	Защита от брызг воды со всех направлений
		5	Защита от водяных струй со всех направлений
4	Защита от прикосновения проволокой к опасным деталям. Защита от попадания внутрь твердых предметов, превышающих 1 мм	6	Полная защита от брызг и сильных струй, подобных морским накатам
5	Защита от проникновения вредной пыли, которая может нарушить работу устройства	7	Защита от кратковременного погружения на глубину от 15 см до 1 м
6	Абсолютная пылезащита	8	Защита от действия воды при длительном пребывании в воде на глубине более 1 м*
* - точные данные указывает изготовитель

В индивидуальных домах для устройства заземления делают специальный заземляющий контур (на его устройстве мы сейчас останавливаться не будем - это тема для отдельного разговора). В городской квартире заземление обычно берется с корпуса этажного электрощитка. В домах новой застройки на щитке, как правило, есть специальная клемма (иногда это может быть приваренный к щитку болт с гайкой) с соответствующим обозначением. В старых зданиях клеммы может и не быть, но щиток все равно, как правило, заземлен. Если есть сомнения в этом, стоит обратиться в ДЭЗ - местный электрик обязан знать - имеется ли в щитке надежное заземление или нет.

И раз уж мы решили, что необходимо проложить от щитка в ванную комнату защитное заземление, лучше просто провести новый трехпроводной кабель, запитав от него освещение и розетки. Специалистам, которые будут выполнять эту работу, все равно, сколько жил в укладываемом проводе - одна (земля) или три, разве что сам провод обойдется чуть дороже. Зато в результате у вас появится возможность установить на щитке отдельное защитное устройство (УЗО) для ванной. Вариант установки УЗО на старой двухпроводной сети неудобен - сложно найти подводящий провод, да и щиток с УЗО придется размещать у входа в ванную, что эстетики квартире не добавит.

Теперь перейдем к осветительным приборам и электроустановочному оборудованию. Снова цитируем ПУЭ: "В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений... В саунах, ванных комнатах, парилках и т. п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается». Это значит, что все распределительные щитки должны располагаться за пределами ванной комнаты. Под устройствами управления в данном случае подразумеваются выключатели. Единственным исключением из правила являются выключатели со степенью защиты IP44, устанавливаемые под потолком и приводимые в действие с помощью шнура (контакт человека с выключателем должен быть полностью исключен). Под эту статью попадают и выключатели со степенью защиты IP44 с радио- или инфракрасным приводом.

Поясним, что такое зоны опасности и степени защиты. Начнем с зон опасности, имеющихся в ванной комнате (их здесь 4).

• Зона 0 - объем в пределах самой ванны или душевого поддона.
• Зона 1 - объем, ограниченный вертикальной поверхностью в пределах ванны или душевого поддона.
• Зона 2 - объем, ограниченный вертикальной поверхностью зоны 1 и вертикальной поверхностью, расположенной на расстоянии 60 см от нее параллельно к ней.
• Зона 3 - объем, ограниченный наружной поверхностью зоны 2 и вертикальной поверхностью, расположенной на расстоянии 240 см от нее.

• В зоне 0 - со степенью IPX7. Также могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, причем источник питания (трансформатор) должен размещаться за пределами зоны.
• В зоне 1 - со степенью IPX5. Здесь могут устанавливаться только водонагреватели, имеющие соответствующую степень защиты.
• В зоне 2 - со степенью IPX4. Это водонагреватели, розетки и светильники со степенью защиты от проникновения воды не менее 4.
• В зоне 3 - со степенью IPX1. Допускается установка штепсельных розеток, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения с током срабатывания до 30 мА.

• PRODAX (Венгрия), серия Hydra для наружного монтажа.
• ENSTO (Финляндия), серия Kosti для наружного монтажа
• BUSCH-JAEGER-АВВ (Германия), серии Allwetter 44 для скрытой и Busch-Duro 2000 WS для открытой установки.
• ELJO- LEXEL-SCHNEIDER ELECTRIC (Франция), Aqua - серия для наружной установки (IP44 и IP55).
• ELSO-LEXEL-SCHNEIDER ELECTRIC, серии Aqua-In для скрытой и Aqua-Top для наружной установки.
• LEGRAND (Франция), Urbano (IP44) - экономичная серия для внутренней и наружной установки. Также предлагается Plexo 55s (IP55) в нескольких видах: моноблок (розетки, выключатели, термостаты со степенью защиты IP55, уже собранные в корпусе) и модульный вариант (универсальная коробка, обеспечивающая степень защиты IP55, способна вместить любое устройство).

TX-44, SIEMENS

Электроустановочные изделия с защитой по IP44 выпускают и отечественные производители. Например, "МосЭЛЕКТРОПРИБОР" (г. Москва) и VESSEN (г. Козьмодемьянск).

Цены на электроустановочные изделия различных фирм, руб.

Электро- установочные изделия	Производитель (серия)
	ELJO (Aqua)	ELSO (Aqua-In)	ELSO (Aqua-Top)	PRODAX (Hydra)	VESSEN (Vessen)	SIEMENS (Delta Line)	LEGRAND (Urbano)	LEGRAND (Plexo 55s)
Розетка одинарная с заземлением и крышкой	226	127	131	-	35	110	157	274,5
Выключатель одноклавишный	425	152	-	119	37	120	137	178
Выключатель одноклавишный с подсветкой	-	-	-	198	-	150	167	332
Выключатель одноклавишный с двух мест	-	-	144	-	-	270	153	747
Выключатель одноклавишный с двух мест с подсветкой	-	-	218	-	-	290	201	-
Выключатель двухклавишный	567	-	169	134	-	173	-	406

Осветительных приборов со степенью защиты от IP44 до IP65 в продаже тоже достаточно. Это точечные, встраиваемые в потолок светильники, подсветка зеркал, источники дневного света и т. п. Предлагают их на нашем рынке такие фирмы, как NOBILE (Германия), XENON (Испания), ENSTO (Финляндия), GENERAL ELECTRIC (США), PHILIPS (Голландия), "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (г. Красногорск) и др.

Обойтись без описанного выше электроустановочного оборудования со степенью защиты IP44 можно лишь в больших ванных комнатах. В домах старой застройки это вряд ли получится. Во-первых, поскольку к зоне 3 стандартного санузла многоэтажного дома (площадью 3-3,9 м 2) относятся разве что стена напротив ванны и участки прилегающих к ней стен шириной от 5 до 50 см. Разместить именно в этой зоне все электрооборудование вряд ли возможно (а уж об эстетике такого расположения и говорить нечего). Во-вторых, потому что штепсельные розетки в этом случае, согласно ПУЭ, должны подключаться через разделительный трансформатор. А значит, запитать через них что-либо, кроме электробритвы, будет невозможно ввиду малой мощности трансформатора. Установка же разделительного трансформатора большей мощности потребует, кроме высоких единовременных затрат на приобретение, еще и площади под эту установку, а также постоянного присмотра (трансформатор из сети не выключается). Если добавить к сказанному увеличение суммы на оплату электроэнергии, становится совершенно очевидным, что вариант с разделительным трансформатором малоприемлем. То есть единственным выходом (предусмотренным ПУЭ) является применение розеток класса не ниже IP44 с устройством защитного отключения.

Что такое УЗО?

Устройство защитного отключения (УЗО) отслеживает утечку тока из цепи (ту, которую создает ток, проходящий через тело человека) и обеспечивает автоматическое отключение всех фаз или полюсов аварийного участка электроцепи за время, как правило не превышающее 0,02 с (+40...-60%) с момента возникновения утечки. Об этих устройствах наш журнал писал уже неоднократно, поэтому подробно мы на них останавливаться не будем, просто дополним ранее напечатанное новой информацией.

Выпускаются УЗО двух типов: АС и А. Тип AC реагирует на утечку переменных (синусоидальных) токов - именно о таких устройствах мы говорили до сих пор. Но в электрических цепях, питающих оборудование, в составе которого имеются выпрямители или управляемые тиристоры, при пробое изоляции возможна утечка не только переменного, но и постоянного (пульсирующего) тока. УЗО типа АС на это практически не реагирует. А вот УЗО типа А реагирует - оно и предназначено для таких случаев. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа A более сложная, эти приборы в 1,1-1,5 раза дороже УЗО типа АС. Необходимость применения УЗО типа А в действующих ныне нормативных документах не оговаривается. Зато в инструкции по эксплуатации, например, стиральных машин можно встретить требование установить именно этот тип УЗО (на что надо обратить внимание при выборе машины).

В продаже, кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух типов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй - просто втыкается в имеющуюся розетку и затем уже в него - вилка от электроприбора. И еще один тип устройств со встроенным УЗО - так называемая "УЗО-вилка". Эти три устройства хороши, прежде всего, тем, что избавляют от необходимости менять в домах старой застройки электропроводку в ванной. А плохи более высокой ценой - розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит. Выпускают розетки со встроенным УЗО, например, такие фирмы, как АВВ и GIRA. Отечественная "УЗО-вилка" от "АСТРО-УЗО" обойдется покупателю в 594 руб. Целесообразно или нет применять устройства со встроенным УЗО, решать самому потребителю.

Еще одним заслуживающим внимания защитным устройством является дифференциальный автомат - комбинация автоматического выключателя с УЗО (по типу "два в одном"). Он срабатывает в обоих случаях - как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Подобно устройствам УЗО, дифференциальные автоматы выпускаются рассчитанными на разный рабочий ток и на разный ток утечки. Выгодным применение такого автомата оказывается в случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Обойтись же дифференциальный автомат может как в 1,5 раза дороже, чем отдельный автоматический выключатель и УЗО, так и в ту же сумму, что отдельное УЗО, - все зависит от производителя.

На нашем рынке представлены УЗО и дифференциальные автоматы как российского, так и иностранного производства. Из отечественных фирм потребителям известны ставропольский завод "СИГНАЛ" (выпускает электронное «УЗО-20»), НИИ "ПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (производит электронное «УЗО-2000»), фирма "АСТРО-УЗО" (предлагает электромеханическое устройство "Астро*УЗО"). Из иностранных компаний стоит назвать, прежде всего, те, которые давно и серьезно работают на нашем рынке: SIEMENS , ABB, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC. На рынке также можно встретить УЗО китайского производства, относиться к качеству которых надо крайне осторожно.

Французский концерн SCHNEIDER ELECTRIC предлагает российским покупателям сразу две гаммы устройств данного класса - элитную многофункциональную серию Multi 9 и серию устройств, специально предназначенных для оборудования жилых зданий - «Домовой».

Не так давно российская фирма "АСТРО-УЗО" представила потребителям новинку - УЗО "Астро*I ". Оно не только защищает цепь от утечки, но и показывает на ЖК-дисплее значение тока утечки в данный момент. Обойдется "показывающее" устройство защитного отключения в 1980-2490 руб., в зависимости от величины номинального тока (40 и 63 А).

Кого из производителей предпочесть, советовать не возьмемся. Но какое бы оборудование вы ни выбрали, приобретать его отправляйтесь не на толкучку, а в специализированный магазин или к официальному дилеру фирмы. К сожалению, отечественный рынок просто кишит подделками. И потому при приобретении оборудования не стесняйтесь попросить сертификат качества, а еще лучше - «сертификат на производство», означающий, что не только данная партия товара, но и любые выпускаемые фирмой изделия имеют необходимый уровень качества.

Цены на УЗО и дифференциальные автоматы различного производства, руб.

Изделие	Производитель (серия)
	ABB	LEGRAND	SCHNEIDER ELECTRIC («Домовой»)	SCHNEIDER ELECTRIC (Multi 9)	SIEMENS	«АСТРО-УЗО»
Дифференциальный автомат 6А 30mA (AC)	2032	-	-	1966	1112	936
Дифференциальный автомат 10A 30mA (AC)	-	1484	-	1752	1112	948
Дифференциальный автомат 16A 30mA (AC)	1839	1484	1356	1752	1112	948
Дифференциальный автомат 40A 30mA (AC)	1996	1827	1385	2109	1112	1020
УЗО 2Р 16А 10mA (A)	2234	1419	-	-	1881	1120
УЗО 2Р 16А 10mA (AС)	-	-	-	1534	1390	1020
УЗО 2Р 40А 30mA (AC)	1273	1094	901	1371	962	960
УЗО 2Р 25А 30mA (A)	1909	-	-	-	1176	1060
УЗО 2P 63А 30mA (AC)	-	1398	1009	1748	1212	1296

Где и как устанавливаются УЗО

Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в распределительном шкафу квартиры (кстати, можно использовать и уже имеющиеся шкафы). Вариантов монтажа несколько.

Одно УЗО на все жилище. Устройство ставится после вводного автомата, защищая всю квартиру (дом). В этом случае обычно используется УЗО на ток утечки 30 мА. К плюсам такого решения следует отнести низкий уровень затрат и то, что для установки одного УЗО место в шкафу найдется всегда. К минусам - трудно определить, на какой из существующих линий произошла утечка, и что при срабатывании устройства вся квартира остается без света.

Одно "вводное" УЗО (30 мА) + дополнительные УЗО (10 мА) на каждую линию (например, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и особенно электрообогреваемые полы). Безусловно, это более прогрессивный вариант по сравнению с предыдущим, поскольку он позволяет отключать при утечке только ту линию, в которой она возникла (вся квартира без света не остается). К минусам отнесем более высокие затраты на оборудование, а также необходимость иметь значительно больше места в шкафу.

Эту схему можно использовать и как вариант защиты целого этажа в большом коттедже. В таком случае рядом с "вводным" автоматическим выключателем, защищающим весь дом, надо установить "вводное" УЗО на ток утечки 300-500 мА (если к щиту подведен трехфазный ток 380 В, то устанавливается четырехполюсное УЗО). В этом случае лучше применить не "обычное" УЗО (со временем срабатывания 0,02 с), а так называемое селективное (отличается буквой S в маркировке), время срабатывания которого чуть больше - 0,3-0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам "первой линии" (УЗО на 10 и 30 мА, защищающим отдельные электроприборы или линии дома/квартиры). И только если те почему-либо не «сработали», отключит всю схему электроснабжения целиком. «Вводное» УЗО также отключит электроэнергию во всем доме при пожаре, вызванном неисправностью электропроводки.

Расчетом, монтажом и наладкой электросхем с использованием УЗО должны заниматься только квалифицированные специалисты. Лишь в этом случае у вас будет гарантия, что защита сработает вовремя.

Редакция благодарит фирмы "КРОКУС-ТРЕЙД", "АСТРО-УЗО", ABB, "ТФС-ЭЛЕКТРО", "ЭЛИПС-ГАРАНТ", "ТРИСТАР", "ЭНЕРГО СВЕТ" , "ХАУСЭЛЕКТРОТЕХНИК" и лично И. А. Добровольского за помощь в подготовке материала.

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться:)

Дифавтомат ABB на 10А тип С Дифавтомат ABB на 16А тип С Дифавтомат ABB на 25А тип С

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.

Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:

• Розетки – автомат на 16А, тип С;
• Освещение – автомат на 10А, тип С;

Под отдельный диф-автомат подключаются:

• Проточный водонагреватель;
• Накопительный водонагреватель;
• Электроварочная панель;
• Электродуховой шкаф;
• Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.

Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.

Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.

Комментарии:

Похожие записи

Почему строители выбирают розетки Легранд или как не сэкономить себе в убыток

На данный момент УЗО (устройство защитного отключения) является одним из лучших способов защиты человека от поражения электрическим током, а также защищает проводку от возгорания. Устанавливаются УЗО, как правило, при входе электрического тока в дом, сразу после счетчика. Одного УЗО в основном достаточно. Но можно устанавливать несколько УЗО одновременно. Обо всех вариантах подключения мы в этой статье и поговорим.

Принцип работы УЗО.

В середине УЗО (устройство защитного отключения) находятся три магнитные катушки. Через одну проходит фаза, а через другую ноль. Ток создает магнитные поля на входе и на выходе катушек, при нормальной работе взаимные магнитные поля уничтожают друг друга. Если через одну катушку начинает проходить меньше тока, создается дисбаланс, и она дает команду третей катушке, которая имеет реле отключения тока. И она отключает ток во всей электрической сети.

Если протекает ток по одной из катушек менее чем по второй, это означает, что где-то повредилась изоляция на проводе и происходит утечка тока в землю. Или человек коснулся незащищенного фазного провода, в таком случае также происходит утечка тока в землю.

Если объяснять другими словами, то принцип работы УЗО заключается в следующем: устройство отслеживает разницу значения тока между фазой и нулем. Если УЗО фиксирует разницу, то он отключается. При работе любого электрического прибора разницы значения тока между фазой и нулем не может быть.

Выбор УЗО.

Перед тем, как выбрать УЗО, необходимо определить какой у вас тип сети. Они бывают однофазными, где есть 220В и трехфазными где 380В. Для однофазной сети вам подойдет 2-полюсный УЗО, а для трехфазной сети 4-полюсный УЗО.

Выбираем номинальный дифференциальный отключающий ток. Если вы планируете установить одну розетку в ванной комнате, или в другом влажном помещении то выбирайте этот показатель с 10мА. Если в вас группа розеток во влажных комнатах, то покупайте УЗО с номиналом дифференциального отключающего тока 30мА. А для других групп розеток в комнатах с нормальным уровнем влажности подойдет УЗО с номиналом 30мА.

Если в вас планируется установка противопожарного УЗО, то его выбирают для небольших квартир с номиналом 30мА, для двух-трех комнатных квартир 100мА и для больших частных домов 300мА.

Далее выбираем номинальный ток УЗО. Если УЗО находится на входе, то его номинал должен быть на один порядок выше номинала входного автоматического выключателя. Так же выбираем номинал УЗО, который отвечает за определенную группу розеток или освещения. Перед таким УЗО необходимо устанавливать автомат номинал, который рассчитывают специальными таблицами или формулами.

Схема подключения УЗО.

Есть несколько схем подключения УЗО. Все они достаточно часто используются на практике, и сейчас мы все эти схемы рассмотрим.

Это самая распространенная схема подключения УЗО. В таком случае устройство будет защищать человека от поражения током во всей квартире. Номинал тока УЗО на один порядок выше номинала тока входного автоматического выключателя. Если в УЗО он составляет 40А, то в автоматическом выключателе 32А. Номинал тока можно увеличивать относительно того, какие у вас потребности в потреблении тока. Но номинал УЗО всегда должен быть больше.

Эта схема хороша тем, что она бюджетная. Так как для нее нужно только одно УЗО. Но есть и свои недостатки. Когда в вас начнет срабатывать устройство защитного отключения, то будет очень сложно определить причину срабатывания. Так как одно устройство отвечает за всю квартиру или дом.

Поэтому богатые люди выбирают следующую схему подключения УЗО.

Из этой схемы видно, что за каждую группу розеток или освещения отвечает свой УЗО. И перед ним обязательно должен стоять автоматический выключатель с большим номиналом тока. А на входе установлен так называемый противопожарный УЗО, где номинал дифференциального отключения 100мА.

В таком случае вы сможете отдельно установить УЗО на помещения с большим уровнем влажности, где рекомендован номинал дифференциального отключения 10мА. А отдельно на розетки и на освещение в комнатах с номиналом отключения 30мА. И если в вас сработает УЗО в отдельной группе розеток, то вам легче будет установить причину, по которой он сработал. И не нужно обесточивать всю квартиру.

Многие люди когда-то жили без УЗО и чувствовали себя защищенными. Так как соблюдали элементарные правила безопасности. Потом стали использовать такую защиту как заземления и стало жить еще лучше. Но в те времена редко устанавливали розетки в ванных комнатах. Сейчас их стали устанавливать чаще и запрос на УЗО вырос. Поэтому многие люди считают, что это устройство обязательно нужно устанавливать в помещениях с высоким уровнем влажности, это такие как ванные комнаты. И устанавливают его не на всю квартиру, а только на одно помещение.

Из этой схемы видно, что УЗО установлено только для ванной комнаты. Если в вас в ванной группа розеток, то устанавливайте УЗО с номиналом дифференциального отключения 30мА, а если в вас только одна розетка, или более, но в основном только одна всегда рабочая, то устанавливайте УЗО с номиналом 10мА.

Подключение УЗО без заземления.

Существует много дискуссий между электриками стоит ли устанавливать УЗО в сети, где нет заземления, но большинство из них рекомендуют все-таки устанавливать. Разница будет заключаться в том, что если фаза будет пробивать на корпус бытового прибора, то УЗО не сработает. А сработает оно тогда, когда вы прикоснетесь к корпусу прибора, это может быть стиральная машинка, компьютер и тому подобное. Таким образом, вас ток пощекочет, можете даже получить ожоги, но не убьет, так как УЗО сработает.

Поэтому устанавливайте обязательно УЗО даже там, где нет заземления.

Данная схема мало чем отличается от схем, которые я привел выше, но здесь нет шины на заземление.

Как проверить, правильно ли установлено УЗО.

После того как вы установили УЗО необходимо проверить его на срабатывание. Если вы его подключили правильно, то он должен сработать. Существует несколько способов как это сделать. Самым простой и надежный способ, это нажать на кнопку тест, которая находится на корпусе УЗО. Если вы на нее нажмете, и устройство сработает, то вы подсоединили его правильно.

Если вас не удовлетворяет данная проверка, и вы хотите дополнительно проверить ваш УЗО, то смотрите видео как это сделать. Но такой проверки в большинстве случаев будет достаточно.

В ванной комнате обязательно наличие электрического освещения, нередко в ванной производится установка различных электроприборов и оборудования. Это могут быть водонагреватели, стиральные машины, полотенцесушители, джакузи. Кроме того, в ванной часто пользуются феном и бритвой. позволяет обезопасить каждого, кто заходит в ванну, от удара током. Вместо УЗО иногда ставят дифавтоматы, которые так же могут защитить от утечек тока и пробоев электричества.

Опасная зона

С точки зрения электробезопасности, ванная комната является помещением с повышенной степенью ответственности. Обусловлено это высокой влажность воздуха и возможностью неконтролируемого разбрызгивания воды.

Помещение для ванной комнаты условно делится на зоны. Существуют требования по монтажу электроустановочных приборов и освещения по зонам, а также требования к их конструкции по водозащищенности:

• в зоне 0, непосредственно в ванне или душевом поддоне, допускается использование устройств напряжением не более 12 В, с наивысшей степенью защиты от влаги;
• в зоне 1 разрешается устанавливать водонагреватели, защищенные от струй воды под малым давлением со всех сторон;
• в зоне 2, в пределах 0,6 м от края ванны или душевого поддона, допускается установка светильников со степенью защищенности, позволяющей использовать их при наличии капель и брызг;
• в зоне 3, на расстоянии более 0,6 м от ванны, раковины или поддона, уже допускается установка розеток сети 220 В, защищенных от капель и брызг.

По причине того, что в ванной существует повышенная опасность поражения электричеством, требования к применению защитных устройств довольно высоки. Все электрические приборы должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) или дифференциальными автоматами, в отличие от других помещений, где защиту можно организовать, применяя автоматические выключатели необходимого номинала.

Назначение УЗО и дифавтоматов

Чтобы понять, почему именно необходимо использовать для защиты цепей ванной комнаты, необходимо знать их принцип работы и задачи, которые они призваны выполнять.

УЗО или дифавтомат, в отличие от автоматического выключателя, работает по току утечки, который возникает при нарушении внешней изоляции проводника или при возникновении проводимости материалов, которые по своим свойствам являются диэлектриками.

Как диэлектрик может проводить электричество? Такое случается, если, например, поверхность материала увлажнена или материал пористой структуры напитан влагой. А эти состояния, как раз и характерны для предметов, находящихся в ванной комнате.

Автоматические выключатели будут срабатывать только при замыкании между фазой и нулем, то есть, когда, например, вода попала в электроприбор или розетку и закоротила оба проводника. Однако для организма человека гораздо опаснее тот случай, когда возникает разность потенциалов между фазой и «землей». Такое может случиться при пробое фазного контакта на корпус прибора, что может быть следствием проникновения воды внутрь корпуса. До момента касания корпуса человеком напряжение не возникнет. И автомат и УЗО останутся включенными.

Но при касании возникнет напряжение, и вероятность его появления увеличивается из-за того, что пол или стены в ванной комнате тоже могут быть увлажнены, что увеличивает их проводимость. Вот в этом случае автомат, в отличие от УЗО, останется включенным, потому что проходящий через организм ток, вряд ли превысит номинальный, при котором отключается автомат.

Какой номинал выбрать

Минимальным опасным значением тока для организма является 100 mA. УЗО или дифавтомат позволит отключить подачу электроэнергии при достижении тока утечки 30 mA, независимо от того, на какой номинальный ток рассчитано любое из этих устройств. Указанное значение дифференциального тока – 30 mA, является минимальным в соответствии с требованиями ПУЭ (правил устройства электроустановок) для использования в жилых помещениях. Но для обеспечения большей безопасности, специалисты рекомендуют использовать УЗО для ванной комнаты с дифференциальным током 10 mA.

Дело в том, что человек, почувствовав действие электричества, может инстинктивно совершить неконтролируемые движения. При нахождении в ограниченном пространстве ванной комнаты, да еще на мокром скользком полу, это может привести к травмам. А при воздействии тока величиной 10 mA, реакция может быть менее интенсивной.

Подключение

При проектировании схемы электропроводки в ванной комнате, необходимо предусмотреть установку отдельного УЗО или дифавтомата на водонагреватель, если в конструкции этого прибора отсутствует дифференциальный выключатель. Стиральную машину, электрический полотенцесушитель, кабель встроенного «теплого пола» допускается подключать к сети через розетки с заземляющим контактом, используя защитное устройство, общее для всей группы.

Прокладка проводки должна выполняться только скрытым способом. Заземление розеток и приборов должно обеспечить контакт с «землей» только для корпусов. Нулевые проводники не должны быть соединены с заземляющим проводником, иначе УЗО или дифавтомат будет фиксировать ток утечки и выключаться при подключении нагрузки .

При правильном выборе УЗО и дифавтомата, при монтаже их в строгом соответствии с требованиями ПУЭ, появляется возможность подключения различных дополнительных электроприборов и устройств, что сделает пребывание в ванной комнате не только безопасным, но и комфортным.

Ставьте смело УЗО на 10мА с номинальным током не ниже 16А (т.е. ваше УЗО можно ставить).
Почему ставить УЗО на 10мА читайте в таблице внизу поста. Прочитав, осознанно можете поставить хоть 300мА - никто вам не запретит.
Через 5 лет, если начнет срабатывать узо, еще раз прочитайте таблицу внизу и замените УЗО или отремонтируйте стиралку/бойлер/проводку.

Надеюсь помог с выбором)

Характер воздействия электротока на организм человека:

0,6-1,5 мА

Переменный ток - Слабый зуд, пощипывание кожи под электродами
Постоянный ток - Не ощущается

2,0-4,0 мА

Переменный ток - Ощущение тока распространяется на запястье, слегка сводит руку
Постоянный ток - Не ощущается

5,0-7,0 мА

Переменный ток - Болевые ощущения усиливаются в кисти руки, сопровождаясь судорогами. Слабые боли - во всей руке. Удается преодолеть судорожное сокращение мышц и разжать руку, в которой зажат электрод
Постоянный ток - Слабое ощущение нагрева кожи под электродом

8,0-10 мА

Переменный ток - Сильные боли и судороги во всей руке. Трудно, но можно оторвать руку от электрода
Постоянный ток - Усиление ощущения нагрева кожи

10-15 мА

Переменный ток - Едва переносимые боли во всей руке со временем усиливаются. Невозможно оторвать руку от электрода
Постоянный ток - Еще большее усиление ощущения нагрева как под электродами, так и в прилегающих областях кожи

20-25 мА

Переменный ток - Руки парализует мгновенно, оторвать их от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено
Постоянный ток - Еще большее усиление нагрева кожи, возникновение ощущения внутреннего нагрева. Незначительные сокращения мышц рук

25-50 мА

Переменный ток - Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном протекании тока может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания
Постоянный ток - Ощущение сильного нагрева, боли и судороги в руках. При отрыве рук от электродов возникают едва переносимые боли в результате судорожного сокращения мышц

50-80 мА

Переменный ток - Дыхание парализуется через несколько секунд. Нарушается работа сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца
Постоянный ток - Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева, сильные боли во всей руке и в области груди. Затруднение дыхания. Руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных болей в момент нарушения контакта

100 мА

Переменный ток
Постоянный ток - Паралич дыхания при длительном протекании тока

300 мА

Переменный ток - То же действие за меньшее время
Постоянный ток - Фибрилляция сердца через 20-30 с; еще через несколько секунд - паралич дыхания

Более 5000 мА

Дыхание парализуется немедленно - через доли секунды. Фибрилляция сердца обычно не наступает, возможна временная остановка сердца в период протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) -тяжелые ожоги, разрушение тканей. Как правило, исход смертельный