Первоочередное значение слова «бонсай» в японском языке звучит как «то, что выращено на подносе (блюде)» или же как на блюде или подносе». В современных реалиях под словом «бонсай» подразумевают миниатюрное дерево, точную копию обычного или растения. В статье вы узнаете, что собой представляет японское и как его в домашних условиях.

Искусство бонсай

Обычно, когда люди слышат о бонсай, они тут же думают о Японии. Вот только корнями это искусство уходит в культурное наследие совсем другой страны - Китая.

Знаете ли вы? В китайской культуре это искусство называлось «пэньцай» и возникло ещё примерно в 231 году до нашей эры.

Исторически так сложилось, что японцев познакомили с искусством работы с миниатюрными деревцами буддистские монахи, которые всю жизнь занимались странствованием. Для них это искусство было частью религиозной традиции. Называли они его достаточно поэтично - «Путь на Небеса, покрытый зеленью».

Новое искусство распространялось по всей Японии со скоростью лесного пожара. Система канонов, правила декорирования, облик растений, его совместимость с другими декоративными элементами - всё это разработали именно японцы. Они же выделили и довели до совершенства стили, которые в итоге легли в основу современного, классического бонсай. Самыми известными являются метелка, древо на скале, каскад, каллиграфическое дерево, извивающийся ствол, пень, бамбук и камни и многие другие.

Количество стилей бонсай достигает свыше тридцати. В первую очередь следует рассмотреть классические стили, которые лежат в основе искусства. Они ориентируются главным образом на внешнюю составляющую, чтобы максимально приблизить миниатюры к своим естественным аналогам. Что такое бонсай, лучше всего можно понять по этому фото.

Относится к формальным вертикальным стилям. К их особенностям относится прямой ствол: широкий у основания и сужающийся ближе к вершине. Стиль подходит к большинству видов и типов деревьев, ведь он является классическим. Тёккан является символом несокрушимой жизненной силы и гордого одиночества.

Также относится к представителям вертикальной формы. Он пользуется огромнейшей популярностью у большинства садоводов, которые занимаются бонсай. Такой обширный интерес связан с тем, что структура стиля не ограничена правилами или определенными канонами. Форма веток не регулируется четким дизайном. Единственное условие - верхушка, которая должна расти перпендикулярно земле. Как правило, такой бонсай имеет форму буквы S. На каждом новом изгибе множество разветвлений. Стиль является символом утонченной простоты, несгибаемого сопротивления разнообразным обстоятельствам, а также символом свободы.

Относится к наклонному стилю. Его отличие - это деревья, произрастающие под углом в сторону земли. Такой стиль является удачным решением для множества видов. Он является символом противостояния ветру или же тягу дерева к солнцу, когда оно растет в тени.

Знаете ли вы? При должном уходе бонсай может расти веками, оставаясь таким же крохотным.

Название стиля с японского языка буквально переводится как «раздвоенный ствол». Уже из одного названия становится понятно, что он собой представляет. Делается это для того, чтобы отобразить подобное явление в природе. Тогда два ствола растут из одного корня. Учитывая что одно из ответвлений значительно мощнее и толще второго, для иллюстрации того же в миниатюрах просто используют ствол и нижнюю ветку в качестве второго ствола. Особых канонов внешнего вида нет, так что деревце может расти под любым углом и выражаться в любой удобной вам породе. Стиль символизирует преемственность традиций из поколения в поколение. Среди садоводов его ещё называют «близнецами» или «сын с отцом».

Относится к каскадным стилям. Его особенность выражается в создании иллюзии дерева, которое растет на отвесном обрыве и изо всех сил сопротивляется обстоятельствам, подстраиваясь под условия. Для этого выбирают гибкие породы, ствол которых хорошо гнется и с легкостью формируется. Выбирать можно между или Является очень простым символом, демонстрируя пластичность растений в разных условиях

Является представителем старых стилей, которые отличаются невероятной сложностью. Внешне такой карлик выглядит следующим образом: он лишен нижних веток, а сам изогнутый длинный ствол заканчивается на вершине кроной. Её ветки формируют в форме каллиграфического знака. Символизирует воздушную возвышенность в традиции Японии. Для миниатюр этого формата используют хвойные и широколиственные деревья.

Все ли растения подойдут для выращивания?

Садоводы с опытом находят способы адаптации и успешного произрастания различных растений в комнатных условиях. Поэтому они из чувства азарта и интереса выращивают бонсай из маленьких семечек. Энтузиастов даже не пугает, что это длительный и кропотливый процесс. Новичкам же лучше брать уже готовые экземпляры и просто поддерживать их внешний вид. Это связано с тем, что не все знают, как вырастить из семени дерево бонсай. Однако и перед теми, и перед другими встает вопрос выбора растения.

Листовые

В случае с листовыми деревьями, садоводы в основном выбирают бук, иногда

Плодовые

Если же вам хочется выращивать бонсай, используя плодовые деревья, то в этом случае подойдет или

Хвойные

Среди хвойных деревьев вас ожидает приличное разнообразие. Как правило, из них выбирают гималайский кедр, японскую криптомерию, обыкновенную или же Популярными также являются складчатая туя, японская и европейская лиственницы.

Особенности выбора семян

При выборе семян есть некоторые особенности. Во-первых, семена должны быть свежими, не более двух лет. Идеально, если им около года. Во-вторых, семена должны обладать всхожестью должного уровня. В домашних условиях можно с легкостью создать условия естественного вызревания. Для этого вам нужно заморозить семена в холодильнике в зимний период времени. Затем, с первым потеплением, семечки нужно погрузить в теплую воду и выдержать на протяжении шести часов. Далее их убирают в пакет и в течение трёх дней хранят в условиях комнатной температуры.

Пригодная почва

Для правильного выращивания бонсай используют специальный - тяжелый, способный удерживать влагу субстрат. Почва делится на крохотные фракции всего в 5 мм. Такой грунт прекрасно пропускает воздух и вмещает в себе колоссальное количество питательных веществ, которые так необходимы для роста дерева. Этот субстрат называется акадама. Вот только в чистом виде его используют крайне редко.

Как правило, на его основе создают смесь, к которой добавляют песок, глину и Помещают грунт в мелкие керамические ёмкости с большим диаметром. Такая форма хорошо подходит для выращивания миниатюрных растений. Это связано с тем, что находящиеся снаружи корни прекрасно себя чувствуют в открытом пространстве и с легкостью поглощают минералы из воздуха.

Основные правила посадки

После трех дней «отдыха» к четвертому семена разбухнут. Это докажет их жизнеспособность и готовность к посадке. Пустые экземпляры необходимо отобрать и выкинуть.

Проросшие семена нужно поместить в специальные горшочки. Они должны быть заполнены следующим образом:

• смесь песка и гумуса в соотношении 1:2;
• 1 см акадамы.

Ещё 3 см до верхнего края нужно оставить пустыми. Затем грунт прижимают небольшим кусочком древесины или же камушком. На него нужно положить два или три семечка и засыпать небольшим количеством песка. В дальнейшем нужно просто поливать.

После всех процедур рассаду накрывают пленкой, тем самым создавая парниковый эффект. Оптимальной температурой воздуха является около 15 °С.

Как замедлить рост дерева

Формировать бонсай начинают примерно на втором или третьем году с момента посадки (смотрите по обстоятельствам).

Однако тут возникает вопрос - как замедлить процесс роста нового дерева.

В первую очередь растение нужно пересадить в плошку и обрезать корни, которые растут прямо. В приоритете находятся горизонтальные корни. Вместе с прямыми корнями вырезают также больные и слабые. В дальнейшем, во время следующей пересадки необходимо будет вновь подрезать корни.

Ещё одним вариантом может стать пересадка в грунт, скудно насыщенный питательными средствами. Состав такой почвы достаточно однообразен: суглинок и прелые листья. Нередко туда добавляют крупный песок или маленькие камушки. Учитывая, что такой субстрат обеспечивает минимальные потребности растения, он заметно способствует замедлению роста.

Ещё можно перетянуть ствол проволокой для замедления и утолщения. Обматывают не всю длину, а лишь определенный участок. Затем, когда она начнет мешать развитию вашего растения, её можно снять и перевязать другой участок. Подобный прием можно использовать при формировании боковых веток. В этом случае проволока играет роль фиксатора.

Также, как вариант, можно уменьшить поток соков. Чтобы это сделать, необходимо время от времени надрезать древесину в разных местах. Чтобы заживить и затянуть свои ранки, растение зальет порезы соком. Как бонус, на коре могут появиться красивые наплывы.

Последний метод подойдет далеко не всем. Он заключается в обрезке ветвей. Впервые её нужно совершить сразу после появления почек ранней весной. Срезают на уровне двух розеток от самого ствола. Мешающие друг другу ветки также убирают. В период обрезки на дереве не должно быть цветов. В противном случае перенесите процедуру до завершения цветения.

Важно! Только используя любой из этих приемов, вы сможете добиться известной миниатюрности, которая присуща этому искусству.

Когда семена уже высажены и появились первые ростки, за ними нужно тщательно ухаживать.

Правильный уход

Бонсай является деревом, которое нуждается в уходе и правильном выращивании. В первую очередь нужно следить за тем, чтобы грунт всё время был влажным. Ещё одним условием является хорошая циркуляция воздуха в почве. Обеспечить это можно двумя способами: время от времени приоткрывать пленку или же проделать в ней дырочки. Как только появляются первые листочки, молодую рассаду сразу же открывают. Затем за ней нужно продолжать ухаживать, пока количество листиков не увеличится до четырех. Когда они достигнут этой отметки, рассаду можно смело пересаживать в керамическую посудину.

Следующим шагом станет обрезка главного корня - от него оставляют всего лишь одну треть. нужно проводить регулярно. Первый раз процедуру осуществляют спустя полтора месяца после совершения пикировки. Затем подкармливать нужно еженедельно. На начальном этапе для этого используют с низким содержанием азота. Впоследствии его процент увеличивают. Ближе к началу зимы обычно переходят к подкормке, которая имеет более сбалансированный характер.

Важно! Если растение приболело, его подкормку необходимо прекратить.

Ещё одним важным моментом при уходе за карликовым деревом является освещение. Чтобы удовлетворить его потребность, нужно держать жалюзи или шторы постоянно открытыми. Вот только и этого может оказаться недостаточно. Чтобы увеличить количество света, используйте галогенную или люминесцентную лампу. Ни в коем случае не берите для этой цели лампу дневного накаливания. Разместить лампу нужно на высоте около полуметра.

Прямые солнечные лучи являются губительными для растения. Беречь его также надо и от радиаторов, сквозняков. Лишнее тепло или порывы воздуха могут негативно сказаться на нем. Если придерживаться этих правил, то проблем и трудностей возникнуть не должно.

Возможные трудности при выращивании

Бонсай требует огромных усилий и кропотливого труда. У тех, кто впервые сталкивается с этим растением, могут возникнуть некоторые трудности. Первая проблема - это обезвоживание. Вначале сложно приноровиться, сколько воды нужно вашему деревцу, но если листья его вдруг пожелтели и начали опадать, в первую очередь полейте его сверху, как обычно, а затем поместите минут на десять в небольшую ёмкость с водой. Растение само восполнит нехватку.

Может возникнуть и обратный эффект. При этой проблеме почва перенасыщена влагой и покрылась мхом. В этом случае просто перенесите его в другую почву и поливайте более умеренно. Если при пересадке вы обнаружите мертвые корни, обязательно их срежьте.

Иногда возникает следующая проблема: по какой-то причине деревце не впитывает воду, и она остается на поверхности грунта. Это может произойти, если вы неправильно подобрали субстрат или же в нем завелись В первую очередь вам нужно вынуть растение и поменять грунт. Будьте осторожны: вы не должны побеспокоить корни! Если на корнях остается субстрат - всё в порядке, это лучше, чем что-то сломать. Затем поместите бонсай в посудину с водой, которую обработали После этих мер он должен пойти на поправку.

Перевод - Максим Зинченко

Хотя в Японии очень большая индустрия выращивания растений в защищенном грунте, лишь малая ее часть использует гидропонные системы, фабрики по растениеводству только начинают формироваться. Отчет от Майка Николса и Брюса Кристи.

В январе 2007 нас пригласили поговорить об органической гидропонике на 24-й конференции SHITA в Токио, Япония. Это был очень короткий визит, но мы постарались воспользоваться этой возможностью и посмотреть на достижения Японии в тепличном хозяйстве и достижения их гидропонных фабрик, где растут растения. Эта статья только о тепличной продукции, о гидропонных фабриках выйдет отдельная статья.

В Японии около 52000 гектар закрыто теплицами и 14000 имеют дождевые укрытия. Большая часть теплиц закрыта пленкой и лишь 5% — стеклом. 69% всей тепличной отрасли используются для производства овощей, 17% — для цветов и 14% для фруктовых деревьев.

Для нас Было сюрпризом обнаружить, что в такой высокотехнологичной стране, как Япония, лишь 1500 га тепличных хозяйств используют технологию выращивания без почвы (это примерно 3% всех тепличных хозяйств).

В этих теплицах используются различные гидропонные системы и способы, больше всего преобладает выращивание на минеральной вате, затем следует глубоководная технология и, к слову сказать, три четверти урожая выращиваемого на гидропонике - это овощи. В Японии дыня, клубника и арбузы классифицируются как овощи и занимают до 30% всех овощных теплиц.
Наш визит был в конце января, в середине северного полушария это время называется зимой и наши оценки должны учитывать это, так как мы прибыли из Новозеландского лета. Слишком просто критиковать продукцию, произведенную в сложное время года.

В самом деле, справедливо было бы сказать, что мы были поражены тем, что нам показали. У нас было время осмотреть некоторые достопримечательности в провинции Чиба (это север Токио). Провинция Чиба находится на 36 градусе северной широты, зимний климат здесь оказался гораздо приятней, чем можно было ожидать. Зима в Чиба это сухой и малооблачный сезон.

Презентабельность и свежесть продукции была великолепна на этом фермерском рынке.

Мы совершили визит на рынок фермеров, расположенный в специально построенном здании, где продается множество различных видов фруктов и овощей отечественного производства. Презентабельность и свежесть продукции была просто поразительная и местные фермеры продают такую продукцию местным потребителям. Вся продукция выращена на минимальных площадях и по-возможности с небольшими энергозатратами. Конечно же внесезонная продукция в основном все так же импортируется из южных регионов страны, где издержки на производство меньше.

Наш первый визит был в теплицу производителя клубники. Производство спелой клубники посреди зимы требует большой внимательности к деталям и мы были очень поражены такому урожаю. Она была выращена в в матах из минеральной ваты, которые находились на поднятых желобах. Была использованная рециркуляционная гидропонная система. Удивительно, что для опыления использовались и медоносные пчелы и шмели, а цены в магазинах были еще удивительней. По нашим оценкам цена на нее была около 20-25 новозеландских долларов за корзинку или 200 новозеландских долларов за килограмм!

Медоносные пчелы и шмели используются для опыления

В Японии клубника - это овощ

Клубника растет в матах из минеральной ваты в поднятых желобах

Урожай конечно же нельзя было сравнить с тепличной клубникой, которую мы видели в Бельгии (Никольс, 2006), но учтем, что в Бельгии мы были в середине лета.

Пожалуй наиболее интересным аспектом всего производства было производство усов - ключевой компонент любого внесезонного выращивания клубники.

Мы использовали кончики усов в университете Massey (2002), но в этом случае усы были укоренены в индивидуальные горшки, размещенные пониже матов из минеральной ваты. Это должно быть очень трудоемкий и утомительным занятие, чем работа с кончиками усов.
Наш следующий визит был к производителю тепличных томатов. Здесь нас ждало небольшое разочарование, потому что использовалась технология производства тепличных томатов 20-летней давности и этот визит напоминал больше визит в прошлое. Ключевые моменты при эффективном производстве в наши дни это высокие растяжки и подвесы, а в этой теплице все еще использовались низкие растяжки и подвесы, так что плоды буквально лежали на полу.

Рассада прививается на устойчивые подвои

Из-за низких подвесов плоды буквально лежат на полу

Это небольшой семейный бизнес

Конечно, не все так плохо, следующий раз черенки были привиты на устойчивые подвои, качество полученных плодов было замечательно и небольшое помещение, которое использовалось для упаковки урожая оказалось очень кстати.

DFT гидропонные системы, использующие плавающие плоты - как раз то, с чем мы очень мало знакомы в Новой Зеландии. Одна из главных причин визита в Японию в это время, это возможность увидеть и потрогать системы аквапоники, на которых выращивают листовые овощи.

Беспочвенное выращивание составляет лишь 3%

Наш третий визит был к фермеру Мицудамо, который с помощью очень сложной плавающей платформы производит около 250 тон в год в теплице площадью 0,8 га. Это ферма с непрерывным круглогодичным выращиванием, которое начинается засевом пяти или шести семян в ячейку, автоматически высаживаемых на блок с ячейками из пенопласта. После прорастания семян в рассадной, в которой контролируется и температурой и влажность, растения еще некоторое время растут там же, через некоторое время каждая ячейка автоматически пересаживается машиной в отверстия на широкие полистирольные плавающие плоты и они перемещаются в DFT-систему.

В первое время растения на плотах растут очень плотно друг к другу. По мере роста растения снова пересаживаются специальной машиной уже в другие плоты, где ячейки уже более прорежены и количеством отверстий больше. Единственная разница в плотах - количество отверстий в них.

Семена проращиваются в небольших рассадниках

ростки, корни которых погружены в раствор

Ростки автоматически пересаживаются в плоты

Типичная DFT-система

Машина для автоматического пересаживания на плоты с более редкими отверстиями

Сбор урожая все еще остался ручной работой

Небольшое упаковочное помещение - маленькое, но эффективное

Готовый к продаже продукт

Для того, что бы пересадка маленьких растений прошла успешно, необходимо убедиться в том, что все корни рассады прошли в отверстие в плоте, для этого при пересадке используется специальные потоки воды.

Следующим интересным моментом в нашем визите было то, что мы увидели как выращивают шпинат в гибридной плавающей рафт-NFT системе. Похожая технология выращивания используется и фермерами мицудамо. Так как шпинат очень чувствителен к разным корневым заболеваниям (например фитофтороз), для их предотвращения используется отдельный лоток для каждой посадки.

Перегрев корней также может увеличить риск заболевания, поэтому в каждый резервуар встроен теплообменник, с помощью которого можно охладить питательный раствор летом. Между урожаями, этот теплообменник может быть использован для пастеризации питательного раствора с помощью циркулирования в нем горячей воды(80 градусов) ,что помогает очень эффективно бороться с заболеваниями.

Шпинат растет в гибридной системе

Так выглядит система внутри

Здоровый урожай шпината

Корневая система шпината

2013-08-05

59 грядок — огород не маленький. И ни прополки, ни борьбы с вредителями не требует. А урожаи — не сравнить с обычным земледелием. И главное — ничего сложного! Почему же таких огородов и огородников у нас раз-два и обчелся? Почему все новое с таким трудом пробивается на наши дачи? Может быть, мы просто не хотим облегчать себе жизнь?..

Что такое «Овощеводство по Джевонсу»

Разрешите предложить вам новую высокоурожайную технологию выращивания овощей на дачных участках. В ее основе — открытия ученых: аэробные и анаэробные микробы, биоинтенсивный метод американского фермера Джона Джевонса , описанный в книге «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке куда меньше, чем вы думаете», работы японских и русских ученых по с использованием микробов и, естественно, личные наблюдения и выводы.

Я буду приводить только выводы, опуская весь процесс, как я к ним пришел. Меня удивили и поразили цифры урожая, которые получили ученые, воспроизводившие биоинтенсивную технологию Д. Джевонса . Судите сами. Первая цифра — средний показатель, вторая — максимальный.

Картофель — 450-3540 кг с сотки, арбуз — 450-1450 кг, ячмень — 45-110 кг, кабачки — 440-370 кг, капуста поздняя — 870-1740 кг, лук репчатый — 910-2450 кг, морковь — 680-4900 кг, огурец — 540-2170 кг, помидор — 880-1900 кг, свекла — 500-1200 кг, свекла кормовая — 1810-4300 кг, чеснок — 550-1100 кг.

Растения рассаживались в те же сроки, что рекомендует отечественная агрономия, хоть семенами, хоть рассадой. А что касается схемы посадки, то с целью лучшего использования площади растения размещали в шахматном порядке, чтобы расстояния от стебля до стебля или от центра до центра ямки были одинаковыми. Для распространенных овощных культур он и такие: баклажаны — 45 см, бобы — 20 см, арбуз, тыква, томат — 46 см, капуста, кабачок, дыня, кукуруза сахарная — 38 см, горох — 7,5 см, фасоль — 15 см, морковь -8 см, петрушка — 13 см, лук, чеснок, буряк столовый -10 см, картофель — 23 см, редька — 5 см, огурец, сладкий перец — 30 см.

Японцы в Бурятии, а затем в Барвихе под Москвой получили урожай огурцов в 1,7 раза больше, чем на российском контрольном участке. Причем расход микроорганизмов был от 1 ч.л. до 1 ст.л. на 10 л воды. У меня глаза загорелись: а как будут вести себя другие овощи? Что это за микробы? И на это я нашел ответ в статье «Микробы против болезней». Оказывается, это обычный раствор коровяка (1/3 ведра коровяка, остальное — вода). После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат — отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода). Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т.д.

Весь участок разбивается на грядки и тропинки. Ширина грядок до 1,2 м, длина — произвольная, ширина тропинок 0,3-0,5 м. Ходим только по тропинкам, на грядки не наступаем в любое время года. Сажается все поперек грядок. В технологии Д. Джевонса подготовка почвы заключается в двойной перекопке с использованием перегноя или компоста слоем 5-7 см, т.е. насыпали на грядку слой перегноя 5-7 см, перекопали на штык, вынули перекопанную почву, еще раз насыпали 5-7 см перегноя, вновь перекопали то, что раньше перекопали, вернули назад, на грядку.

Загадочные явления или микробы в почве

Давайте рассмотрим подготовку почвы с сегодняшней точки зрения. Аэробные микробы находятся в верхнем слое почвы: 0-5 см. Классический пример: деревянный кол, забитый в землю, через несколько лет начинает гнить от поверхности земли вглубь на 5 см. В глубине же древесина кола не изменяется во времени. Какую роль играет перегной или компост на второй перекопке по Д. Джевонсу, ответа у агрономической науки нет.

Каждому огородник у известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т.д. Растение не тратит на это свою энергию, оно быстро растет.

При проведении стадии известкования почвы я столкнулся с еще одним явлением, которое не описано наукой. Мы привыкли к тому, что раз известкуем, значит, добиваемся изменения рН почвы. Но оказывается, известкованием почвы мы не только меняем рН, мы меняем состав почвы. Поэтому сорняки плохо растут либо на продолжительное время исчезают (например, мокрица) . Идет рыхление почвы вглубь на значительную глубину. Если придерживаться тех величин, что дает наука, то глубина рыхления при известковании 90-120 см.

Читал ли кто-нибудь об этом в технической литературе? Я ни разу не встречал. Рыхлая почва после известкования пропускает воздух и воду без ограничений, почва не слипается, не комкуется, остается рыхлой 4-5 лет. Все знакомы с явлением роса, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой.

Ho ученые открыли и такое явление: если под корень растения ввести на глубину 15-20 см небольшое количество воды, эта вода будет провоцировать влагу из глубин почвы подниматься вверх, на поверхность! В итоге наше растение получит влаги столько же, сколько при обычном поливе. В котором уже нет необходимости.

Невидимые помощники в огороде

С осени произвестковал всю землю, весной разбил ее на грядки и тропинки. Девять лет не копаю! Кто же рыхлит почву и делает ее пригодной к посадке овощей? Осень дождями мочит почву, морозы сковывают льдом. При замерзании вода расширяется, но она находится в почве. Весной уходят морозы, почва рыхлая. Ни один агрегат не создаст такую мелкодисперсную рыхлую почву.

Рыхлой делают ее и подземные обитатели — аэробные микробы, черви и др. При известковании почва рыхлится вглубь на 90-120 см до 5-6 лет. Зачем копать? Граблями поправил кромки грядок, задержал влагу. Я взял в помощник и микробов, и все работы выполняю с их помощью: обработку семян, высадку рассады, подготовку компоста.

Рабочий раствор микробов неизменен — от 1 ч.л. до 1 ст.л. микробов на 10 л воды. Я привел выше три микробных состава (коровяк, отходы молочной промышленности, прелое сено). В конце статьи приведу еще одну рецептуру, по которой работаю. Сажаю так же, как Д. Джевонс.

Заготавливаю с весны до осени компост из всех органических остатков. Для массы скашиваю траву, что примыкает к торцу огорода со стороны речушки. Раньше послойно сбрызгивал траву покупным препаратом из отходов сахарного производства, затем стал применять рабочие микробные растворы, а потом вообще перестал обрабатывать. Трава, высыхая, запревает (преет) — затравка готова. К осени получаю в глубине куч и компост, а на следующий год почти вся трава перерабатывается на компост. Его использую при посадке, разношу на грядки.

Полив: в ведро воды (10 л) добавляю от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливаю, обрызгиваю кусты и растения для профилактики болезни и лечения самой болезни, если будет. За 9 лет ни одно растение не заболело.

Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету. Микробы погибают от растворов солей, кислот, щелочей (это для тех огородников, кто захочет совместить полив микробным раствором с удобрением). Микробы работают во влажной среде.

Без химических удобрений трудно вырастить овощи. Если я буду применять удобрения так. как написано в инструкции, и поливать под корень или на участок земли, я уничтожу своих помощников – аэробных микробов. Остался у меня один выход – по листьям, т.е. внекорневая подкормка. А чтобы не опалить и не сжечь листья растений, дозу удобрений надо уменьшить в несколько раз по сравнению с корневыми подкормками. Я за основу взял 0,5 л на 10 л воды. И здесь меня ждало еще два открытия.

Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал! Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные.

Все это я использовал при выращивании овощей. Прошу заметить: удобрения не заражают почву. не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне. Отрицательного я ничего не заметил. Приведу ряд примеров по выращиванию овощей.

Способ применения технологии Джевонса в овощеводстве

Чеснок

Сажаю подготовленный и обработанный чеснок в сентябре по лунному ькалендарю. Весной рыхлю плоскорезом междурядья, подкармливаю внекорневой подкормкой 3-4 раза полным комплексным удобрением с интервалом 3 дня.

Чеснок интенсивно идет в рост. Почва влажная, я поливаю рабочим микробным раствором – микробы работают на полную мощь. Затем поливаю по мере необходимости, но все равно с микробами. За неделю до срока готовности, а то и раньше, выкапываю чеснок, сушу в тени, обрезаю ботву и корни.

Картофель

Обрабатываю посадочный материал и проращиваю. Сажаю 23?23 см, сажал и по схеме 23?10-11 см – результаты все равно отличные. В посадочную яму бросаю горстку компоста, 1 ст. л. древесной золы. Если картофель крупный, режу на доли, чтобы было 2-3 ростка. Если мелкий, делаю надрез, но не до конца, чтобы было больше ростков. Бросаю в лунку и луковую шелуху, обрабатываю и покупным препаратом для предпосадочной обработки – всем, что под рукой. Все результаты были хорошие.

После посадки картофеля всю поверхность обрабатывал рабочим микробным раствором. При высоте 10-12 см междурядья окучником в форме плужка одновременно и окучивал, и делал канавку для полива.

Больше никакой работы на земле до копания не делаю. Копаю с узкого торца в направлении невыкопанной части. Если копать по старинке, режется много картофеля. Колорадского жука собираем вручную веником в емкость.

В этом году с двух грядок длиной 4,9 м, высотой 1,2 м получили 7-8 полных 10-ЛИ-тровых ведер картофеля. Сажали все то, что осталось после зимы и в пищу не использовалось. По моим подсчетам, урожай от 980 до 1100 кг в расчете на сотку.

Кустарники

Под каждый куст осенью рассыпаю по 1 ведру компоста, по стакану древесной золы. Весной обработал от мучнистой росы. Все кустарники до распускания почек получили внекорневую подкормку, затем, после распускания – еще раз.

И здесь я вновь наблюдал: все, что цвело, завязывалось и дало урожай. На почву не было сброшено ни одного цветка!

Клубника

Подкармливалась внекорневыми подкормками трижды: сразу же после схода снега, перед цветением, во время цветения. Хоть и осенью посажена плантация, но урожай на удивление обильный, с внекорневой подкормкой я не наблюдаю серой гнили на клубнике вообще.

9 лет без прополки и борьбы с сорняками

Мои помощники, микробы, вырастили мне урожай. Есть возможность получать и второй, и даже третий!

Я же выращиваю сидераты. В качестве культуры остановился на горчице. Первыми освобождаются грядки из-под чеснока, затем из-под лука и т.д. А на тех грядках, где растут помидоры и перец, разбрасываю семена горчицы между растениями.

Здесь я поступаю двояко: первое – прикапываю сидераты, второе – оставляю до весны.

Тогда сидераты, а вернее то, что от них остается, зимой задерживают снег, а весной замедляют таяние, почва насыщается целебной талой водой. Весной граблями убираются остатки и либо направляются в компостную кучу, либо измельчаются и возвращаются на грядку для переработки микробами и червями. Все грядки получают компост из общей кучи. А грядок у меня 59.

Девять лет я не ко паю землю на грядках. Возникает вопрос: а как же прополка, борьба с сорняками? На грядках сорняков нет или практически нет. Сорняки только на тропинках, да и то залетные: дикий портулак и завезенная из Южной Америки галинсога.

Во время полнолуния и новолуния плоскорезом убираю сорняки, и на эту работу затрачивается очень мало времени.

И вот обещанный микробный состав, с которым работаю – базовый. 1 л сыворотки, в ней растворяю 1 ч. л. сметаны (затравка).

В 1 л воды (прудовая, снеговая, родниковая и т.д., но не из-под крана!) растворяю 1 ст. л. меда (ни патока, ни сахар, ни засахаренное варенье не годятся – продукты химической переработки). Это питание микробов.

Соединяю оба раствора и довожу объем до 10 л. Посуда должна быть стеклянной, деревянной, пластиковой. Можно добавить 10 г дрожжей – этим мы только расширим спектр работы микробов. Храню в местах, где нет света. При открывании герметично закрытой тары, где хранятся микробы, слышен хлопок. Это говорит о том, что микробы есть и они работают.

Хабаровские агрономы в недавно открывшемся тепличном комплексе намерены выращивать зелень, используя новую уникальную для России технологию. Ожидается, что благодаря инновационному методу, предложенному японскими специалистами, в сутки будет производиться порядка 11 тысяч кустов ароматных трав, среди которых горчица, базилик, салат и пр.

Согласно внедренной технологии в помещении для выращивания полностью отсутствует естественное освещение, в результате рост зеленых культур происходит в 1.5 раза быстрее по сравнению с естественными условиями. Для экономии площадей для салатов предусмотрены многоуровневые стеллажи, позволяющие располагать их друг над другом.

Среди преимуществ такого выращивания следует отметить экологичную и энергосберегающую сотавляющие. Кроме того, за счет искусственного освещения и применения гидропоники нет необходимости в химических препаратах против вредителей, а выращивание в несколько ярусов значительно экономит место в отличие от выращивания салатных культур в открытом грунте. С такими системами гарантируется высокая урожайность и короткие сроки созревания.

Подобная технология уже используется на территории Японии, Монголии и Гонконга. В будущем планируется внедрить ее и в Якутии, где холодный климат не позволяет выращивать зелень в требуемых масштабах.

Томаты рано или поздно начинают выращивать все, у кого есть хоть одна сотка свободной земли. Каждый старается успеть вовремя вырастить рассаду, сделать ее крепкой и устойчивой к болезням. За время селекции этой культуры было придумано множество разных способов - московский, безземельный, в кипятке и т.д. Но отдельно стоит упомянуть китайский способ выращивания рассады помидор, суть которого заключается в срезе ростка на семядольных листков и высадке его как черенка под пленку. Насколько эффективен и оправдан такой способ - в нашей статье.

Чем интересен восточный метод

Сразу подчеркнем, что к китайцам, равно как и к самой Поднебесной, этот способ не имеет никакого отношения. И почему это именно китайский, а не японский метод выращивания или какой-то другой, неизвестно. Подобный метод среза практиковался более полувека назад во всех странах, включая СССР, когда рассада банально переростала и вытягивалась. Для того, чтобы не потерять росток, его и срезали на высоте семядольных листочков, росток отправляли в воду, пока не появятся корни. Дальше высаживали в горшок или уже на грядки, накрывали пленкой или банкой и ждали, пока он примется.

Можно черенки сразу заглублять в землю, но обязательно накрывают банкой, чтобы обеспечить парниковые условия, и выставить ящик под лампы. В итоге рассада будет ниже остальных из того же сорта, но количества урожая будет одинаковым.

Преимуществ у такого способа несколько:

• спасение вытянувшейся рассады;
• не требуется пикирование - черенки уже высаживают в отдельные емкости, а не высевают как семена;
• ростки уже более не вытягиваются и полностью идут в формирование кистей и в последующем - плодов.

Но самый главный плюс, которым и знаменит псевдо китайский метод выращивания, это развитые толстые стебли культуры, не требующие излишнего заглубления. Первый ряд кистей от земли удален всего на 20 см, что способствует более быстрому росту завязей, хотя по опыту, количество плодов остается неизменным.

Как выращивают томаты по-китайски

Как и любой другой способ выращивания рассады томатов, этот также начинают с подготовки семян.

В основе метода посев в убывающей фазе Луны в Скорпионе и пикировка спустя 28 дней в эту же фазу и знак зодиака.

Почему именно убывающая Луна? Считается, что в этот период хорошо укореняются растения, рассада становится крепче. Еще древние земледельцы при определении оптимальных сроков посева и ухода за растениями всегда ориентировались на этот спутник Земли.

Итак, последовательность работ:

1. Калибровка, обработка и подготовка семян под посадку.
2. Посев.
3. Пикирование.
4. Перевалка в грядки или теплицу.

Подготовка посевного материала

Если семена куплены в магазине, этот этап можно пропустить. Обрабатывают только те, которые были собраны собственноручно с прошлогодних урожаев или приобретены с рук у частников.

Калибровка заключается в отборе жизнеспособных крупных семян. Для начала их вручную сортируют, а дальше замачивают на час в воде. Всплывшие зерна выбрасывают, опустившиеся на дно замачивают в водном растворе древесной золы.

Для обеззараживания замачивают в светло-розовом растворе марганцовке на 15-20 минут.

Стимулировать рост поможет «Эпин», для чего семечки замачивают в растворе на 30-40 минут.

В средней полосе России и более северных регионах обязательно проводится яровизация - на двое суток зернышки отправляют в холодильник, замоченными в воде и завернутыми в салфетку. Это позволяет повысить холодоустойчивость и иммунитет растения.

Как приготовить раствор древесной золы

Для этого берут:

• 0,5 литра крутого кипятка;
• 1 ст.л.древесной золы.

Настаивают в течение 24 часов, после чего процедить через сито или марлю и использовать по назначению (см.выше).

Правила посева

Как приписывают мудрым китайцам, сажают семена в почву холодными - как только достали из холодильника и сразу в почву. Присыпают землей, чтобы полностью закрыла семена. Емкость укутывают в полиэтилен или накрывают стеклом и ставят в теплое темное место для проращивания. В течение 5 дней появляются первые петельки ростков, после чего снимают пленку или стекло, а ящики с рассадой переставляют под лампы дневного света.

Для лучшего ростка днем и ночью температура должна существенно отличаться. Для этого днем растения стоят на столе и под лампой, а ночью спускают на пол под батарею.

ВИДЕО: Как при выращивании пользуются пакетами

Пикирование

Интересен этот способ выращивания рассады томатов именно пикировкой, при которой срезается черенок на уровне семядольных листьев. То есть это не традиционная пикировка, при которой росток вынимается вместе с корнем и пересаживается в отдельную емкость, а срезается его верхняя часть и укореняется в грунте.

1. Срезали по линии семядольных листьев.
2. Без помещения в воду черенки посадили в уже подготовленные стаканчики с грунтом.
3. Накрыли обычным полиэтиленовым пакетом.
4. Переставить в теплое неосвещенное место на 5-7 дней. Периодически поливая и проветривая 5-10 минут.
5. Дальше переставляют под лампы и выращивают в обычном для этой культуры порядке.

Уход - температура, полив, удобрение

Оптимальная температура - 16-17°С ночью и 20-22°С днем. При повышении рассада будет излишне вытягиваться, и терять жизненные силы. При понижении, наоборот, рост тугой, наблюдается задержка в развитии ростков.

На один росток уходит 1 столовая ложка воды в день. При таком режиме культура никогда не заболеет черной ножкой.

Удобряют первый раз через неделю после пересадки в открытые грядки, для чего используют органику (коровяк, разведенный с водой, или птичий помет). Можно приобрести состав «Байкал» и пользоваться им, если нет желания заниматься разведением навоза.

Во второй раз вносят составы на основе бора (МагБор и др.) - этой этап приходится на формирование 3-й кисти куста.

ВИДЕО: Секреты ухода за рассадой томатов

Перевалка в открытый или тепличный грунт

Заниматься перевалкой можно уже в первой декаде марта, для чего заранее выкапывают лунки, насыпают туда по пол-литра органики, а перед самой посадкой заливают по литру теплой воды. Сразу кусты накрывают лутрасилом на 4-5 дней для адаптации, а после выращивают и ухаживают в обычном порядке.

Как видим, китайский метод примечателен именно возможностью пустить в работу переросшую рассаду, а вот японский отличается способом посадки.

Японский метод выращивания

Интересен оригинальным способом посадки и тем, что на подвязку кустов уходит минимум времени. По опыту, это самый нудный этап, когда нужно аккуратно и правильно сделать подвязку.

Выращивание рассады томатов по этому методу не отличается от классических, включая этап пикировки. Здесь также внимают отдельные ростки и пересаживают каждый в горшочки, чтобы в дальнейшем переместить их в открытую почву.

Разница заключается в способ посадки, на который уходит минимум времени, но который требует серьезной подготовки.

1. На расстоянии 100-120 см выкапывают лунки в линейном или шахматном порядке.
2. Землю из лунок горкой выкладывают рядом.
3. Вилами, тяпкой или граблями сильно рыхлят дно лунок, чтобы земля была пушистая.

Чем более рыхлая будет почва, тем глубже уйдет корень растения и получит больше влаги и питательных веществ.

1. По центру каждой ямки вбивают кол высотой 2 метра для средних и низкорослых сортов, 3 метра - для высокорослых.
2. В ямки засыпают состав, приготовленный из:

• дерновой земли;
• перепревшего компоста;
• перегноя

Смешивают в равных частях, добавляют песок и древесну. Золу из расчета по 0,5 стакана на каждые 5 кг смеси.

1. Поверх забрасывают землю из этой же лунки и поливают раствором нитроаммофоски и раствором древесной золы.
2. Вилами рыхлят наполнение ямок и делают наподобие бортика, чтобы лунку было удобно поливать.
3. Весной после того, как выросла рассада помидор, колом диаметром 10 см делают дырки в лунках и опускают туда рассаду.
4. Струей воды или ведрами сбивают землю, чтобы она утрамбовала росток.
5. В дальнейшем остается только привязать кусты к опоре.

Благодаря таким способам можно здорово облегчить свою работу и получить отличный урожай помидор. Если у вас остались еще вопросы по теме, задавайте их в комментариях и ловите ответы опытных агрономов.

ВИДЕО: Китайский способ выращивания рассады помидор